服装打板必备知识

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服装制版口诀18句口诀

服装制版口诀18句口诀

服装制版口诀18句口诀服装制版是一个必要而复杂的工艺过程,在该过程中,服装制版口诀是非常重要的工具之一。

服装制版口诀是在服装制版过程中运用的一种简化工具,在掌握了它的技巧之后,能够大大提高制版的效率和准确性。

下面,我们就来详细讲述一下服装制版口诀18句口诀。

1、模数公式:模数=样衣长度/待制作尺码平均长度,这是制版的一个重要公式,它直接决定了制作过程中所用的放大比例。

2、三圆公式:衬衫背模不得呈圆形,应采用三圆剪裁,平挑式平面剪裁法。

3、剪裁板定位:在制版过程中,需要根据样衣经过简单的测量,得到剪裁板、剪裁缝的定位尺寸,以便进行精细的处理。

4、定比放大:制版时采用该方法调整放大比例,通过比较样板和尺码数据,最终确定正确的放大比例。

5、利用护肩线定型剪裁软垫:在制版过程中,可以利用护肩线定型剪裁软垫,以确保剪裁制作的柔软性。

6、用器百分法剪裁:在进行制版的过程中,可以采用器百分法剪裁,以达到更好的剪裁效果。

7、补收版式:针对一些市场具有特定需求的情况,可以采用补收版式进行处理,以满足需求。

8、纹理编排技巧:对于一些大幅面的打印服装,应采用纹理编排技巧,在保持良好视觉效果的同时,尽可能地减少面料的浪费。

9、布带头尾的处理方法:在进行制版的过程中,应对布带头尾进行处理,以确保制版的精度和方便性。

10、扣式处理:扣式处理通常是在制版过程中最常用的一种处理方式,适用于各种类型的服装。

11、偏角矫正:在进行制版时,可以采用偏角矫正技术,以确保制版更加准确。

12、脖领处理:脖领处理是保证服装舒适度和合体度的重要步骤,应该特别注意。

13、剪裁缝的定位:在制版过程中,剪裁缝的定位是非常重要的,它直接关系到服装的准确度和舒适度。

14、裤子裆部的处理:裤子裆部的处理,越是简单越好,以确保耐用性和实用性。

15、衣襟处理:衣襟处理通常是在制版过程中最具挑战性的一部分,需要认真对待。

16、剪裁部件的鹰眼处理:在制版过程中,剪裁部件的鹰眼处理是必不可少的,它直接关系到制版的准确度和效率。

什么是服装打版

什么是服装打版

什么是服装打版
服装打版就是把服装创意设计图做出样板,也叫服装纸样,也称为服装样板或服装模板,正确的名称应该是服装结构设计。

步骤
第一步,确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求,这是最重要的一步,在此基础上面进行下面的操作。

第二步,根据第一步确定和顾客体型想符合的基型,首先根据服装款式确定服装的基型,比如是做群纸样就做出群基型,是上装纸样就做出上装基型。

第二步,确定底图,首先分析新款式有什么样的要求,根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法:a、几何作图法;b、剪切法),最后达到新款式的要求。

第三步,复制纸样,在底图上复制出纸样,并且在纸样上加上九个方面。

第四步,复核纸样,做出纸样后,一定要检查纸样的准确性和全面性。

地位
服装设计包括:
1.创作设计(款式图,包括款式、面料、色彩等等的表达);
2.结构设计(也叫打版,版型处理,每个部位的具体规格尺寸);
3.(也叫车位,一件成品的缝制过程)。

其中打版在中间是处于一
个承上启下的作用,是整个服装设计里面最重要的一个环节。

技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础,说得通俗一点就是你的版
型不管画到哪一个部位,该部位你一定要清楚它的工艺,不然很多时候。

服装打板[整理版]

服装打板[整理版]

服装打板什么叫服装打版,服装打版的基本知识领子 1:衬衫领,A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围)B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。

C:凡衣身前幅有钮扣搭门的款式,下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图.D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进0.5CM左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。

E衬衫领的布纹一般均采用直纹,如果面料是牛仔布,特别是有横弹力的面料,而且成衣要洗水,那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大,为了保证领子洗水后领窝不起皱,领子的布纹要跟衣身相同,即用纬纱布纹。

F衬衫下级领一般为2.75-3CM(1?"-1?"),上级领一般为4-4.5CM(1?"-1?"),一片领后领宽一般在7-7.5CM(2?"-3")。

上级领一般比下级领要宽1-1.25CM(?"-?")。

G 衬衫下级领的钮门为横钮门,钮门位为搭位出0.3-0.5CM(1/8"-1/4")为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+0.3CM(1/8),例如钮扣为1CM,钮门就要开1.25CM(1/2")。

H下级领领窝刀眼位,按实量后领尺寸+0.25CM(1/8"),从领子后中量出并打上刀眼。

I:上级领的装领位,由于上级领做好穿起后,前中要相隔约1CM 宽,所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进0.5CM。

J:长袖衬衫袖叉位,位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方,男装袖叉长一般为12.5-13.5CM左右,女装袖叉在10-1.2CM2:西装领:A:装领面的布纹跟衣身布纹,领底用纵纹(斜纹),因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。

B:领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小0.3CM,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底0.2CM左右,以防缝位露面。

服装打板系统培训手册

服装打板系统培训手册

BILI 服装CAD 打板系统培训手册一、 打板界面九个区域打板界面九个区域如(图一)所示:(图一)注: 小样区与工作区旳关系: 小样区旳小方格是用于存储衣片小样旳, 称为“小样表”。

“小样表”和工作区是互通旳, 用鼠标左键点击“小样表”中旳片, 则该方格变为黄色, 衣片即显示在工作区中, 再次点击“小样表”旳该栏, 则该栏变为白色, 同步“工作区”中旳衣片消失。

二、十八个功能按钮打板界面中十八功能键如(图二)所示:一、标题栏区:显示目前系统二、菜单栏:为系三、图标栏:八、数值区:显示和输入数据。

输入数据六、多功能区:可显示款式图、尺寸表、七、功能键区:每个中文按钮代表一五、功能阐明栏区:当光标指向功能四、小样区:详细阐九、工作区:所有操作均在图二1、所有工具使用时, 用鼠标左键点击一下即可打开该键所代表旳功能。

点击另一按钮时, 系统在打开另一功能旳同步, 关闭该功能。

这些功能键分别代表衣片操作或框架操作。

下面分别加以简介:2、为了有环节旳学习好这些工具, 我们先分清一种概念: 什么是框架线;什么是样片线。

框架线: 在比力软件中, 框架线就是我们平常所说旳辅助线, 是为了提取我们真正所要旳样片所作旳辅助线。

在工作区中一般以灰色显示, 如(图三)所示:样片线:在框架图旳协助下, 我们所提取旳样片, 在比力软件中这一提取过程我们称之为“生成样片”。

在工作区中一般在框架线旳基础上以紫红色显示, 如(图四)所示:图三图四1、明白了什么是框架线, 什么是样片线后, 我们就可以将这十八个功能键加以分类。

2、可用于框架线上操作旳工具有:3、可用于样片线上操作旳工具有:从以上分类可以得出: 有些工具既可用于框架线又可用于样片线操作, 如:尚有一种单独旳工具, 是用于我们在开始工作前为我们所做旳款式设置尺寸表用旳。

为了我们能循序渐进旳学习好这套软件, 下面我们就按照手工制版旳次序来逐渐学习这些工具:设尺寸表——打框架图——生成衣片——修改衣片——放码——加缝边——排料——打印输出三、尺寸表1、怎样设尺寸表和保留尺寸表:2、基本尺寸表旳建立:点“”功能键, 进入设尺寸表, 然后在左边旳“原则尺寸表”中挑选所需要旳部位名称, 挑选好之后点按钮, 系统会自动进入“输入规格表”界面。

服装制版基础知识培训教材(PPT148页)

服装制版基础知识培训教材(PPT148页)
应是线段而不是点 3、虚线和实线互相垂直时,垂直处应无间隙 4、尺寸线和引出线的首末两端,可用双箭头表示 5、剖面线应与基本线成45度角,线与线之间距离相等。
六、尺寸标注及规则 原则是:横距横标,直距直标。 1、基本规则 2、数字标注
3、尺寸标准 4、等分标注
5、角度标注 6、圆弧标注
第四节 服装制图常用符号及代号
• 男女体型差异主要表现在人体躯干部位,尤其是胸部形态差别;男性胸廓体积 大,胸部较厚;女性胸廓体积小,但乳房隆起使胸部较丰满.
• 从人体宽度看,男体骨骼外形粗壮显露,肩部宽且肩头略微前倾,俯看整个肩 部呈弓形,脊柱弯曲程度小,窄臀,呈明显的倒三角形(倒梯形).女体则正好相 反,肩部窄,略微下倾,肩前倾度、弓形状及肩部前中央的双曲面状都要较男 体明显,臀部饱满靠下,形成腰臀大落差的独特体型曲线,整体形态呈正梯形; 两肩连线与两侧大转子连线相比较,男体长于女体(图1).
同时在结构设计中,与竖线分割的结合,极大地丰富了它的表现力。
(4)后缝线
上平线向下撇进1
⑶臀围H:H﹡+(4~6)=94 H﹡=88~90
⑼中裆大
前中裆两面三刀边各加2cm(前中裆+4)
三、男、女整体体型差异
• 人体是服装款式结构设计的基础.在人类服饰发展的历史中,无论男女服装造 型有多少相似或相异之处,它们各自的款式结构设计都是在尊重彼此造型的 原则下完成的,其基本点就是性别差异形成的体型差异.
一、比例公式法 二、原型法 三、基型法
第七节 服装人体体型特征与测量
一、服装人体基本结构
按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括
二、服装人体的点线面 1、服装人体的基准面 2、服装人体基准点与基准线

服装版型工艺知识点总结

服装版型工艺知识点总结

服装版型工艺知识点总结一、服装版型工艺概述服装版型工艺是指在服装设计的基础上,利用科学技术手段将设计图纸转化为具体服装的过程。

版型工艺是服装生产过程中最为关键和复杂的环节之一,它直接影响着服装的外观、功能和舒适度。

一个好的版型工艺能够保证服装的质量,提高生产效率,降低成本。

二、服装版型设计1. 服装版型设计的基本原则(1)符合人体工程学原理:服装版型设计的首要原则是要符合人体工程学原理,确保服装在穿着时能够舒适、自然地贴合人体。

(2)美观与实用相结合:服装版型设计不仅要考虑服装的美观度,还要考虑其实用性和功能性,确保服装能够满足穿着者的需求。

(3)适应不同体型:服装版型设计应该考虑到不同体型的人,使得服装能够适应不同的穿着者,而不仅仅是适应模特身上的尺寸。

2. 服装版型设计的流程(1)收集信息:了解市场需求、流行趋势等信息,为版型设计提供参考。

(2)设计初稿:设计师根据收集到的信息,进行初步的版型设计,包括草图和三维模型。

(3)制作样板:根据设计初稿,制作出样板,可以选择手工制版或者使用CAD软件进行设计。

(4)打样评审:将制作好的样板进行打样评审,从而验证设计的可行性和效果。

(5)最终确认:根据打样评审的结果,进行必要的修改,最终确认版型设计。

三、服装版型技术1. 服装版型技术的原则(1)精准度:服装版型技术要求准确地转化设计稿纸上的图形到实际的纸样或者成衣上。

(2)稳定性:服装版型技术应该稳定可靠,能够保证每一批生产出来的服装都具有相同的版型。

(3)灵活性:服装版型技术需要具有一定的灵活性,能够适应不同的需求,满足不同的设计要求。

2. 服装版型技术的工艺(1)纸样制作:根据设计稿纸上的图形,利用裁剪、剪裁、复印等工艺制作出服装的纸样。

(2)CAD制版:利用计算机辅助设计软件,进行版型设计和纸样制作。

(3)试衣修正:进行试衣试窜,根据试衣效果对版型进行修正。

(4)数字化纸样:利用计算机软件将纸样进行数字化处理,方便后续的制版和生产。

服装行业:服装设计与打板方案

服装行业:服装设计与打板方案

服装行业:服装设计与打板方案第一章服装设计概述 (2)1.1 设计理念与定位 (2)1.2 设计流程与方法 (3)1.3 设计风格与趋势 (3)第二章服装设计元素 (3)2.1 色彩搭配与应用 (3)2.2 面料选择与特性 (4)2.3 款式设计与结构 (4)第三章人体测量与服装号型 (5)3.1 人体测量方法 (5)3.2 服装号型标准 (5)3.3 体型分类与适应 (5)第四章服装结构设计 (6)4.1 服装结构原理 (6)4.2 服装部件设计 (6)4.3 结构变化与应用 (7)第五章服装打板技术 (7)5.1 打板基本原理 (7)5.2 打板工具与材料 (8)5.3 打板方法与技巧 (8)第六章服装工艺流程 (9)6.1 缝制工艺 (9)6.1.1 缝制工艺概述 (9)6.1.2 缝制工艺要点 (9)6.2 装饰工艺 (9)6.2.1 装饰工艺概述 (9)6.2.2 装饰工艺要点 (10)6.3 整理与包装 (10)6.3.1 整理与包装概述 (10)6.3.2 整理与包装要点 (10)第七章服装样品制作 (10)7.1 样品制作流程 (10)7.1.1 设计稿确认 (10)7.1.2 材料准备 (10)7.1.3 样板制作 (11)7.1.4 缝制样品 (11)7.1.5 质量检查 (11)7.1.6 修改与完善 (11)7.2 样品质量评价 (11)7.2.1 外观评价 (11)7.2.2 尺寸评价 (11)7.2.3 缝制工艺评价 (11)7.2.4 质量评价 (11)7.3 样品修改与完善 (11)7.3.1 根据质量评价结果,对样品进行针对性的修改与完善。

(11)7.3.2 针对外观问题,如颜色、图案等,可调整面料或辅料,以达到预期效果。

(11)7.3.3 针对尺寸问题,可调整样板或缝制工艺,使样品尺寸符合设计要求。

(11)7.3.4 针对缝制工艺问题,可改进缝制方式或提高缝制牢固度,提升样品的整体质量。

学服装设计打版_服装设计打版技巧

学服装设计打版_服装设计打版技巧

学服装设计打版_服装设计打版技巧1:学纸样(打版)一定要懂服装车缝工艺,如果自己不懂,学纸样的时候一定也要学车缝工艺,不然,学了纸样也是白学.因为不懂车缝工艺,在套裁片加缝份(子口)时就不知道如何处理,因为不同的工艺加的缝份都不一样,不懂车缝工艺就没法成为一个好的纸样师。

现在几乎所有的培训班在教纸样时是不教工艺的,所以同学学完以后就无法工作,或者动手能力差。

2:学纸样(打版)一定要找有工作经验和工厂式教学的培训班,现在大部份培训班里,都是一个老师好多的同学,老师上课同学做笔记,学校式的教学,学校和工厂的做法是完全不一样的,如果同学在这种学校或者培训班学习以后,去到工厂是无法工作的。

因为学习的方法和工厂工作方法、程序完全不同。

3:学电脑打版(服装CAD打版),想学电脑打版的朋友,一定要有优良的手工纸样(打版)基础,如果没做过(学过)手工打版(纸样)的朋友,千万不能去学电脑打版,因为电脑只是代替了手工纸样的笔和尺,你不懂手工纸样,去学电脑打版学到的只是服装CAD 的工具,学完以后也是无法工作的。

4:很多教服装CAD打版的培训班老师对服装打版都不是很精通,所以在教的时候主要是教工具的用法,而不是教你怎样更快更好更准确的工作,所以在选择学服装CAD打版、放码、排料时,最好选择有在工厂工和经验的师傅学,学习时要和工厂工作一样的程序,那样学会了才有机会更好工作。

2服装制定打版技巧第一步,确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的必须求,这是最重要的一步,在此基础上面进行下面的操作。

第二步,依据第一步确定和顾客体型想符合的基型,首先依据服装款式确定服装的基型,比如是做群纸样就做出群基型,是上装纸样就做出上装基型。

第三步,确定底图,首先分析新款式有什么样的要求,依据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法:a、几何作图法;b、剪切法),最后达到新款式的要求。

第四步,复制纸样,在底图上复制出纸样,并且在纸样上加上九个方面。

时装制板注意事项

时装制板注意事项

时装制板注意事项一、看图打板:一个是手绘的比例图,一个是彩图。

手绘的比例图有协调的有不协调的,协调的相对容易打,而不协调的就要靠经验。

主要是把几个受力点把握好,肩颈点,肩端点,肩胛点,胸点,腋下点,领深点等。

这几个做平衡了,整件衣服就平衡了。

再一个领深点也要注意,找点找规律,把领深点在市场上能接受的最佳位置在人台上找出来,定一个标准点,上下浮动一点很正常,不要超过这个范围。

袖肩点、肩颈点决定舒适度,一旦不舒服衣服做得再好看也没有用,省量变化,胸量处理都影响肩颈点得高低。

有胸省的肩不能太斜,无胸省的可以调整0.5cm左右。

二、初学者首先要掌握造型,造型就是肩胸摆之间的关系。

A型:必须是正常肩宽,不能夸张,处于比正常肩宽小的位置,必须内抑,不能外张。

X型:正常肩宽,收腰,胸腰差关系不同。

Y型的胸腰差比较大。

H型某种程度上与A型相差不大,能保证下摆大于胸围4CM左右。

O型主要是胸量大点再加上下面收摆。

三、如何识图?主要是比例关系的把握。

很简单就是用方程式,根据腰节线量比例关系,量每一段多长就行。

后期照图做的时候按这样走出入不会太大。

四、领型的配法:用的最广泛的是衬衣领,衬衣领一个是外穿,一个是内搭。

内搭的领子必须要小,外穿的适当的加大。

领子处于正装与休闲高低都不一样,要区分开。

衬衫要总结一下外穿和内搭以及偏正装的领子的规律。

内搭讲究功能性,领子一定不能打扭,肩斜一大就容易打扭。

尺寸设定这一块要有说明,平时粗心贯了,对数据方面一定要敏感。

无领的,领子外张肩部就不熨帖,肩斜偏大。

无领的一定要保证肩颈点贴脖,肩斜不能太大,斜度要低于正常肩。

另一个要点就是前后领之间的关系问题。

以前是前小于后1cm-1.5cm,现在无领的不能差这么大,一般差0.5左右不能超过1CM。

现在的人喜欢有活动量,主要是生活方式的变化,鞋跟越来越高,挺胸越来越大,要找到平衡。

五、裤子与裙子看起来简单,其实也不容易。

裤子关键是后翘,后档困势决定舒适度。

服装制版常用公式

服装制版常用公式

腰口线定位:基型在髋骨点上1~2cm。低腰型比基型下落2~6cm。高腰型比基型高出1~2cm。
档位:立档深:基型为0.1号+0.1h。低腰型:基型减去低腰部分约2~5cm。高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定
马夹衣长占身高31%~32%,到腰节与臀部中间;茄克衣长占身高35%~42%,袖长放3.5~5Cm;西服衣长占身高43%~45%,袖长放2~3cm;短外套衣长占身高50%~55%,在中指间与膝盖的1/2处,袖长放7~8cm,齐虎口;中长外套衣长占身高50%~63%,在膝盖上下,袖长放7~8cm,齐虎口;长外套衣长占身高65%~70%,在膝下10~15cm处。袖长放7~8cm;休闲装衣长占身高的31%~70%。
裤子相关部位
上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处,宽度为5cm左右,与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽,长3~5cm。裤侧缝口袋,位于腰线下4cm处,袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右,麦袋为7x4cm,后口袋口为13~15cm。前裤身中缝撇势为0.5~0.7cm一个。省长为10~11cm,后片省长为7~8cm(男裤),距侧逢4~5cm处,袋宽13~14cm。裤子前浪一般位25~29cm,后浪为32~37cm,紧身前后差为7cm左右,合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm,长度为16~17cm。基本裤口=1/2(足跟围+10),后裤口=前裤口+3~4cm。360度群摆围修正,腰围线抬高1~1.5cm,底边加2~4cm。
服装制版常用数据及公式
缝纫学堂
来自: 缝纫学堂(服装制作~红石榴缝纫社) 2010-10-27 22:49:00
在服装制版过程中,虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同,但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的,熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。

服装打板基础知识(续)

服装打板基础知识(续)

服装工业打板技术全编28.90元书名:服装工业打板技术全编作者:王兴平,王兴黎编著出版社:原价:38.00出版日期:2008-7-1ISBN:9787807402923字数:页数:286印次:1版次:1纸张:胶版纸开本:16开商品标识:20311684编辑推荐1如果你是说车板的话,你要学会各种车位,如:平车,打边车,砍车等等,因为打板是要一个人做完成一件衣服的,一件衣服要用到好几种衣车才能做完成的。

2。

如果是服装纸样打板的话,你是要熟识制衣厂做一件衣服的所有流程及工序。

还要有服装的裁剪知识,放码,排料也要懂,建议你最好去服装班学这些知识先啦。

服装打版师是根据设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样,对面料等进行制图后裁剪,为下一步的缝制服务的。

服装厂城的打版师,一般是将效果图在纸上变为平面的几何图,然后根据图对服装面料等进行裁剪。

这就牵涉到很多技术问题了,需要反复修改达到好的版型。

比如同样一条裤子,版子好不好效果完全不同。

有了纸样才能裁片和做样衣甚至是成批生产。

打版师就是版型师,在南方叫纸样师。

打版师工资最高的应该是高级男西服打版。

打版师主要负责打版(制做服装纸样)、推版(确定中间号型推出大小号型)和面料辅料分析等。

其次就是对服装的审美感,要知道设计师设计的只是平面图形,要经过打版师的手把它变成立体的衣服,很多细节设计师是发现不了的就要靠打版师来发现并改正了,还有就是在制版的过程中必须要考虑成本预算,就是怎么用最少的面料做出最好的效果,设计师可不管这些的。

还有一点很重要,就是打版师设计出来的板型一定要方便车间的大货生产,就是怎样既快又好的把这件衣服生产出来,如果打版师制的板太过复杂就会影响车间的生产效率。

个人观点昂:市面上很多品牌的服装CAD系统,如果按市场占有率来区分好坏的话,还是比较可靠的,我用的是"丝绸之路",市场占有率在我们这里达到80%,它能解决样式奇巧或者分割繁杂款式的定单,我们曾经做过走往美国、新西兰等欧美国家的滑雪服、羽绒服的定单,样板达到120多块,11个号型,用CAD做,还是很容易胜任的,学服装打版,最理想的结果是很熟练的用好CAD 系统.所以,对初学者来说,选择一款很好的CAD系统,是很重要的事情.不知道你是什么地方的,如果方便的话,我倒是可以教你这块.我在服装加工企业青岛的服装贸易公司供职十多年.QQ243538658个人意见,肯定是会熟练打版,能明白设计师的表达意思,自己懂设计最好。

服装工业样板第一章

服装工业样板第一章

思考与练习 1、服装工业样板的目的 2、工业样板的概念与特征是什么? 3、服装工业样板应用CAD技术的特点是什么? 4、工业样板与结构样图的区别与联系? 5、何为服装生产系列样板,其内容是什么? 6、裁剪样板与工艺样板的作用和区别是什么?
2、号型系列
号型系列:身高、胸围(腰围)按一定的数量增减形 成的序列数。
系列设置:身高以5cm跳档;B以4cm分档;W以4cm或 2cm分档;身高与B搭配组成5· 4系列,身高与W搭配组成 5·4、5·2系列。
DL(衣长)
B*(成品 胸围)
N(领围) S(肩宽)
SL
CW(袖口)
上装规格设计
0.4(短)*h
样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。
一、放缝(即缝份的加放) 放缝包括多种因素,款式、部位、工艺、材料等
1、缝份的形状 ① 装里布时,纸样缝份要点:相关缝份部位之间的缝份形状为 90º或钝角。 ② 不装里布时,纸样缝份要点:相关缝份部位之间的缝份形状为 锐角。
2、缝份的数值
① 面布:
一般部位:1cm、1.2cm或 1.5cm(对于容易脱丝 的面料,缝份还可以留的多些,对于特殊的缝型应再增大 或减少,如:滚边2.5cm)。
样板上的剪口不可以打的太深,一般在裁片的边缘处打缝 头宽的一半,需要打剪口பைடு நூலகம்位置主要有:
① 缝份和折边的宽窄 ② 收省的位置和大小 ③ 开衩或缝内插袋的大小位置。
④ 零部件的装配位置 ⑤ 贴袋、袖口、下摆等上端与下端对折边位置 ⑥ 合装配时,相互的对称与对应点 ⑦ 裁片对条对格位置 ⑧ 折裥、缉裥、抽褶、缉线的位置(即起止点)。
即:制板规格=规格长度(围度)+实际长度(围度)×缩率 注:一般的常用服装加放采用(但面料为常规材料): 衣长1~1.5cm 胸围1~2cm 肩宽0.3~0.5cm 袖长0.5~1cm

服装制版师需要会的技能

服装制版师需要会的技能

服装制版师需要会的技能
打版:
1:精通各种不同款式、面料的车缝工艺,
2:对不同类型服装版型有专业及独到的审美眼光。

3:熟悉人们穿着的习惯及服装不同部位、造型的功能
4:对不同面料在生产过程中会出现的一些问题有提前处理的能力
5:要用最简单的生产工序和车缝工艺达到客户的要求,以降低生产成本
放码(推版)
1:修正好样版纸样后,按生产单尺寸进行放码
2:放码时要考虑面料缩水
3:放码后尽可能不要过大的改变原版的造型
4:熟悉不同款式服装的放码(推版)
排料(排唛架)
1:熟悉对不同数量的款式开裁床单
2:对不同面料及有色差、段差面料的避排、同方向排
3:最大限度的合理利用一切位置,提高唛架的高利用率综合以上三个工序,都是版师一个人完成的,三种工序都是要求要有工作经验,不然一旦出错都会对生产造成重大隐
患,甚至会造成重大的损失。

所以真正意思上合格的纸样师就是要具备以上三个要求,能够独立完成及处理所有打版、放码、排料、生产工艺上的技术问题。

一般要达到这样的水平,最少要有5年以上在各种不同类型服装的打版经验。

服装制版培训

服装制版培训

服装制版培训服装制版培训服装制版是指根据服装设计师设计的服装草图或样品,通过制版师的技术和经验,制作出符合设计要求的服装样板。

服装制版是一个重要的环节,对于服装的质量和合身度有着至关重要的作用。

因此,掌握服装制版技术是每一位从事服装设计和制作的从业者都必备的基本技能。

服装制版培训是要培养学员对服装制版技术的理论和实践能力,使其能够独立完成服装制版的工作。

以下是一个典型的服装制版培训课程的内容和特点:1. 服装制版基础知识:了解服装制版的基本概念、原理和流程,熟悉常见的服装制版术语和工具。

2. 基本测量技术:学习如何正确测量人体尺寸,包括身高、胸围、腰围、臀围等,为制作合适的服装样板提供准确的尺寸数据。

3. 制版软件的使用:掌握常见的服装制版软件的基本操作,如AutoCAD、Gerber等,学习如何将设计草图转化为制版图纸。

4. 制版图纸的绘制:学习如何使用制版软件绘制服装的各个部分,如衣领、袖口、裙摆等,掌握服装的构造原理和细节处理技巧。

5. 试版和修改:学习如何根据试穿的情况对样板进行修改,包括裁剪、修改纸样和调整尺寸等,确保服装的合适度和美观度。

6. 量产前的准备工作:学习如何制作成衣样板和生产指导单,与生产工厂进行沟通和协调,确保量产的顺利进行。

服装制版培训的特点有以下几点:1. 实践性强:培训课程注重实践操作,学员需要亲自进行制版的各个环节,掌握实际操作技能。

2. 小班授课:为了保证每位学员都能得到充分的指导和帮助,培训班的规模较小,一般不超过10人。

3. 教师团队专业:培训班的教师大多是有多年从业经验的制版师,能够提供专业的指导和建议。

4. 与实际需求结合:培训课程会结合当前市场的服装制版需求,教授最新的制版技术和工具。

5. 培训结果可查:学员完成培训后,可通过考试或评估获得相应的证书或成绩单,证明其具备独立完成服装制版工作的能力。

服装制版培训的目的是培养合格的制版师,满足市场对于高素质制版人才的需求。

服装打板基本公式

服装打板基本公式

服装打板基本公式服装打板是指将服装设计稿转化为服装实物的工艺过程,也是服装生产的一项关键环节。

打板的目的是将设计稿的平面构思转化为三维的实物模型,以便制造出最终的服装产品。

在服装打板中,根据设计稿的不同要求,需要掌握一些基本公式和工艺技巧。

一、服装尺码的测量公式在服装打板之前,首先需要根据设计稿的所需尺码测量来确定服装的具体尺寸。

下面是一些常见的服装尺码测量公式:1. 胸围(chest)= 胸部最宽处的周长 + 适当的松紧度2. 腰围(waist)= 腰部最细处的周长 + 适当的松紧度3. 臀围(hip)= 臀部最宽处的周长 + 适当的松紧度4. 肩宽(shoulder)= 两肩骨之间的距离5. 袖长(sleeve)= 肩骨尖到手背最长的距离6. 裙长(skirt length)= 腰骨到裙摆最下边的距离以上公式是常见的尺码测量公式,可以根据具体设计稿的要求进行调整和修改。

二、常用打板公式1.轮廓线公式服装的轮廓线决定了服装的整体形状和外观。

常用的轮廓线公式有:-矩形轮廓线公式:矩形轮廓线适用于一些简单的上衣或裙子,其公式为:宽度=胸围/2,高度=臀围/2-A字型轮廓线公式:A字型轮廓线适用于一些长裙或连衣裙,其公式为:宽度=腰围/2,高度=裙长。

2.下摆公式下摆公式决定了服装下摆的形状和弧度。

常用的下摆公式有:-圆弧下摆公式:圆弧下摆适用于一些长裙或连衣裙,其公式为:弧度=下摆宽度/2-斜裁下摆公式:斜裁下摆适用于一些上衣或短裙,其公式为:下摆宽度=胸围/23.袖子公式袖子公式决定了服装袖子的形状和大小。

常用的袖子公式有:-直袖公式:直袖适用于一些宽松的上衣或外套,其公式为:袖宽=袖长/3-落肩袖公式:落肩袖适用于一些宽松的上衣或外套,其公式为:袖宽=肩宽/24.领子公式领子公式决定了服装领子的形状和大小。

常用的领子公式有:-圆领公式:圆领适用于一些T恤或连衣裙,其公式为:直径=脖围。

-小立领公式:小立领适用于一些衬衣或外套,其公式为:直径=脖围-松紧度。

服装制版工知识点

服装制版工知识点

服装制版工知识点1、单选(江南博哥)下列化学纤维织物中,最不易煅烧的是()。

A.粘胶B.维纶C.氯纶D.腈纶答案:C2、单选服装制图代号中“B.P”表示()。

A.胸点B.领围线C.膝围线D.颈肩点答案:A3、单选在燃烧是有烧毛发的气味,灰烬极少,呈浅灰色或灰白色,此种纤维为()。

A.棉B.麻C.毛D.粘胶纤维答案:C4、单选滚边工艺中的滚条一般采用()绸料。

A.经向B.正斜向C.纬向D.斜向答案:B5、单选服装裁剪排样前首先必须掌握()资料。

A.生产制造单,纸样,面料门幅,裁剪方案,合同B.生产制造单,纸样,面料门幅,裁剪方案,排料图C.生产计划,纸样,工艺样,裁剪方案,排料图D.合同,排料图答案:B6、单选直裙的侧腰口如无起翘,则会出现()的弊病。

A.腰缝在侧缝处凸出B.腰缝起绉C.腰口在侧缝处凹进D.腰缝还口答案:C7、单选对于臀大的女性,在服饰色彩设计上可采用(),以达到臂部缩小的错视效果。

A.上装亮色,下装暗色B.上装暗色,下装亮色C.上、下装均亮色D.上、下装均暗色答案:A8、单选目前我国服装企业的品质管理,一般都采用()模式。

A.质量检验管理B.数理统计分析C.TQC管理D.ISO—9000质量体系管理答案:C9、单选高支全面液态氨整理仿绸面料的纱支一般为()。

A.60~120英支B.30英支以上C.30英支以下D.10英支以下答案:A10、问答题制版要求。

答案:三准一全:款式,尺寸,细部计算准,面,里,衬,工艺版全。

11、单选女衬衫小、中、大号的胸围95cm、99cm、103cm,据此可以判断它的档差数值是()。

A.2cmB.4cmC.6cmD.8cm答案:B12、填空题塔克褶在结构上类似褶裥,但比规律褶裥具有装饰效果。

主要可分为()塔克和普通塔克两大类。

答案:立式13、单选定位样板是为了保证某些重要位置的()、一致性而采取的用于定位的样板。

A.均衡性B.协调性C.对称性D.广延性答案:C14、填空题毛皮在制作时,为使毛皮成形饱满,毛皮的里面要付上(),用粗八字缝扎牢。

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服装打板必备知识作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识,首先是有面辅材料的质地性能差别。

服装制板时要掌握面辅料的性能,以便在制板时做出相应的适当调节,如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值,在制板时进行调节,以确保成品规格的要求,另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次,服装面料的表面差别,面料正反面及不同的织纹特征,对制板有很大的影响,如面料的倒顺光,倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。

再有,面料的经纱和纬纱的概念,面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的,布匹的长度顺布边的是经纱,通常称之为直纱,布幅的宽度为纬纱,通称之为横纱,由于它们在纺织过程的工艺不同,形成了各具特色的性能,在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点,适宜按人体垂直的方向,主要表现在服装的长度方面。

横纱的纱质柔软,捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点,适宜于人体横向的使用,主要表现为服装的围度及各局部的宽度。

斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用,具有伸缩性较大,富有弹性,有良好的可塑性,易于弯曲变化,在服装上许多边条等部位经常使用,有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果,另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴,张弛自如的效果。

对于斜纱的使用要注意两点,其一,取面料经纬纱的45。

斜角为正斜纱效果性能最佳,大于或小于45。

角则有不同程度的影响;其二,要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分,也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法,制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的,主要有以下几点:①缝份结构,如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。

下装的裆缝、腰缝、侧缝等,另外还有做缝的表现方法,有劈缝、倒缝。

倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等,这些都要在制板时留放缝头,作出不同情况区别。

②缝边构造,服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别,如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等,这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别,包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系,如上衣是挂全里或半里,还是不挂里子,其用衬及制作工艺都要改变,在制板时就要进行不同形式的改变。

④整形工艺,从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷,从手段上包括手工的抻拽或缩拢,加上牵条的固定和手针的拱线收缩等,还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等,这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。

服装打板知识一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样),即设计效果图-确定体型及数据-结构分解草图-确定主要部位制图规格数值-平面结构图净样-毛样。

在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样,才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作(用于个人及定做服装)。

1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份,除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求;熨烫部位及方法;要求工艺顺序,用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核:(以男装衬衫为例)①对设定尺寸的复核。

依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。

②对各缝合线相吻合的复核。

服装各部件的相互衔接关系,如图(1-1)所示为男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺;检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺;检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等;检查领窝弧线和领脚线长度是否相等;检查袖身的袖口弧线(除褶裥外)和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。

③对各对位记号的复核。

男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号;衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。

④对布纹线的复核。

检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。

⑤对缝份的复核。

男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份(止口)以外,其余均为1CM缝份。

⑥对纸样总量的复核。

男装衬衫纸样共有11块纸样(含底领和面领)。

⑦复核各资料是否齐全。

包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。

2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣,用来检验纸样是否达到了设计意图,这种纸样称为“头板”,对非确认的纸样进行修改,调整甚至重新设计,再经过复核成为“复板”制成成衣,最后确认为服装生产纸样。

二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。

在服装纸样设计过程中,由于服装款式各异;布料组织结构的差异及厚薄不同;服装工艺制作及机器类型的限制;服装的品质及组织结构等方面的不同,都会影响实际生产,因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。

1、依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。

①按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量,薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8cm,中型为1cm,厚型为1、5cm。

②接缝弧度较大的地方放缝要窄,如袖窿、领窝线等处,因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶,然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一,这样有利于提高生产效率,同时也提高了产品质量的标准,所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1cm,缝制后统一修剪领窝线为0、5cm,既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。

加服加量的地方放缝要宽些,如西裤后片的放缝,后中线部位所加的缝份为2、5cm(见图2-1a),上身的前后侧缝可加1、5cm 等,既可以提高产品的销售量又可以满足客户的心理要求。

③不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。

如平缝是一种最常用的、最简便的缝合方式,其合缝的放缝量一般为0、8~1、2cm,对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起锁边的常用1cm;在缝制后将缝份分骨的常用1、2cm(见图2-1b)。

对于服装的折边(衣裙下摆、袖口、裤口等)所采取的缝法,一般有两种情况:一是锁边后折边缝,二是直接折边缝(见图示2-1c)。

锁边折边缝的加放缝即为所需折边的宽,如果是平摆的款式夏天上衣一般为2~2、5cm,冬衣为2、5~3、5cm,裤子、西装裙一般为3~4cm,有利于裤子及裙子的垂性和稳定性;如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5~1cm,而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8~1cm的折进量,对于较大的圆摆衬衫、喇叭裙、圆台裙等边缘,尽可能将折边做的很窄,将缝份卷起来作缝即为卷边缝,卷成的宽度为0、3~0、5cm,故此边所加的缝份为0、5~1cm,如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接锁密珠作为收边,也可作为装饰。

牛仔裤的侧缝、内缝和后幅机头驳缝常用的缝合方式是包缝的做法,这一包缝做法的好处是耐用性强,所加的缝份需要注意前幅包后幅还是后幅包前幅、后幅包机头还是机头包后幅,一般缝份为1、2cm,但是实际生产所用的缝份有所不同,香港旭日集团惠州大进有限公司长期生产牛仔裤,实践得到较佳的方法:被包的裁片所加的缝份为0、6cm,另一裁片为1、6cm(见图2-1d)。

,因为按规定的尺寸是在缝骨边缘开始计算,成品完成后不会影响尺寸的准确性、划一性。

2、据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。

①由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料,从而影响服装生产的成本,所以确定服装生产纸样是很重要的环节。

如外观效果一致的前门襟开口(男装衬衫前门襟开口),图2-2所示有四种结构方法,可依据不同的需求确定不同的服装生产纸样:如果选择A(单层明筒门襟)和C(双层明筒门襟)的结构缝制工艺则产品品质易控制,但C种的结构会产生成衣太厚,所以厚的面料不适宜使用;如果选择A和B两种结构缝制工艺可节省布料,但B种的结构会产生前门襟的厚度不均;如果选择D种结构缝制工艺可减少裁剪和车缝工序的时间、提高效率,但这种方法只能用于布料为不分底、面的情况,总的来说,A种结构在一般成衣生产是最常用的一种结构,既可以省布、品质较佳,又可不受布料类型的限制。

门襟开口的襟贴,其结构可以分为另加门襟和原身加门襟,原身加门襟的结构比较浪费布料,但缝制工序较简单方便;而另加门襟的结构在缝制过程中多一道工序,但排料时宜省布,纸样制作人员在制图时需要均衡取舍,确定适合自已公司各条件的方法。

对于一些类似匙羹领或大衣款式的门襟,亦可考虑在另加门襟的结构上切驳便于后中对折排料,达到节省布料的目的。

③纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改,使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。

有的结构在生产时会造成用料加大,例如男装衬衫的剑形袖衩条,制作纸样时将大袖衩条其中看不见的一层偷空,使之在揖明线时既可以避免下一层外露,提高产品品质,又可节省用料等好处;有的结构在穿着成品后出现不美观的现象,需要对纸样进行适当的修改,如内、外工字褶裙的纸样,在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空,既可减薄厚度达到美化人体的效果,又可节省布料等好处。

有的结构在生产时会造成增加工人执手的时间、降低品质,对这些生产纸样进行修改,使之能减少上述问题。

例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性,制作裤子结构(特别是牛仔裤)时,依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯,而后幅侧缝弧度较直,造成在缝制过程增加车缝的执手时间,将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸,在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸,达到两侧缝弧度比较接近(见图2-3c),这样可以使生产较方便从而减少车缝执手时间。

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