第三章 服装用织物结构

第三章服装用织物结构

织物是由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软具有一定的力学性能的片状物。

织物按其制成方法可分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类。

按组成织物的纱线原料分：

1、纯纺织物：由纯纺纱线织成的织物。

2、混纺和混纤织物：由混纺纱线织成的织物称为混纺织物；混纤纱线织成的织物称为混纤织物。

3、并交、交织织物：由不同纤维的单纱（长丝）经合并、加捻成线，再织造成的织物称并交织物。经纬纱用不同的短纤维纱或一组用短纤维纱、另一组用长丝交织而成的织物称交织织物。

由于并交、交织织物出现“线条、不匀、色差”的视觉效果，因此给织物外观带来活泼的装饰效果。

按织物的风格分：

1、棉型织物：全棉织物、棉型化纤纯纺织物和棉与棉型化纤的混纺织物的统称。

棉型化学纤维的长度、细度均与棉纤维相接近，织物具有棉型感（常用的有涤纶、维纶、丙纶、粘胶纤维、富强纤维等短纤维）

2、毛型织物：全毛织物、毛型化纤纯纺织物和毛与毛型化纤的混纺织物的统称。

毛型化学纤维的长度、细度、卷曲度等方面均与毛纤维接近，具有毛型感（常用的有涤纶、腈纶、粘胶纤维等短纤维）

3、丝型织物：蚕丝织物、化纤纺丝绸织物和蚕丝与化纤丝的交织物统称为丝型织物

织物具有丝绸感，常用的化纤丝有涤纶、锦纶、粘胶纤维、富强纤维等长丝。

4、麻型织物：纯麻织物、化纤与麻的混纺织物和化纤丝仿麻织物的统称

织物具有粗犷、透爽的麻型感。麻型化学纤维在细度、细度不匀、截面形状等方面与天然麻相似，常用的化学纤维主要是涤纶。

5、中长纤维织物：中长纤维织物为化纤织物，具有类似毛织物的风格。常见的品种如涤粘

中长纤维织物、涤腈中长纤维织物等。

按印染加工和后整理方法分：

1、原色织物：指未经印染加工的本色布。

2、漂白织物：本色坯布经煮练、漂白加工后的织物，在加工中可以除去布面上部分杂志瑕

疵点和毛羽，织物表面色白、洁净。

3、染色织物：经染色加工后的有色织物。

4、印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物，新的印花技术使得花型更加丰富、新

颖。

5、色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同的色、格及小提花织物。这类织物的

线条、图案清晰，色彩界面分明，并富有一定的立体感。

6、色纺织物：先将部分纤维染色，再将其与原色（或浅色）纤维按比例混纺，或两种不同

色的纱混合，再织成织物，使织物具有混色效果。

7、其他后整理织物：印染后整理是织物获得特殊外观和手感风格的重要手段。使织物的品

种花式千姿百态，为服装设计提供了丰富的创意空间。

织物的结构参数通常包括：织物组织、织物内纱线细度、密度以及织物幅宽、厚度、单位面积重量等。

织物内纱线的细度：对织物的外观、手感、服用性能均有明显的影响，织物中经、纬稍显以经纱特数*纬纱特数来表示。

织物的密度：

1、机织物的密度和紧度：织物沿纬向或经向单位长度内纱线排列的根数称为机织物的经纱

密度或纬纱密度。单位用根/1cm来表示。一般以经密*纬密表示织物的密度。

织物密度大小是根据其用途、品种、原料、结构等因素决定的。

对于同样粗细的纱线和相同的组织，经、纬密度越大，则织物越紧密；对不同粗细纱线的织物紧密程度用紧密度来表示。

机织物的进度是织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比，数值越大越紧密

织物紧密度与织物中纱线细度和经、纬向密度有关，分为经向紧密度、纬向紧密度。

2、针织物的密度：在原料和纱线细度一定的条件下，针织物的密度可用针织物的纵、横向

密度表示。

针织物的密度是指在规定长度内的线圈数，纵向密度用5CM内线圈纵行方向的线圈横列数来表示；横向密度用5CM内线圈横列方向的线圈纵行数表示。

针织物线圈长度越长，则针织物的密度越小。密度大的针织物相对厚实，尺寸稳定性好，保暖性也好，同时在弹性、强度、耐磨性、抗钩丝性等方面也较好。

织物的物理量度

1、长度：一般用匹长（m）来度量，棉织物一般在30-50m，精纺毛织物一般在60-70m，

粗纺毛织物一般在30-40m，丝织物易班在25-50m。

针织物的长度：一种是定重方式（制成每匹布重量一定的坯布），另一种是定长方式（制成每匹长度一定）经编针织物匹长常以定重为准；纬编针织物匹长多由匹重、在根据幅宽和每米重量而定。

2、幅宽

机织物的幅宽：织物沿其纬纱方向量取两侧布边见的距离称为幅宽（cm）它是指织物经自然收缩后的实际宽度。

出去提高服装利用率、便于服装裁剪的要求，织物向宽幅发展，无梭织机的普及使得幅宽可达300m以上。

针织物的宽幅：经编针织物幅宽随产品品种和组织而定，纬编针织物幅宽主要与加工用的针织机的筒径规格、纱线细度和织物组织有关，筒径为40-60cm。

3、织物的厚度：在一定压力下，织物正反面间的距离称为织物的厚度（mm）

织物的厚度与其保暖性、通透性、成型性、悬垂性、耐磨性及手感、外观风格有着密切的联系。

织物的厚度可分为薄型、中厚型和厚型三类

4、织物的重量：织物的重量通常用来描述织物的厚实程度，以每平方米克重（g/m2）或以

每米克重（g/m）计量。

织物的重量分为轻型、中厚型或厚重型。

一般轻型织物轻薄光洁、手感柔软滑爽、透气性好，长用于制作夏季服装或内衣。

厚重型织物厚实保暖、坚牢、刚性较大，适于冬季服装。

织物组织：

1、织物组织基本概念

机织物中经、纬纱相互交错、上下沉浮的规律称为织物组织。

纵向排列的纱线称为经纱；横向排列的纱线称为纬纱。

经纱与纬纱交织的交叉点称为组织点。凡经纱浮在纬纱上面的组织点称经组织点（经浮点）；凡纬纱浮在经纱之上的组织点称为纬组织点（纬浮点）。

织物内经组织点和纬组织点的沉浮规律重复出现为一个组成单元时，该单元称为一个组织循环或称为一个完全组织。（书P55）

组织图：一般用方格法来表示，黑色的为经组织点，白色的为纬组织点，只需绘出一个循环。

在完全组织中，同一系统的相邻两根纱线上，相应的经（纬）组织点间相距的组织点数称为飞数。分经向飞数和纬向飞数。

机织物的原组织：每根经纱或纬纱上只有一个经（纬）组织点，组织循环经纱数和组织循环纬纱数相等，飞数为常数，包括平纹、斜纹和缎纹。

1、平纹：最简单实用最多，经纬向飞数均为1

特点：交织点多，纱线屈曲次数最多，织物坚牢、耐磨、手感较硬但弹性较小，光泽较差，正反面外观效应相同，表面平坦，花纹单调。

2、斜纹：斜纹组织相邻经（纬）纱上连续的经（纬）组织点构成斜纹线，斜纹组织是由三

根或三根以上的经纬纱组成一个完全组织，经纬向飞数均为1。

斜纹组织大致可分为单面斜纹和双面斜纹，原组织中的斜纹均为单面斜纹。

特点：经纬纱交织次数比较少，使经纬纱见的空隙比较小，织物密度较大，较为厚实，光泽较好，手感较为松软，弹性比平纹好但耐磨性、坚牢度不及平纹组织。

3、缎纹：原组织中最复杂的组织。

特点：相邻两根纱线上的单独组织点相距较远，即飞数大于1。一个缎纹组织的组织循环纱线数至少为5根（5,8用得最多），飞数大于1而小于完全组织纱线数。

特点：织物表面平滑，富有光泽，质地柔软，悬垂性好，但耐磨性较差，易摩擦起毛、钩丝。

机织物的变化组织：在原组织基础上，变化原组织中某个条件从而形成新的组织。

1、平纹变化组织：

A、重平组织：由于平纹组织沿经（纬）向延长一个组织点，致使织物表面有横凸（纵

凸）条纹，常用于布边组织，面料中的麻纱

B、方平组织：在平纹组织上沿经纬向同时延伸其组织点，并把组织点填成小方块。致

使织物外观平整、质地松软，用于呈现各种小方块花纹，各种织物的边组织。

2、斜纹变化组织：

A、加强斜纹组织：以原组织的斜纹组织为基础，增加经（纬）组织点而成。用于制造

华达呢、双面卡其及斜纹组织的花边。

B、复合斜纹组织：具有两条或两条以上粗细不同的、由经组织点或纬组织点构成的斜

纹线组成的变化斜纹组织。

C、角度斜纹组织：斜纹组织中织物表面写文献的倾斜角度是由飞数大小和经纬纱密度

的比例决定的。（正斜纹、急斜纹、缓斜纹）

D、山形斜纹组织：改变斜纹线方向，使其一半向右倾斜一半向左倾斜（人字呢等）