服装工业制版复习
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服装工业制版复习文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
一、裤子档差计算分配和放缩部位:
1、裤长:裤长规格档差,在裤腰和裤口两端放缩。上档档差在
腰缝处放缩,余数在裤口放缩。
2、上档:取上档规格档差数值作为纵差,在腰缝出放缩。
3、前腰肥:取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差
数值作为纵差,两边放缩口侧缝方向偏多,前缝一边偏小。
4、前臀围:取1/3上档档差数值做纵差,取1/4臀围睡个档差
数值作横差,两边放缩,侧缝一边偏多前缝一边偏小。
5、前横档:取1/2横档规格档差数值作为横差(纵差为零),
两边均等放缩,(前横档略减,后横当略加)
6、前裤口:取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前
裤口规格档差为横差,两边均等放缩。
7、前中档:去1/2(裤长规格档差减上档档差)数值为纵差,
取横档档差数值为横差,两边均等放缩
8、后腰肥:取1/4腰围规格档差数值作为横差,取上档深档差
数值作为纵差,在侧缝边多放缩或全放缩,在后缝一边少放缩或不放缩。
9、后臀围:取1/3上档档差数值为纵档差,取1/4臀围规格档
差数值为横差,两边放缩。侧缝一边偏多,后侧缝一边偏少。
10、后横档:取1/2横档规格档差数值作为横差(纵差为零),
两边均等放缩
11、后裤口:取裤长规格档差减上档档差数值为纵差,取1/2前
裤口规格档差为横差,两边均等放缩。
12、后中档:取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差,
去后横档档差数值为横差,两边均等放缩
13、小部位:如省道,取相应部位数值计算推挡,裤子推挡时横
档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、
二、放缩率:
织物在缝制时,由于缝针的穿刺动作,缝线的张力,布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系。使织物产生经向和纬向的变化,其变化程度可用缩缝率表示。缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%
测试方法:
一、服装工业制版的概念及概述:
1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版,它是
将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板,它在
排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用,能够高
效而准确地进行服装的工业化生产,同时也是检验产品形状、
规格、质量的依据,服装工业化生产的显着特点是批量大,具
分工细致,明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注
2、服装工业制版:
服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程,
由分解立体形态,产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。
既是服装工业制版,是一项认真细致的技术工作,能够体现企
业的生产水平和产品档次。
3、服装工业制版:
由于不同消费者的年龄,体型特征、穿衣习惯不同,所以同一
款式的服装需要制作系列规格或不同的号型,工业推板就是指
以中间规格标准样板为基础,兼顾各个规格和号型系列之间的
关系,通过科学的计算,正确合理的分配尺寸,绘制出各种规
格或号型系列的裁剪,也称推档或放码
※工业样板的定义
广义:指包括成衣制造企业所使用的一切服装样板。
狭义:指按照号型规格从小号到大号的一整套系列化样板。※工业样板的内容包括:
母板的制作,全套系列样板的放缩、排料以及生产工艺制单等
内容。设计工业化样板的难度远远大于单纯的结构制版的难度。在诸多环节中全套系列样板的放缩显得尤为重要,样板的放缩也是服装生产中的技术保证。
※工业样板中的基本术语:
1、样:指样衣是以实现某种款式而做的样品衣件或包括新内容
的成品服装,样衣的制
作,修改与确认是生产前的必要环节。
2、样板
1、净板:是指有结构线所构成的原始纸样,没有加放缝份,但设计进去面料的缩量及放量,通常在生产中指局部为的净纸样(如领子、口袋等等)
2、漏板:指生产中对零部件定位所使用的样板,它通常用塑料聚酯材料制作,用途较为广泛。
3、清剪:是指生产中按照净样板,根据生产需要剪去多余的部分,使之符合工艺要求的这一过程,在生产高档服装里使用较多(如西服的领子部位、贴边等部位)
4、质检:是指生产中对半成品或成品进行质量、检验、质检可减少成品返修率,它包括半成品检验和成品检验,在质检过程中容易出现问题,是提高生产效率的有利保障。
5、传样:是指为保证生产的顺利进行,在大批量投产前按正常流水工艺先制作少量的服装成品,是用来检验大货的可操作性,包括工厂设备的合理使用,技术操作水平、面料、辅料、性能和处理方法制作工艺的难易程度等。
6、驳样:按照样衣或书刊上的款式结构图,进行仿制的一种方法,按样衣驳样时,需注意测量其各部位尺寸并根据面、辅料的性能注意加放量的调整,按照书刊结构图,驳样时,注意其结构的分析,需要有良好的平面与立体设计基础。
7、档差:在服装推板中,相邻两号型间的规格差称为档差。
如:160/84A号型的胸围为98cm,165/88A号型的胸围为102cm
其胸围档差则为102cm—98cm,衣长、肩宽、袖长、领围等部位
的档差与胸围档差计算方法相同。档差是推板过程中计算相邻两
档质检放缩量的依据,档差量的大小是根据服装造型特点,人体
覆盖率及分档数量的多少来确定的,一般来说,分档数量越多档
差越小反之则越大。
8、坐标:
服装推板的目的是使衣片的面积产生增大或缩小的变化,因此需要在二维坐标系中完成,坐标远点位置的设定关系到推板的方
向,可根据服装的结构特点灵活掌握。
9、控制点:
服装的衣片是由许多的不同形状的线条构成的,每两条线都有一
个交点,移动一个交点能够同时带动两条线的变化,在推板中将
这些交点称为控制点。服装推板中主要有控制点和辅助控制点两
种,其中主要控制点是指决定服装总体规格变化的点,在推板中
能够通过计算公式确定放缩量,如肩端点、胸围大点等等。辅助
控制点决定局部规格变化的点,在推板中没有相应的计算公式,
需要根据其与相关部位的比例来,计算放松量。如:前后袖窿切
点,分割线控制点、部件控制点等等。
控制点的多多少少是根据服装造型特点确定的,一般来说,宽松
型服装的控制点少,合身型服装的控制点多。
10、固定点:在服装推板中不发生移动的点称为固定点,一般是正好处在坐标远点位置的控制点,有时在一些部件推板中也经常出现。