数码摄影测光方法技巧
数码相机有什么拍摄技巧【通用3篇】
数码相机有什么拍摄技巧【通用3篇】数码相机有什么拍摄技巧篇一1、详解数码相机之快门速度快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。
快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。
另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。
光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。
而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。
所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在使用长焦距时这种情况更明显。
在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
2、详解数码相机之快门类型快门英文名称为Shutter，快门是相机上控制感光片有效曝光时间的一种装置。
目前的数码相机快门包括了电子快门、机械快门和B门。
首先说说电子快门和机械快门的区别。
两者不同之处在于它们控制快门的原理不同，如电子快门，是用电路控制快门线圈磁铁的原理来控制快门时间的，齿轮与连动零件大多为塑料材质；机械快门控制快门的原理是，齿轮带动控制时间，连动与齿轮为铜与铁的材质居多。
前者受到风沙的侵袭容易损坏，后者虽也怕风沙的侵蚀，但是清洁方便。
再说说B门，当需要超过1秒曝光时间时，就要用到B门了。
使用B门的时候，快门释放按钮按下，快门便长时间开启，直至松开释放钮，快门才关闭。
摄影测光知识
5、测光模式有哪些
相机上常见的测光模式有四种：评价测光、局部测光、中央重点测光和点测 光。（不同品牌相机叫法可能不同）。
6、评价测光
评价测光又叫分区测光，简单的讲，它将取景画面分成若干测光区域，每个 区域独立测光之后再取平均值，相机根据这个平均值设定参数拍照。 相机中一般默认的都是评价测光，而生活中85%的场景评价测光都能搞定， 所以如果你不懂测光，那选择评价测光是比较稳妥的，拍出的照片一般明暗合 适。 评价测光是当前最先进的智能化测光方式，它模拟人脑对拍摄时遇到均匀或 不均匀光照情况的判断，即使对测光不熟悉的人也能通过这种方式获得曝光准 确的照片。这种模式更适合于拍摄大场景的照片，例如风景、团体合影等，在 场景的光源正、光照均匀时效果最佳。目前，评价测光已成为许多摄影师和摄 影爱好者最常用的测光方式。
摄影测光知识
1、测光的定义
测光，也称为量光，是一个摄影术语，指的是在拍摄之前或拍摄过程中，对 景物亮度及色温进行测量的过程。 测光是通过一定的手段来掌握进入镜头光线的实际照度，这是曝光调定的客 观依据。 曝光方式的选择和曝光时间的长短都取决于景物的实际亮度。 只有正确进行测光，才能获得正确的曝光效果。
2、测光的分类
数码相机的测光系统通常是测定被摄对象反射回来的光亮度，也称为反射式 测光。测光方式根据测光元件的放置位置不同，一般可分为外测光和内测光两 种方式。 1、外测光：在外测光方式中，测光元件与镜头的光路各自独立。这种测光 方式广泛应用于平视取景镜头快门照相机中，它具有足够的灵敏度和准确度。 但是，单镜头反光照相机一般不使用这种测光方式。 2、内测光：这种测光方式是通过镜头来进行测光，即所谓TTL测光。它与摄 影条件一致，在更换相机镜头或摄影距离变化、加滤色镜时都能进行自动校正。 几乎所有的单镜头反光相机都采用这种测光方式。
摄影中三种用光方式：顺光，逆光，侧光的准确理解，你知道吗
摄影中三种⽤光⽅式：顺光，逆光，侧光的准确理解，你知道吗摄影是⼀门光影的艺术，所以摄影⼈经常把⾃⼰称为捕光捉影的⼈，所以在拍摄的时候我们⼀定要关注到⾃然光对于摄影作品的影响。
通常⾃然光线是来⾃于太阳，当然不可否认的是天空的光线也是⾃然光当中的⼀个重要组成部分，所以我们在阴天的天⽓中，就要注意阴天对于光线的影响。
下⾯我们先来介绍下光的照射⽅向，通常情况下摄影的⽤光分为顺光，逆光以及侧光。
顺光也叫正⾯光，指光线的投射⽅向和拍摄⽅向相同的光线。
我们可以简单的想象⼀下，我们拍摄的⼀个景物，它位于我们⾝前，⽽太阳位于我们⾝后。
此时光从我们⾝后照向我们⾝前的景物，这样的⽤光⽅式就是顺光的⽅式。
顺光的⽤光⽅式是普通影友经常采⽤的⼀种⽤光⽅式，它使⽤起来⽐较简单，画⾯拍摄出来⽐较清晰，⽽且在曝光的掌握上也相对⽐较容易。
我们只需要按照相机的评价测光，⾃动曝光就完全可以拍摄出⼀个相当优秀的作品。
顺光会突出被拍摄物体表⾯的质地还能带来较好的⾊彩还原，但是不利于在画⾯中表现⼤⽓透视的效果。
所以对于摄影叫来说顺光不能满⾜他们要求的时候就会使⽤逆光来进⾏拍摄。
逆光是怎样的呢，我们同样可以想象⼀下，逆光的拍摄，我们⾯对着太阳也就是光的⽅向来源，⽽我们拍摄的主体位于我们和太阳之间，这样的话我们的⽤光⾓度就属于逆光的范围。
这种状况下容易造成主体曝光不葱粉，所以在逆光的拍摄当中，曝光的准确性是⾮常重要的。
我们使⽤逆光拍摄，通常情况下我们在曝光补偿上需要增加曝光，这样才会使我们的拍摄主体有更加清晰明确的显⽰。
但是有的时候我们还需要使⽤⼀种特殊的技法，造成主体处于⼀种处于⼀⽚⿊暗之中，这样拍摄出来的效果实际上就是剪影的拍摄效果。
当然在⼤多数情况下我们还可以使⽤侧光来拍摄，侧光的⽤光⾓度就是拍摄主体位于我们的⾯前，⽽光照的⽅向是来⾃于我们的侧⾯，当然侧光还分为正侧光，也就是光线和我们与拍摄主体之间的连线形成了90°的夹⾓，这样的话就是正侧光，正侧光的特点是能在景物的表⾯形成强烈的明暗变化。
四招测光要领教你精确曝光
四招测光要领教你精确曝光四招测光要领教你精确曝光导语：对于摄影师来讲，为了获得最好的影像质量就必须先对拍摄场景进行正确曝光，并在此基础上按照自己的主观意志增减曝光量，创作出符合自己审美观的画面效果。
如今的相机大多提供了多种不同的测光模式，为了获得相对精确的曝光，就要根据不同的拍摄现场和不同的拍摄物件采取相应的测光模式，以避免失误。
避免测光失误的方法最为精确的曝光方法是拥有一个测光表，一般来说，它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些，最常在人像摄影和广告摄影中被使用。
在没有测光表的情况下，我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效，尽量做到准确曝光，根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。
测光表测光示意图。
正确测光的有效措施曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响，根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点，实施正确测光的.有效措施及要领，大概可以概括为4种方式。
利用参照物测光相机测得的物体的反光率都是18%的灰，可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边，让其面向镜头的方向，相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光，用得到的曝光值进行曝光，基本可以得到曝光准确的画面。
替代法测光在没有灰板的情况下，也可以用手臂来代替灰板测光，手臂的反光率在20%左右，基本接近18%的灰板。
在拍摄时，先对着自己的手臂测光，用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。
光圈 F4，快门 1/2000s，焦距 70mm，ISO 100，用手臂替代被摄人物测光，曝光值基本一致。
近距离测光测光时相机尽可能地靠近被摄物体，这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部，有效地排除其他部位的干扰，所以测光结果也更为实用。
近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致，可以测得重点部位的亮度值，因此得到的曝光组合也更准确可信。
优先对拍摄物件的重要部位测光拍摄明暗反差较大的场景或者人物，测光时应以其重要部位的亮度为依据来曝光，例如在拍摄逆光人像时，应以人物脸部的亮度为基准曝光。
摄影中测光方法和技巧
如何正确测光摄影是一种奇妙的体验，在人生旅程，每个不可重复的一瞬，我们都可以用照相机把它永远定格，使这一瞬间成为可以长久保存和分享美好记忆。
在自动相机出现之前，摄影往往被看成是一种专业的技术，而学习这种技术的过程又是那么地枯燥和困难。
随着摄影器材技术的发展，自动相机的发展和普及给人们带来了极大的方便，拍摄技术不再是摄影爱好者的门槛。
但是，对于初学者来说，即使拥有了自动相机，面对在珣丽的风景、美好的瞬间，拍摄出来的却常常是平淡无奇甚至是失败的照片。
为什么？一张成功的照片，并不仅靠娴熟拍摄技术获得，还需要关注对外在内在表现的构思和构图取景。
但掌握必要的拍摄技术，绝对是获得满意照片的基础。
本文针对测光这一关键的基本知识，力图用浅显的文字和图例来阐述，希望能给初学摄影者有益的帮助是我提笔的原因。
为什么要测光？测光，是计测合适曝光的过程。
只有通过测光获得正确曝光，才能得到令人满意的照片。
首先我们要明白和测光相关的3个概念。
曝光：是胶卷或者数码感光部件（CCD等）接受从镜头进光来形成影像。
我们在照相的时候，如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度（过曝）；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。
正确曝光：什么是“正确曝光”？正确曝光是相对的，在同样的光照条件下，物体的浅色部分和深色部分的反光度不同，要用胶片（或CCD等电子感光器件）正确的表现出物体，针对浅色和深色部分的曝光量也是不一致的。
也就是说，在同一拍摄取景范围内，只要物体反光度不用，必然有部分曝光不足或曝光过度。
所以在这样情况下，只要我们想要表现的主体曝光正确，这张照片就可以说是曝光正确。
现在的相机基本上都有自动测光功能，在大多数情况下都能让我们拍摄到曝光合适的照片。
但在某些情况下，也会出现曝光让人不满意的片子。
往往是我们人眼能够看到的景物，拍出照片后，差距会非常大。
这是什么原因呢？感光宽容度：我们还要了解一个概念：感光宽容度。
单反摄影技巧歌诀口诀口诀1
1.测光笼统分三类，点测区域和平均。
平局测光万金油，曝光补偿加减勤。
区域测光拍局部，人像运动更精准。
点测专拍大反差，调整焦点放在心！2.快门速度有底线，焦距倒数用手端。
体育运动拍法多，随拍摇拍勤锻炼。
风光摄影更悠闲，滤镜脚架快门线。
烈日下面拍慢门，中灰密度打前战。
3.曝光补偿并不难，白加黑减记心间。
主体背景光比大，直方图表注意看！这表情！心满意足的样子！应该看看参数，它这么黑，曝光还正常，肯定它自己调了曝光补偿！！！！4.景深控制别害怕，狗头也能做虚化。
拍摄使用长焦端，光圈优先开最大。
相机物体距离少，景深范围就越小。
背景主体距离远，虚化柔和效果好！5.晴天拍摄光线强，风景曝光不要忙。
中灰渐变最有用，平衡光比是特长。
先要找准压暗挡，分对天地点测光。
调节构图动滤镜，平均侧光加补偿。
6.雾天拍摄不好办，颜色暗淡对比浅。
突出层次和变化，找准色彩兴趣点。
侧光拍摄光轨迹，剪影逆光更不凡。
后期调整对比度，曝光也要细把关！7.室外光线常多变，拍摄人像想周全。
顺光侧光防阴影，补光常备反光板。
逆光常用点测光，离机闪灯多实践。
位置背景和姿势，今天实在说不全。
8.夏季阴天雨绵长，防水防潮不能忘。
镜头加上遮光罩，遮蔽雨滴防损伤。
购买专业防雨罩，自制设备也无妨。
出门拍摄雷雨天，相机安全记心旁！9.家庭影棚很简单，两支闪灯加引闪。
灯头加上柔光罩，活用反光吸光板。
闪灯左右分别放，主副光比控制严。
相机手动调曝光，构图简洁求质感。
10.手动对焦别毛躁，对焦提示要用好。
上个世纪手动头，数码时代任逍遥。
曝光手动多试验，屈光调节不怕烦。
中德日俄老镜头，如今也能换新颜。
11.育摄影用长焦，恒定光圈速度高。
焦距加成非全幅，感光适当往上调。
灵活机动独脚架，单点连续好对焦。
设备局限求突破，慢门同样有味道。
12.风光摄影贵在稳，光圈收起用慢门。
外出常备三脚架，防抖关闭要留神。
设置预升反光板，有钱就买快门线。
手动对焦超焦距，谨慎驶得万年船。
13.平均测光有点笨，曝光补偿来助阵。
图文并茂,说测光
入D7000以来，看过不少帖子，观赏学习过不少大侠们的作品，也深感摄影技术的关键，就是对光影的控制，而这之中最重要的，莫过于测光了，它是我们获得正确曝光的前提和基础。
其实，这个方法很多大侠早就明了，也许，很多摄友们也都是这么做的。
只是我现在在这里作详细叙述，知道的，笑笑路过或批评指点，不知的，可参考、体验、交流一番！第一，我们先来了解一下AE-L/AF-L按钮。
AE-L:曝光锁定AF-L:对焦锁定浏览过了不少有关的帖子后，不难发现，有无数摄友对这个AE-L/AF-L按钮的概念和作用不太清楚，那么我也说说自己的理解。
以下面的电脑图片为例，一般来说，画面中显示器屏幕很亮，旁边的键盘很暗，现在，我对准显示器中右下角的小图标们“1”区进行对焦后保持半按快门，然后将对焦点移动到键盘区“2”区，然后按下快门，结果就是如下图：键盘区的亮度很合适，但是显示器上的一片雪白，根本看不到那些小图标了，而且也拍糊了，原因就是在移动对焦点到键盘区后，因为对焦点和测光点的联动，机器重新测光了，由于键盘区很黑，机器自然改变了参数以便增大进光量，降低了快门，所以导致显示器屏幕过曝了，也完全拍糊了！那么，怎么让显示器屏幕不过曝，又对键盘区对焦呢？用AE-L/AF-L键，操作如下：将对焦点对准屏幕右下角的小图标对焦后，按下AE-L/AF-L键不放，然后移动对焦点到键盘区进行拍摄，结果如下，我们会发现屏幕曝光正确，但是键盘区很黑，结果自然是这样的，因为曝光的参数锁定在针对屏幕亮度的参数上！这就是AE-L/AF-L按钮的作用——曝光锁定！当然，它也有锁定对焦（AF-L）的作用，只是我更愿意让它只锁定曝光，对焦有咱快门按钮呢。
接下来我们看看说明书中对AE-L/AF-L按钮的设置。
我的设置如下：AE-L/AF-L：进入MENU->自定义设定菜单->f:控制->f5:指定AE-L/AF-L按钮：仅AE锁定，即按住AE-L/AF-L按钮不放时只锁定曝光而不锁定对焦，这样可以另行按快门去对焦。
数码摄影中ISO感光度的方法技巧
数码摄影中ISO感光度的方法技巧数码摄影中有关ISO感光度的方法技巧感光度相关经验《数码摄影中ISO感光度的方法技巧》。
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请注意，胶片及数字传感器ISO感光度标准的文档是受版权保护的。
如果你希望阅读这些资料，需要购买相应的ISO标准。
本文，我们只总结一些最重要的原理和结论。
数码摄影中ISO感光度的摄影技巧简介ISO感光度，与光圈和快门被合称为“曝光三角形”。
它们共同作用决定了一张照片的曝光。
如果你使用过胶卷，很可能已经注意到在每一个胶卷盒子外面标注着的，表示胶片对光线敏感度的数字。
这个数字就是胶卷的“ISO”。
ISO数字越大，胶卷对光线就越敏感。
在数码摄影中，ISO扮演着相同的角色。
这就是：ISO数字衡量着相机传感器对光线的敏感程度。
且同样是数字越大，传感器对光线就越敏感。
一款胶卷或一块传感器的ISO值由制造商来确定。
国际标准组织(简写为ISO)制定了一系列相关标准，制造商就遵循这些标准来为胶卷或传感器确定ISO值。
这些标准的作用是为确定ISO值提供一个统一的框架。
对数码相机来说，这些标准保证了具有相同ISO的传感器和胶卷对光线具有相同的敏感程度。
这意味着所有适用于胶片摄影的测光表与曝光技术，对数码摄影同样适用。
一段简短的历史介绍ISO的定义实际上存在两种刻度，一种是线性刻度，另一种是对数刻度，即“ASA”和“DIN”。
创建于1987年的ISO感光度将这两种古老的刻度合二为一。
线性ISO使用古老的“ASA”刻度，而对数ISO则使用“DIN”刻度。
当出现两个数字时，它们需要用斜线“/”分开，而且对数值需要加上度数单位“°”。
例如：“ISO 200/24°”。
如果只写出一个数字，那么总是表示线性刻度。
例如：“ISO 200”。
在对数ISO刻度中，每两级感光度之间差3;而线性ISO刻度中，每两级感光度相差一倍。
在实际中，对数ISO已经不再使用。
单反摄影入门(二)(光圈、快门、曝光模式、测光)
单反技术入门（二）（光圈、快门、曝光模式、测光）曝光：照片的好坏与曝光量有关，也就是说应该通多少的光线使CCD能够得到清晰的图像。
曝光量与通光时间（快门速度决定），通光面积（光圈大小决定）有关。
曝光英文名称为Exposure，曝光模式即计算机采用自然光源的模式，通常分为多种，包括：快门优先、光圈优先、手动曝光、AE锁等模式。
快门：在摄影术最初发明的那些年，拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟，大部分照相机是不需要快门的，开始曝光的时候把镜头盖取下，然后看表，五分钟后盖上，照片完成。
后来，胶片的感光速度越来越快（ISO越来越高），曝光时间变为一分钟，几秒钟，1/10秒甚至几百分之一秒，这时候用手取镜头盖就不够快了。
我们需要一个能准确控制曝光时间的东西，这个东西就是快门。
快门有机械快门，电子快门，以及电子机械联合快门等很多种类。
定义：快门就是相机里控制曝光时间的装置。
这里顺便介绍一下安全快门速度。
在使用135相机拍摄的时候有一个手持相机拍摄的安全速度原则：安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了。
光圈：所有相机都基于小孔成像原理：拿一个密封箱子，在任何一面钻个小圆孔，然后把有孔的这面对着窗外，窗外的景象比如一棵树什么的，就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。
假如我们在内壁涂上感光材料（装上胶卷或CCD），这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。
这就是针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头，为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢？而且这几块玻璃（镜头）还卖得那么贵！这是因为小孔要成像的话，孔必须很小，这也是针孔相机名称的来历。
如果孔开得和门一样大，这个孔就成不了像。
所以我们没有小门成像一说。
孔小进光量就小，所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心，一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。
而且，由于光的衍射干扰，针孔相机拍的图片都不够清晰，如雾里看花一般。
摄影技巧测光篇如何准确掌握测光技巧拍出好照片
摄影技巧测光篇如何准确掌握测光技巧拍出好照片不论你是用自动曝光模式(如Auto或P 档)、半自动曝光模式(如A、S )或手动曝光模式(M )拍摄时，我们也是根据相机的测光值去决定一张照片的曝光量。
所以准确的测光技巧及经验对于我们来说是非常重要。
在我拍摄的历程里，我测光的方法在不同时期有着不同的方法及体会，在此我分享一下我的历程，看看会不会跟你有一样的体会?第一阶段–无脑测光期我最初购买第一部单反相机时，对什么测光、光圈、快门及ISO 完全不懂。
只是希望靠单反相机的质量，可使我为子女拍出清晰的照片。
当然我只会用Auto或Program Mode，依赖相机帮我决定曝光，所以照片拍出来的效果完全不是自己决定。
尽管这样，拍出来的照片尚算清晰，还沾沾自喜自己的照片非常漂亮…曝光模式 : P档光圈 : f/4 快门 : 1/50s ISO : 400但是每当我在户外拍摄时，特别是背光的时候，常常发现会拍出小朋友漆黑一片的照片。
那时便知道原来这和相机的测光与曝光有莫大关系。
之后便开始翻查相机说明书，但看上几页后便呼呼入睡了…曝光模式 : P 光圈 : f/8 快门 : 1/800s ISO : 200第二阶段–了解学习期开始于网上浏览人家的作品，很喜欢背景很模糊，主体很清晰的照片。
原来这叫做浅景深的照片，这与光圈有莫大的关系…所以买了自己第一支的大光圈镜头– Nikon AF 50mm f/1.4d，开始了真正学习摄影的基础。
起初开始用光圈先决，把快门值交由相机决定，然后放任地光圈全开(即f/1.4)…啊，终于拍摄到一些浅景深的照片了…曝光模式 : A 光圈 : f/1.4 快门 : 1/60s ISO : 900但是对于测光、曝光的概念依然不够清晰，甚至连测光表在那里也不知道。
所以开始去报读一些入门摄影课程，真正用手动曝光模式去学习拍摄了。
其实每一部单反相机也有一个测光表。
所以只要你选用手动曝光模式(M )，它便会出现在相机的观景器或相机顶的显示器内。
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如果你希望阅读这些资料，需要购买相应的ISO标准。
本文，我们只总结一些最重要的原理和结论。
数码摄影中ISO感光度的摄影技巧简介ISO感光度，与光圈和快门被合称为“曝光三角形”。
它们共同作用决定了一张照片的曝光。
如果你使用过胶卷，很可能已经注意到在每一个胶卷盒子外面标注着的，表示胶片对光线敏感度的数字。
这个数字就是胶卷的“ISO”。
ISO数字越大，胶卷对光线就越敏感。
在数码摄影中，ISO扮演着相同的角色。
这就是：ISO数字衡量着相机传感器对光线的敏感程度。
且同样是数字越大，传感器对光线就越敏感。
一款胶卷或一块传感器的ISO值由制造商来确定。
国际标准组织(简写为ISO)制定了一系列相关标准，制造商就遵循这些标准来为胶卷或传感器确定ISO值。
这些标准的作用是为确定ISO值提供一个统一的框架。
对数码相机来说，这些标准保证了具有相同ISO的传感器和胶卷对光线具有相同的敏感程度。
这意味着所有适用于胶片摄影的测光表与曝光技术，对数码摄影同样适用。
一段简短的历史介绍ISO的定义实际上存在两种刻度，一种是线性刻度，另一种是对数刻度，即“ASA”和“DIN”。
创建于1987年的ISO感光度将这两种古老的刻度合二为一。
线性ISO使用古老的“ASA”刻度，而对数ISO则使用“DIN”刻度。
当出现两个数字时，它们需要用斜线“/”分开，而且对数值需要加上度数单位“°”。
例如：“ISO 200/24°”。
如果只写出一个数字，那么总是表示线性刻度。
例如：“ISO 200”。
在对数ISO刻度中，每两级感光度之间差3;而线性ISO刻度中，每两级感光度相差一倍。
在实际中，对数ISO已经不再使用。
数码摄影的测光
数码摄影的测光数码相机的测光系统一般是测定被摄对象反射回来的光亮度，也称之为反射式测光。
下面小编整理了一些对数码相机的测光探讨，供大家参阅。
一些特殊情形下的测光如果你已经理解了挡位的概念，并能根据测光表建议的中等色调的读数调整曝光值，以记录比中等色调更浅色或更深色的被摄对象，那你就可以在野外应付绝大多数的拍摄情形了。
但是，根据我以往教授摄影课程的经验，在两个特殊的环境下，许多摄影者都会有问题：一个是在深冬的雪地里拍摄，一个是拍摄日出和日落。
我读过各种说明关于如何在这些情形下测光，也听说过许多进行正确曝光的方法，还看到许多摄影师使用每一挡f值进行包围曝光。
但每一种方法都非常复杂。
曝光就是曝光，你可以像在其他情形下进行曝光一样，在雪地或日出、日落的条件下进行曝光。
拍摄雪景让我们先从冬天开始。
我听到最多的说法是，冬天是最难拍摄的一个季节，因为找不到中等色调的东西用来测光。
如果相信你的测光表而使用测光表的读数作为曝光值，那拍出来的所有照片都会变的很暗，白色的雪会接近中等色调的蓝色。
需要时刻铭记的是，测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。
相机上并没有微型麦克风可以让你对它说："嘿，Canon哥们，我正在拍雪景，请把它拍成白色的。
"测光表会一丝不苟的工作，它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。
接着你只好对着你的照片失望了。
解决的办法其实很简单：你所要做的只是对着雪景测光，然后把它调整为你希望它成为的色调。
这听起来很容易，因为雪是白色的，所以你需要先测光然后再开大两挡，对吗?但这还不够。
在这里你需要先问自己一个问题：雪的实际的色调是什么样的?如果它是纯白色的，那用测光表仅仅对纯白的部分测光(要使用小区域的测光模式，比如点测光)，然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。
但是，如果雪地上还有一些细节，比如是侧面光照时，开大两挡就会使曝光结果太亮了。
对于侧面光照的雪，你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节，这些不是纯白色的。
摄影用光之一测光技巧
摄影用光之一测光技巧1、各种测光模式测光的意义简言之，有了光圈和快门的相机，具有控制入光量的能力。
可是到底要进来多少“光”，才不会Under 或Over曝光标准呢？过去在电子摄影科技尚未起步的阶段，相机的光圈和快门端赖使用者手动调整，类似现今“M”全手动模式。
摄影师要想获得准确的主体光线，必须使用手提的测光表，量测光线以期达到准确的曝光效果。
随着电子技术的进步，傻瓜相机、数码相机，甚至高阶的单眼相机皆以具有CPU 运算能力的测光技术，应用在现代机身上，使其对焦更快，测光更准，操作也更人性化。
TTL测光在规格表上常见的一个名词“TTL测光”？这是一种以经过镜头的测光方式（英文：Through The Lens）量测光线的方法，简称为TTL测光。
这项技术发展于1964年，主要的目的是在取代测光表这一类需要外带的测光工具。
在摄影时，使用者半按快门之后，激活TTL 测光机制，光线先经过镜头的折射，进入机身内的测光感应器，这个有点类似今日CCD 感光器的原件，会将光讯号转成电子讯号，交于CPU 运算之后得出适当的光圈和快门值。
TTL测光的最大好处就是，所测得的光量，就是标准底片曝光量，特别适用于习惯在镜头前加装滤境，或是使用大型蛇腹相机等，透过TTL 就不需要再增减曝光补偿，直接按下快门拍照。
四大测光标准大多数的数码相机或传统傻瓜相机，都会在规格表之中罗列以下这四种测光模式：（1）中央平均测光：最广为采用一种测光模式，也是相机厂商内定之测光模式之一。
这个模式是考量到一般摄影者大多习惯将对焦部位置于画面中间，因此负责测光的感光原件，会根据来自画面中央某一比例的测光值，搭配另外一搜集画面中央以外的测光数据，经过CPU 对数值加权平均之后的比例，取得到拍摄的建议测光数据。
以Nikon 系列的相机来说，其著名的中央重点测光模式，以中央部位占75％（范围依照各种相机厂牌的不同而有所差异），其余占了25％逐渐延伸至边缘。
摄影基础知识-摄影测光的方法有哪些
摄影基础知识-摄影测光的方法有哪些摄影基础知识-摄影测光的方法有哪些1、照顾重要的暗部阴影法采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。
当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。
具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。
在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。
对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次;彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。
2、平均测光法在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。
这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。
如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。
3、掌握亮度范围法这种方法是分别近测被摄体亮、暗两部分的亮度，然后，根据胶卷的宽容度，确定适当的曝光。
假如您测量被摄体的亮面，应该用F16曝光，而测量暗面，应该用F4曝光，那么，您可以折中用F8去曝光。
这样，亮面曝光过度2级，暗面曝光不足2级，都能够记录下丰富的层次。
根据黑白与彩色负片的宽容度，亮部曝光只要不超过3级，暗部曝光只要不少于4级，底片上仍然是有层次的。
一般说来，如果底片的显影正常，黑白和彩色负片亮部的亮度超过3级，暗部的亮度不足3级，是能够有层次的。
彩色反转片所能记录的影调范围不超过1:50。
4、考虑亮部影调法这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。
佳能5DMarkII四种测光模式的解析（图文）
佳能5DMarkII四种测光模式的解析（图文）由于各类相机的构造和功用不尽相同，因此，与之相适应的测光系统和方式也各有所异。
目前，几乎所有的数码相机测光方式都采用TTL、自动测光系统经过镜头来测光。
近来专门学习并研究了佳能5D Mark II的测光系统，该机采用高精度35区测光感应器，具备评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测光4种测光模式，可根据各种不同的拍摄环境进行相应的选择。
一、评价测光对画面中的35个区域进行评价测算，决定适当的曝光。
这是我们日常生活中使用数码相机时，采用的最多最基本的一种测光方式，也是大多数数码相机拍摄时自动默认的测光模式。
在拍摄过程中，数码相机的自动测光系统将整个画面分成35个区域，测光系统再根据参照主体的画面位置，决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，决定最终的曝光值。
这种测光模式更多考虑的是画面的整体曝光，尽量让画面中大部分物体达到较好的拍摄效果。
主要用在拍摄对象没有强烈对比时的拍摄操作，通过多点取样，整体运算，测算出整个画面所需的最适合的曝光量。
这种测光模式说到底是对整个景物光线进行全局的均衡曝光，因此多适用于一般大众化拍摄活动。
适用拍摄用途：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。
团体照片，家庭合影和普通风景照一般都不要求突出局部景象，而更看中整体画面效果的和谐统一。
所以景象曝光量的区域平衡是首当其冲的关键问题。
因此在拍摄这类照片时选择评价测光的模式最为合适。
二、局部测光对取景器中央部位大约8%的区域进行测光。
用于在逆光情况下，仅希望测算主要被摄体的光量时。
局部测光和中央重点平均测光是两种不同的测光方式，中央平均测光是以中央区域为主其他区域为辅助的测光方式，而局部测光是只对画面中央的一块区域进行测光，测光范围小。
适合一些光线比较复杂的场景，此时需要得到更准确的曝光，采用局部测光可以得到拍摄主体准确曝光的照片。
可针对一些特殊的恶劣的拍摄环境应用，能更加确保相机处理器计算出画面中央主要表现对象部分所需要的曝光量。
摄影基本功-设置感光度ISO
摄影基本功－设置感光度ISO感光度是对光的灵敏度的指数。
感光度越高，对光线越敏感。
一般情况拍摄运动物体或者弱光情况下，感光度越高越好。
但是高感光度下的图像噪音信号较多, 清晰度也下降，相反，感光度低，图像噪音信号减少，画质细腻，但不适用于拍摄运动物体或者弱光环境。
很多玩家常常会碰到以下的情形：在展览馆等禁止闪光灯的场所拍摄，我们不得不禁用闪光，结果得到的是模糊的照片，而如果使用了闪光灯，拍摄对象会产生反光的结果影响画面。
同样的情况也会出现在室内或者环境比较昏暗的场所。
在不使用闪光灯的情况下要拍摄出效果好的照片，一个简单的方法是通过ISO的调节实现。
当然，如果提高ISO设置，会使得照片的颗粒感变得比较严重，这就需要使用者根据当时的情况灵活掌握了。
如我们熟知的传统相机那样，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。
感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。
顺便提一下，在对色调和图像再现要求严谨的时候，最好使用ISO 感光度为25和64的低感光度胶卷。
而为了能够满足多种场合使用，经常都使用ISO感光度为400的胶卷，甚至也有使用适合于昏暗场所拍照的ISO感光度为800和1600胶卷的（一次性相机）。
尽管数码相机不用胶卷，但是却配备了与此相似的机能，也能够改变它的ISO感光度（有的机种ISO感光度设定不能改变，请自行在数码相机的说明书上确认）。
这样在使用时，当想让拍摄效果更好的时候，就把ISO设置为100，而在光线不足时就将ISO设置为400。
这里我们是要防止在昏暗场所中发生手抖，于是将ISO设置成了400。
我们可按以下步骤进行ISO设置。
首先，调出菜单画面，并选择ISO感光度。
然后从ISO感光度中选择最高值400。
ISO感光度提高一倍后，将快门速度提高一倍能进行基本同样的曝光（镜头光圈保持不变选择测光模式目前相机所采取的测光方式根据测光元件对摄影范围内所测量的区域范围不同主要包括点测光、中央部分测光、中央重点平均测光、平均测光模式、多区测光等。
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假定在一个光线复杂的拍摄场景中，相机的测光指示该场景的曝光值是f8、1/250秒，但我们无法肯定测光是否可靠。于是，可考虑采用下面的“分级曝光”技术拍摄。
1、首先按测光指示的曝光值设定（f8、1/250秒），拍摄一张照片；接下来，分别改用f11、1/250秒和f5.6、1/250秒各拍摄一张（为了保险起见，还可用f16、1/250秒和f4、1/250秒再多拍两张）；
这种类型的测光系统，主要是在一些低档的入门级数码相机中应用。
2、中央重点测光 （又名“中央均衡测光” Centerweighted averaging metering ）
中央重点测光主要是测量取景屏画面中央长方形或圆形（椭圆形）范围内的亮度，画面其它区域则给以平均测光，长方形或圆形（椭圆形）范围外的亮度对测光结果的影响较小。至于中央面积的多少，因相机不同而异，约占全画面的20-30%。
2、现在，换到原来设定的f8光圈，改变快门速度，分别用1/500秒和1/125秒各拍摄一张（同理，仍可用f8、1/1000秒和f8、1/60秒再多拍两张）；
将上面拍摄的各张照片传到电脑上对比分析，我们就能逐渐轻松掌握复杂光线情况下的测光和曝光窍门啦。（由于数码相机的存储特性，多拍并不会造成浪费，嘿嘿，就就是我爱DC的最大理由！）
4、矩阵测光 （又名“分区测光”、“多区域评价测光” Multi-zone evaluative metering ）
这种测光模式也称“智能化”测光，是一种高级的测光方式。测光系统将取景画面分成若干区域（不同的相机划分的形状、方式不同），分别设置测光元件进行测量，然后通过相机内的微电脑对各个区域的测光信息进行运算、比较，并参照被摄主体的位置，推测出被摄体的受光状态是逆光还是一般光照，从而决定每个区域的测光加权比重，全部衡量后，计算出合适的曝光值。
㈢、混合光测光
混合光是指发光性质不同的光源混合使用。它在摄影中其实并不常用，主要是因为不同光源的色温不同，会给被摄对象各区域色彩的准确还原带来困难，另外，性质不同的光源混合使用，尤其是连续光和闪光混合使用，也会给影像的曝光控制带来困难。
② 大部分浅绿的树叶或植物叶子；
③ 有些、但不是全部树干；
④ 旧的、修复的柏油路和混凝土（这个非常有用）；
⑤ 长期放置、没有刷油的木材；
⑥ 红/棕色的砖，包括水泥墙；
⑦ 干树和功用不尽镟同，因此，与之相适应的测光系统和方式也各有所异。
2、对于没有“曝光锁定”控制，但具有“手动控制”功能的数码相机，在这种测光模式下，同样也可按此方法拍摄：即靠近现场合适的拍摄主体，让它充满取景器，或者让相机对准反光值相当于18%的其它部分，按这时的曝光值设定光圈和快门，然后回来重新构图、拍摄。
注：当我们靠近拍摄物体去测光时，不要让自己挡住光线，而且要认准这部分被测光的景物反射值接近18%灰！还有，当测光物体与镜头的距离和被摄主体与镜头的距离不一致时，要注意控制好焦距。
被摄体测光法的优点是能确保被摄体主调部分有良好的层次与细节表现。
㈡、闪光测光
闪光不同于连续光，它只是瞬间发光，因此，使用一般的连续光测光表是无法进行正确测光的，必须考虑带有闪光测光功能的测光表，并且将测光状态置于“闪光测光”状态。
目前对闪光的测光一般采用入射式测光表测量，测得的数值是闪光照明下反射率为18%的中性灰的曝光值。有关详细技巧可在以后的《数码相机的闪光摄影》中再做专题介绍。
目前，几乎所有的数码相机测光方式都采用 TTL （Through the lens）、自动测光（Auto Exposure）系统经过镜头来测光。所以，我给大家主要介绍镜头（TTL）测光的一些基本知识，至于单独测光表测光的技巧得请部落的各位大侠出面给我们上课啦。
通过镜头（TTL）测光的方式具有携带、使用方便的特点，并在使用滤光镜或近摄皮腔时可以简便、直接地测量出光线经过滤光镜或近摄皮腔阻挡、衰减后的亮度值。基本上，数码相机的测光模式有四种：
数码摄影测光方法技巧
一、测光小窍门：数码拍摄中，合理测光的几个小技巧：
① 拍雪景，你可以先对着你的手半按下快门，也就是对自己的皮肤进行测光，然后再对种你要拍的雪按下快门，那么雪就是白颜色了。同理，拍摄穿黑衣服的人像，也应先对脸部进行测光，然后再构图拍摄。）
② 当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数高1～2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。
1、平均测光 （又名“整体测光”）
这是最基本的一种测光方式，这种测光方式将被摄体在取景屏画面内的各种反射光线的亮度进行综合而获得平均亮度值。平均测光的特点是使用简单，但测光精度不高，在取景范围内明暗分布不均匀的状况下，较难直接依据测光数值来确定合适的曝光量。尤其是当画面中有大面积的白或黑色物质时，给我们提供的往往是一个不准确的曝光值。
提醒：
① 在“分级拍摄”情况下，改变光圈或快门的设定时，应注意“景深”的变化。同时，还需防止当相机的快门速度低于1/60秒时，相机的抖动和拍摄物体运动的问题。
② 实际拍摄中，可不必按所有的光圈光圈分级，如果我们只是稍微地不确定曝光设定的正确性，用半档光圈分级会更好一些。
③ 现在很多数码相机都预设有不同场景拍摄模式（我最近帮同事选购的卡西欧EX-Z40就有“人像、风景、风景中的人像、合成拍摄、预拍、儿童、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、黑白、古风、黎明和黄昏”等，整整21种场景模式可供选择！另外，如果觉得你场景不够灵活，还可以选择一张自己拍得比较好的照片，作为“自定义场景”），这样测光时就相对精确多了，求助于它们的帮助，可以得到正确的曝光补偿。
五、不同受光情况下的测光方法和技巧（有点太专业，我等“菜鸟”级色友看看即可）
根据光源的性质和照明状况，拍摄时被摄体的受光情况大致有三种：连续光、闪光和混合光。在这三种光照下，测光的方法和技巧是有所区别的。
㈠、连续光测光
连续光的最大特点是稳定及便于观察照明效果，因为，它的测光方法是最多的，通常有机位测光法、接近主体测光法、平均测光法、中性灰卡测光法、被摄体主调测光法、最亮点与最暗点测光法以及多点测光法等。其中，最为实用的是中性灰卡测光法和被摄体主调测光法。
四、测光复杂情况下的“分级曝光”技巧
有的时候，由于拍摄现场复杂、光线非常不好掌握，或拍摄时间比较紧张、根本来不及考虑太多的测光技巧。在这种情况下，为了避免错失一生难得的摄影机会，我们可以考虑采用“分级曝光”拍摄。
“分级曝光”是一项摄影技术，通俗地讲，就是在同一场景中拍摄多幅相同的照片，而每幅照片的曝光设定不是按测光系统测定的曝光值，相对于测光表的曝光值，有的曝光不足，有的曝光过度。
目前，一些先进的数码相机具备自动分级曝光功能（有些相机在说明书中，将这种技术称为“包围式曝光”）。启用该功能后，DC会连续拍摄三张照片，而这三张照片的曝光量相差一档或者两档，这样，三张照片中肯定会有一张是曝光正确的。
下面，我们通过举例来更形象地说明“手动控制”拍摄模式下的“分级曝光”技巧：
有些相机的矩阵测光系统在决定曝光需要量的同时，还把场景的色彩也计算在内。
矩阵测光目前较广泛地应用于一些高档数码相机，它能够使相机在各种光线条件下拍摄都取得较好的自动曝光系统。
强调：弄明白我们自己手中DC的测光方式非常重要！所以，建议大家好好查阅一下手头的说明书，如果说明书介绍不清楚，可在网上查阅相关技术数据或到你买相机的器材店咨询清楚。
摄影小常识：一般摄影器材店都销售“灰卡”，买一个放在自己的相机包里，关键时刻会起作用的！
2、被摄体主调测光法
当被摄体的亮部和暗部分布均匀、照明均匀时，测光是很容易的；反之，测光就变得较难了。遇到这种情况，我们一般可采用被摄体主调测光法。该法是对被摄体的主要局部作“点测光”的测光方法，它的操作较简便，测光时的关键是选好被摄体的主调，即是以被摄体的亮部作为主调，还是以中间调部分或暗部作为主调。
1、中性灰卡测光法
中性灰卡测光法是既简便又较为准确的测光法，它将反射率为18%的标准灰卡作为测光对象。用此法测光时，要尽量使中性灰卡靠近被摄体，并与之平行，灰卡正对照相机，与镜头光轴垂直，为避免灰卡反光，可将灰卡稍向前俯。中性灰卡测光法最大的好处是可以避免因对被摄体的测光部位选择不当而产生测光误差。
注：数码相机在自动拍摄模式下，可先调整镜头准确测光后半按快门，然后移动相机构图、按快门！
㈣、矩阵测光模式
使用矩阵测光模式，差不多可以得到95%左右很好曝光的效果，但即使是这样，也有可能出现被相机“骗”的遭遇。
此时，我们能做的事情，就是仔细研究一下“失败”的PP，总结经验，然后在遭遇类似拍摄情况时认真调整，补上（或减少）合适的曝光量。
3、点测光 （Spot metering ）
点测光的测光范围是取景器画面中央占整个画面约2～3%面积的区域。点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。
点测光具有较高的灵敏度和精度。但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18%灰的要求。
三、不同测光模式下的测光技巧
㈠、平均测光模式
这种测光模式最容易出现错误（庆幸的是，只采取这种测光模式的数码相机越来越少了），因为测光系统对每一个物体的测量，都假定为18%的灰。
为了防止错误地曝光，拍摄中可以考虑采用以下控制测光的方法：
1、现在不少数码相机具有“曝光锁定”功能，它的工作方式是，当我们用相机对准拍摄场景中的某一特殊部位（这部分的反光应该相当于10%灰）测光，得到正确的曝光数据后，用曝光锁定控制固定这个曝光条件，然后重新构图，按自己的画面要求取景，最后按下快门。
③ 在阳光很充足的季节拍照，将使照片产生很大的反差，所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。
大秘诀：记住锫面的一些物质，它们的反射值接近18%，也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用：