立体裁剪及其适用性分析
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作为新生认知服装结构的人门课程。
第３ 期
戴建国等： 立体裁剪及其适用性分析
［１］ １９
３３２ 立体裁剪的还原性 ．． 人体是立体的， 因此平面的衣片最终必须转化 为立体形态的服装。用平面方法设计纸样， 纸样是 平面的， 且纸样设计的状态也是平面的， 所以需要凭 借设计师的经验推想服装立体成型的效果。这对设 计师经验要求很高， 尤其是一些复杂结构的服装， 哪 怕是经验丰富的设计师也会觉得毫无把握。而立体 裁剪虽然制成的衣片本身也是平面的， 但因为是在 立体状态下获取的， 因此它的最终立体还原性一定 优于平面制成的衣片。立体裁剪与平面裁剪的本质 区别在于立体制成的衣片最终成衣是还原性的； 而 平面制成的衣片最终成衣则是验证性的。 ３３３ 立体裁剪的直观性 ．． 直观性强是立体裁剪的核心价值， 是立体裁剪 所有优点中最值得称道的。 １立体裁剪的直观性有利于设计师对服装形态 ） 的调整与塑造。服装是具象的， 服装造型美观与否 须通过观察才能判断。因此形态的塑造与调整选择 直接、 直观的方法是最有效的。由于立体裁剪是在 立体的、 直观的状态下进行， 所以其所构成的服装从 局部到整体 ， 无论形态还是 比例 自始至终可以不断 观察反复调整， 直至达到最佳或满意为止。平面裁 剪观察纸样推想成衣效果 ， 观察成衣效果调整纸样， 始终是间接的， 二者相比优势不言自明。 ２立体裁剪的直观性有利于设计师对服装材料 ） 性能的控制与把握。服装材料是柔性的， 在悬垂状 态下具有伸缩变形的特性 ， 尤其是一些悬垂性好的 织物以及斜裁衣片， 其伸缩变形性更甚。服装材料 伸缩变形的问题并不仅是悬垂伸缩变形问题， 其它 还有 自然收缩、 水缩、 热缩、 缝缩等问题， 这些都必须 在衣片设计中加以考虑。但后者不管是平面还是立 体都可以利用测试数据在衣片设计中直接加放 ， 唯 独材料的悬垂伸缩变形问题只有采用立体裁剪方式 才能直接解决。悬垂性好的织物以及斜裁衣片在悬 垂状态下必然产生水平收缩、 垂直伸展现象 ， 这既是 服装结构设计中大可利用的优点， 同时又是服装结 构设计中的难点。由于立体裁剪始终将服装材料处 于悬垂状态， 即与穿着状态一致情况下进行的， 这就 为设计师巧妙利用或克服材料悬垂伸缩变形提供了 极为有利的条件。在某种意义上说服装材料悬垂伸 缩变形特性对于立体裁剪只是优点不是缺点。比如 荡领（ 又称垂坠领） 设计便是立体裁剪的强项。再比 如褶纹造型的礼服 ， 其褶纹的疏密、 刚柔、 方向以及 褶纹源端深浅、 褶纹消失点位置等与成品效果密切
性、 制造均质性及品种配套性方面存在的问题， 使得 很多服装款式无法直接、 完整地用立体裁剪的方法
来完成。 面对成衣市场的个性化、 时尚化、 高级化的发展
趋势， 单一的平面结构设计手段已越来越难以应对 服装结构变化的多样性与复杂性。高品质服装所追 求的合体性、 舒适性等隐性质量指标很难用单一的 平面结构设计手段来实现。随着我国服装产业的竞 争格局从价格竞争向产品竞争乃至品牌竞争递进 ， 越来越多的服装企业特别是时装企业开始重视立体 裁剪技术的应用。近年来浙江不少女装企业在招聘 打板师时特别强调应聘者的立体裁剪技能， 有的企 业招聘时就考立体裁剪； 有不少企业与高校联系， 请 求为其员工进行立体裁剪技术的专门培训 ， 这反映 出一种趋势和需求。因此加强对立体裁剪技术的研
戴建国， 陈敏之， 何瑛
（ 浙江理工大学， 浙江 杭州 ３０１） １ ８ ０ 摘 要 分析了立体裁剪技术在我国的应用现状 ， 通过对立体裁剪与平面裁剪的深人比较 ， 指出立体裁剪在处理
服装复杂结构 、 解决服装材料悬垂伸缩变形时的独特性与作用 。
关键词 服装结构设计 ； 立体裁剪； 平面裁剪； 优势比较 中图分类号 ：Ｓ４ ． Ｔ９１１ ７ 文献标识码 ： Ａ
３２ 立体裁剪的基本作用 ．
立体裁剪的基本作用与平面裁剪相同， 都是解 决服装结构设计的一种方法。通过立体途径获得的 坯型布样便是服装样板， 经过确认补正同样可以成 为服装工业样板。因此立体裁剪既可以应用于量身 定制， 也可以应用于成衣生产。
３３ 立体裁剪的特殊作用 ．
３３１ 立体裁剪的易学性 ．． 因立体裁剪是将布附着在人体模型上 ， 直接依 据人体的形态设计衣片形状 ， 所以对很多合体设计 的衣服来说， 在一定程度上具有对人体体表复制的 性质。人体的形态极为复杂 ， 比如四肢似圆柱非圆 柱， 似圆锥非圆锥。若用数学方法平面展开是很困 难的， 也是不可取的。而用立体裁剪进行体表复制 则轻而易举。可见， 立体裁剪是最原始却又是最有 效的方法 ， 因此国外不少服装院校将立体裁剪基础
１ 文化差异对服装构成技术的影响
由于文化差异， 西方人的衣着观念不尽相 东、 同。西方人崇尚人体， 在绘画、 雕塑创作中以人体为 对象的作品比比皆是。 西方绘画注重写实的立体表 现， 重视明暗与体面的运用， 强调解剖形体的准确与 形似。受这种观念影响西方人在服饰审美上， 追求
表现人体的曲线与凹凸， 讲究合体的服装造型， 刻意 表现优美体形。
是平面的。１８ 年原中央工艺美术学院邀请 日本 ９１ 立体裁剪专家石藏先生举办立体裁剪培训班， 可称 我国服装业立体裁剪技术的启蒙教学。１８ 年原 ９５ 轻工业部， 从全国各省市服装企业 中选派技术骨干 去 日本文化服装学院学习；０世纪 ８ ２ ０年代中期 以 后， 自费出国留学生大增， 不少人在国外选学立体裁 剪。９ 年代起 ， ０ 各地举办服装节蔚然成风， 其中不 乏高水平的立体裁剪技术讲座。与此同时服装院校 的对外交流 日益密切， 以浙江理工大学服装学院为 例， 先后与 日本杉野服饰大学、 美国纽约时装技术学 院等建立合作关系， 经常有对方院校的专家来校作 立体裁剪技术的交流。 尽管立体裁剪在国内的传播已相当广泛， 但迄 今为止服装行业结构设计的主流技术依然是平面裁 剪， 其主要原因是服装企业对立体裁剪技术的认识 还不够充分， 另一个重要原因是立体裁剪的工具材 料尚未配套。 人体模型是立体裁剪不可或缺的重要工具。国 产立体专用人台， 还停留在对 日 本人台的仿制阶段 ， 无论是品种、 型号还是规格都很单一。现有品种只 有 Ａ体型、 中码、 无放松量的半身人台， 缺少手臂和 下肢模型， 没有不同体型、 不同放松量与不同用途的 立体专用人台。国产人台在形体标准性 、 规格精确
ｔ ｈ ｏ ｇ ａｄ ｅ ｐ ｃｂｌｙ ｅ ｎｌ ｙ ｔ ａ ｌａｉｔ ｃ ｏ ｎ ｈ ｐｉ ｉ
Ｄ Ｉ － ｏ Ｃ Ｅ Ｍｎｚｉ Ｈ Ｙｎ Ａ Ｊ ｎｇ ， Ｎ － ， Ｅ ｇ ｉ ｕ Ｈ ａ ｉ ｈ ｉ
（ ｈｉ ｇ －ｅ Ｕｉｒｔ， ａｇ ｏ Ｚｅ ｎ Ｓ Ｔ ｈ ｖｓ Ｈ ｎ ｈｕ ｊ ａ ｃ ｃ ｎｅｉ ｉ ｙ ｚ
第２卷 第３ ７ 期
２０ ０ ６年 ３月
纺 织 学
报
Ｖ ｌ２ ｏ ． ７
Ｎｏ． ３
Ｊｕ ａ ｏ Ｔ ｘ ｌ Ｒ ｓａｃ ｏ ｒ ｌ ｅｔｅ ｅｒｈ ｎ ｆ ｉ ｅ
Ｍａ ． ２ ０ ｒ ０６
பைடு நூலகம்
文章编号 ：２３９２ （０６０－１７ ４ ０５－７１２０ ）３ １－ ０ ０
立体裁剪及其适用性分析
［１ １ １８
纺织学报
第２ ７卷
肥瘦进行调整。由于试穿调整不是一次能完成， 而 且须随衣服缝制进程不断进行 ， 因此十分不便 ， 于是 就有了人体模型。人体模型最初的作用是替代真人 的试穿补正， 渐渐人们发现一些复杂结构服装的衣 片在模型上比在平面上更容易设计 ， 于是就产生了 立体裁剪技术。 中国古代服装样式可以从历代留存的绘画、 雕 塑作品和考古发掘的文物中清楚看出， 从商周时代 的深衣、 隋唐五代的圆领袍衫， 到清末民初的长袍、 马褂， 无不具备前后身连肩、 连袖、 直身 、 宽据这 ４ 个 显著的中装特点。这是因为传统的以中装为代表的 东方服装注重的是服装大轮廓造型， 对人体与服装 空间关系的理解侧重于抽象的整体空间。在这种理 念支配下， 东方传统服装造型表现出平面的、 宽松的 显著特点。因为衣服是完全平面的， 所以特别适合 采用平面的方法进行结构设计。
究与推广显得十分迫切。
２ 立体裁剪技术在我国的应用现状
我国 ２ 世纪 ０ ３ 年代开始出现收省、 ０ 打褶等服
装立体造型的工艺技术， 但服装结构设计手段仍然
３ 立体裁剪的作用
３１ 立体裁剪的定义 ．
立体裁剪是设计师凭借 自身的审美修养和对服 装结构的理解 ， 依据设计构思， 以材质相近的白坯布 为（ 替代） 材料， 用大头针等工具， 在人体模型上通过 收省、 、 打褶 起皱、 剪切、 转移等手段直接表现服装造 型的一种结构设计方法。
收稿 日期 ： ０ － ６ ６ ２ ５ ０ －１ ０ 修回日期： ０ － ０ ０ ２ ５ １－ ５ ０
面裁制的衣片经过假缝后在穿着者身上反复补正， 在试穿过程中裁缝师用针线或别针对紧身衣的长短
基金项目： 浙江省教育厅资助项 目 ２０１ ６ （ ３２ ） ０ ０ 作者简介 ： 戴建国（９５ ， 汉族， １ 一）男， ５ 高级设计师。 主要从事服装技术与管理的研究。
３０ １ ，Ｃ ｉ ） １０８ ｈｎ ａ
Ａ ｓ ａｔ ｅ ａ ｈｒｇｖ ａ ｉｒ ｕｔｎ ｈ ｐ ｓ ｔ ａｏ ｏｔ ａｐｃｔｎ ｒ ｉ ｔ ｈｏｇ ｉ ｂｔ ｃ ｒ Ｒｓ ｒ ｅ ａ ｎ ｄｃｏ ｔｔ ｒｅ ｓｕｔｎ ｈ ｐｌａｏ ｏｄ ｐ ｇ ｎｌｙ ｅ ｃ ｓ ｅ ｎ ｔ ｏ ｉ ｏ ｅ ｎ ｉ ｉ ｆ ｅ ｔ ｅ ｉ ｉ ｆ ｎ ｅ ｏ ｎ ａ ｃ ｏｒ ｎ ， ｄ ａ ｐｒｏ ｂｔｅｎ ｐｔｒ ａｉ ａｄ ｐ ｇ ｈｉ ｅ ａｄ ｎ ｄ ｔ ｔ ｕ ｃｕｔ ｍ ｅ ｏ ａｓ ｅ ｅ ｆｔ ｅ ｍ ｋ ｇ ｄ ｉ ｔ ｎ ｕ ， ｎ ｐｉｅ ｏｔ ｔ ｏ ｒ ａ ｃｍ ｉｎ ｗ ｌ ａ ｎ ｙ ａ ｔ ｎ ｎ ｒ ｎ ｅ ｑ ａ ｃ ｏｔ ｕ ｈ ｈ ａ ｅ ｄ ｐ ｇ ｕｉ ｅ ｃｉｓ ｅ ｃ ｌ ｄｉ ｓ ｓ ｈ ｔｌｉ ａｐｒｓ ｃｍ ｌａ ｄ ｃ ｒａｄ ｒ ｉ ｈｄ ｑ ｅｅｔ ｏ ｓ ｉ ｃ ｉ ｎ， ａ ａｏｎ ｐａ ｌｗｔ ｏ ｐｃ ｅ ｓｕｔｅ ａ ｎ ａ ｎ ｕ ｆ ｎ ｐ ａ ｏ ｔ ｆ ｍ ｅ ｎ ｏ ｕ ｓ ｒｇ ｅ ｉ ｃ ｉ ｈ ｉ ｔ ｔ ｕ ｎ ｒ ｄａｎ ｗｔ ｄ ｐ ｇ ｐｒｅ ｏｓｅ ｈ ｒｓ ｅｌｇ ｈ ｉ ｐ ｅｉ ｆ ｔ ｆ ｉ ． ｉ ｉ ｒ ｎ ｒ ｔ ｓ ｔ ｃ ａ ｃ ａ ｏ ｒ ｂ Ｋ ｙ ｒｓ ｐａ ｌ ｃ ｒ ｄｓｎ ｄ ｐ ｇ ｆｔ ｅ ｋ ｇ ｃｍ ａ ｔｅ ｅｏｔ ｅ ｗ ｄ ａｐｒ ｓｕｔ ｅ ｉ ； ｒ ｉ ； ｐｔｒ ｍ ｉ ； ｐｒｉ ｓ ｒｒｙ ｏ ｅ ｔ ｕ ｅｇ ａ ｎ ｌ ａ ｎ ａ ｎ ｏ ａｖ ｕ ｉｉ ｒ ａ ｔ ｐ 立体裁剪是高级时装设计的重要手段。目前服 装院校普遍开设立体裁剪课程， 不少时装企业开始 尝试用立体裁剪解决服装的复杂结构。但立体裁剪 技术在我国应用还很不普及 ， 日新月异的服装消 与 费需求不相适应。为了帮助服装企业认识不同技术 的适用场合， 更好地利用服装结构设计技术 ， 适应不 同材质 、 不同款式的服装生产需要， 很有必要对立体 裁剪问题进行深人分析。 东方人则不同， 尤其是中国人推崇中和、 平易、 含蓄的哲学思想， 在艺术创作 中主张“ 重意轻形” 、 “ 藏而不露”“ 、虚实结合”“ 、不拘形式” 。中国画注重 线条运用 ， 讲究平面表现技法， 泼墨写意， 追求神似 胜过形似。受这种审美观影响， 中国传统服装向来 “ 峨冠博带 、 巨袖长袍”注重服装外轮廓造型和着装 ， 自然形成的衣褶效果， 服装造型强调整体廓型， 有意 掩饰人体起伏曲线。 西方人服装结构设计理念具有强烈的立体意 识， 他们擅长以解剖学的眼光把人的躯干、 四肢看成 是具体的各种类型的几何体， 并依据几何体表面展 开原理， 对衣片进行合体设计。因此他们更早在服 装结构设计中应用省、 、 褶 归拨 、 剪切分割等服装立 体成型手段。１ 世纪前后 ， ８ 西方女性的社交服装流 行上身极为紧身、 裙子宽大拖逸的 ｓ 形样式。这种 紧身胸衣必须根据穿着者体型设计 ， 因此需要将平
第３ 期
戴建国等： 立体裁剪及其适用性分析
［１］ １９
３３２ 立体裁剪的还原性 ．． 人体是立体的， 因此平面的衣片最终必须转化 为立体形态的服装。用平面方法设计纸样， 纸样是 平面的， 且纸样设计的状态也是平面的， 所以需要凭 借设计师的经验推想服装立体成型的效果。这对设 计师经验要求很高， 尤其是一些复杂结构的服装， 哪 怕是经验丰富的设计师也会觉得毫无把握。而立体 裁剪虽然制成的衣片本身也是平面的， 但因为是在 立体状态下获取的， 因此它的最终立体还原性一定 优于平面制成的衣片。立体裁剪与平面裁剪的本质 区别在于立体制成的衣片最终成衣是还原性的； 而 平面制成的衣片最终成衣则是验证性的。 ３３３ 立体裁剪的直观性 ．． 直观性强是立体裁剪的核心价值， 是立体裁剪 所有优点中最值得称道的。 １立体裁剪的直观性有利于设计师对服装形态 ） 的调整与塑造。服装是具象的， 服装造型美观与否 须通过观察才能判断。因此形态的塑造与调整选择 直接、 直观的方法是最有效的。由于立体裁剪是在 立体的、 直观的状态下进行， 所以其所构成的服装从 局部到整体 ， 无论形态还是 比例 自始至终可以不断 观察反复调整， 直至达到最佳或满意为止。平面裁 剪观察纸样推想成衣效果 ， 观察成衣效果调整纸样， 始终是间接的， 二者相比优势不言自明。 ２立体裁剪的直观性有利于设计师对服装材料 ） 性能的控制与把握。服装材料是柔性的， 在悬垂状 态下具有伸缩变形的特性 ， 尤其是一些悬垂性好的 织物以及斜裁衣片， 其伸缩变形性更甚。服装材料 伸缩变形的问题并不仅是悬垂伸缩变形问题， 其它 还有 自然收缩、 水缩、 热缩、 缝缩等问题， 这些都必须 在衣片设计中加以考虑。但后者不管是平面还是立 体都可以利用测试数据在衣片设计中直接加放 ， 唯 独材料的悬垂伸缩变形问题只有采用立体裁剪方式 才能直接解决。悬垂性好的织物以及斜裁衣片在悬 垂状态下必然产生水平收缩、 垂直伸展现象 ， 这既是 服装结构设计中大可利用的优点， 同时又是服装结 构设计中的难点。由于立体裁剪始终将服装材料处 于悬垂状态， 即与穿着状态一致情况下进行的， 这就 为设计师巧妙利用或克服材料悬垂伸缩变形提供了 极为有利的条件。在某种意义上说服装材料悬垂伸 缩变形特性对于立体裁剪只是优点不是缺点。比如 荡领（ 又称垂坠领） 设计便是立体裁剪的强项。再比 如褶纹造型的礼服 ， 其褶纹的疏密、 刚柔、 方向以及 褶纹源端深浅、 褶纹消失点位置等与成品效果密切
性、 制造均质性及品种配套性方面存在的问题， 使得 很多服装款式无法直接、 完整地用立体裁剪的方法
来完成。 面对成衣市场的个性化、 时尚化、 高级化的发展
趋势， 单一的平面结构设计手段已越来越难以应对 服装结构变化的多样性与复杂性。高品质服装所追 求的合体性、 舒适性等隐性质量指标很难用单一的 平面结构设计手段来实现。随着我国服装产业的竞 争格局从价格竞争向产品竞争乃至品牌竞争递进 ， 越来越多的服装企业特别是时装企业开始重视立体 裁剪技术的应用。近年来浙江不少女装企业在招聘 打板师时特别强调应聘者的立体裁剪技能， 有的企 业招聘时就考立体裁剪； 有不少企业与高校联系， 请 求为其员工进行立体裁剪技术的专门培训 ， 这反映 出一种趋势和需求。因此加强对立体裁剪技术的研
戴建国， 陈敏之， 何瑛
（ 浙江理工大学， 浙江 杭州 ３０１） １ ８ ０ 摘 要 分析了立体裁剪技术在我国的应用现状 ， 通过对立体裁剪与平面裁剪的深人比较 ， 指出立体裁剪在处理
服装复杂结构 、 解决服装材料悬垂伸缩变形时的独特性与作用 。
关键词 服装结构设计 ； 立体裁剪； 平面裁剪； 优势比较 中图分类号 ：Ｓ４ ． Ｔ９１１ ７ 文献标识码 ： Ａ
３２ 立体裁剪的基本作用 ．
立体裁剪的基本作用与平面裁剪相同， 都是解 决服装结构设计的一种方法。通过立体途径获得的 坯型布样便是服装样板， 经过确认补正同样可以成 为服装工业样板。因此立体裁剪既可以应用于量身 定制， 也可以应用于成衣生产。
３３ 立体裁剪的特殊作用 ．
３３１ 立体裁剪的易学性 ．． 因立体裁剪是将布附着在人体模型上 ， 直接依 据人体的形态设计衣片形状 ， 所以对很多合体设计 的衣服来说， 在一定程度上具有对人体体表复制的 性质。人体的形态极为复杂 ， 比如四肢似圆柱非圆 柱， 似圆锥非圆锥。若用数学方法平面展开是很困 难的， 也是不可取的。而用立体裁剪进行体表复制 则轻而易举。可见， 立体裁剪是最原始却又是最有 效的方法 ， 因此国外不少服装院校将立体裁剪基础
１ 文化差异对服装构成技术的影响
由于文化差异， 西方人的衣着观念不尽相 东、 同。西方人崇尚人体， 在绘画、 雕塑创作中以人体为 对象的作品比比皆是。 西方绘画注重写实的立体表 现， 重视明暗与体面的运用， 强调解剖形体的准确与 形似。受这种观念影响西方人在服饰审美上， 追求
表现人体的曲线与凹凸， 讲究合体的服装造型， 刻意 表现优美体形。
是平面的。１８ 年原中央工艺美术学院邀请 日本 ９１ 立体裁剪专家石藏先生举办立体裁剪培训班， 可称 我国服装业立体裁剪技术的启蒙教学。１８ 年原 ９５ 轻工业部， 从全国各省市服装企业 中选派技术骨干 去 日本文化服装学院学习；０世纪 ８ ２ ０年代中期 以 后， 自费出国留学生大增， 不少人在国外选学立体裁 剪。９ 年代起 ， ０ 各地举办服装节蔚然成风， 其中不 乏高水平的立体裁剪技术讲座。与此同时服装院校 的对外交流 日益密切， 以浙江理工大学服装学院为 例， 先后与 日本杉野服饰大学、 美国纽约时装技术学 院等建立合作关系， 经常有对方院校的专家来校作 立体裁剪技术的交流。 尽管立体裁剪在国内的传播已相当广泛， 但迄 今为止服装行业结构设计的主流技术依然是平面裁 剪， 其主要原因是服装企业对立体裁剪技术的认识 还不够充分， 另一个重要原因是立体裁剪的工具材 料尚未配套。 人体模型是立体裁剪不可或缺的重要工具。国 产立体专用人台， 还停留在对 日 本人台的仿制阶段 ， 无论是品种、 型号还是规格都很单一。现有品种只 有 Ａ体型、 中码、 无放松量的半身人台， 缺少手臂和 下肢模型， 没有不同体型、 不同放松量与不同用途的 立体专用人台。国产人台在形体标准性 、 规格精确
ｔ ｈ ｏ ｇ ａｄ ｅ ｐ ｃｂｌｙ ｅ ｎｌ ｙ ｔ ａ ｌａｉｔ ｃ ｏ ｎ ｈ ｐｉ ｉ
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第２卷 第３ ７ 期
２０ ０ ６年 ３月
纺 织 学
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文章编号 ：２３９２ （０６０－１７ ４ ０５－７１２０ ）３ １－ ０ ０
立体裁剪及其适用性分析
［１ １ １８
纺织学报
第２ ７卷
肥瘦进行调整。由于试穿调整不是一次能完成， 而 且须随衣服缝制进程不断进行 ， 因此十分不便 ， 于是 就有了人体模型。人体模型最初的作用是替代真人 的试穿补正， 渐渐人们发现一些复杂结构服装的衣 片在模型上比在平面上更容易设计 ， 于是就产生了 立体裁剪技术。 中国古代服装样式可以从历代留存的绘画、 雕 塑作品和考古发掘的文物中清楚看出， 从商周时代 的深衣、 隋唐五代的圆领袍衫， 到清末民初的长袍、 马褂， 无不具备前后身连肩、 连袖、 直身 、 宽据这 ４ 个 显著的中装特点。这是因为传统的以中装为代表的 东方服装注重的是服装大轮廓造型， 对人体与服装 空间关系的理解侧重于抽象的整体空间。在这种理 念支配下， 东方传统服装造型表现出平面的、 宽松的 显著特点。因为衣服是完全平面的， 所以特别适合 采用平面的方法进行结构设计。
究与推广显得十分迫切。
２ 立体裁剪技术在我国的应用现状
我国 ２ 世纪 ０ ３ 年代开始出现收省、 ０ 打褶等服
装立体造型的工艺技术， 但服装结构设计手段仍然
３ 立体裁剪的作用
３１ 立体裁剪的定义 ．
立体裁剪是设计师凭借 自身的审美修养和对服 装结构的理解 ， 依据设计构思， 以材质相近的白坯布 为（ 替代） 材料， 用大头针等工具， 在人体模型上通过 收省、 、 打褶 起皱、 剪切、 转移等手段直接表现服装造 型的一种结构设计方法。
收稿 日期 ： ０ － ６ ６ ２ ５ ０ －１ ０ 修回日期： ０ － ０ ０ ２ ５ １－ ５ ０
面裁制的衣片经过假缝后在穿着者身上反复补正， 在试穿过程中裁缝师用针线或别针对紧身衣的长短
基金项目： 浙江省教育厅资助项 目 ２０１ ６ （ ３２ ） ０ ０ 作者简介 ： 戴建国（９５ ， 汉族， １ 一）男， ５ 高级设计师。 主要从事服装技术与管理的研究。
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