服装工业制版要点
服装工业制版--第三章推版知识
7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开 身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。 8、肩宽：取1/2肩宽档差
9、落肩量：保持原有的肩线斜度。 10、横开领：取2/10领围档差。
11、前直开领：取2/10领围档差。
12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。
14、袖山高：取1.5/10胸围档差。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。
6、脚口：取1/2脚口围档差。
（三）推板常用符号
符号 名称 纵向标识 横向标识 扩缩点放大 图样 扩缩轮廓线 用途 箭头在右侧为放大标识 箭头在左侧为缩小标识 箭头在上方为放大标识 箭头在下方为缩小标识 为了视觉需要，把原来需要扩缩 的点放大，锯齿边和两直角边所 构成的图形表示衣片部位。 中间粗线是母板的轮廓线，两边 的细线是放大或缩小的轮廓线。
4）D点、E点：由于胸围线是长度方向的基准线， 而两点又在胸围线上，所以两点变化量为D=E=0。
5）腰线上的F、I、Q、K、R、G点：整个背长 分成AD和DF两个部分，其中背长的档差为1， AD的变化为0.33，所以F点长度方向的变化为 1-0.33=0.67；由于腰线与胸围线平行，腰线 上各点的变化量一样， F=I=Q=K=R=G=0.67。
推板一般是以二维坐标体系中的交点为基准点， 在x轴上确定衣片围度或宽度的横向变化的增 减量，在y轴上确定衣片长度或深度的纵向变 化的增减量，因此，衣片各个控制点在x轴和y 轴方向上的数值变化共同决定该放码点的移动 方向和移动量。
服装工业制版复习
服装工业制版复习1.服装工业纸样是成衣加工企业有计划，有步骤，保质保量地进行生产的保证。
主要分为：裁剪纸样和工艺纸样。
服装工业制板是提供合乎款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪，缝制，后整理的纸样或样板的过程。
服装工业制板的方法有平面构成法和立体构成法。
服装工业制板的作用：服装工业制板也为成衣加工企业的顺利生产创造了条件，是服装工业制定技术标准的依据，是裁剪，缝制和部分后整理的技术保证，是生产，质检等部门进行生产管理，质量控制的重要技术依据。
2.工业纸样的分类：●裁剪纸样：面料纸样，衬里纸样，里子纸样，衬布纸样，内衬纸样，辅助纸样。
●工艺纸样：修正纸样，定位纸样，定型纸样，辅助纸样。
绘制裁剪纸样和工艺纸样必须考虑缩量：●缩水率：1)纤维的特性2)织物的组织结构3)织物的厚度4)织物的后整理5)缩水的方法。
热缩率：1)纤维的特性2)织物的密度3)织物的后整理4)熨烫的温度。
3.号是指人体的身高，以cm为定位，是设计和购买服装长短的依据。
型是指人体的胸围和腰围，以cm为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。
国家标准根据人体的胸围和腰围的差数，将体型分为四种类型：意义：1)它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用。
2)也为消费者在选购服装时提供了方便。
国家标准规定服装上必须标明号型，套装中的上下装分别标明号型，号型的表示方法是号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。
国家号型标准是建立在科学调查的基础上，通过数理统计等方法而提出和确立的，号型标记具有以下特点：1)普遍性2)规范化3)信息量大4)容易记号型系列是以各体型中间体为中心向两边依次递增或递减组成，各数值用来表示成衣的基础参数（净尺寸或基本尺寸），服装规格应按此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。
5.4 5.2 5.3与四种体型代号搭配，组成8个号型系列。
在儿童号型的标准中没有体型分类代号。
在三份标准中主要的控制部位是：身高，胸围，腰围。
服装工业制版
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男
女
身高：150－185，身高：145－175，
胸围：72－112， 胸围：68－108，
腰围：56－108， 腰围：50－102，
范围以外的人占0.3％，列为特体。
档差：高度：5cm，围度：4，2cm。 2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。
(2) 基准点：放 缩点中的一个， 其它点相对这个 点移动，基准点 在放缩过程中不 动。符号:
(3) 放量：放缩点移动的大小及方向就是放量。 （矢量）
常常一对出现。水平 、垂直
（在基准线上的点只有一个方向。）
(4) 标注：2
11
(5) 放量的确定
放大一个号型，中国女子乳 间距↑8－10mm。∴保证BP点 距前中线移动4－5mm。（合体 时用）。人胖了以后，BP点实 际下落，即以胸线为准胸点下 移2mm。但为了理想化，可不 考虑↓2mm，人为美化作用。但 只适于青年女子，BP点随胸围
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。
1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要 进行修正。
2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净 样。
3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线， 用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、 门襟翻边等。
(二) 平面裁剪：
1、比例
2、原型
原型――→原型纸样――→款式。
我国走过头，走到比例公式了。
按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推 板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸 样放缩。
服装工业样板设计理论讲解
第一章工业样板设计的概述学时：1学时，讲课1学时教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语；掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用；掌握服装基准纸样的确定；教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定教学方法：理论讲解第一节基本概念和常用术语1.1 概念1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样（样板）。
2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。
是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。
结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边）3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的服装需要制作系列规格或不同号型。
工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法4、服装工业纸样设计的主要内容：根据款式设计的要求进行基准纸样的确定；根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定；根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作；根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料1.2 常用术语1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。
是服装工业化大生产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。
分为两大类：裁剪样板和工艺样板。
2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。
常见的缝份形式有分开缝、倒缝、包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。
3、样板推档4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性能的重要依据。
5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等）6、服装号型国家标准：是净体尺寸。
《服装工业制版》课程模式改革要点简论
们 接 触 实 际 工 作 任 务 时 却 发 现 能 力 与 学 分 并 不 成 正 比 ． 作 环 工 境 和过 程也 很 复 杂 因 此 ． 快让 学 生 具 备 较 强 的 岗位 职 业 适 尽 应 能 力 是 专 业 教 学 面 临 的 挑 战 之 一 将课 堂 营造 成 与 企 业 实 践 更 接 近 的学 习 环 境 ， 括 工业 制板 的 工 具 、 案 。 成 工 作 任 务 包 文 完 时涉 及 的 相 关 部 门 等 ．应 尽 量 与 服 装 企 业 的 真 实 环 境 相 一 致 ． 专 业 教 学 过 程 即是 完 成 工 作 任 务 的 真 实 过 程或 模 拟 过 程 虽 然 适 应 环 境 的 要 求 和 变 化 是 每 个 人 生 存 的基 本 能 力 ． 我 们 可 以 但 通 过有 效 的 训 练 使 学 生 适 应 企 业 工 作 要 求 的 时 间 缩 短 ． 力 增 能 强 ． 助 他 们 更 快 地 进入 新 的 角 色 ． 好 地 完 成 工 作 任 务 ， 而 帮 更 从 早 日体 现 自我 价 值 是 需 要 一 个 周 期 的 ．所 以 相 对 于 其 他 类 型 的 教 育 ．高 职 教 育 的 发 展 更 需 要 具 有 超 前 性 要 实 现专 业 设 置 的超 前 性 ． 必须
为 学 生提 供 与 时 俱 进 的课 程 教 学 内容 《 装 工 业 制 板 》 服
课 程模 式 改 革 的 内 容 根 据 企 业 工 作 任 务 组 织 教 学 ． 本 目的 在 根 于 让 学 生 通 过 接 触 服 装 企 业 真 实 、 行 的 工 作 任 务 ， 握 工 作 现 掌 流 程 和 要 求 由于 服 装 具 有 一 定 的 地 域 性 和 流 行 性 ． 学 内 容 教 不 能 一 成 不 变 ． 反 ， 须 与 时 俱 进 ， 构 设 计 与 工 艺 制 作 的 要 相 必 结 求往往随款式 、 面料 的变 化 而 变 化 。 工 业 制 板 是 服 装 企 业 工 业
服装工业制版
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服装工业制板的要求：
A．设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构 设计知识。 B．设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关 的专业标准。 C．设计制定服装工业样板必须要有一定的画线 绘图能力。
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第一节 服装工业制板的基本概念
一 、成衣：指服装生产商根据标准号型而生产的批量成 品服装。 二、 样板：为制做服装而制定的结构平面图，俗称服装 纸样。样板又分为净样板和毛样板。 三 、母板(标准板)：是指推板时所用的标准板型。是根据 款式要求进行正确的、剪好的结构设计纸板，并已使 用该样板进行了实际的放缩板，产生了系列样板。所 有的推板规格都要以母板为标准进行规范放缩。 四、 样衣：是以实现某款式为目的而制做的样品衣件或 包含新内容的成品服装。样衣的制做、修改与确认是 批量生产前的必要环节。
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三) 样板复核
虽然样板在放缝之前已经进行了检查，但为了保 证样板准确无误，做完整套样板之后，仍然需要进行 复核，复核的内容包括： （1）审查样板是否符合款式特征。 （2）检查规格尺寸是否符合要求。 （3）检查整套样板是否齐全，包括面料、里料、衬料 等样板。同时检查修正样板和定位样板等是否齐全。 （4）检查并合部位是否匹配与圆顺。 （5）检查文字标注是否正确，包括衣片名称、纱向、 片数、刀口等。
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第四章 服装推板原理 第一节 服装工业推板的基本原理
一、服装工业样板推板的基本原理 服装工业推板，是以服装国家号型规格标准为依 据，按照相似、平行、等距原理，以标准样板为基准， 对同一个服装品种、款型进行Y、A、B、C四种体型 组合的全套号型规格系列的裁剪样板、缝制工艺样板 的设计、绘制的工艺过程。 服装号型、规格系列推板，运用了数学中相似形原 理、坐标等差平移原理和任意图形在投影射线中的相 似变换原理，图4-1是任意图形投影射线相似变换原 理示意图。
服装工业制版技术要点分析
前浪 （ 度） 顶 后浪 （ 度） 顶
１ ／ １ １４ １ ４ ５
注 ： 了保 留规格 表 的原貌 ， ３表 ４ 为 表 、 中数 据
原 型起 源于 日本并 一 直盛行 于 日本 服装 界 ， 对 世界 各 地 的服装 裁 剪 方 法均 有 不 同程度 的影 响。 在服 装专 业教 学 中 ， 多用 原 型进行 移省变 款 ， 解释 服装 结构 变化 原理 。 随着 我 国服装 专业 教育 的发 展 ， 越来越 多 服装 院校 毕业 生成 为 服装 企业 技术 骨 干 ， 从而 原 型打板 法 渐渐 地在 我 国服 装界
［ 中图分类号】 Ｓ４． Ｔ ９１ ２
制 版 是 服装 工 业 化 生产 中 的一 个 重 要技 术
格表 ， 和表 ４ 另一 外 贸加工 型 服装 企业 的成 表３ 是
品规 格表 。
环节 。制版 即打制 服装 工业 样 板 ， 将设 计 师或 是 客户所要 求 的立体 服装 款式 根 据一 定 的数据 、 公 式或 通过 立 体 构成 的方 法分 解 为 平 面 的 服装 结 构 图形 ， 并结 合服 装工 艺要 求加 放缝 份 等制 作成
制版方 法 ：
１１ 比例 法 ．
表３ 女 装 长袖 恤 衫成 品规格 表 （ ： 外单 ）
、、＼
Ｍ
４ ４
４ ４
４ ４
胸围 （ 夹下英寸 １ 摺褶度）
腰 围 （ 中领底下 ｌ 摺褶 度） 后 ６
脚 围
比例法 制版在 服 装企业 中应 用最 广 。 它是将 既定 的成 品规 格 尺 寸按 一 定 的 比例 关 系来计 算 或推 导各 控制部位 尺 寸 的制 图制 版方 法 。 传统 的 比例 法制 图 中 ， 对那 些无 法或 难 以通过 测 量人 体 得 到的规 格尺 寸 ， 上装 的袖 窿深 、 窿 宽 、 山 如 袖 袖
时装制板注意事项
时装制板注意事项一、看图打板：一个是手绘的比例图，一个是彩图。
手绘的比例图有协调的有不协调的，协调的相对容易打，而不协调的就要靠经验。
主要是把几个受力点把握好，肩颈点，肩端点，肩胛点，胸点，腋下点，领深点等。
这几个做平衡了，整件衣服就平衡了。
再一个领深点也要注意，找点找规律，把领深点在市场上能接受的最佳位置在人台上找出来，定一个标准点，上下浮动一点很正常，不要超过这个范围。
袖肩点、肩颈点决定舒适度，一旦不舒服衣服做得再好看也没有用，省量变化，胸量处理都影响肩颈点得高低。
有胸省的肩不能太斜，无胸省的可以调整0.5cm左右。
二、初学者首先要掌握造型，造型就是肩胸摆之间的关系。
A型：必须是正常肩宽，不能夸张，处于比正常肩宽小的位置，必须内抑，不能外张。
X型：正常肩宽，收腰，胸腰差关系不同。
Y型的胸腰差比较大。
H型某种程度上与A型相差不大，能保证下摆大于胸围4CM左右。
O型主要是胸量大点再加上下面收摆。
三、如何识图？主要是比例关系的把握。
很简单就是用方程式，根据腰节线量比例关系，量每一段多长就行。
后期照图做的时候按这样走出入不会太大。
四、领型的配法：用的最广泛的是衬衣领，衬衣领一个是外穿，一个是内搭。
内搭的领子必须要小，外穿的适当的加大。
领子处于正装与休闲高低都不一样，要区分开。
衬衫要总结一下外穿和内搭以及偏正装的领子的规律。
内搭讲究功能性，领子一定不能打扭，肩斜一大就容易打扭。
尺寸设定这一块要有说明，平时粗心贯了，对数据方面一定要敏感。
无领的，领子外张肩部就不熨帖，肩斜偏大。
无领的一定要保证肩颈点贴脖，肩斜不能太大，斜度要低于正常肩。
另一个要点就是前后领之间的关系问题。
以前是前小于后1cm-1.5cm,现在无领的不能差这么大，一般差0.5左右不能超过1CM。
现在的人喜欢有活动量，主要是生活方式的变化，鞋跟越来越高，挺胸越来越大，要找到平衡。
五、裤子与裙子看起来简单，其实也不容易。
裤子关键是后翘，后档困势决定舒适度。
《服装工业制版技术》课件
3
注意事项
制版过程中需要注意尺寸的精确性、缝线的标注和零件的排列等细节。
手工制版技术
1 基本工具
手工制版所需的工具包括 裁剪刀、裁剪垫、缝纫针 和涂胶刷等。
2 方法
手工制版一般包括纸样分 解、裁剪、涂胶和尺寸修 正等步骤。
3 优缺点
手工制版的优点包括灵活 性和成本低，但速度较慢 且容易出错。
电脑辅助制版技术
3 挑战与机遇
制版技术面临的挑战包括 新技术的学习和应用，但 同时也有机遇在于创新和 提升竞争力。
结语
1 总结回顾
通过学习《服装工业制版技术》，我们了解 到服装制版的基本概念、流程和不同的制版 技术。
2 展望和建议
展望未来，我们应不断学习和探索新的制版 技术，以适应服装工业的发展需求。
2 流程
自动化制版的流程包括纸样输入、切割、涂胶和打标等，提高了制版的精度和速度。
3 优缺点
自动化制版技术的优点是高效性和精确性，但需要较大的投资和专业团队的支持。
制版技术的应用与发展趋势
1 应用
制版技术广泛应用于服装 工业，帮助加快生产速度 和提高产品的质量。
2 未来发展趋势
未来，制版技术可能会更 加智能化、自动化，并与 其他技术如人工智能和大 数据相结合。
2 作用
服装制版技术在服装生产 中起到了决定性的作用， 直接影响着服装的质量和 效率。
3 分类
制版根据不同的制版方法 和用途可以分为手工制版、 电脑辅助制版和自动化制 版。
服装制版的流程
1
准备工作
在制版之前，需要进行材料准备、样衣评估和测量等工作，确保制版的准确性。
2
主要流程步骤
包括零件分解、裁剪、拼接、纸样涂胶和尺寸修正等制版的核心步骤。
《服装工业制版技术》课件
THANKS
感谢您的观看。
对成品进行尺寸精度检查，确保符合要求。
检查尺寸精度
对细节部分进行检查和处理，提高成品质量。
注意细节处理
对成品进行整理和包装，保持整洁美观。
成品整理与包装
05
CHAPTER
服装工业制版的案例分析
男装衬衫的制版技术是服装工业制版中的基础技术之一，需要掌握人体测量、原型版制作、款式设计等方面的知识。
具有较高的技术含量和艺术性，要求制版师具备丰富的实践经验和创新思维，能够根据不同款式、面料和生产要求进行灵活的制版设计。
特点
定义
通过精确的制版技术，能够减少试制次数和调整时间，提高生产效率。
提高生产效率
保证产品质量
促进创新设计
精确的制版技术能够确保裁剪样板的准确性和一致性，从而保证产品质量。
制版师在实践中不断探索新的设计理念和技术，推动服装设计的创新和发展。
03
02
01
02
CHAPTER
服装工业制版的基本流程
01
总结词：创意设计
02
详细描述：根据市场需求、流行趋势和品牌定位，进行创意设计，确定服装款式、色彩、面料等。
03
总结词：样板制作
04
详细描述：根据设计图纸，制作出符合设计要求的样板，确保版型、尺寸、比例等符合要求。
总结词：纸样制作
总结词：排版
童装外套的制版技术需要掌握儿童生长发育特点、安全防护和舒适性等方面的知识，同时需要注意细节处理和工艺要求。
总结词
童装外套的制版技术需要先根据儿童生长发育特点制作原型版，然后根据款式设计进行各部位尺寸的调整。在制版过程中需要注意细节处理，如领口、袖口等，同时需要考虑工艺要求，如拼接、扣合等。同时需要注意安全防护和舒适性等方面的要求。
服装工业制版1讲解
符号
（一）纸样绘制符号
序号 6 7 8 9 10
名称 等分线 距离线 缝份线 直角符号 重叠符号
符号
（一）纸样绘制符号
序号
名称
11
完整符号
12
相同符号
13
省略符号
14
橡筋符号
15
影视符号
16 切割展开符号
符号
（二）纸样生产符号
序号 1 2 3 4
5
名称 布纹符号 对折符号 顺向符号 拼接符号
省符号 枣核省 丁字省 宝塔省
第二章 服装工业制板概述
一、服装工业制板概述 二、绘制服装纸样的符号和标准 三、服装工业制板中净板的加放 四、服装工业制板与面料性能
一、服装工业制板概述
（一）服装工业制板与单裁单做的区别 （二）服装工业制板的流程 （三）服装工业纸样的分类 （四）服装工业制板的方法
男女线呢 条格府绸
被单布 劳动布（预缩）
缩水率/％
经向 纬向
3.5～4 3～3.5
4.5
2
5～5.5 2
6～6.5 2～2.5
1～2 1～2
8
8
5
2
9
5
5
5
（一）缩水率
呢
绒
丝
化 纤 织 品
精纺 呢绒
纯毛或含毛量在70％以上 一般织品
粗纺 呢绒
呢面或紧密的露纹织物 绒面织物
组织结构比较稀松的织物
桑蚕丝织物
修 定定辅 正 位型助 纸 纸纸纸 样 样样样
（四）服装工业制板的方法
1、人工制板法
人工制板法多使用一些简单、直观的常用和专用工具。方法 以比例法和原型法两种为主。比例法以成品尺寸为基数，对衣片内在 结构的各部位进行直接分配。原型法按照款式要求，通过加放或缩减 制得所需要的纸样 。
服装工业推板_服装工业制版与推板
服装工业推板_服装工业制版与推板服装工业推板是工业制板中的一种方法，而一种方法的掌握和灵活运用必须要有扎实的基础知识和丰富的施行经验，同时，应摸索服装工业制版与推板的一些规律和方便操作的步骤。
一、选择和确定中间规格进行服装工业推板，无论采纳何种推板方法，首先要选择和确定标准规格纸样，也称基本纸样。
本书进行推板的基本纸样，依据习惯的档差推板法，基本纸样又称中间规格纸样或封样纸样，是制板人员依据号型系列或订单上提供的各个规格，选择具有代表性并能左右兼顾的规格作为基准。
用来制作样衣的样板就是依此规格绘制的服装工业纸样。
例如，在商场中卖的T恤后领处缝有尺寸标记，但标记不是只有一种规格，通常的规格有S. M. L. XL等。
绘制纸样时，在这四个规格中多项选择择M规格作为中间规格进行首先绘制。
S规格以M规格为基准进行缩小，L规格也以M规格为基准进行扩大，XL规格则又以L规格为参照进行扩大。
选择合适的中间规格主要合计三个方面的因素:第一，由于目前大多数推板的工作还是由人工来完成，合适的中间规格在缩放时能减少误差的产生。
如果以最小规格去推放其余规格或以最大规格推缩其他规格，产生的误差相对来说会大些，尤其在最大规格推缩其他规格比最小规格推放其余规格的操作过程更麻烦些。
在服装CAD的推板系统中，凭借计算机运算速度快及准确的作图则不会产生上述的问题。
第二，由于纸样绘制可以采纳不同的公式或方法进行计算，合适的中间规格在缩放时能减少其产生的差数。
第三，关于批量生产的不同规格服装订单，通过中间规格纸样的排料可以估算出面料的平均用料，减少浪费，节约成本。
假设一份订单中有以下7种规格:28. 29. 30. 31. 32. 34. 36，常选择30规格或31规格作为中间规格进行制板。
二、绘制标准中间规格纸样能够作为推板用的标准中间规格纸样必须要进行以下工作。
在确定中间规格之后，首先，分析面料的哪些性能影响纸样的绘制;其次，分析各部位测量的方法和它们之间的联系;第三，采纳合理的制板方法，绘制出封样用裁剪纸样和工艺纸样;第四，按裁剪纸样裁剪面料，并严格按工艺纸样缝制及后整理;第五，验收缝制好的样衣，写出封样意。
服装工业制版--第三章推版知识
女上装原型放缩约定
纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大 和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。
（六）截取各规格的放码点
服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的 限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移 动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格 的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之 间的直线方向测量。具体做法：首先将相邹两 档的放码点用直线连接，然后按照两点之间的 直线距离分别向内外截取一定数量的点，放大 的点数与缩小的点数应尽量保持相等。
在正方形ABCD的中心位置设置坐标原点，沿 坐标轴的四个方向都要增长，每边的增加量为 1/2档差，即（6-5）/2=0.5cm。 因为每边是总边长的1/2，所以增加量为总边 长增加量的1/2，即1*1/2。
在实际的工业推板中，应尽可能将坐标轴设置 在与服装样板的主要控制线相重合的位置，以 减少计算所带来的麻烦，并使推板制图更加简 单明确。
5、放量标注 放量标注是指用放量表示纸样中结构点在放缩 时的移动方向和距离。 进行放量标注时，应首先确定服装纸样放缩的 基准点，并加以标注，然后确定各个放缩点和 放量。
二、推板依据
1.标准母板 母板是推板的基础依据。以母板为标准，逐部 位地按规格系列的档距进行推移放缩，按其构 图轮廓推移画线或直接剪制出各号型衣片系列， 这便是推板的简略过程。
15、袖肥：取2/10胸围档差。
（二）下装推板计算
1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。
2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。
5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。
6、脚口：取1/2脚口围档差。
服装工业制版 推版知识共74页
21、静念园林好，人间良可辞。 22、步步寻往迹，有处特依依。 23、望云惭高鸟，临木愧游鱼。 24、结庐在人境，而无车马喧；问君 何能尔 ？心远 地自偏 。 25、人生归有道，衣食固其端。
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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工业制版
服装工业制样是成衣加工企业有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。
服装工业制版是提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样或样板的过程。
满足条件：1款式要求：是指客户对于提供洋溢或经过修改的样衣。
2面料要求：是指面料性能的要求，如面料的缩水率、热缩率、色牢度等3规格尺寸：是指根据服装号型系列而制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸。
包括关键部位尺寸和零部件尺寸。
4工艺要求：是之熨烫、缝制和后整理的加工技术要求。
作用：服装工业制版也为成衣加工企业的顺利生产创造了条件，是服装工业制定技术标准的依据，是裁剪、缝制和后整理的技术保证，是生产、质检等部门进行声场管理、质量控制的重要技术依据。
工业制版的流程1有有样品有订单：分析订单-分析样品-确定中间号型-确定样板制定方案-绘制中间纸样-封样品的裁剪、缝制和后整理-依据封样一件共同分析和会诊-推板-检查整套样板是否齐全-制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图服装工业制样分类：裁剪纸样和工艺纸样裁剪纸样：主要那个应确保批量生产中同规格的裁片大小保持一致，使得该规格所有的服装在整理借宿后各部位的尺寸和规格表上的尺寸相同（在允许误符合的标准公差），相互之间的款型一致。
工艺纸样：主要是用于缝制加工过程和后整理环节中，使得服装加工顺利进行，保证产品的规格一致，提高产品质量1修正纸样：用于矫正裁片2定位纸样：用于半成品中某些部件的定位3定型纸样：只要能够与缝制加工过程中，用于保持款式的某些部位形状。
4（工艺）辅助纸样：峰值和整烫过程中起到辅助作用。
常见缝性净板的加放：合缝 1.0-1.3 双包边 1.0-2.0 折边 2.0-5.0 来去缝 1.0-1.2 昆边1.0-2.5 双针崩缝0.5-0.8服装号型标准供成衣设计者使用或消费者参考。
同时使得企业获得从大到小齐全尺码的规格尺寸，满足消费者的要求。
号/型的概念：是人的身高/胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和悬着服装长短/肥瘦的依据。
服装工业制版复习
一、裤子档差计算分配与放缩部位：1> 裤长：裤长规格档差，在裤腰与裤口两端放缩。
上档档差在腰缝处放缩，余数在裤口放缩。
2、上档：取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。
前腰肥:取1 /4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。
前臀围：取1 /3上档档差数值做纵差，取1 /4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。
5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
7、前中档：去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩后腰肥：取1 /4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩O后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。
侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。
10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩11.后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。
12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩13.小部位：如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档得上下与裤中线得左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时，由于缝针得穿刺动作，缝线得张力，布层得滑动及缝线挤入织物组织得关系。
使织物产生经向与纬向得变化，其变化程度可用缩缝率表示。
缝缩率二缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度X 100%测试方法：一、服装工业制版得槪念及槪述：服装工业制版就是企业从事服装生产所使用得一种模版，它就是将服装得立体形态按一定得结构形式分解成得平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具得作用，能够高效而准确地进行服装得工业化生产，同时也就是检验产品形状、规格、质量得依据，服装工业化生产得显著特点就是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计就是包括造型设计、结构设计、工艺设计得系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板得过程。
服装知识
服装基础知识
一、服装工业的样板：
指一整套从小号型到大号型的系列化样板。
它是服装工业生产中的主要技术依据，是排料、画样以及缝制、检验的标准模具、标样和型板。
二、工业样板作用准确，功能分明。
1、纸样和实际裁片必须一致。
2、一套纸样中的各类纸样分工明确，有面布纸样、里布纸样、衬布纸样等，它
们之间不能互相替代。
三、样板的种类很多，按其用途，基本分为两大类：
A、排料、画样、裁剪用样板，称大样板、毛样板。
B、校队修正、净片、定位、定量、定型样板称为工艺样板、小样板，多称为净
样板。
四、服装工业制版的要求：
A、设计制定服装工业样板要有过硬的服装结构设计知识。
B、设计制定服装工业样板必须要懂得服装相关的专业标准。
C、设计制定服装工业样板必须要有一定的画线绘图能力。
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[方案]服装工业制版要点
服装工业制版要点
-服装工业制版要点
有许多好学的人经常问我学习制板难不难，到底应该具备、掌握哪些知识总体来讲，作为纸样师应具备三个方面的知识:人体知识、材料知识和服装工艺知识。
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人体知识包括:人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。
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服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。
服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。
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其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。
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再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。
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直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。
横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。
斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。
对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的45。
斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于45。
角则有不同程度的影响;其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。
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纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点: -
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缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。
下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。
倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。
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缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。
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内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。
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整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些工艺手段的处理在制板时都要进行适当的处理和调整。