上装结构设计原理

2作背省：侧缝线收腰1CM，剩余的取1/4腰围+2。
3作裙片臀凸省：臀凸省比腹凸省略长1或2CM是由于腹凸靠近腰线。
3、一片袖制图
1修改袖中线：袖中线下端前移2CM，袖口肥的尺寸等于落上线上前后袖肥减去4 CM。
2前后袖弯线：前袖缝辅助线与肘线的交点内收1CM。后袖缝辅助线在肘线上外移1CM。
3作肘省：后肘线中点为肘省省尖，后袖弯线的垂线为肘省的上边线，省宽为前后袖弯线之差。
4、前后裙摆翘度：增加下肢正常运动的裙摆，其摆量是按正常的活动需要而设计。裙摆线与前后侧缝线交点外移4CM，和原侧缝弧线作切线为新的侧缝线，裙摆翘起与新侧缝线成直角，新侧缝线和原侧缝线长度相同。
第二节无腰线的基本造型
无腰线基本造型作了胸省的分解和裙省的合并。
一、纸样绘制
1、作全省分解及前后片对位
1分解全省：作水平线和上身腰线重合，肩线的1/2和全省前端点为记号复描前半部，固定BP点向后转动使侧缝省合并，在肩省处打开，复描纸样。
Y=B/20+2.7
前直开领
0.344
0.050
3.425
Y=B/20+3.425
Y=B/20+3.4
上臂根深
0.310
0.076
12.487
Y=B/13.16+12.487
Y=B/6+7
肋幅
0.620
0.186
-3.221
Y=B/5.38-3.221
Y=B/6-2.5
后背宽
0.589
0.136
6.745
女性的肩斜差大于男性的肩斜差是因为女性的肩部弓形形状更为明显。
3、实际上，当前后肩线呈直线状时，在后面的工艺处理上采用归拔的方式，对前肩线拔开，对后肩线归拢，这样前后肩缝呈外内弧，并且使其凹势相等，使立体造型更符合人体的自然状态。
4、文化原型中，对于肩宽量来说，后肩长比前肩长大1.8，包括1.5的省量和0.3的缩缝会使立体成型后的肩缝呈自然前窝状，因此缩缝和归拔结合在一起使成型后的人体肩部符合视觉美化和合体效果。
3、作后领口曲线、后肩线。
4、作前领口曲线、前肩线。
5、作袖窿曲线。
6、作胸点、腰线、侧缝线。
7、作肩省，腰省和侧缝省。
二、袖子的基本纸样
袖窿长从已完成的上身基本纸样中测得，袖长52CM。
制图步骤：
1、作袖中线及落山线
1、作肘线
2、作袖山曲线
3、作袖摆曲线
4、作前后符合点
三、文化式原型各部位公式的由来
3、省量的大小
将女性的胸乳模拟成圆锥体，胸部垂直倾斜角为X°，将圆锥体展开成平面后的角度α作为平面上的胸省量，设AB=L
OB=AB*COS X°=L*COS X°
圆锥体底围长C=2π*OB=2π* L*COS X°
又由图可知C´=（360°-α）*2π*L/360°
因为C=C´则（360°-α）* 2π* L/360°=2π* L* COS X°
3、袖子的纸样与有腰线一片合体袖通用。
第四章基本纸样的凸点射线与省移原理
第一节凸点射线的意义
凸点射线包括两层意思，即余量的分解和余量的一次性换位使用。
一、余量的分解使用就是指平面形成立体时，为了造成凸点作用，将平面处理成若干个小平面再汇集成曲面，那么分解的次数越多，组合起来就越接近设想的立体曲面。
二、余量的换位（省的移位）
四、胸围线
1、 用平面的布包围人体上半身，这个外包围就是人体的最小包围，它相当于净胸围加上一个放松量。在这个外包围中包含了胸围线上突起的前腋点、后腋点、后肩胛骨等尺寸，所以所加的5CM相当于放松量。
2、从人体体型特征上可以看出人体肩部呈弓形，腋围的上半部所确定的平面略向前倾斜，后背宽略大于前胸宽；另外再加上手臂向前活动的幅度要大于向后活动的幅度，这一切自然决定了服装胸围线上部的基本结构。
Y=B/7.35+6.745
Y=B/6+4.5
前胸宽
0.539
0.109
6.770
Y=B/9.17+6.770
Y=B/6+3
第二节原型的细部结构分析
服装原型是从人体结构出发，适应动态的人体为依据，由最基本的服装部件构成，其空间大小只有构成服装最基本量的服装基本型，原型中包含了必不可少的放松量。下面以日本文化原型为基础，分析各部位的设计原理。
按作图方法分：胸度式、短寸式、并用式
第二章女装基本纸样
基本纸样采得的方法有立体和立体、平面相结合的方法。在我国由于各方面的原因，较普遍的是采用平面设计的方法。
第一节标准女装基本纸样
一、衣身纸样
基本尺寸参考《最新女装规格和参考尺寸》：胸围82CM，背长38CM。
步骤：1、作矩形。
2、作袖窿深线、前胸宽线、后背宽线。
原型部位
相关系数
直接公式（Y=aB+b）
简化公式
r
a
b
回归公式
后横开领
0.229
0.025
4.531
Y=B/40+4.531
Y=B/20+2.9
后直开领
0.132
0.011
1.003
Y=B/90.91+1.003
Y=B/60+0.97
前横开领
0.216
0.023
4.833
Y=B/43.48+4.833
向凸点引若干结构线，是放射状的。因此余缺（省）的设计可以围绕凸点呈放射性分布。省的转移方法有量取法、旋转法、剪开法。
第二节衣身基本纸样的凸点射线与省移
在衣身基本纸样中明显的凸点是胸凸和肩胛凸。
一、胸凸全省（省的大小）
胸凸全省包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
全省的意义在于它指出了胸部余缺处理的极限。
第一章纸样的工业价值和意义
第一节纸样的产生与服装工业
服装纸样的种类可以分为：
1用于批量生产的工业纸样
2用于定制服装的单款纸样
3用于家庭使用的简易纸样
4用于地域或社会集团区别的号型纸样
第二节纸样设计的意义
纸样是服装设计构思的具体化，是加工生产的物质条件和技术条件；纸样是构成服装最终造型的结构基础，是完成服装立体造型的平面展开；纸样的设计要求以人为本，满足人的文化习惯、性格表现、审美情趣的需要。
1、胸凸射线（省的位置）
我们常说的胸省包括：肩省（更适合胸围大的人体）、领口省、袖窿省、腰省、侧省、门襟省。这些省无论怎样变换位置，省的指向都是乳点，对准乳点可以在任何一个位置上作省的设计，这样胸省的选择就是无数个。也就是说围绕着乳点可以做无数个放射状的胸省。
2、省尖的位置设计
胸省以胸高点为省尖对齐，考虑到人体乳房的隆起是一个平缓的曲面，若胸省直接收到胸点处，则衣片隆起就呈尖顶圆锥状，最高部分处就会形成衣片偏离人体的缺点，为了使衣片形成的曲面与人体乳点突起之间的空隙较小，可以将省尖定在圆台四周，由于人体乳峰底部并不是一个正圆形状，乳峰表面也不是四周对称的，上部较为平缓，下部弧度较大，所以各位置上的省尖距乳峰的距离是不一样的。为了使成型后的效果更佳，各个方向上省尖距乳点的位置也不同，一般在3~6CM，同时靠近省尖处的胸省的形状最好呈弧线形。因此省端点都对准胸高点，在省道转移时，也以胸点为中心进行转移，而实际缝制省道时，省端点与BP点是有一定的距离的。
中山装、西服、三开身男女衬衫、西裤、中式便服
直接法------短寸法
立体缠绕法、
披挂法、绉褶法等
服装原型的种类Βιβλιοθήκη 以分为：紧身型矩形梯形文化式Y式I式
D式K式T式
按覆盖部位分：衣片原型、裤原型、裙原型、袖原型等
按年龄、性别群体分：儿童原型、男装原型、女装原型等
按放松量分：贴体型、较宽松型、宽松型
按立体形态分：矩形、梯形、贴体形等
腋窝与袖窿的空隙尺寸一般是2CM左右，原型的袖窿不要挖得太深，腋窝以下的空隙尺寸一般采用定寸。另外，袖窿深是B/6+7，这个增加量显然大了些，胸围大的人未必手臂相应地粗，相反有些偏胖体胸围也不是相应地变大，因为还存在乳峰高低的问题。因此采用文化式原型制板推板时要注意这个问题。例如胸围是95以上，将袖窿深上移0.5；胸围100以上，上移1~1.5，使之趋于合理。
一、领围线
领围线是经过人体的第七颈椎点，颈窝点和侧颈点沿脖根连接而成平坦的曲线。领围线是后高前低略成三角形，因为女性喉结不明显，因此女装领围前不易尖，直开领深度也是后浅前深，若前后直开领一样深，穿在人体上就会容易造成前后移动。横开领的宽度以两个肩颈点之间为合体，即颈根围宽度，若过宽，穿在人体上就会容易因人体的运动而左右滑移。
3、基本造型中的结构线和省的分布的理解。
4、掌握基本实用的余缺处理方法、范围和穿着功能的结构设计。
第一节有腰线的基本造型
一、生产图
前衣身有两个胸省，下装有四个腹凸省；后身有两个肩胛省、两个背省，下装有臀凸省四个。袖子是有肘省的贴体的一片袖。
二、纸样绘制
首先要验证原型的袖窿和领口曲线的圆顺程度。前后片的肩线合并后，袖窿曲线呈自然、平滑状态，当前后侧颈点重合时，以领口曲线呈现类似半圆弧状为宜。
前后横开领在结构上是不吻合的，前横开领比后横开领窄0.2，前衣片的肩颈点下降0.5，后片肩线转移到前片的平面上，它的量相应缩小，正好与前片横开领吻合。
二、肩斜线
1、肩斜线应符合人体的自然状态，实用时不能将人体的肩斜角不加改变地转移到样板上。
2、文化原型胸围为82，前肩为20度，后肩为19度，在实际应用中一般采用比人体实际的肩斜角的平均值小的角度，一般来说，后肩斜总是小于前肩斜。
1、前身制图：
1作胸部全省：侧缝处收腰1CM，余下的腰线上取1/4腰围+1，剩下为胸全省移至腰线中部。
2作腹凸省：裙前片的腰部所用公式也是1/4腰围+1，剩余的为腹凸省分成两个省，省长为10CM。