数码相机拍照技巧

数码相机拍照技巧
第一课
一、保持相机的稳定
许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。

你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。

并且要放松，整个人不要太紧张。

感觉你就象是一个射手手持一把枪，必须稳定的射击。

二、保持太阳在你的身后
摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。

最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。

三、缩小拍摄距离
有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。

你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。

四、拍摄样式的选定
相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。

最简单的就是竖举和横举相机。

竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。

五、变换拍摄风格
你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。

所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。

比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。

个人拍摄带有很大的随意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你觉得这个画面腥せ蚴呛苡幸庖澹?
六、增加景深
景深对于好的拍摄来说非常重要。

我想每个摄影者都不希望自己拍摄的照片看起来就象是个平面，没有一点立体感。

所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。

比如说你要拍摄一个远处的山脉，你就可以在画面的前景加上人物或是一棵树。

使用广角镜头就可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。

七、正确的构图
一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。

摄影上比较常见的构图就有三点规则。

画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。

总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。

八、捕获细节
使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。

所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。

九、地平线的位置应用
当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。

比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线。

十、焦距：相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。

焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。

在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。

对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。

数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。

由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

十一、景深在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。

景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。

其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。

其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

十二、超焦距由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。

傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。

正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

十三、AF(Auto Focus)自动对焦自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。

主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。

这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。

这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。

被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。

一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

十四、AE(Auto Expose)自动曝光自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。

从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。

入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机。

反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。

从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。

顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。

十五、红眼指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

十六、白平衡由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。

为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。

因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

光圈是摄影创作最重要的摄影元素之一，除了控制进光量来满足曝光需要外，也是获得特定艺术效果的重要手段。

⒈大光圈和成像质量的对立统一。

一般情况下，大光圈时成像质量相对较差，不过新一代镜头最大光圈时的成像质量已大为改善，充分利用大光圈的成像特点可获得与众不同的图像。

由于此时景深小，便于清晰反映某一特定区域而其他部位相对虚化，突出主体。

照度较差时，如手持相机拍摄，采用大光圈可使用高速快门，防止机震影响成像清晰度。

一些摄影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分发挥大光圈的特点，则要敢于使用最大光圈，如大口径标准镜头光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中长焦镜头则应敢于使用最大光圈f2.8，此时配合摄距、背景与主体的距离（背景与主体的距离越远，大光圈形成的虚化背景效果就越明显，反之亦然）等，可将大光圈的效果充分体现出来。

或许最大光圈拍摄的成像质量没有中等光圈来得好，但这方面损失和所得到的艺术效果相比较仍然值得。

⒉虚化背景。

虚化背景时通常选择大光圈或长焦镜头，至于光圈究竟多大才算合适呢？实际上，除了200mm甚至焦距更长的远摄距镜头外，通常都要使用最大光圈。

使用标准镜头拍摄不妨选择最大光圈f2.8甚至f1.4，只有这样才有可能获得别具一格的韵味，真正将主体与背景明显分离。

由于数码相机景深相对比较大，如不采用最大光圈，主体很难突出。

⒊小光圈和长景深。

利用小光圈获得大景深是拍摄风光片时常常采用的方法，但这还要和镜头焦距、摄距等因素相结合。

如用长焦镜头，在2－3米摄距时，即使用f32光圈，也不会获得很大景深。

换言之，只要被摄对象和背景都处于无限远，即使光圈较大，也会有很大的景深。

⒋光圈大小因题材而异。

在人物摄影中，常常用到大光圈，而风光摄影使用小光圈机会较多。

拍摄溪流，为表现流水的动感，需要采用1/8－1/2秒这样的慢速度，不采用小光圈必然导致曝光过度；逆光拍摄波光舟影等，如采用到f22、f32这样的小光圈，水面细小的波光会产生类似加用星光镜的效果；拍摄焰火等题材，由于需要1/2秒－1秒曝光时间才能完美地表现焰火形状，因此也需要选择小光圈。

⒌小光圈宜配合三脚架使用。

拍摄静物风光等题材使用小光圈，对成像清晰度要求比较高。

在中等照度下采用f22光圈，快门速度常常在1/30秒左右，没有三脚架，手持相机拍摄，往往会因机震、人体生理运动等因素而影响清晰度，因此在照度较低时使用小光圈，要充分利用各种依托物，合理握持相机。

如使用数码相机，可提高感光度以做补救。

夜景拍摄
一般要求大光圈、小速度。

但是如此这般拍摄静物可以，但舞台上的表演动似脱兔，用通常的光学相机还可以使用400度的胶卷解决这个问题。

但数码相机没有办法，速度调慢了虚影严重；快了，亮度有不足；如调高ISO值，噪音严重、画面损伤严重，加上数码相机固有的快门反映速度慢的缺点，拍起舞台照，真是头疼。

有时刚看到演员一亮相，立刻按下快门。

等相机反映过来的时候，要么是拍到的是转身后的背影，要么演员早已谢幕下场了的空舞台，看来数码相机的厂家不应该只在像素上一位求高，其他方面还需大大加强。

在技术上还没有突破之前，解决方法如下：
1、首先灯光环境下拍摄舞台，离舞台越近越好。

否则光学变焦倍数大了，相机抖动的影响越大，即便是用三脚架也会多少有影响。

2、必须用三脚架。

灯光环境下拍摄舞台等同于夜景模式。

也就是大光圈，小速度。

防止抖动影响画质的有效方式就是使用三脚架。

要不就是双手肘部托着前排座，也有一定效果。

3、不要照全景，全景环境明暗反差太大，虚影的现象严重。

镜头主要抓拍个体或局部。

4、最有效的解决方式是：在设定中调高相机的ISO值。

在照度不足的环境下，ISO值越高，可以有效地补偿照度，但后果是画面质量下降。

但这与相机的质量好坏、档次有直接关系。

有的相机ISO值可以调高到800，画面品质还不会有明显地下降。

因此你要多尝试，从ISO200，到ISO400，慢慢调高，把照片输出来比较一下。

5、还有就是要多拍，不要让相机闲着。

因为运动的场景，你根本无法决定你能拍到什么，就是多拍，再作取舍。

第二课
1、点测光怎么用？
点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。

首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func)确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个+/-键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。

2、怎样手动调焦？
当需要调整好焦距等待时机拍片时、拍微距需要精准调焦时、光线暗不好合焦时都需要用到手动调整焦距。

怎么操作呢？
在任何模式下都可以手动调焦，按动两次下方向键（一次是微距），就出现手动调焦指示了，用左右方向键调整距离与实际距离吻合就行了，就可以按下快门拍片了。

3、什么是光圈优先与快门优先？分别在什么情况下用？
光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。

光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。

这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。

相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。

例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。

不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的。

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

a、光圈优先大多用在拍人像以及风景时
光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。

在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。

在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

b、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。

这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。

4、怎么拍好人像？
首先，要用到长焦，3--4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。

其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。

最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。

因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。

最后，构图。

人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是0.618处）。

这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。

5、拍好微距的两点建议
拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。

我们首先要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。

首先，用三角架。

手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。

然后，用自拍机。

我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机。

启动自拍机的方法：按动最中间的功能键，上下键选到驱动模式（即矩形框），左右键选择10秒或2秒，2秒太快，10秒可以有比较充足的准备时间。

最后按功能键确定。

6、曝光补偿怎么用？分别用在什么情况下？
按动+-键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。

调整好后再按一次+-键确定。

曝光补偿怎么应用呢？
总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。

a、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。

b、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。

c、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。

d、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反而偏暗。

e、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成灰色。

f、拍摄黑色的物体，在照片里看和色变色发灰的时候，应该减小曝光量，使黑色更纯。

g、当你在一个黑色背景前拍摄的时候，也需要降低一点曝光量以免主体曝光过度。

（夜景拍摄需要通过加大曝光补偿来获得足够的曝光量）
h、夜景拍摄，应该关闭闪光灯，提高曝光值，靠延长相机的曝光时间来取得灯火辉煌的效果，这一点对于没有手动调整模式的自动型数码相机特别重要。

很多使用数码相机的人感觉夜景拍摄能力很差，其实没有正确使用相机的曝光方法是重要原因之一。

i、阴天和大雾的时候，环境仍然是明亮的，但是实际物体的照度明显不足，如果不加曝光补偿则可能造成照片昏暗，适当的曝光补偿，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

j、在某些艺术摄影中，比如拍摄高调的照片，要增加曝光补偿，形成大对比度的照片，更好地表现作者的拍摄意图。

同样的，在某些时候，需要刻意降低照片亮度的，就应降低曝光补偿。

善于应用、合理使用曝光补偿，可以大大改善你的摄影作品的成功率，拍出画面清晰，亮度合适，观看舒适的照片，提高拍摄质量。

7、开启屏幕上的网格线有何用途？（兼谈构图）
首先说怎么开启屏幕的网格线显示，按MENU键，按下方向键数次到网格线，用左右方向键选择开，按MRNU键确定退出，就开启了网格线显示。

我们知道，0.618的黄金分割比例能给人美感。

所以安排片中的兴趣点在4个焦点上，或在分割线上，就会给人视觉的美感。

网格线就方便的给我们提供了这样的参照。

8、对于微距和风景
可以根据情况增加一点锐度，会使得图像更清晰锐利。

还可以根据情况，选用正片效果。

9、常用配件有哪些？怎么选择？
e、带毛刷的气吹
清理灰尘要先用气吹吹，再刷。

不要一上来就用纸，损坏镜头。

不推荐用镜头液擦洗镜头或LCD，买到不可靠的产品没准洗坏镜头及屏幕。

屏幕脏了，用丝绸沾一点水，轻轻擦拭就行了。

10、太阳落山前或者阴天怎么拍摄？
白天或者夜晚，都可以得到我们想要的效果，自动白平衡很准确。

但只有太阳落山前后那段时间，或者阴云天气下，拍出的片子雾朦朦，很不理想。

经过试验得到如下经验，在这种情况下，需要调节白平衡，先扳到P档开始的手动档，按功能键，下方向键，选到AWB，然后选到阴天，按功能键确定退出。

再试试，是不是得到了我们想要的效果？如果还仍然不理想，请设置手动白平衡。

11、怎么将测光或对焦的方框调到我们想要的位置？
很简单，按动两次左上角的+-键，就会出现一个绿框，调节上下左右方向键到我们想要的位置，然后再按一次+-键确定退出就行了。

12、为什么拍的照片不清楚？
刚刚拿到相机的朋友常常出现的情况，试拍几张发现，照片不清楚。

为什么？首先因为你没有对准焦距，你需要半按快门，在你需要拍的主体上出现绿框后，才是对焦准确，然后构图全按快门，这样拍出的片才是清楚的。

即使我们的操作熟练了，往往也会出现不了绿框（出现的是桔黄色框），一般这时光线较暗，你需要调整拍摄模式、变换角度、增加光线、打开闪光灯等方式来克服。

如果以上方式都不见效，你还可以用手动调焦，手动调焦的方法我们在以前的贴子中介绍过了。

影响片子清晰，还有一个因素，就是手晃，出现重影，使得片子不清晰，这种情况，只能用三角架加自拍机来克服了。

13、如何判断曝光是否正确？
对于一幅图，首先要求曝光准确，然后才是构图立意。

怎么判断曝光准确呢？浏览模式，display，连按动几次会出现图像很小的模式，左下是波浪线，右边参数。

波浪线就是所说的直方图，波浪线集中在左边，图像曝光不足；波浪线集中在右边，过曝；均匀的分布在中间才是曝光准确。

具体可以参看相机使用指南第19页。

我们需要养成一个观察直方图的习惯，特别是在暗处曝光把握不大的情况下。

1、点测光就是测定绿框中的一个点吗？
其实这是对点测的误解。

1、点测光。

点测的面积大约占整个片的2-3％，基本就是绿框内的部分。

点测光基本上不受测光区域外其它景物亮度的影响，因此，可以很方便地使用点测光对被摄体或背景的各个区域进行检测。

点测光具有较高的灵敏度和精度。

但不管怎样，一定要记住，要想实现准确曝光，测光对象应该适合18％灰的要求。