清代宫女们的“高跟鞋”有多高？

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清朝皇后嫔妃的服饰(图)

清朝皇后嫔妃的服饰(图) 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。

其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。

”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物。

金簪簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

骨簪与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。

进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

点翠钿子从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。

一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。

从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

清朝皇室的奢华穿戴清朝皇帝皇后怎么穿衣服

清朝皇室的奢华穿戴清朝皇帝皇后怎么穿衣服>清朝皇室的服饰，上至皇帝，下至大臣的服饰按官的大小而决定官服得布料和图案。

而后宫中的服饰也是非常有考究，后宫中从皇太后到妃嫔，从服饰、鞋履到配饰都有严格的限定。

等级越高服饰越是华贵。

皇帝太后服装上的图案多采用龙凤等象征高贵的事物，配饰方面则有黄金、珍珠，琥珀、绿松石和珊瑚等。

礼服类一、朝冠清代皇帝朝冠分为冬朝冠和夏朝冠两种。

二、朝服清代皇帝的朝服也叫朝袍。

它与龙袍的区别在于：一，龙袍无披领而朝袍有披领；二，龙袍为衣裳相连属的四开裙袍，而朝袍则为上衣下裳不相连属的裙式袍。

皇帝的朝服分为冬朝服和夏朝服二种。

冬朝服是皇帝在秋冬季里朝、祭之时所穿的柿蒂形、圆领、马蹄袖披肩右衽、衣裳不相连属的下裳为裙式的礼袍。

其色有明黄、蓝、红、月白四种。

夏朝服大致形式雷同于冬朝服，是皇帝春夏季里朝祭时所穿的朝服，唯其色其制稍稍有别于冬朝服。

夏朝服之色仅明黄、蓝、月白三种，其功用场合皆同于冬朝服。

其制仅一种，披领及袖所用之色，整衣形式和花纹皆与冬朝服之第二式相同，唯其袍边均沿片金缘，并且根据气温的变化还有缎、纱及单、袷之分。

皇帝根据自己的活动内容及时间来选择不同形制不同颜色的朝服。

皇帝在大朝时着明黄色朝服；南郊祈谷、常雩时着蓝色朝服；东郊朝日时着红色朝服；夕月则着月白色朝服。

三、端罩端罩，满语叫“打呼”，清代服饰名。

在清代服饰制度中，是一种皇帝、诸王、高级官员等人在冬季时替代衮服、补褂套穿在朝袍、吉服袍等袍服外的一种圆领、对襟、平袖、长及膝、左右垂带的翻毛外褂。

端罩按《大清会典》的制度，有黑狐、紫貂、青狐、貂皮、猞猁狲、红豹皮、黄狐皮等几种；按质地、皮色的好坏及其里、带的颜色等内容，又分为八个等级，以此来区别其身份、地位的高低尊卑。

补服是明清时的官服。

因其前胸及后背缀有用金线和彩丝绣成的补子，故称。

通常文官绣鸟，武官绣兽。

各品补子纹样，均有规定。

清代规定，命妇受封，亦得用补服，补子各从其父之品以分等级。

古代嫔妃等级及清朝秀女制度

古代嫔妃等级及清选秀女在周王朝，国王可以合法地拥有一百零一个妻子——一个大老婆和一百个小老婆。

她们的编制是这样的焉：超级：“王后”，一人。

地位跟国王相等。

第一级：“夫人”，三人。

啥事也不干，只陪伴国王（坐论礼妇）。

第二级：“嫔”，九人。

负责处理皇宫事务（掌教四德）。

第三级：“世妇”，二十七人。

主持祭典和招待入官朝觐的贵妇。

第四级。

“女御”，八十一人。

专门供国王庆上娱乐。

到了公元前三世纪秦王朝，花样翻新，曰：超级：“皇后”第一级：“夫人”第二级：“美人”第三级：“良人”第四级：“八子”第五级。

“七子”第六级；“长使”第七级：“少使”史书上没有记载她们的职务是什么．到了公元前二世纪七○年代，西汉王朝第七任皇帝刘彻先生，对女人的兴趣远超过他的那些祖宗，再度进行改组。

于是，大批美丽的词藻洋溢纸上，他把皇宫里排山倒海的美女，分为十级——超级：“皇后”，让比皇帝，爵比皇帝。

第一级：“婕妤”，位比宰相，爵比亲王。

第二级：“泾（女旁）娥”，位比上卿，爵比列侯。

第三级：“容花”，位比中二千石（副宰相），爵比关中侯。

第四级：“充衣”，位比真二千石（部长），爵比大上造（文官最高级，一品）。

第五级：“美人”，位比二千石（州长），爵比少上造（文官第二级，二品）。

第六级：“良人”，位比千石（州长级），爵比中更（文官第三级，三品）．第七级：“八子”，位比干石（州长级），爵出左更（文官第四级，四品）。

第八级：“七子”，位比八百石（副州长），爵比右庶长（文官第五级，五品）。

第九级：“长使”，位比八百石（副州长级），爵比左庶长（文官第六级，六品）。

第十级：“少使”，位比六百石（县长），爵比五大夫（文官第七级，七品）。

上述的十级编制，维持了七十年，到了公元前五世纪五○年代，第十一任皇帝刘奭先生在位，刘奭先生最大的乐趣是玩女人，他觉得十级编制，还不够显示他的爱色如命。

于是乃扩大为十五级，”而在最末两级之内，再分为若干等——超级：“皇后”，跟老祖宗时代一样，位比皇帝，爵比皇帝，第一级：“昭仪”，位比宰相，爵比亲王。

三寸金莲

古代男性为何喜爱三寸金莲小脚，是古代中国社会最为人诟病的毒螫之一。

上至王公贵族、豪门深宅，下至寻常巷陌、平民娼妓，无不以缠足为是，甚至以不缠足为耻。

虽然缠足的弊病昭然若著，缠足的风气却屡禁不止，久盛不衰。

缠足，这一中国独有的文化现象，正随着它的最后一代实践者的减少走向消亡。

过去的女孩一般在五六岁时开始缠足，用长布条将拇趾以外的四个脚趾连同脚掌折断弯向脚心，形成“笋”形的“三寸金莲”。

其惨其痛可想而知，这样做一般大都是在长辈的逼迫下进行的。

母亲或祖母不顾孩子的眼泪与喊叫，以尽到她们的责任，并以此保证孩子未来的婚姻生活。

这种人为的伤残行为之所以能广为流行，事实上包含了浓厚的性意识，清朝文人李渔在其《闲情偶寄》中甚至公然声称，缠足的最高目的是为了满足男人的性欲。

由于小脚“香艳欲绝”，玩弄起来足以使人“魂销千古”。

在古典名著《金瓶梅》中就有“罗袜一弯，金莲三寸，是砌坑时破土的锹锄”之类的说法。

甚至穿在小脚上的绣鞋也被赋予了性的内涵。

清朝时，一位中国留学生被日本海关官员要求解释为什么携带一些小巧的编织绣鞋，这位学生有点害羞地说他希望在空闲时间能欣赏到他爱人的脚。

除此以外，缠足似乎还有另一个目的。

由于脚小不方便行走，让女人缠了足就可以防止“红杏出墙”。

这类似于古代埃及的男人不给妻子鞋穿，中世纪的欧洲男人为女人制作贞操带。

事实上，在贫穷落后的中国，除了少数的富裕人家女子外，大多数小脚女人不得不为生计而奔波，她们付出的艰辛，要远远超过一个正常的女人。

缠足作为一种习俗，也造成了另外一些习俗的形成，如古时山西大同每年农历六月初六的赛脚会，在这一天，女人们向人们展示自己的小脚，以博得好评为荣。

缠足在历史上也曾被禁止过。

清康熙帝曾明令禁止，太平天国也曾颁布过类似法令。

直到清末，闭关锁国的大门被洞开后，在外来的文化和先进知识分子的不断呼吁声中，缠足的风气才非常缓慢地走向灭亡。

特别是辛亥革命后，从城市到乡村缠足才逐渐被废除。

美丽的刑具--高跟鞋

Christian Louboutin
从摩纳哥公主到好菜坞明星，从皇室贵族到时尚潮人，几乎所有女人都在为拥有一双“红底鞋”而疯狂。传说红底鞋的魔力在于它可以诱惑并抓牢对方的视线，难怪 Angelina Jolie总是坚持要穿着ChristianLouboutin出席红毯， Victoria Beckham一定要登上红底鞋才肯出街，Tom Cruise甚至为他一岁半的女儿定制了一双3000美金的红底鞋! 细长的高跟、红色的鞋底外加上柔媚、性感的设计。
High heels

最早的高跟鞋起源于意大利—Stiletto。
文艺复兴时期，男性流行穿「方头鞋」，而有钱人家的妇女、朝臣、则流行穿一种从土耳其传入的「高底鞋」。
在1533年，娇小的凯萨琳‧梅迪奇(后来嫁给了奥尔良公爵，也就是法王亨利二世) 委托一位鞋匠为她制作一双──改造自高底鞋、具有时尚感，而且能使她身形高挑的鞋子。

如果说阿玛尼是奥斯卡颁奖礼的“制服”，那么莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 就是奥斯卡颁奖礼“惟一指定用鞋”。
“一双好的鞋子是漂亮时装的一部分。设计高品位的鞋子，需要在舒适、品质和款式之间找到平衡点。”而轻便运动鞋向来为莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 所鄙视，“它们颜色苍白，而且经常污秽不堪！”

1550-1600威尼斯高底鞋

法国国王路易十四的奢华着装
高跟鞋在十七世纪时的欧洲相当流行，男士除了靴子外，另一常见的则是鞋上饰有「缎带」、「蔷薇花」造型的高跟鞋，至于女士也同样流行穿高跟鞋，而且常在室內穿一种高跟拖鞋。高跟鞋开始成为男女时装的一个重要元素。巴洛克文化伟大的带头者,他所统治的时期是巴洛克文化成熟的时期,他自己就是巴洛克服饰的最佳代言人, 他在我们的印象中往往是以一身奢华的锻面服饰和皮毛披肩,脚踏红跟高跟鞋出现的,作为巴洛克的追随者, 他将巴洛克文化发挥到了极至.

高跟鞋起源

高跟鞋起源相传，现代样式的高跟鞋诞生于18世纪路易十四王朝的法国。

当时宫里养着许多年轻貌美的宫女，她们耐不住宫廷生活的寂寞单调，常常溜出宫外玩耍。

路易十四颁布了一系列宫廷禁令，但仍阻止不了宫女们的外出。

这时，有人向路易十四献计说，这些宫女之所以一转身就没了影，关键在于脚下没有羁绊。

倘若能想出点子，使她们行动不便，她们就不能轻易出宫了。

路易十四一听，认为这主意好。

思来想去，路易十四决定在鞋上做文章。

于是，他授命鞋匠设计一种刁钻的鞋子，以整治那些爱溜的宫女。

当时，法国舞台上的悲剧演员穿的是一种全高型的戏剧鞋，鞋匠从这里得到启发，创作出了后高跟鞋。

据说，这就是现代的高跟鞋的由来。

当时路易十四指着一堆造型别致的高跟鞋，令宫女们穿上时，宫女们吓得叫苦连天，千方百计推托不肯穿，但王命难违，最后只得哭丧着脸穿起了高跟鞋。

怪哉！经过一段时间的磨练后，宫女们又行走自如了。

而且，她们发现穿高跟鞋能使身材显得修长优美，便喜欢上了高跟鞋，非高跟鞋反而不穿了。

巴黎的时髦女性见到高跟鞋，大为赞叹，竞相仿效。

于是，高跟鞋由宫廷传遍法国，又传遍世界。

高跟鞋和丝袜使得美丽经历了本质的转换，穿高跟鞋对女人的重要性绝不亚于在脸上抹脂粉，以前需要从头做起的事现在从脚做起，意义是极其重大的。

虽然高跟鞋最最初流行于16世纪时的意大利，后来在英、法等国也开始流行，但法国现在确实高跟鞋制作的先锋国家。

Origine des talons hautsSelon la légende, la naissance du style moderne de la dynastie des talons hauts au 18e siècle, Louis XIV de France.A cette époque, le possesseur palais des belles dames de nombreux jeunes, ils ont perdu la vie monotone solitude du palais, souvent glisséhors du jeu extra-utérine. Louis XIV a publiéune série d'interdiction judiciaire, mais ne peut pas arrêter les dames de sortir. Puis quelqu'un a donnédes conseils àLouis XIV, ces dames il n'ya aucune raison pourquoi le film se retourna, la clén'est pas les cha?nes du pied. Si la même idée peut être pour les rendre la mobilité, ils ne peuvent pas facilement d'expulsion a été. Louis XIV un, pense que c'est une bonne idée. La pens ée de vouloir aller, Louis XIV a décidéde faire beaucoup de bruit sur les chaussures. Donc, il a con?u une délicate chaussures cordonnier mandat àceux qui aiment errer la rénovation du palais. A cette époque, la tragédie de l'acteur fran?ais sur la scène portant un chaussures dramatique pleine hauteur, le cordonnier d'ici àl'idée de créer dans la foulée post-secondaires. On dit que c'est l'origine des chaussures modernes àhauts talons.Attirant l'attention sur un tas de style Louis XIV était chic chaussures àtalons hauts, alors quand les dames portent, Mesdames peur ressenti les effets, tout faire pour ergoter refuséde porter, mais Wang Ming Nanwei, le dernier que le visage long porter les talons hauts. Guaizai! Après une période de formation dure, les dames vinrent se promener librement. En outre, ils ont constatéque les talons hauts font la taille plus svelte et beau corps, nous aimons les talons hauts, talons hauts, mais pas le non-port. Les femmes àla mode de Paris pour voir les talons hauts,beaucoup d'éloges, et embo?ter le pas. Ainsi, les talons hauts propagée par la cour de France, et dans le monde.Les talons hauts et les bas font la beautéessentielle de l'expérience de conversion, l'importance de porter des talons hauts pas moins d'une femme en essuyant la poudre pour le visage, l'habitude de prendre les choses àpartir de zéro maintenant commencer par les pieds, ce qui signifie qu'il est extrêmement important .Bien que les chaussures àtalons hauts du 16ème siècle le plus original italien, et plus tard en Grande-Bretagne, en France et dans d'autres pays ont commencéàla pop, mais les Fran?ais sont des talons très haut, un pionnier dans la prise pays。

“三寸金莲”和“33厘米小蛮腰”

“三寸金莲”和“33厘米小蛮腰”——从东西方束形服饰看东西方文化的差异缠足、束腰作为历史上曾经给中西方女性带来美丽也带来伤害的典型服饰，各自都有着十分悠久的历史。

我国自古就有“三寸金莲”的说法，而西方历史上也存在着13英寸（约合33厘米）和14英寸的（约合35.5厘米）的“小蛮腰”，二者看似只是东西方不同的具有代表性的束形服饰，实质上，它们的存在折射的是整个中西方文化的异同。

下面，就让我们首先翻开历史，探寻二者在历史上的踪迹。

一、缠足——中国女性的荣耀与屈辱（图一）图一是一双典型的中国女性的小脚鞋，红底绣花的鞋面十分漂亮，可是，这其中该是包含了鞋主人多少的血与泪。

缠足，曾经被多少人喜爱，又被多少人痛恨、唾骂。

现在，对于缠足的起源，说法不一，仅笔者知道的就有八种。

史学界比较主流的声音是认为它起源于五代南唐，根据是元末明初的陶宗仪所著《辍耕录》，其中卷十《缠足》记载：“惟《倒山新闻》云：‘李后主宫嫔窅娘纤丽善舞，后主做金莲高六尺，饰以宝物、细带、璎珞，莲中作品色瑞莲，令窅娘以帛绕脚，令纤小屈上作新月状，素袜舞云中，回旋有凌云之态。

’”现在，《倒山新闻》已经散佚，所以我们无从探寻这一记载的最早时间，不过，据推测应该是宋代。

由此可见，最早的缠足只是用布把脚包紧，是它看起来更纤小，只是一时只为。

小脚之美，历来为文人墨客所歌咏，宋代诗人苏东坡就有一首专咏缠足的词《菩萨蛮》：“涂香莫惜莲承步，长愁罗袜凌波去；只见舞回风，都无行处踪。

偷立宫样稳，并立双跌困；纤妙说应难，须从掌上看。

”此外，还有杜牧的“锢尺裁量减四分，纤纤玉荀裹轻云”，夏侯审的“神女初离碧玉阶，彤云尤拥牡丹鞋。

应知子建恋罗袜，顾步裴回拾翠钗”，白居易的“小头鞋履窄衣裳”，而南唐后主李煜更以一句《菩萨蛮》中的“钗袜步香阶，手提金缕鞋”将小周后与他偷情时的小心与紧张写得活灵活现。

这样看来，女子小脚最初在古代中国是备受欣赏和赞美的，是女子美丽与否的标准之一，它也给女子带来了步态轻盈走资优美的好处。

清代后宫不同等级妃嫔服饰区别

清代后宫不同等级妃嫔服饰区别作者：李金钊来源：《文存阅刊》2018年第02期摘要：服装是人类生活发展的产物之一，是人类文明生活的重要支柱，也是人类文明的重要标志之一。

本文以清代后宫不同等级妃嫔的服饰为研究对象，以清代宫廷对不同等级的人服饰要求及制度为基础，阐述清代后宫不同级别的妃嫔的服饰，感受自古以来等级最森严的一个朝代的服饰制度。

关键词：清代妃嫔；等级；服饰绪论近年来，清宫题材的电视连续剧甚为流行，可以说是荧屏上的大赢家，无论是正剧还是穿越剧，都能成为大众谈论的话题。

剧中表现最多的就有宫中级别的妃嫔之间的勾心斗角，不择手段提高自己的级别和地位。

不过，电视剧在表现这些妃嫔不同地位时，除了称呼之外，在外形服饰上是否尊重了历史事实值得仔细探究。

本文目的就在于详细探究不同等级服饰的区别，认清历史事实，严肃对待历史，深入了解清代后宫。

后宫妃嫔的服饰要求在《大清会典》和《清实录》有详细的记载。

对于清代不同等级妃嫔服饰的研究较多，可供参考的资料丰富。

陈娟娟，黄能馥编著的《中国服装史》中也有中国历代服饰制度的阐释。

后宫不同场合的服饰要求在宋凤英的《清代宫廷服饰》一书中也有详细的介绍，有关此类学术论文数目庞大。

本文通过对最能体现等级差异的朝服和吉服这两种类型的宫廷服饰的列表分析，对皇太后，皇后，皇贵妃，贵妃，妃，嫔这几个级别详细的服饰要求进行对比，分析不同。

一、后宫服饰的分类清朝后宫妃嫔不同的场合有不同的服饰类别要求，其中主要有礼服、吉服和便服。

礼服和吉服是在举行重大活动是嫔及以上等级的妃嫔所穿的服饰，嫔以下的贵人、常在、答应是没有礼服和吉服的。

礼服是朝祭时穿的冠服，所以分为朝服和祭服，但是到了清代，只有皇帝有祭服，只在举行吉礼祭祀活动时穿。

而在吉礼祭祀活动和嘉礼庆典时，后宫妃嫔则是穿朝服。

一整套的朝服包括了“朝冠、朝服（朝袍）、端罩、补服、朝褂、朝裙、朝珠、朝靴、朝带、领约、金约、采帨、耳饰十几部分。

”[1]在一些吉礼、寿宴、节日和军礼活动时则是穿吉服，吉服又称为盛服。

[古代对女子的称呼]古代女子已流行ldquo;高跟鞋rdquo;,最高可达25厘米

[古代对女子的称呼]古代女子已流行ldquo;高跟鞋rdquo;,最高可达25厘米《玉台新咏》中有首《和湘东王名士悦倾城》诗：“履高疑上砌，裾开特畏风。

”写得很形象，那“高跟鞋”是有相当高度的，否则，脚还没有抬，怎么就让人看着像上了个台阶呢?这是1500多年前梁代女性的穿鞋情形。

网络配图唐宋时期也有“高跟鞋”。

宋代书法家米芾在《唐文德皇后遗履图》的跋中记述，唐代长孙皇后的鞋子“以丹羽织成，前后金叶裁云饰，长尺，底向上三寸许。

”这种“高跟鞋”底高三寸多，下底窄小，时人给这样的鞋子起了个很诗意的名字叫“晚下”，寓意为，鞋子的底是慢慢落下的，高而危。

这种鞋子适合“妇人短者着之”，在宫廷贵妇、大家闺秀中很风行。

——如今流行的女式坡跟鞋，类似于这种叫“晚下”的高底鞋，脚底如同踩了块砖头，让人视觉有沉重之感。

但是，女性因此“增高”近10厘米。

而那些不是高底的鞋子，当时统称为“远游履”，相当于运动鞋。

中国古代礼教讲究妇女的衣裙要曳地，但这不是为了漂亮，意在防“走光”。

在封建专制严重的明朝，妇人的衣裙是要把身体的每一个部位都包住，最好又不妨碍走路，于是，“衣曳地则覆履，惟见底，故底高。

”可见，明朝女性鞋子的底高，不仅仅是为了增高炫美。

明清两代，裹脚之风盛行，尤其是山西、陕西、甘肃一带近似疯狂，“甚至以足之纤巨，重于德之美凉，否则，母以为耻，夫以为辱”。

裹脚的妇女也有适合自己脚型的“高跟鞋”。

清朝刘廷玑在《弓足》一文中叙述：“自缠足之后，女子所穿有弓鞋、绣鞋、凤头鞋，而于鞋之后跟，铲木圆小垫高，名曰高底。

令足尖自高而下着地，愈显弓小。

”这种“高底”较之前朝的“高底”更接近于现代的“高跟鞋”。

网络配图穿着这样的“高底”，小脚女子的整个身体重量的着力点都在“弓小”的脚尖上，相当痛苦，所以走起路来颤颤巍巍，娇喘呼吁，所行难远，但使得女性身材显得高挑，并且惹人怜爱。

女为悦己者容，小脚穿在“高底”里，成了当时的风尚。

清朝统治者对女子缠足极其反感，禁止满族妇女缠足。

满族女子为什么穿“高跟鞋”

龙源期刊网
满族女子为什么穿“高跟鞋”
作者：李晓巧
来源：《养生保健指南》2014年第05期
清朝统治者对女子缠足极其反感，禁止满族妇女缠足。

满族妇女也有属于本民族风格的“高跟鞋”，“八旗妇人履底厚三四寸，圆其前，外衣通长掩足”，其形制是鞋底中间高出数寸，中微细，也叫“高底鞋”。

关于满族女性为什么穿“高底鞋”有不同说法。

一种说法是，满族自古就有“削木为履”的习俗，古代满族妇女经常上山采集野果、蘑菇、打柴禾等，为了防止虫蛇叮咬，就在鞋底绑缚木块，制作得日益精美，发展成了后来的“高底鞋”。

另外一种传说是满族的先民为了渡过一片泥塘，夺回被敌人占领的城池，便学着白鹤的样子，在鞋底绑上了高高的树杈顺利渡过泥塘，取得了胜利，达到报仇雪恨的目的。

为了“忆苦思甜”，纪念高脚木鞋的功劳，后代满族妇女们便穿上了这种“高跟鞋”。

这个故事把女性爱美的情思赋予了英雄史诗的壮美，很有趣。

中国古代鞋履趣谈之——高跟鞋鼻祖——木屐

Vol.38/No.21/Westleather【作为如今世界上最流行的女性鞋式，高跟鞋风靡全球各个角落。

殊不知，在千百年前的古老中国实则早已经有了高跟鞋的踪影。

木屐，作为中华民族古老制鞋智慧的结晶，其与高跟鞋可谓形神皆备，被人们认为是为后世高跟鞋的诞生提供了重要灵感。

从某种意义上说，木屐则可以称之为高跟鞋鼻祖。

】中国古代鞋履趣谈之——高跟鞋鼻租——木屐致且美_的一双高跟不精鞋，在脚尖的世界上演绎着女人的万种风情。

回首历史，穿越厚重的历史风云，其实在古老的中华文明长河中，早已有一种鞋式在千百年前便沉淀着高跟鞋的设计灵感，方便着人们的生活，而这种鞋式便是木屐。

作为中国古老先民重要的生活用品，木屐在历史中的很长一段时间之内都在人们特别是下层劳动人们的生产生活之中发挥着重要的作用。

追根溯源，这种古老而又实用的鞋式，由于创制的年代太过久远，我们已然无法精准地考证它诞生的年代。

虽然我们无法在史书之中没有明确记载木屐的发明者，但是在历史书籍的字里行间，我们仍然从中可以发现木屐诞生的蛛丝马迹。

其实关于木屐的诞生在历史之中有着一个传说，据《韩诗外传》记载，春秋战国时期，晋国公子重耳在母国遭到迫害，申生之难，重耳的父亲晋献公竟要杀死自己，蒲城人欲战，而重耳却不愿与父亲兵马相见，他叹了一□气“吾其奔也。

”用自己的浪迹天涯换取心中的无愧，被迫流放。

在外逃亡十九年的时间之中，重耳历经了生死存亡，忍受着饥寒交迫之苦。

一曰，重耳因多曰末尽水米而奄奄一息。

情急之下，介子推毅然割下一块自己的大腿肉，临时救急保住了重耳的命。

后来，重耳于秦王帮助之下，回国成为了国君，而为了感恩介子推，决定许以其厚赏。

此文四川/余淼时，介子推已经隐居山林，为了报答当年的救命之恩，重耳亲自赴绵山求介子推出山。

介子推因故死活不肯下山，为了要将介子推逼出隐居之地，重耳无奈之下只得放火娆山。

意想不到的是由于介子推宁死也不出山，大火将介子推娆死。

从“赤舄几几”看清代满汉女子舄屦之美

从“赤舄几几”看清代满汉女子舄屦之美作者：卢骏来源：《文艺生活·中旬刊》2017年第10期摘要：舄屦是商周时期对鞋履的统称，鞋是我们日常穿着打扮的必不可少的。

在封建社会鞋履也是区分人们等级制度的重要服饰品，清代社会是距离我们文明社会最近的一个封建社会，封建统治达到一个鼎盛时期，清代女性独特的鞋履也拥有渊源的历史。

关键词：清代；汉族女子；鞋中图分类号：H221；K249 文献标识码：A 文章编号：1005-5312（2017）29-0125-01一、清代缠足的女“汉”子与穿弓屦的陋习女子缠足陋习始于唐宋。

到了清代时期，满汉女子由于生活习俗不同，满族女性自然天足，而汉族女性则继承了汉族女子缠足而穿弓履；缠足是中国历史上独有的陋俗，清朝汉族女性自年幼时期开始缠足，但缠足的陋习并不是从清朝开始。

据历史考证，人们对缠足缘起的认识逐渐集中到五代至宋这一历史阶段。

（这里的女“汉”子，即汉族女子的意思。

）清朝女性缠足一般在五六岁就开始了，一般是在长辈的强迫下，用长布条将拇指以外的四个脚趾连同脚掌弯折像脚心，使其弓成“笋”状，这种生理以及心理上的创伤给当时的女性留下了深深的烙印。

这种社会风气的盛行还与当时的文人墨客的欣赏有关，古代女性很重视自己的仪容，除了头饰以外，脚自然成了他们关注的点，成语“品头论足”就是这个意思。

俗话说“小脚一双，眼泪一缸”，封建思想统治下，女性缠足我认为有以下几个原因：一是男尊女卑的社会地位，裹脚是为了让女性不能出远门，只能在家里相夫教子，做一个三从四德的封建女性。

二是为了表示身份尊贵，脱离劳动。

二、从“赤舄几几”看清代满汉两族女子的舄屦融合与变化在缠足风气盛行的清代，作为统治阶级的满族，满族女子是自然天足，他们的鞋履也是有特色的，他们的鞋子被称为“马蹄底鞋”，俗称“花盆底鞋”或“旗鞋”，他们的鞋履是能代表满族女性服饰特征的重要表现。

清代汉族女子受三从四德的封建思想禁锢，自幼年开始裹脚，由于鞋子小巧玲珑，鞋面相对于正常女性鞋面较小，前端呈锥形，多稠布制成，鞋面上锈有吉祥寓意的图案，鞋底较薄多呈弓形。

最早的高跟鞋是用来做什么

最早的高跟鞋是用来为男士方便骑马设计的。

士兵经常骑马打仗，高跟鞋能卡住马蹬，骑兵骑在马上无论是身体的稳定性、舒适度，还是持续作战能力等都得到很大提升，这样骑兵的战斗力就大大的增强了。

因此马靴就是最早的高跟鞋子。

因为平底鞋踩在马镫上很滑，对骑兵骑在马上的舒适度、平稳性和战斗力的发挥都有很大影响，马靴设计师经过不断研究发现，把平底鞋后跟增高，就可以紧紧抵着马镫，骑马十分方便。

实际上，关于高跟鞋最早的用途，不同的说法有四种，大家一致认为的第一种说法就是波斯人发明的一种“秘密武器”——马靴。

波斯人当时处于对外扩张时期，士兵经常骑马打仗。

著名的锡姆伯拉战役是波斯国王居鲁士与吕底亚国王克罗伊斯一次大会战，这也是双方的最后一次大战，双方都投入了大量的兵力。

战役中波斯人使出秘密武器——“高跟鞋”。

高跟鞋能牢牢扣住马镫，这样，骑兵的爆发力还是持续战斗力都强出对手好几倍。

波斯骑兵迅速的冲垮敌人的防御阵线！所向无敌，以绝对的优势取得了战役的胜利。

到了十七世纪中期，法国国势如日中天。

相传“太阳王”路易十四身高只有1.54米，在国家统治上他要树立自己的绝对威信，还希望能够借助鞋子弥补自己身高的不足，给人以高大威猛的印象。

路易十四命宫廷设计师精心改良高跟鞋为红高跟，鞋面也采用丝绸、天鹅绒等高档面料。

宫廷中的达官贵人也进行效仿，鞋跟都被垫高。

高跟鞋瞬间秒杀了欧洲的王公贵族，于是高跟鞋一度成为当时法国乃至欧洲贵族的喜好。

很快，高跟鞋成了欧洲上流社会男人的标配。

再后来，女人也跟进，全社会都流行起来。

第二种说法，最早的高跟鞋是用来禁锢宫女的。

传说，十八世纪路易十四的王宫里养着许多年轻貌美的宫女，她们耐不住宫廷空虚寂寞的清冷生活，常常偷偷溜出宫外玩耍。

路易十四为此颁布了一系列宫廷禁令，但仍然阻止不了宫女们对外面花花世界的向往与追求。

有人便向路易十四献计献策。

于是，路易十四授命设计师设计一种刁钻的鞋子，让那些爱偷偷溜跑的宫女吃尽苦头。

三寸金莲与高跟鞋

中国古代妇女的“三寸金莲”是中国妇女地位低下的一种表现，是男权社会和男性中心的审美文化的产物。

在男权时代，妇女只有摧残自己的身体，迎合男人的审美观，才可以得到宠爱，有较高的地位和较好的生存条件。

三寸金莲跟我国古代妇女裹足的陋习有关。

裹足的陋习始于隋，在宋朝广为流传，当时的人们普遍将小脚当成是美的标准，而妇女们则将裹足当成一种美德，不惜忍受剧痛裹起小脚。

人们把裹过的脚称为“莲”，而不同大小的脚是不同等级的“莲”，大于四寸的为铁莲，四寸的为银莲，而三寸则为金莲。

三寸金莲是当时人们认为妇女最美的小脚。

关于缠足的起源，说法不一。

有说始于隋朝，有说始于唐朝，还有说始于五代。

有人甚至称夏、商时期的禹妻、妲己便是小脚。

可谓是众说纷纭，莫衷一是。

其实，缠足确实是一种对妇女的束缚和肉体的折磨，所以后来新时代的妇女首先反对的就是缠足，以解放中国妇女。

从此，女人的脚终于得了解放，可以象男人一样，让它舒舒展展地生长了。

在人体进化和发育过程中，脚扮演的是主角。

我们所谓的“身段”或者性感的人体结构的魅力在很大程度上要归功于脚，因为脚决定了人是否能直立行走并具有优美的步态。

自古以来踏在脚上的物品，都具“点睛”之笔。

不论是中国男人还是西方男人，多希望女人有性感的曲线，为达到此目的，中国人使用了裹脚布，西方人发明了高跟鞋。

高跟鞋起源于17世纪法国宫廷，如果说这世界上有什么东西最能代表女人，应该就是高跟鞋了。

高跟鞋的意大利文是Stiletto，即一种刀刃很窄细的匕首。

对女人来说，高跟鞋就像是一把尖锐、性感、致命的匕首，让女人征服男人。

到了现代，高跟鞋对女人更是性感的代言词。

鞋跟越来越细，越来越高，一旦穿上高跟鞋，胸型自然挺立，臀部弧度会更加紧翘，视觉上强化了女性特质，显示出前凸后翘的曲线，自然有女人味。

在"嗒嗒嗒"的脚步声中，女人练就越来越高超的平衡能力，把美丽越来越娴熟地把玩于手中，对于自己，也越来越有信心。

古代宫女、嬷嬷、公主、妃子、王爷、大臣的等级

古代宫女、嬷嬷、公主、妃子、王爷、大臣的等级宫女等级：正一品：宫令女官（管理后宫琐事，为皇太后或皇后身边，代掌凤印。

）正二品：尚宫，尚仪，尚服，尚寝，尚食，尚功（六尚主管）从二品：御侍（皇帝身边女官）正三品：令人（皇贵妃，贵妃身边女官）从三品：惠人（皇妃，侧妃，庶妃身边女官）正四品：宜人（夫人，贵嫔身边女官）从四品：良人（昭仪，淑仪，嫔身边女官正五品：司侍（随六尚的24司）从五品：令侍（皇贵妃，贵妃身边女史）正六品：惠侍（皇妃，侧妃，庶妃身边女史）从六品：宜侍（夫人，贵嫔身边女史）正七品：良侍（昭仪，淑仪，嫔身边女史）公主等级尊一品：圣皇柔公主，圣皇欣公主，圣皇冉公主正一品：固伦御公主，固伦圣公主，固伦皇公主从一品：固伦静公主，固伦晴公主，固伦蝶公主正二品：和硕御公主，和硕圣公主，和硕皇公主侧二品：和硕茗公主，和硕依公主，和硕茵公主——————以上不升——————————正三品：和孝御公主，和孝圣公主，和孝皇公主侧三品：和孝稀公主，和孝馨公主，和孝月公主正四品：御国御公主，御国圣公主，御国皇公主侧四品：倾国御公主，倾国圣公主，倾国皇公主正五品：镇国御公主，镇国圣公主，镇国皇公主——————以上十斗一升————————侧五品：圣合孝公主，圣硕雪公主正六品：御皇公主，圣皇公主侧六品：固伦公主，和硕公主正七品：和孝公主，和善公主————以上八斗一升————侧七品：御国公主正八品：倾国公主侧八品：镇国公主正九品：圣和公主侧九品：圣硕公主嫔妃等级皇后正一品：贵妃、淑妃、贤妃、德妃从一品：夫人正二品：妃从二品：昭仪、昭媛、昭容、淑仪、淑媛、淑容、修仪、修媛、修容正三品：贵嫔从三品：婕妤正四品：容华从四品：婉仪、芳仪、芬仪、德仪、顺仪正五品：嫔从五品：小仪、小媛、良媛、良娣正六品：贵人从六品：才人、美人正七品：常在、娘子从七品：选侍正八品：采女从八品：更衣宫女、姑姑无数王爷：汉朝开始，封皇子、皇帝兄弟为王。

魏晋开始，王爵分为亲王、郡王两等，亲王专封皇子、皇帝兄弟；郡王初为皇太子之子的封号，后多用于分封节度使等武臣，文官也有受封郡王者。

高跟鞋是谁发明的

高跟鞋是谁发明的关于高跟鞋是谁发明的，有两种说法。

说法一：15世纪的时候，法国最先出现了高跟鞋。

据说，它的发明者是一个名叫德库勒的威尼斯商人，此人不但多疑，而且心胸狭窄。

他长年在外经商，因此担心自己不在家的时候，漂亮的妻子会到外面闲逛，招蜂引蝶。

有一次，德库勒又要出远门做生意去了。

可他却顾虑重重，因为他既不愿意守着妻子而放弃金钱，又害怕妻子让自己蒙羞。

他绞尽脑汁，却始终想不出两全其美的办法来。

巴黎又下起了细雨，德库勒坐在窗前苦苦思索着，他的心情就好像天空布满的阴霾。

这时候，他看见门前的小路上一位行人正小心翼翼的走过，尽管非常小心，那个人仍然狠狠摔了一跤。

他的鞋跟上沾了不少泥，一步一滑，好像随时要滑倒一样。

德库勒眼睛一亮，有了办法。

他想，我给妻子设计一双难走的鞋，她就无法到处乱走了。

他回到屋子里立刻毁掉了妻子所有的鞋，让她穿上特制的高跟鞋，然后放心地出门去了。

谁知他的妻子穿上高跟鞋后觉得很好玩，出去东游西逛，反而出尽了风头。

姑娘们看到这双鞋非常奇特，因此竞相仿效，不久就风行起来。

高跟鞋是否是德库勒发明，并无历史依据，一般认为是法国国王路易十四的一名宫廷设计师发明了高跟鞋，因为最初的高跟鞋源于法国宫廷。

法国国王路易十四身材矮小，他为了在臣民面前显示自己的高贵气度，命令设计师为自己制造了四英寸高的高跟鞋，并把鞋跟染成红色。

此后贵族们不论男女，纷纷仿效，最后高跟鞋传遍欧洲大陆，得到上层贵族的喜爱。

说法二：相传，现代样式的高跟鞋诞生于十八世纪路易十四王朝的法国。

当时，宫廷里养着许多年轻貌的宫女，她们耐不住宫廷生活的寂寞单调，常常溜出宫去参加各种民间的社交活动。

路易十四很生气，颁布了一系列宫廷禁令，但仍阻止不了宫女们的外出。

这时，有人向路易十四献计说，这些宫女所以能一转身就没了影，关键在于脚下没有羁绊。

倘若能想出点子，使她们行动不便，她们就不能轻易出宫了。

路易十四一听，认为这主意好，就欣然接受了。

但是采用什么方法呢？这又使他犯了难，用脚镣之类的器具套起来吧，太缺乏人道，而且对那些娇滴滴的宫女施用刑具，也于心不忍。

清代后宫妃嫔服饰颜色

袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。

裾后开。

领后垂金黄绦。

亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主朝袍与此相同。

3．龙褂：龙褂为圆领、对襟、左右开气、平袖端、长与袍相应的服装。

龙褂只能由皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。

皇子福晋、亲王福晋、郡王福晋、固伦公主所穿就叫吉服褂而不叫龙褂。

皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均石青色。

一种饰五爪金龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各二团；下幅八宝、寿山水浪江牙及立水纹；袖端行龙各二及水浪纹。

第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹彩。

第三种饰五爪金龙八团，下摆加水浪江牙、寿山、立水纹。

太皇太后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。

嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一，襟夔龙四，余同妃。

4．吉服褂：吉服褂形式与龙褂相同，皇子福晋吉服褂石青色，饰五爪正龙团纹四，两肩前后各一，亲王福晋、世子福晋织绣五爪金龙四团，前胸后背正龙各一团，两肩行龙各一团。

固伦公主、和硕公主吉服褂同此。

郡王福晋五爪行龙四团两肩前后各一团。

贝勒夫人吉服褂，前后织绣正蟒各一团。

贝子夫人吉服褂前胸后背饰四爪行蟒各一。

镇国公夫人、民公夫人、辅国公夫人、郡主至三品夫人吉服褂，均饰花卉八团，石青色。

5．龙袍：皇后、皇太后龙袍为圆领、右衽大襟、左右开裾、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的长袍，明黄色。

领与接袖、中接袖、袖端石青色。

纹饰有三种类型。

①型：饰金龙九条，间以五色云及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后饰正龙各一，左右及交襟处饰行龙各一，袖端饰正龙各一，袖相接处饰行龙各二。

绵、夹、裘根据季节而定。

②型：织绣五爪金龙八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一。

襟饰行龙四。

下幅饰八宝立水，余如①型龙袍。

③型：下幅无纹饰，余如②型龙袍。

6．蟒袍：皇子福晋蟒袍、款式与龙袍同，通饰九龙，色用秋香。

亲王福晋、亲王世子福晋、郡王福晋、固伦公主、和硕公主蟒袍与此同。

贝勒夫人、镇国公夫人、辅国公夫人、下至乡君蟒袍通饰九蟒。

清朝皇帝朝靴文化

清朝皇帝朝靴文化天子威仪，本是从头到脚的一个整体，俯首低眉的臣民，面君之时不敢仰视“天颜”，通常只能看到皇帝的那双脚，因此，帝王的服饰，除开冠、帽必须按规矩着装外，穿什么衣服搭配什么鞋子，同样很有讲究。

以下是店铺为你精心整理的清朝皇帝朝靴文化，希望你喜欢。

清朝皇帝朝靴清代男子鞋履，便服以鞋为主，公服才穿靴。

靴子的材料多为黑缎，式样初尚方头，后又流行尖头。

清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝穿朝服则用方头朝靴，朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。

清朝拒用汉人衣冠，靴子便成为皇帝及文武百官公服时主要的足衣。

清代的靴子式样初尚方头，后又流行尖头式，皇帝穿朝服时用方头朝靴，靴与服色相同，常饰有黑边，上绣草龙花纹;靴底较为厚重，后来采用通草改为薄底。

靴子的材料多为黑缎，清代徐珂的《清稗类钞》说：“靴之材，春夏秋皆以缎为之，冬则以建绒，有三年之丧者则以布”;“风靴之头皆尖，惟著以入朝者则方，或曰沿明制也。

”今天的故宫中，存有当年同治小皇帝穿过的一双青缎粉底小朝靴，方头长筒，黑色缎面，白色靴底，造型小巧精致。

清代皇帝龙袍清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。

皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。

穿龙袍时，必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。

龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。

古时称帝王之位，为九五之尊。

九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。

清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。

从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。

有人认为还有一条龙是皇帝本身。

其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。

这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。

另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。

水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。