摄影基础知识讲座

摄影基础知识讲座

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我们的宗旨：不求最全，但求实用！

摄影人的基本道德——永远别做一个让人讨厌的摄影人

1、慎用闪光灯——永远不要在会议、舞台或者音乐会等这一类场合上使用闪光灯，原因是，你的闪光灯会影响到别人，你想拍照的时候，会影响台上人发挥，另外其他观众也在看。其次，机顶闪光灯肯定不够用，因为有“闪光指数”这种东西！另外也破坏自己图片的光影。对应办法，大光圈、提高ISO！

2、抓拍。当你突然发现一个很值得拍摄的情形的时候，不妨把这一刻记录下来，但当你的照片当中有人物的正面，或者以该人物作为主要构图对象的时候，应该得到当事人的许可，否则就就尽量不要发表，除非你是新闻记者。（如果当事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一种不尊重）

好照片= 对相机的熟练调节 + 拍摄的视角 + 拍摄的时机 + 正确的曝光 + 内在的思想 + 拍摄的经验

（一）摄影的“立意”

单反相机模仿人的视觉，你眼睛看到的东西，用单反相机准确还原成照片，传递给别人，使他们身临其境。（我的个见）

当我们端起相机准备拍照的时侯，问题就在眼前：你想拍什么或者说想通过照片传达什么，是一个人物，一件事，还是某人某事摄影的表达如同写文章，在

下笔之前你就必须为你的文章“立意”，创立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

确立一张照片的“立意”很重要，没有立意的照片等同一张“废片”。看一张照片就如同在听一个“语无伦次”的人说话一样，你无法明白他到底想说什么。

一张照片只能用来说明一件事！

如果我们试图在一张照片中表达许多问题，可以说是失败的。构图时舍不得许多无用的元素，这也漂亮，那也有意思，许多漂亮的东西在一起，造成观察者的视觉游离，从而使得“立意”下降。

绘画构图是加法，简单的摄影构图是减法。而真正的摄影构图是在不影响画面立意的前提下，尽可能的增加信息和元素。一切都需视传达的目的而定（此如证件照或人物肖像类的特殊摄影除外）。

（二）基本知识

1、正确的姿势握持相机．能有效的避免相机地抖动。避免单手握持．双手握持时，一手握持相机手柄．一手用虎口握持镜头的变焦或对焦环．两手不要在一条直线上．而应形成一个夹角，相对更稳定。握持相机时应大臂使劲夹紧身体．小臂放松，否则容易产生抖动。两臂一前一后交错放置．以形成稳定夹角。

2、多使用光学取景器或EVF 取景器。三角形的支撑是最稳定的．多使用光学或

EVF 取景器取景．尽量避免使用LCD 取景。因为光学或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很紧密地贴在取景窗上．配合双手形成三角形稳定支撑。

3、正确的站立姿势。拍摄时，应一脚前。一脚后．而不要让两个脚处于同一条直线上．此外．拍摄中应大腿绷紧、小腿放松．以避免根基抖动影响稳定。

4、学会调整自己的心跳和呼吸。由于心跳和呼吸．人其实在任何时候都是晃动

的．但我们可以在拍摄时先深吸一口气，使自己稳定下来，然后吐气．再平稳地吸气。按动快门瞬间要屏息，将抖动降低到最小。

5、学会半按快门。不要看到景物就直接按下快门。相机快门的行程分成两步．即半按快门相机开始自动对焦和测光．再向下全部压下时快门才会启动。否则无法正确测光或对焦，图像虚且曝光不准。按动快门的一瞬也应保持稳定和柔和

6、在安全快门时间范围内进行曝光。（详见快门介绍）

7、手持时，有防抖尽量开防抖。上三脚架时，关闭防抖，避免防抖系统干扰。

8、不要背摄影包或手里提东西拍照。若长时间曝光，将身上的装备全部放下，额外的负重会导致身体失去平衡。容易导致身体疲劳和抖动。

9、寻找稳定的依托。如果测光值显示的快门速度远长于安全快门速度．而手头又没有三脚架．这时候．就可以寻找一些稳定的依托物来进行应急拍摄。例如．将身体靠在树木或墙壁上就要比无倚靠站立稳定。曝光时间在1—3秒之间的情况下．用双手将相机紧紧的抵在支撑物上使其保持稳定，也经常可以获得很好的效果。有的时候．可以将相机直接放在地上或墙头这样的平面上进行拍摄．其稳定性堪比三脚架。如果拍摄的是风景等对象，还可以把相机放在摄影包或豆袋上用自拍来拍摄。豆袋是一种里面装满豆子或陶粒的布袋，可随意变形，还不易磨损相机。

10、善用三脚架、独脚架。“三脚架看出摄影师的态度”。刚开始接触相机的人，最大的困扰就是无法保持拿相机的手稳定不晃动。虽然很多相机都有防抖功能，但也应付不了较大的晃动。尤其在夜间拍摄时，晃动更容易造成对焦不准和照片模糊。除了多拍多练习外，将相机装在三脚架上拍摄是最可靠的。

11、善用RAW格式！存储卡够大，风景，就用RAW格式．这样可以保留更多的亮部和暗部细节，白平衡、色调也更容易纠正，为后期处理提供最大的空间。

（三）光圈

镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。组成光圈的叶片就称为“光圈叶片”。（理论上叶片数越多，焦外越自然，越圆）。光圈在机身上通常以f—来表示，比如，F8，F16 。我们把它称为光圈值，简称光圈。数字越大，光圈越小。

形象地讲：光圈就是瞳孔。

光线暗，瞳孔放大，增大进光量。光线强，瞳孔缩小，减小进光量。光圈大小，决定单位时间通光量的多少。f值越大，通光越多。（下图）

光圈的作用，类似下图“阀门”的开合，水龙头为光线。（下图）

iso一定，光圈越小，快门越慢，光圈越大，快门越快。

结论：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度（多用拍人） ( 例如 ) 小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度（多用拍大景）( 例如 F22 )

理论上，光圈孔径愈大，影像质素会愈好，但由于像差会随着孔径的增大而急剧增加，使影像质素变差。另外，光圈太小则会产生衍射现象（在数码摄影中，小光圈更会增加曝光时间，使影像出现噪声现象）令影像像质降低。因此，最佳光圈值便是避免以上两种现像出现的平衡点，亦即最大光圈值低1至2级。例如50 ，缩到F4锐度最佳！

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一只镜头，无论是定焦还是变焦镜头，都有成像质量最好的那一档或若干档光圈。在这一档或这几档光圈下，镜头的分辨率可以发挥到极致，即达到最大的分辨率。最大分辨率指的不是前后清楚的范围（即不是景深）。

普通镜头的最佳光圈往往在的范围内，所以才有那种“f8下无狗头”的说法。而高级镜头，即所为的“牛头”，其最佳光圈往往比较大，即使在全开的情况下，也可能很锐利。这就是人们为什么要花高代价购买牛头的原因之一。他们进牛头，除了焦外成像好看之外，同时也是为了追求大光圈下的高分辨率。

的标准镜头的最佳光圈为F4;

的标准镜头的最佳光圈为;

的定焦镜头的最佳光圈为;

恒定变焦镜头的最佳光圈为;

的变焦距镜头的最佳光圈为F8;

的变焦距镜头的最佳光圈为F8-F11。

（数据仅供参考）

例如：尼康18-105vr