最新 2018职业院校技能竞赛服装设计与工艺理论试题库

文化艺术类服装设计与工艺的
纸样设计与立体造型、CAD样板制作与推板赛项
理论试题库(附答案)
一、判断题（共200题）
1.贴袋位置一般由底边线量上，于底边起翘平行。

( )
2.“点”具有注目、突出和诱导视线的特性，同时也有强调设计点的作用。

( )
3.服装流行趋势是指那些被人们视为新颖、美观并在一段时间内被消费者接受，被广泛地模仿的社会着装现象。

( )
4.服装里料一般不显露在服装的外表，因此在选择里料时随意性较大。

( )
5.排料时前身的经纱以领口宽线为准，不允许倾斜颠倒。

( )
6.西服复衬质量的好坏直接影响到西服外观质量。

( )
7.纱线的捻向对织物的断裂强度也有影响，当织物经纬两个系统纱线的捻向相同时，织物的强度有所增加。

( )
8.一般面料经向缩水率比纬向缩水率小。

( )
9.匹长是指每匹布的长度，即机织物的两端最外边的两完整纬纱之间的距离。

( )
10.10.燃烧鉴别法适合任何一种织物的原料鉴别。

( )
11.在制作服装时，一定要注意整件服装绒毛倒顺的一致性，一般取向以倒毛为多，色泽较浓郁、深沉、润泽。

( )
12.单面斜纹的棉织物正面为“↖”左斜。

( )
13.西服耳朵片可以拼接，其他部位不允许拼接。

( )
14.西服门襟的推、归、拔工艺与里襟要对称进行。

( )
15.服装熨烫完毕，需冷却定型。

( )
16.领形按其造型特征可分为无领、立领、翻领和翻驳领。

( )
17.原型裁剪法是先以人体测量的数据加上固定的放松量为依据，制作出原型纸样，再对原型纸样进行变化的方法。

( )
18.西服驳头宽窄的结构设计，可以作为协调体形的因素。

( )
19.女西服装袖时，应先收好袖山吃势。

( )
20.西装领是领子与衣身驳头共同组成的领型。

( )
21.服装立体裁剪又称服装结构立体构成，是设计和制作服装纸样的重要方法之一。

( )
22.泡泡纱是指布身呈凹凸状泡泡的厚型棉织物，是棉织物中具有特殊外观风格特征的织物。

( )
23.女西服可以设置领省，其长度和位置以驳头翻折后，省缝不外露为准。

( )
24.服装造型常常以它的外观总体轮廓代表其特征，这个“外轮廓”简称“廓型”。

( )
25.线具有不同的特性和方向性，如直线构成的特点是刚劲、坚固、肯定、有硬度感。

( )
26.组织点是针织物最基本的组成单元。

( )
27.选配不同质感的面料时，要注意根据其厚薄特点来进行合理搭配。

( )
28.一般来讲，内衣要求具有良好的柔软度，穿着合体舒适，而外衣则要求具有一定的刚度，使其形状挺括，保形性好。

( )
29.机织物上与布边平行排列的纱线是经纱。

( )
30.现代新工艺的西服比传统工艺的西服更轻、薄、挺、易清洗。

( )
31.服装结构设计的依据是：服装款式、服装材料、服装工艺、人体体型特征，它既是款式设计的延续和发展，又是对款式设计的一种检验。

( )
32.服装立体型中面的造型构成是利用面形材料，以重复、渐变、扭转、面层和面群排列等构成形式，使服装立体的造型具有虚实量感和空间层次。

( )
33.平面构成主要研究造型的表面形式，即造型的要素，如点、线、面形态的组合。

( )
34.捻度过小，会使纱线的手感变硬，易起结，织物光泽不好，弹性和柔软性也差。

( )
35.在湿态下，棉纤维和麻纤维的强度会提高。

( )
36.套结机用于防止线迹末端脱散、加固线迹，或用于服装某些部位的固定的专用缝制设备。

( )
37.纯纺织物是指由纯纺纱所织成的织物，其外观及性能由纱线的纤维原料
决定。

( )
38.显微镜观察法能正确地将天然纤维和化学纤维区分开来，但对合成纤维却只能确定其大类，不能确定具体的品种。

( )
39.针织物是由经纬两组纱线垂直交织成的，而机织物是由纱线构成的线圈互相串套而成。

( )
40.对合铺料法是面料铺到要求的长度时，将其剪断，再将面料翻转180°，退到出发点再铺放。

( )
41.特殊体型的测量，只是在一般测体的基础上，再针对特殊部位补充测量。

( )
42.裤子立裆深线中包含着臀凸量。

( ）
43.遵守职业道德是对每个从业人员的要求，从业人员在职业工作中慎待诺言，表里如一，言行一致，遵守劳动纪律，是职业道德中诚实守信的基本要求。

( )
44.根据国家标准，缝制精梳毛织物女大衣要求三线包缝的针距密度为3cm 不少于6针。

( )
45.一般男西服面料毛样缝份应参照加工工艺及面料性能进行加放，底摆放
4厘米，后中缝放2厘米，其他部位为1厘米。

( )
46.在进行女装胸省设计时，可根据人体球面的需要从各个方向进行。

( )
47.连续图案是将一个单位的装饰纹样按照一定的格式做不规则的连续排列，分为二方连续和四方连续两大类。

( )
48.裁剪时先大后小，先裁零部件，这样做是为了保证零部件的质量，便于操作。

( )
49.立体裁剪所用布料的丝缕必须丝缕归正，不允许错位。

( )
50.一般情况下，高明度色给人以轻松柔软的感觉，低明度色给人以沉重和坚定的感觉。

( )
51.结构制图是裁剪的首道工序，是服装裁制的主要依据，是整个服装组合生产过程的重要环节。

( )
52.在服装成品规格的确定中，可以忽略地区差异确定服装的成品规格。

( )
53.“比蛛丝还要细，比钢铁还要强”是对合成纤维中锦纶的美誉。

( )
54.平纹组织、斜纹组织、缎纹组织，统称为三原组织。

( )
55.调节针距时应先将针距螺钉旋松，将其向下扳动则使针距变长，向上扳动则使针距变短。

不同的机型应酌情处理。

( )
56.正装西服贴袋位置一般由底边线往上量，袋底与底边起翘平行。

( )
57.针迹清晰、整齐，针距密度合适是衡量缝纫质量的重要方面。

( )
58.在斜裙的立体裁剪中，布料的准备是使用整幅布料，将布料按45度角对折，沿折线取裙长，并放缝头再将布料裁剪。

( )
59.西服前片配里子时应去掉挂面宽度。

( )
60.茄克衫一般选用丰厚挺括的毛料，如华达呢、凉爽呢等。

( )
61.锁圆头式钮眼，针距适当放大，戳针与抽线必须对准圆心，拉线倾斜角略偏小。

( )
62.服装设计和制作应以人的体形为依据，以便于人的活动为原则。

( )
63.服装不能体现穿着者所属的群体、职业、地位与身份等。

( )
64.比例是部分和整体或部分和部分之间的数量关系，也就是物体长宽高的相互关系。

( )
65.粗布、卡其布、薄呢等面料，在缝纫机加工时一般采用14#机针，丝绸
面料一般采用20#机针。

( )
66.在原型图基础上加放缝份就可以直接剪纸作服装了。

( )
67.团结协作，互助友爱是集体主义原则在职业活动中的具体体现。

( )
68.虽然平驳领和枪驳领形状不同，但领子的制图方法并没有本质的变化。

( )
69.样板的放缝与裁片的形状有关，一般弧形部位放缝多些，直线部位可少放些。

( )
70.女装中胸省缝是可以转换的，如将胸省转换成肩省、腋下省等不同形式。

( )
71.立体裁剪中常用的设备一般有缝纫机、坯布、锥子、齿状滚轮、熨斗、打板纸。

( )
72.挖袋制作双嵌线完毕，缝合袋时两端的三角可封也可不封。

( )
73.在比例的长短和形式方面，如果比例相同，就容易获得相互统一的视觉感受，同时，也能极大地丰富系列整体的内容。

( )
74.四大造型要素在设计中共同使用的时候，一定要分清主次，相互协调才
能使设计富有内涵。

( )
75.明色和暗色相配时，明色在上，暗色在下能产生稳定感。

( )
76.明色和暗色相配时，暗色在上，明色在下能产生不稳定感。

( )
77.真丝绡手感挺滑的原因之一在于经纬纱线用了强捻的桑蚕丝。

( )
78.为避免产生极光，在熨烫服装的正面时都应垫水布熨烫。

( )
79.省道的形状在不同的部位有所不同，腹部为胖形省，臀部为瘪形省。

( )
80.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下的比例，使衣装呈现不同的形态与风格。

( )
81.对有倒顺毛、倒顺花及倒顺格的衣料，在服装结构图上应标明方向，以免裁错。

( )
82.在驳领结构中，翻领松量能控制驳领外口线的长度。

( )
83.纯毛织物熨烫时，表面可直接与熨烫接触。

( )
84.在技术标准中一般上衣至少要列出衣长、胸围、领大、袖长和肩宽五个部位的规格。

裤子至少列出裤长、腰围、臀围三个主要部位的规格。

( )
85.使用电熨斗时应注意安全，不用时应将熨斗放在专用的熨斗架上，离开时应切断电源。

( )
86.视错觉在服装设计中应用较广，如在设计女裙时，可用提高腰节线的方法，使体型有变高之感，从而显示女性窈窕美。

( )
87.外套是穿在人体最外面的服装的通称，主要用于户外的场合穿着。

( )
88.由于女性体型特征，前后衣片的省量分配一般应保持6:4的比差关系。

( )
89.服装结构制图一般都是净缝，所以样板制作与样板推挡也应采用净缝。

( )
90.服装生产管理是指服装生产从投产到产品完成的全过程的管理。

( )
91.服装制图中通常用B表示胸围，BP表示胸高点，H表示臀围，N表示领围，W表示腰围，EL表示袖肘线，A.H表示袖笼弧线长。

( )
92.男衬衫的车缝前准备工作有：样板制作、排料、裁片、验片、做缝制标记。

( )
93.女裙缝制前准备有：排料、做标记部位、锁边、试机。

( )
94.服装企业技术管理的主要内容有技术标准、工艺流程、产品开发设计、技术考核培训，技术岗位责任制等方面的工作。

( )
95.撇胸是指前衣片领口在前中心线处去掉的部分。

( )
96. O型廓型的服装造型饱满、圆满，具有舒适、随意、休闲、活泼的特点，有时也充满趣味性。

( )
97.女衬衫前片领口开得越深，领口弧线就越凹。

( )
98.在女装原型制图中，胸高点是在前胸宽的1/2处。

( )
99.平缝是把两层衣片正面相叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为1cm 左右，用于衣片的拼接。

( )
100.男衬衫的工艺流程包括：排料→裁配→验片→烫衬→做标记→做门里襟→做、装贴袋→缝过肩→缝肩缝→做、绱领→做、绱袖→缝合前后摆缝→做、绱袖克夫→卷底边→锁眼、钉扣→整烫、检验。

( )
101.商标不端正，线与商标底色不适宜，门襟、腰头不平服，有亮光，表面有死线头，属于无缺陷。

( )
102.服装材料的主要物理指标有密度、重量、厚度、宽幅、匹长和缩水率。

( )
103.服装效果图结构关系分析主要包括衣领、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互组合形式。

( )
104.市场预测是指人们根据市场过去和现在的资料，运用已有的知识、经验和科学方法，对市场的发展趋势进行估计和推测。

( )
105.人体体型也属于“型”的范围，以胸腰落差为依据把人体划分为A、B、D、E四种体型。

( )
106.量体所得的数据是制图时所依据的实际尺寸。

放松量的多少主要根据人体活动需要、服装款式、穿着层次来确定。

( )
107.根据造型结构的不同，裙大致可分为直裙、A字裙、圆台裙和自由褶裥裙四类。

( )
108.团结协作，互助友爱是集体主义原则在职业活动中的具体体现。

( ) 109.“人无德不利，国无德不兴”。

这句话告诉我们良好的职业道德是人生发展的重要条件（）答案√
110.简化变形是指倾向变化的图案，换句话说，就是把复杂的形象变成单
纯的形象。

( )
111.创意型时装面料的选择原则是实用、舒适和经济。

( )
112.生产管理是工业企业管理的重要组成部分，是指企业对生产活动的管理，也就是指企业对生产活动的计划、组织和控制等工作。

( ) 113.服装生产工艺单上的款式图应按照真实比例、清楚地表达出服装的各细部结构，一般应有背视图。

( )
114.对比与统一，是艺术创作的规律，也是服装款式构成所要遵循的美的法则之一。

( )
115.服装款式的构成形式与其他视觉艺术一样，只有对称一种。

( )
116.大头针固定方法俗称大头针别法，是指用大头针怎样固定布料，以及怎样将布料固定在人体模型上。

( )
117.所谓基准线是为表达人体模型上重要的部位或必要的结构线而在人体模型上设置的标志线。

( )
118.上衣的领宽和领深都是按原型领宽与领深固定不能改变的。

( )
119.男衬衫是直腰身，底边与摆缝已成直角，故底边不需起翘。

( )
120.男衬衫只能有五粒扣，且扣子之间的距离相等。

( )
121.号型系列以个体型的中间体为中心，只能向一边递增或递减。

( ) 122.原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式纸样的基础。

( ) 123.推板是以某一规格的样板为基础，进行有规律地扩大或缩小的样板制作方法。

( )
124.合体的女上衣常采用曲线分割、直线分割的形式，前衣片主要是为了处理胸部的凸出。

( )
125.无论采用哪种推档方法，在推档之前都要在基础样板上确定两个坐标轴。

( )
126.立翻领的款式构造为单立领上加翻领，即可以关门也可以敞开。

( ) 127.男西服袖子里子裁配时，应去掉袖衩宽度。

( )
128.立体裁剪直身裙时，在腰围处将布料不平服的部分捋向一侧，形成多余的部分用大头针别住，作为腰围的省道处理。

( )
129.具有装饰功能的分割线，主要是为了服装能满足人体的活动功能，穿着舒适。

( )
130.茄克衫的前后衣片的长度相等，腰部合体。

( )
131.西服袖装袖山垫条能使袖山外观更饱满、圆顺。

( )
132.正确计算服装用料在经济合算和物尽其用上都有重要意义。

用料多少，主要取决于服装式样、材料门幅宽度和材料的尺寸这三个因素。

( ) 133.要想使前后侧缝线等长，应将侧缝差作转移变化。

( )
134.裙子前后侧缝线分别从腰围大处上量0.7cm是为了腰围曲线的圆顺。

( )
135.在服装款式构成中，比例和分割是时常用的构成法则，其中黄金分割线在服装款式构成设计中运用较多。

( )
136.服装设计中立体构成与材料密切相关，材料是立体构成最终实现的物质保证。

( )
137.纯度高的色彩华丽，纯度低的色彩柔和雅致。

( )
138.色彩呼应和形态呼应是款式构成中，使服装款式获得均衡和统一的有效途径之一。

( )
139.服装品牌所涵盖的内容是品牌名称、品牌标志和品牌独特的造型风格及质量信誉。

( )
140.经过精心设计的陈列卖场，可以提高商品的档次，增加商品的附加值。

( )
141.服装品牌，不论在面料、辅料的选择方面，结构制板、款式造型还是工艺制作方面没必要是高标准的技术管理。

( )
142.目前服装工业的缝纫专用设备，主要实行的是设备的日常保养，即每天由操作工人进行的维护保养。

( )
143.男衬衫胸贴袋，袋口毛宽统一为9cm。

( )
144.女衬衫的前后衣片长度及袖片长度一般用横料。

( )
145.两用衫在制图时，后衣片上平线提高1cm等于底边线提高1cm。

( ) 146.不同规格的样板，各部位相邻档之间的差即推档数值。

( )
147.“腰省+领口放射省”形式是将胸围线以上的省集中于领口且做放射状，而胸围线以下的省集中于腰部，此胸围线成水平状。

( )
148.上衣的门里襟叠合后,纽扣的中心应落在叠门线上。

( )
149.省道是使衣身符合人体胸部、背部等隆起部位而设计的重要结构形式。

( )
150.女短袖衬衫袖长长度一般为肘骨以上6～10厘米。

( )
151.结构设计时若其它条件都相同，则青果领的领底线松斜度大于普通驳折领的领底线松斜度。

( )
152.服装结构设计中，在不影响款式造型的基础上常将相关联的省道融入分割线中，其形式主要有衣缝和分割线两种。

( )
153.西装短裤后裆缝低落数值与后裆缝的斜度成正比。

( )
154.在领围相同的情况下，西服的前后领宽往往小于中山装。

( )
155. V型领口是沿着颈根部能表现出人体颈部自然线条美的领口，呈方形有棱角。

( )
156.两用衫的前后领口宽应相等。

( )
157.分烫前袖缝时，一定要将大袖片丝绺放直，在小袖片袖肘处略归。

( )
158.熨烫西服领子时，应注意在领圈转变处的领脚线要归拢。

( )
159.分辑缝外观富于装饰美感，多用于偏薄面料。

( )
160.省缝要缉顺，省尖要缉成胖型尖，省尖缉来回针。

( )
161.比例裁剪和原型裁剪有所不同，原型本身也是依据公式画出的，但在使用上，进一步绘制加放的衣片时，就不用公式了，而比例裁剪还需用公式计算。

( )
162.缝纫机送料时，缝针在压脚与送布牙之间需要一定的压力，这个压力称为压脚压力。

( )
163.排料目的是使面料的利用率达到最高，同时给铺料、裁剪等工序提供依据。

( )
164.西服后衣片归拔两层衣片应叠合进行，避免出现两层形态不一，达到对称目的。

( )
165.整烫时，驳头线并不能完全烫煞，应该留出1/3，以增加驳头自然感。

( )
166.女衬衫上领时，如领子略大于领圈，只需在领圈直线处，稍稍拉伸，但斜丝不能拉伸。

( )
167.做衬衫门里襟时，挂面宽窄按标记折转，从上向下烫平。

( )
168.女西服缝合前衣片，挂面止口时，必须在前衣片止口出敷牵带以使止口窝服、平挺。

( )
169.西服前身附里子前，应将前身全面整烫一遍。

( )
170.西服领衬后中缝为45度斜丝。

( )
171.虽然缝纫线耗用量的计算方法有两种，但目前普通采用其中的公式计算法进行估算。

( )
172.为保证线迹形成良好，上线张力越小越好。

( )
173.缝制针织面料时要防止成品拉伸，使规格尺寸发生变化。

( )
174.暂时性定性不可以叠加在永久性定形之上，它们是互不相关的。

( ) 175.天然和人造纤维成织物不能通过单纯的热定形方法，使其达到永久性定形。

( )
176.用毛呢料裁制插肩袖，在缝制前应先进行归拔定形，前袖片的袖底缝要拔开，后袖片的袖中缝和底缝要归拢。

( )
177.钮眼是整件服装工艺中不可缺少的组成部分，按穿着习惯，男装的眼位在右面，手工锁眼或机器锁眼均可。

( )
178.根据国家标准，精梳毛织物女大衣外观质量要求止口应顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆头大小一致。

( )
179.根据国家标准，精梳毛织物男西服外观质量要求前身应胸部挺括、对称，面、里、衬服贴，省道顺直。

( )
180.服装在全国进行质量评比，就是在技术标准的基础上制定检验细则进行评比的，这对于促进产品质量的稳定和提高，都起着重要的作用。

( ) 181.根据客供样品及有关文字说明或者本企业试制的确认样和产品标准规定，是编制工艺文件的依据。

( )
182.工艺文件的可操作性是指文件应具有可操作性和选择性，未经实验的原辅材料及操作方法，均不可以轻易列入工艺文件。

( )
183.在制订劳动定额的方法中技术测定法是比较科学的方法，有一定的技术依据，较可靠。

( )
184.在制订劳动定额时，必须清楚每道工序的操作方法和质量标准以后，再认真，准确的制定工时定额。

( )
185.我们可以将服装分为：分离式、整体式、穿脱式、穿着式等这样一种分类方法是按着装方式来分的。

( )
186.人体美是对人的姿态、风度举止、动作、结构、线条、色泽等的综合要求，绝不是追求十分怪诞而破坏自然美，同样服装的作用也在于此。

( ) 187.圆盘刀裁剪机主要用于面料的裁剪（断料）也适应于服装行业零星单
件衣服的裁剪。

( )
188.驼背体应同时修正前后衣片、袖片。

( )
189.O型腿调节体型，应把裤子做成小脚裤。

( )
190.棉线是目前国内使用最广泛的一种线，可缝各种衣物。

( )
191.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不同的形态与风格。

( )
192.班组定额职责：向工人宣传有关制订定额的依据，解释上级决定的目的和要求。

( )
193.市场营销战略是使企业的经营结构资源特长和经营目标，在可以接受的风险限度内，与市场环境所提供的各种机会取得动态平衡。

( ) 194.巴洛克时期法国风时代以女装变化最为显著。

( )
195.洛可可时期，女子继续流行使用白色假发。

( )
196.制图者在正式制图前，一定要弄清款式的造型特点，理解领会设计者的意图。

( )
197.无领、立领、翻折领与波浪组合起来可形成波浪领。

( )
198.后裆缝斜度是按净体设计的，它可以不受加放松量的影响而保持合体。

( )
199.五十年代，巴黎高级时装业迎来了本世纪以来继20年代之后第二次鼎盛期。

( )
200.根据国家标准，在缝制精梳毛织物女大衣时，手工针针距密度为不少于7针/3cm。

( )
二、单项选择题（共120题）
1.下列方法中，（）不能使肩部较为宽阔。

(A)肩口加装饰线 (B)肩部垂直分割线 (C)翘肩袖 (D)肩育克
2.胸部是服装塑性的关键，因此女装中常采用腋下省、袖窿省等方法；男装则主要采用（）的方法进行处理。

(A)肩省 (B)撇胸 (C)领口省 (D)腰省
3.为了达到归拔要求，男西裤前裤片前裆缝的胖势需要( )。

(A) 推出归弧 (B) 推进归直 (C) 推进拔开 (D) 推出拔直
4.用于滚嵌、镶荡最理想的丝绺是（）。

(A) 横料 (B) 直料 (C) 30°斜料 (D) 45°斜料
5.西服衣片侧缝腰节处需（）。

(A) 归拢 (B) 拔开 (C) 拉直 (D) 归正丝绺
6.面料较厚的上衣，收完省之后需( )，再熨烫。

(A)熨烫 (B)归拔 (C)剪省 (D)开口袋
7.下列纤维熨烫温度最高的是（）。

(A)棉 (B)毛 (C)涤纶 (D)氨纶
8.织物变形后的恢复能力是指织物的（）。

(A)抗皱性 (B)弹性 (C)收缩性 (D)耐磨性
9.下列关于棉纤维燃烧特征表述有误的一项是（）。

(A)靠近火焰时不缩不熔 (B)离开火焰继续燃烧
(C)燃烧时有烧毛发的气味 (D)灰烬呈浅灰色，手触易成粉末
10.一般选择粘合衬时，粘合衬要比面料()。

(A)薄 (B)厚 (C)重 (D)粗
11.中山装大小袋口、袋边的纱向用( )。

(A)横丝 (B)直丝 (C)45°角斜丝 (D)沿角度斜丝
12.前衣片里子前边必须与( )的里口长度、弯度吻合。

(A)挂面 (B)门襟 (C)里襟 (D)衣面
13.西服领衬后中缝丝绺是（）。

(A)纬纱 (B)45度斜纱 (C)斜纱 (D)经纱
14.“熨烫”是利用衣料的（）使外型美观，穿着舒服。

(A)伸缩性 (B)可塑性 (C)平整 (D)厚度
15.缝制外套前门襟止口时，下列工艺顺序叙述正确的是（）
(A)缉止口，分烫止口，修止口，翻烫止口，缭止口
(B)缉止口，修止口，分烫止口，翻烫止口，缭止口
(C)缉止口，修止口，分烫止口，缭止口，翻烫止口
(D)缉止口，修止口，缭止口，分烫止口，翻烫止口
16.缝制两用衫前片夹里时，下列叙述正确的是（）
(A)归拔挂面，拼前身夹里，开里袋
(B)开里袋，归拔挂面，拼前身夹里
(C)归拔挂面，开里袋，拼前身夹里
(D)拼前身夹里，归拔挂面，开里袋
17.缝制女西装垫肩时，垫肩的摆放（）。

(A)应前长后短 (B)应前短后长 (C)应前后一样 (D) 无规定
18.袖山高和袖肥的关系是( )。

(A)袖山愈高袖肥越大 (B)袖山高和袖肥公式相同
(C)袖山愈高袖肥越小 (D)由袖山高推出袖肥
19.按上装5.4系列，下装5.2系列腰围的档差是（）cm。

(A)3 (B)2 (C)4 (D)5
20.袖窿弧线不变袖肥增加则袖山高（）。

(A)降低 (B)抬高 (C)可不变 (D)降低或抬高
21.在女上衣结构制图中，前后肩端点在原肩点抬高1cm，其原因是（）。

(A)由于胸省的影响所致
(B)由于肩斜度对女上衣来说不准确需要进行调整
(C)由于配有垫肩，肩斜度应适当减小
(D)是为了增加袖窿深度
22.我国颁布的服装号型标准是依据人体的( ) 将体型分为Y、A、B、C 四种类型。

(A)臀围与腰围的差数 (B)胸围与腰围的差数
(C)胸围与臀围的差数 (D)颈围与胸围的差数
23.立体裁剪中基准线的作用是指示布料的（）丝缕。

(A)经向 (B)纬向 (C)斜向 (D)任何方向
24.（）是将布料的一部分用缝线缝合，然后对布料进行抽缩使之形成皱褶，从而产生必要的量感和美观的折光效应的立体造型构成方法。

(A)堆积法 (B)抽褶法 (C)编织法 (D)缠绕法
25.各种兽皮、鱼皮等真皮层厚度比较厚的原皮，经鞣制加工而制成光面或绒面的皮板称为（）。

(A)毛皮 (B)皮革 (C)生皮 (D)毛被
26.毛料服装在缝制前，首先要在两层迭合的衣片上，按照粉印做上对称的标记，这种工艺形式称为（）。

(A)做标记 (B)打线丁 (C)缝合 (D)做记号
27.以下哪一种拼接缝外观牢固、富于装饰、面里光边、适合不加里料的中厚或偏薄的面料（）。