汉服全制式裁剪【汉服知识.系列文档】
汉服 裁剪标准
汉服裁剪标准一、汉服的历史背景和特点汉服，作为中国传统文化的重要组成部分，拥有悠久的历史和独特的魅力。
它起源于汉朝，经过数千年的演变和发展，形成了包括襦裙、长衫、袍服等多种款式的汉服体系。
本文的主题便是探讨汉服的裁剪标准，以及如何在制作过程中准确把握和体现其特点。
二、面料选择在制作汉服时，面料的选择至关重要。
常用的面料包括棉、麻、绸缎、锦缎等。
棉麻面料透气性好，适用于夏季穿着；绸缎和锦缎则质地柔软，穿着舒适，适合春秋季节。
此外，根据汉服款式的不同，对面料厚度的要求也各异。
三、结构设计汉服的典型款式包括襦裙、长衫、袍服等。
这些款式的肩宽、袖长、衣身等部位尺寸设定依据主要是根据古代服饰的形制以及人体身材特征进行优化。
例如，襦裙的衣身部分通常较为宽松，以适应不同身材；长衫的袖口则根据个人手臂长度进行合理设计。
四、裁剪方法与技巧在裁剪方法与技巧方面，针对不同面料需采用正确的裁剪方法。
如滚边工艺中，需要将衣襟、袖口等边缘进行包边处理，以增加美观度和舒适度；而在包边过程中，应注意保持线条的流畅与规整。
五、制作流程中各阶段技术要点在制作过程中，需要特别注意的环节包括面料裁剪的准确性、缝线的紧密性以及尺寸的准确性。
为了保证成品质量，需注意以下几点：1）面料裁剪时，要根据款式要求精确计算尺寸，避免浪费；2）缝线过程要保持线条的平直，确保缝纫牢固；3）尺寸设定要根据个人身材特点进行适当调整，以凸显穿着者的身材优点。
六、款式变化及定制要点除了常见的襦裙、长衫等款式外，汉服还有许多变化款。
例如，曲裾是襦裙的一种变形，衣襟部分呈现出曲线的形状；披风则是长衫的一种变形，通常作为外套使用。
在定制汉服时，应遵循共同原则：1）尊重传统形制；2）根据个人喜好和身材特点进行适当调整。
同时需注意：1）与专业裁缝师沟通设计意图，提供详细尺寸；2）选择合适的面料和颜色；3）注意细节处理，如绣花、镶边等工艺。
七、成品检验与改进措施在成品检验阶段，需要注意以下几点：1）检查裁剪是否准确，确保衣襟、袖口等部位的形状和尺寸符合要求；2）检查缝纫质量，确认线条平直且牢固；3）检查尺寸是否合适，确保穿着舒适；4）检查细节处理是否得当，如绣花、镶边等工艺是否美观。
汉服的裁剪方法
汉服的裁剪方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：汉服作为中国传统民族服饰之一，具有悠久的历史和丰富的文化内涵，裁剪方法是制作汉服的重要步骤之一。
汉服的裁剪方法需要经验丰富的裁缝师傅才能熟练掌握，因此制作汉服需要一定的技术和耐心。
一、选择合适的面料在制作汉服时，首先要选择合适的面料。
传统的汉服面料一般为丝绸、棉麻等纤维织物，具有柔软、透气、亲肤的特点，能够舒适地穿着。
对于不同款式的汉服，选用不同的面料，以保证呈现出不同的效果。
二、裁剪在裁剪汉服时，首先要根据设计稿确定服装的尺寸和款式，然后将面料摊开后进行裁剪。
裁剪时要注意保证面料的整洁，避免出现走线、断裂等情况，影响服装的整体效果。
裁剪完成后，再根据款式进行缝纫。
三、缝纫汉服的缝纫技术十分重要，要求线迹整齐、针脚平稳。
传统的汉服缝纫方法一般采用手工缝纫，通过纱线和针线将不同的部分缝合在一起。
在缝纫过程中，还需要注意保持面料的平整性，避免出现拖线、紧绷等情况。
四、装饰汉服的装饰是制作过程中不可或缺的一部分，可以通过绣花、对襟、镶边等方式进行装饰。
装饰的精致程度直接影响到汉服的整体效果，因此要花费一定的时间和精力进行精细的装饰。
五、定型完成裁剪、缝纫和装饰之后，还需要进行定型处理，以保证汉服的整体效果。
定型可以通过蒸汽熨烫、挂晾等方式进行，使汉服经过处理后更加平整、立体。
第二篇示例：汉服，是中国古代传统服饰之一，是汉族服饰的代表之一。
它的裁剪方法独特精巧，是中国传统服饰文化的瑰宝。
在传统汉服中，不仅有着丰富多彩的图案、色彩和款式，更有着精细的裁剪工艺。
通过合理的裁剪，可以展现出汉服的优美轮廓，优雅的线条和独特的风格。
裁剪汉服的方法主要有以下几个方面：一、布料选取与准备：在裁剪汉服之前，首先要选择合适的布料。
传统的汉服以丝绸、绸缎、棉布为主要材料，因为这些材料柔软光滑，穿着舒适，适合展现出汉服的优美之处。
在选择布料时，要考虑款式和颜色，以及穿着的季节和场合。
汉服全制式裁剪【汉服知识.系列文档】
汉服大纲汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。
汉服可以分为官服和民服，官服又可分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。
另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系，而又和汉服复兴关系不大，所以，在此暂不讨论。
我改动一些词汇，我不太赞成其中某些分类和表述方法。
不过对我还是很有启发！汉服初步分类规划制定方案（草稿）首先说明一点历史上的汉服与现在电视上的相比第一在颜色搭配上很清雅简洁大方颜色常用的就那么几种没电视上那般華丽艳俗（当然主要指明代汉服风格）第二是在花纹纹饰上真正的汉服都有一套固定的纹样每种纹样都有些意义（尤其是汉代）没电视上那么杂乱无章画神的画鬼甚至连写字儿的都有第三就是电视上很多款式历史上并不存在什么高耸的欧式立领等等。
第四点就是虽然历代汉服表面给人感觉好象很复杂但其实每件衣服都能归在以下这几大类里看上去复杂有时只是这几种相互搭配的较丰富而已但源头其实是不变的就好象一种公式好几种解法一样而电视服装不仅杂乱的多连起码的几大要素都没沾上边因此只能让人越看越糊涂越觉得复杂其实关键是普遍人没有“我们也有民族服装这一概念”所以肆无忌惮的乱设计异想天开而要成为民族服装则必须要有体系这是一条必由之路其实历史上汉服还是很成体系的正所谓万变不离其宗小枝小节改改也没什么如果连最基本的几种样式都背离的话那还是别叫汉服常服汉服核心：右衽广袖可以基本上分为四大类：裙裳式深衣式长衫式褙子式（其实这四大类在样式上基本没什么区别都是你中有我我中有你相通的所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同几种风格兴于很长一段时间在历史上占有一席之地影响很广泛而且主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础源头很多后来的新式样皆出于此的缘故故分之）一裙裳式：（此为汉服的源头）关键词：上下两截分开。
上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。
衣与裳两种不同颜色1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。
汉服裤子以及平面裁剪图
汉服裤子以及平面裁剪图时间:2010-01-11 10:35来源:网络作者:秩名点击:247次1，到脚部的是大绔，及膝的为小绔（贴身的为裈），往往是小绔外边套大绔。
（个人命名） 2，小绔中有一种短裤有裆的，汉代和六朝时候称谓犊鼻裈，唐朝称谓裈裆裤/绲裆裤，如今陕西一带的土语称谓混裆裤。
小绔常常为杂役工匠的便服，或者夏季的平民服饰。
如司1，到脚部的是大绔，及膝的为小绔（贴身的为裈），往往是小绔外边套大绔。
（个人命名）2，小绔中有一种短裤有裆的，汉代和六朝时候称谓“犊鼻裈”，唐朝称谓“裈裆裤/绲裆裤”，如今陕西一带的土语称谓“混裆裤”。
小绔常常为杂役工匠的便服，或者夏季的平民服饰。
如司马相如穿和阮咸挂的都是这种服装。
3，小绔可双层夹絮，用于冬季保暖，小腿处另有特殊的胫衣保暖。
4，大绔通常为单层，有花纹装饰，也有2层的锦袴（如战国楚国的开裆女裤）。
汉代国家供给给边防军的衣物中有单绔、复绔各一两；唐朝的普通士兵有单裤、锦裤各一条，说明至少在西元前1世纪----后9世纪，普通的汉人平民是可以靠2条绔或裤来过一年四季。
5，一般意义上，汉女没有穿不穿裤子的问题，只有要不要把裤子穿在外边的问题。
当然南方地区也有特殊情况，比如马王堆中出土过裙，并没有发现过裤子。
6，汉女通常一律是穿裤子的，即便外边穿裙的情况下，里边也要着裤，且因其生理原因，多为开裆裤。
7，历史上的某些特殊时期，如五胡乱华，出现过女子下身只穿裤子的情况，其余时候单单穿裤子的情况不多见，往往要在外套裙。
宋朝以后，随着平民社会的到来，女裤（裤腿）露在外边的情况开始增多，但是往往还是套长裙或者围裙的。
8，现代真正意义上的女裤的出现，是70年前的事情，并随着二战中女性的大规模参与后勤保障而流行的。
ZHONGGUO则是JIEFANG后随着妇女JIEFANG运动而开始普及的。
9，最后图中的套裤还是免了吧，借此大家想象最初的裤子------胫衣是什么样的就行了。
服装设计现代汉服裁剪参照图集(下)
《服装设计现代汉服裁剪参照图集（下）》一、下摆裁剪技巧及细节处理1. 直筒裙下摆裁剪直筒裙下摆简洁大方，适合日常穿着。
在裁剪时，确保裙片前后的宽度一致，然后根据设计要求，将下摆直线裁剪。
为防止裙摆走光，可在裙内增加一层内衬，内衬长度比外裙短510厘米。
2. 鱼尾裙下摆裁剪鱼尾裙下摆设计独特，展现女性优雅气质。
裁剪时，需注意裙片前后弧度的过渡。
绘制出鱼尾裙的基本轮廓，然后在裙片底部裁剪出鱼尾形状。
为使裙摆更加飘逸，可在裙片底部加入荷叶边或蕾丝装饰。
3. 百褶裙下摆裁剪百褶裙下摆层次丰富，具有很强的视觉冲击力。
在裁剪时，需先计算出所需褶子的数量和宽度，然后按照等分原则将裙片分割成若干小块。
将小块面料依次折叠、压烫，形成规律的褶子。
将褶子按照设计要求缝合在下摆位置。
二、上衣裁剪技巧及细节处理1. 立领上衣裁剪立领上衣具有严谨的线条感，适合庄重场合。
在裁剪时，要注意领口与颈部的贴合度。
测量颈部尺寸，然后在领口位置绘制出合适的大小。
领子部分可适当增加一定的松量，以方便穿脱。
2. 圆领上衣裁剪圆领上衣简约大方，适合各种场合。
裁剪时，需确保领口圆滑、整齐。
在绘制领口线时，可使用圆规辅助绘制，确保领口尺寸一致。
3. 斜襟上衣裁剪（1）确定斜襟的位置和宽度，一般斜襟宽度为58厘米。
（2）绘制斜襟线条时，要确保线条流畅，避免出现尖角。
（3）在斜襟两侧增加贴边，以增强上衣的层次感。
《服装设计现代汉服裁剪参照图集（下）》三、袖子裁剪技巧及设计创新1. 灯笼袖裁剪灯笼袖以其独特的造型受到许多设计师的喜爱。
在裁剪时，要确定袖子的肥度和长度。
袖子上半部分与普通袖子相似，下半部分则需在袖口处增加一定的宽度，形成灯笼状。
为了使袖口更加立体，可以在袖口处加入抽绳或松紧带。
2. 广袖裁剪广袖的裁剪讲究宽松与飘逸，适合展现古典美。
在裁剪时，袖子宽度应大于普通袖子，同时在袖口处可以设计成微喇形状，增加动感。
为了保持袖子的挺括，可在袖子内侧加入硬衬。
汉服知识(体衣)
体衣《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。
下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。
”按裁制方式大致可分为3类：上衣下裳制（衣裳类）上下连裳制（深衣类）上下通裁制（通裁类）一、上衣下裳制（衣裳类）：上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。
上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第1个款式。
古代文献以及出土的人形陶器证明，上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。
上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。
因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。
二、上下连裳制（深衣类）：上下连裳的服制也称为“深衣制”。
为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。
深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。
”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。
深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。
《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。
”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。
可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。
衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等。
【精品文献】汉服
汉服按剪裁分类一上下两截：上衣下裳，上襦下裙，下衣下裤（褶绔/水袜）二衣裳连接：深衣三上下通裁：长衣（直裰=直身），长衣（袍，衫），阑衫，袄子——大袖衣——旋袄——褙子，半臂汉服按剪裁分类一上下两截：上衣下裳，上襦下裙，下衣下裤（褶绔/水袜）二衣裳连接：深衣三上下通裁：长衣（直裰=直身），长衣（袍，衫），阑衫，袄子——大袖衣——旋袄——褙子，半臂衣裳制衣即上衣，裳即下衣，衣裳制是上、下衣分来的汉服。
後世经过演化男装已难见衣裳制，但女装却多是衣裳制。
玄端男装，衣裳制礼服，始於“周代”以颜色不同区别地位。
短打上衣、下裤的常服，便於劳作以劳动人民最於常见。
深衣深衣是衣裳制的发展，将裁剪好的上衣下裳缝合起来，是汉代重要的礼服。
分为：直裾深衣，曲裾深衣，朱子深衣。
深衣根据衣裾绕襟与否分为直裾、曲裾，男女均可穿着。
长度短不可见角踝，长不可拖地。
随着裤子的发展东汉以後，曲裾逐渐没落，最晚於魏晋时期被淘汰。
襦裙即短上衣一般而言上襦束於裙内，是女子普遍的穿着，始於汉代至明代不曾断过。
按领式不同分为：交领襦裙和直领（对襟）襦裙。
以束腰高度不同，分为“齐腰襦裙”和“高腰（齐胸）襦裙”。
注：高腰（齐胸）襦裙为隋唐时期所有！管襦裙上衣、下裙的款式始终未变，但是可以添加半臂、帏裳、褙子加以变化。
半臂：半袖上衣可加在襦裙、短打等外在穿着。
帏裳：加在裙外的短裙。
褙子：对襟长衣。
通裁制随着纺织技术的发展，也是出於劳动的方便，汉服有了通裁制。
同於深衣制，通裁制不再将上下衣分裁，采用通裁也更加节约布匹。
直身：直缀的简化，圆领袍衫始於隋唐，使用暗扣炼接衣襟、革带、束腰。
褙子：始於明代，宋代称旋袄（沈从文考证），襟，两边开衩，宋代男女均可穿着。
男子为常服，女子为礼服，明代仅女子穿着。
袄裙：袄，夹里的上衣，裙也是一种上衣、下裙的女装，在裙外两侧有开衩，裙为褶裙。
直缀：通裁制式男装，两边开衩、内有暗摆，走动时不会露出裤子。
大袄女装：类似男装直缀改短，用作士庶祭祀女服（男子则用深衣）。
汉服裁剪制作的一些常识.doc
服裁剪制作的一些常一、服常篇什么是服要做服，首先要知道服的基本常。
服，不是古装，也不是指朝的服装，而是民族的民族服装，个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝族穿的朝服一，一个真正自己民族的人就穿自己的民族服装——服！服的种服有很多种，的来，的可以分成礼服和常服。
礼服指在正式隆重的合所穿的衣服，形制要求很格，衣的度、袖子的与、甚至色花的搭配都有格的要求，而且必穿中衣。
而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以穿着上班、做家、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那么格，的来，常服的特点只要遵循交右衽（当然也有、直的）、系（不用代的扣、拉之的西），平面剪裁就可以了。
服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子⋯⋯服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女生） ......二、材料准篇工具 A 、机，功能是合布料，机主要分两种：旧式的脚踏式的（此点是速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是种）、机。
（如果没有机，用手工也可以哈，就是速度太慢，而且不容易把条直！估一个月才能做一件服了）B 、机，功能是把布料的合的好，不至于边缘散开。
锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有 1000 多甚至几千的。
自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。
在布料批发市场上有买的。
C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到，功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。
），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。
）面料 A 、做汉服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜好来选择。
对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色，花布与素色布搭配，最容易出效果。
注意的是要考虑布料的缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如棉布搭配棉布，丝绸搭配丝绸。
B 、关于面料价格，这个没的说，自己去跟老板砍价，呵呵。
一般棉布在 10 元左右/米，化纤的织锦缎 10 几元 / 米，提花棉 20 左右 / 米。
汉服制作【全】【汉服知识.系列文档】
襦裙制作计算用料1、上襦：对襟上襦注：A=胸围/4 B=通袖长/2 - 接袖长领：领长×（领宽×2）未加缝头=（领长+ 4cm）×（领宽×2+ 4cm）衣身：2片（衣长×2）×B ×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B + 4cm）×2接袖：2片接袖长×（接袖深×2）×2 未加缝头=（接袖长+ 4cm）×（接袖深+ 4cm）×4系带：1组系带长×（系带宽×2）×2 未加缝头=（系带长+ 4cm）×（系带宽×2+ 4cm）×2衣身：2片（交领）（衣长×2）×（B +（下缘宽- 后缘宽/2））×2 未加缝头=（衣长+ 4cm）×2×（B +（下缘宽- 后缘宽/2）+ 4cm）×22、齐胸裙：一片合围式裙腰：1片= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（上胸围×1.5）×（裙腰宽×2）未加缝头=（上胸围×1.5+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片~3片（需要先拼接成一片，这里计算拼接好的尺寸）= 裙片宽×裙长=（上胸围×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）裙带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长，也可以按照自己喜好设定长度和宽度）=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2两片前后合围式裙腰：2片= 裙腰长×（裙腰宽×2）×2=（上胸围/2）×（裙腰宽×2）×2 未加缝头=（上胸围/2 + 4cm）×（裙腰宽×2+4cm）×2裙身：2片（前后各一片）前片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×裙长未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长+ 4cm）后片：= 裙片宽×裙长=（上胸围/2×1.5×3）×（裙长- 裙腰宽）未加缝头=（上胸围/2×4.5 + 4cm）×（裙长- 裙腰宽+ 4cm）裙带：2组前片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+裙长/2+4cm）×2后片裙带：=（裙带宽×2）×裙带长×2 未加缝头=（裙带宽×2+4cm）×（腰围+4cm）×2首先一块大于130厘米以上的布料长度2米裁去袖子需要的宽度50.。
《汉服裁剪须知》word版
汉服裁剪须知：幅汉文化圈内的传统服饰，其裁剪均是建立在“幅”的基础上的。
而现在汉服圈内很多爱好diy的同袍和部分商家并没有意识到“幅”的重要性，加上制作过程中省做工、图方便，所以没有中缝的衣、不分幅的裙/裳、不接袖的襦之类才会大行其道。
为了大家都能做出合制的汉服，特揣冒昧开讲介绍，不足之处还请方家指教。
一、“幅”的缘起在古代受纺织工艺及机械限制，织成的布料宽度有限，仅凭一幅布料的宽度不够裁制通袖长超过1.5米甚至达两米以上的成衣，所以做衣服必须拼幅。
在日语中，“幅”指的是长方形的短边。
在一个宽度有限的纺织机械上生产布匹，布匹的长度可以认为是无限的，则由纺织机械决定的这个“宽度”就是幅宽，因为相对于织就的布匹来说，它确实是短边。
那么一幅是多宽呢？不同时代不同地域的“幅”不尽相同。
一般而言，在50～60厘米左右。
明代的一幅近乎64厘米，缝合后剩下的宽度是60厘米。
南宋周瑀墓出土的皂纱衫，六幅（其中袖端两幅不完整）拼合后的通袖长是269厘米。
南宋黄升墓出土的两片裙，每片由一幅半布料缝合成，每片的宽度均为90厘米。
给同袍们的建议是，做哪个朝代的服装，就按照哪个朝代的实物资料取幅宽，一切尊重原貌。
二、“幅”的用法简单来说，幅的宽度方向只能作为衣物的宽度方向使用（这是通常情况，也有例外）；在一件衣物中，幅只能对称使用。
说具体一些。
先以上衣为例。
“幅的宽度只能作为衣物宽度方向使用”就意味着，通袖长2.4米的明式服装必须由4幅布料连缀，缝合出2.4米来，而不是把0.64米宽的布料裁出2.4米来作为通袖长，也就是说，衣身上布幅间的接缝必须是纵向的。
横向的接缝只存在于深衣、曳撒这样的衣裳连属制度的衣服中，而且只在腰间。
而“对称使用”则要求使用的幅数必须是偶数片的，前后身、内外襟都必须有中缝，通袖长在一米二以上的必须对称接袖。
当然了，直领对襟的上衣前身是不需要中缝的。
再来说说裙。
第一条准则要求裙子的腰宽必须由若干个幅宽缝合而成；而第二条大家可能听说得比较多，就是中国古代的裙子都是偶数片的。
汉服裁剪教程
础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★总大纲包括：一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服）二礼服（采用一丝不苟的古制）三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好）四鞋类（鞋履屐等）五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等）这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类（深衣）A男式：朱子制直裾B女式：汉制曲裾〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类（两截）A男式：上衣下裳B女式：襦裙a唐式襦裙（系处胸上）b宋式襦裙（系处胸下）c明式襦裙（系处腰部）〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰（有束腰，有衣缘）b长衫（无束腰，无衣缘）4圆领类A男式a唐式袍衫（小圆领）b明式阑衫（大圆领）〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式：明式对襟儒衫b女式：⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式：⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思，对襟搭系，两侧开高*，很宽松。
襦裙的制作——汉服制作资料文档
汉服制作方法襦裙简易裁法未必正确襦为合身型的交领短襦，宽度以人的胸朗大小为基准，长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。
因为交领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足前襟布量的要求，因此，这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法（如图所示）列一种是前襟补量法，即两片布的缝合线在右前襟，这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，衣服表面看不出来。
以下是后中破开法步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。
胸围:指衣服的胸围而非人体的胸用。
它等于人体的净胸用+衣服松量。
把软尺水平状通过乳H金点的位豊测得人体的净胸用（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决圧，一般来说, 松M 4CM-6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-1OCM为合体型（可单穿或里而再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。
如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸朗尺寸：S型76CM, M型82CM, L型88CM, XL 型96CM O肩袖长：后颈点（脖子后隆起的那块颈推）量至袖口位置.肩袖长里而还包含袖缘的宽度长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂, 否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。
现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM.M型61.5~63.5CM, L 型63~64CM, XL 型64.5CM。
背长：从后颈点到腰部最细处。
现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM, M型38~39.5CM, L型38-40CM, XL 型39CM.衣长：从后颈点量到腰部以下，不要到臀部最宽的地方，也可以用背长加，一般背长加上5-14CM. 袖缘宽：随个人喜好自左。
汉服裁剪的细节问题和肩袖问题【汉服知识.系列文档】
汉服裁剪的细节问题和肩袖问题汉服细节的处理，一直就是个大问题。
相当多的朋友做的汉服徒具其形，穿上后不舒服不说，甚至严重影响形象。
很多朋友说汉服不好看，有的甚至是邋遢，其实问题就是细节没有处理好。
在下这段时间专注于研究汉服剪裁，看了大量实物图，也实践做了几件，把汉服领口细节方面的一些问题与大家分享。
也希望能抛砖引玉，大家都把经验说出来，做出真正的汉服。
领口处理问题：汉服制作其实可以用一个字概括：合就是衣领左右交错，合起来将人包在里面的意思。
而现代一般衣服剪裁也是一个字：套，一个模子在那，用布料做成个套，能套进去就行。
汉服的领口开得没那么大，根据我的实践开领大概在十三厘米左右，这样的话领子才会贴，不松动。
很多朋友以为，这么小的领口脖子伸不出来。
实际上汉服因为是“合”的穿法开领的那个部位实际上仅仅是衣服贴在脖子后面的那个距离。
大家可以把皮尺从左肩牵引到右肩，就可以看出皮尺贴在脖子后的有多长。
还有，衣领交错是应该有个弧度的。
汉服系带固定衣服的地方在袖根，就是袖子开出去的那个地方。
一般礼服袖根很大，衣领做成直线没什么问题。
但常服袖子较小，做成直线后系带会发现勒住脖子了，很不舒服。
结果就有一些朋友做常服的时候也不得不把系带的地方做成礼服那样，放在腰间。
还有些朋友虽然领口是有弧度的，但依然不行，是因为袖根做小了。
其实汉服袖根是不能小的，即使是窄袖，根部也比较宽，慢慢往外收缩。
仔细看历代实物就能看出，交领平方后是呈现类三角的形制。
对比一下各商家的领子：不是领子宽度的问题，而是领口的制作。
----------------------------------------------------------------从美观的角度谈谈汉服裁剪的肩袖问题自己动手做汉服也有好几年了，成果也不少，不过始终是不满意，所以也一直在反复总结经验教训，现在就来谈谈我的一些心得。
一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上，常见的有这些：１、袖子太突兀这个问题在汉服制作中广泛存在，就连央视的“正剧”也不能免俗，请看卫子夫的袖子，衬得两条胳膊好像另外接上去的。
各种汉服款式剪裁图大全
仪服类：直裾深衣
常礼服类：襦裙
宋代襦裙
休闲类：半臂
休闲类：褙子
褙子剪裁图 网友笑非绘制
曲裾制作注意事项之二：
如果是续衽所致， 是为了增加下裳的活动自由度。 这样上衣和下裳处于半独立状 态，配合腰带系于开口部位， 不压住内襟，不至于约束了红 线部位内襟的自由度。同时， 上衣不会被向右扯动，脖子就 会很舒展。
女式曲裾深衣 网友欣乐绘制
常服类：直身
交领直身
道袍、直裰
『解说』直身
特徵是通裁而成，所以腰閒沒有縫綫，當然從唐代馬周定袍制起就有意 回溯深衣的内涵，所以直身袍往往在膝蓋処有縫綫，但腰閒是絕對沒有 的。這類又稱爲直裰、道袍，按照宋明的術語，又劃歸衫和袍，並呈現 不同的形態特徵（這些以後再講）。這一形制濫觴于商周，周朝玉人的 矩領袍，應當就是通裁而成的。但該類漢服的正式登場則是南北朝到隋， 由於隋文帝直到唐太宗的居敬行簡，當時作爲戎裝的盤領缺跨袍，隋朝 為便裝，唐朝正式成爲官員常服，明朝已躋升為公服。同時，這種裁剪 習慣也被民間的各種衣裝所採用，甚至明朝的中單也有用這種方法製作 的。該類出土文物衆多，尤其定陵出土道袍，在報告中公佈了完整的數 據，為我們復原漢服提供了珍貴的物證。蘇州絲綢博物館藏明朝合領衫 子也屬此類。
上述是經典深衣，下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種，至遲宋代就出現過的 （見宋太學生周[王禹]墓）下裳部分是打無數摺子的，這種曾被蒙古人所採用（當然減短 到膝上），稱爲質孫夫，並伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長，成爲曳 撒、貼裏，是明人的便裝。
侈袂直裾深衣 网友宝马儿绘制
侈袂直裾深衣剪裁图 网友宝马儿绘制
网友欣乐的注解
注:1、领子那里的尺寸我是表达挖开的孔的 2、右边的竖条可做标尺 3、中间的是排料图，未包括衣缘 4、图中布料宽为143cm，若不同幅宽需另外 长方形与那块大大的弯勾的布构成下裳，再
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汉服大纲
汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。
汉服可以分为官服和民服，官服又可分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。
另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系，而又和汉服复兴关系不大，所以，在此暂不讨论。
我改动一些词汇，我不太赞成其中某些分类和表述方法。
不过对我还是很有启发！
汉服初步分类规划制定方案（草稿）
首先说明一点历史上的汉服与现在电视上的相比
第一在颜色搭配上很清雅简洁大方颜色常用的就那么几种没电视上那般華丽艳俗（当然主要指明代汉服风格）
第二是在花纹纹饰上真正的汉服都有一套固定的纹样每种纹样都有些意义（尤其是汉代）没电视上那么杂乱无章画神的画鬼甚至连写字儿的都有
第三就是电视上很多款式历史上并不存在什么高耸的欧式立领等等。
第四点就是虽然历代汉服表面给人感觉好象很复杂但其实每件衣服都能归在以下这几大类里看上去复杂有时只是这几种相互搭配的较丰富而已但源头其实是不变的就好象一种公式好几种解法一样而电视服装不仅杂乱的多连起码的几大要素都没沾上边因此只能让人越看越糊涂越觉得复杂其实关键是普遍人没有“我们也有民族服装这一概念”所以肆无忌惮的乱设计异想天开而要成为民族服装则必须要有体系这是一条必由之路其实历史上汉服还是很成体系的正所谓万变不离其宗小枝小节改改也没什么如果连最基本的几种样式都背离的话那还是别叫汉服
常服
汉服核心：右衽广袖
可以基本上分为四大类：裙裳式深衣式长衫式褙子式
（其实这四大类在样式上基本没什么区别都是你中有我我中有你相通的所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同几种风格兴于很长一段时间在历史上占有一席之地影响很广泛而且主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础源头很多后来的新式样皆出于此的缘故故分之）
一裙裳式：（此为汉服的源头）
关键词：上下两截分开。
上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。
衣与裳两种不同颜色1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。
2 穿着方式：将内衫与上衣穿好后，再将围合式的衬裙包住上衣围好（也就是说上衣一定腰掖到裙里
面），系上腰带即可。
惟裳与裙的穿法皆同上。
最后等一切穿好后，系上最后的腰带，再在腰带的正中间部位挂上绶佩。
一般来说，裙的缝隙处是在后面。
3 裙组成部分：
A 裙腰部分：既裙的头端。
也可以和裙身颜色一样，也可以不一样（不一样时多为白色）。
明代时裙腰多为白色松紧带
B 裙身部分
C 也可以没有裙腰
4帷裳分类：
A 直裾
B 曲裾
C 皱折式（即像折扇那样的感觉当然那是布料没那么夸张）
D 燕尾式（形状如同燕子的尾巴就和我们看到踏歌女子舞蹈服的裙底部一样兴于魏晋南北朝不过只限于女子）
当然后三者都是属于艺术造型之类的存在过但可能女子穿配的可能兴更大一些只有第一种才是最常见的
5挂在裙裳上的其他装饰：一般都是玉佩在周礼盛行时期士大夫缺少玉佩被视为如同衣冠不整一样的失礼行为而且玉佩的挂法不同人该佩带什么样的玉佩都有待于详细复杂的研究不过一般是挂在腰带的左右侧；其次是结带大概到了后期只是装饰性作用多为女子所用
6总结：最开始的裙裳装不限于男女既男女都是穿一样的但后来男子着裙裳逐渐被长衫袍褂所代替由日常生活逐渐退隐到礼仪祭祀中去是汉服中作为礼服必不可少的一种；在常服中裙裳装发展到后来逐渐兴于女性范围中到了汉代以后女子汉服早从连体的深衣重新回归到以前的上下两截的分开穿法隋唐时常说的襦裙装上襦下裙其实就是裙裳装的一种只不过襦稍短些裙稍长些（襦其实就是上衣只不过一种很短的上衣）它其实也是上衣掖在裙里只不过将裙提到了胸部到了明代基本上又一次复礼恢复了原始那种正统的裙裳样式。
分辨裙裳装最重要的是看下身是否为裙子只有是上下两截分开既都可算没有必要区分的更加详细
二深衣式
关键词：深衣按大类分其实也可算做是裙裳装的一种，因为它下面配的是裙。
但由于上衣很长，不是掖在裙里而是散落在外。
而且又有曲裾这种样式穿法都很独特的一种。
故上衣曰深衣（深衣分直裾曲裾两种。
但直裾除掉下面的裙其实和后来男子穿的长衫没什么太大区别因此只说曲裾）
1 组成部分：长到膝盖以下的曲裾上衣，盖到脚面的宽裙，腰带
2 穿着方式：由于很复杂见马王堆考古研究。
基本上是交领后将衣绕腿缠裹住然后再将衣角上提到腰部系上腰带
3 总结：深衣也是男女没什么区别，汉代男女都穿一样的深衣。
不过可能男孩子穿直裾女孩子穿曲裾效果更好些（因为曲裾更显女孩子身材）不过现在再让男士下面穿裙显然很不对劲所以为了与时俱进最好女孩子穿裙子男孩子换成普通长裤
三长衫式
关键词：其实万变不离其宗所说的四大类根本就不存在样式上的不同处差别只不过时穿着搭配不同而已一切都是由裙裳装发展演变而来的何谓长衫？就是右衽式（交领）的袍褂只不过仅仅是将上衣变长盖到脚面而已说白了就是长式上衣
1 组成部分：白色内衫白色衬裙；盖到脚面的右衽或圆领上衣，腰带
2 穿着方式：白色内衫衬裙先以裙裳装的穿着方式穿好，然后再穿上长衫
3 总结：长衫可系腰带也可不系。
到了后来成为男子常服下面不再配裙子或是长裤或是绑腿的长袜四背子式
关键词：背子其实也是长衫只不过其对领的形式存在的普遍因此感觉好象和右衽的长袍不一样但和长衫不同的是它稍短而且左右两面开衩（这样是为了方便行动）有些妇女的甚至开衩到腋下而且和长衫不同的是它一般不配腰带因为其本来就是以超级休闲舒适为主的
1 组成部分：长到膝盖的对襟上衣，长裤或宽裙
2 总结：背子男女则是有区别的，男着长裤女着宽裙
不管这几类如何怎样变化有几个特征是一直不变贯穿始终的
一汉服领子：
1 右衽：又叫交领。
A 关键词：是汉服最原始的特征，也是一直由汉服诞生之初延续到明末的是汉服最明显的标志所以说缺少右衽特征的汉服根本不能称之为汉服汉服右衽的穿法是汉服的核心其他配件及穿着方式可以说都是围绕此展开的
B 穿着方式：穿上汉服后交叠衣领。
右衣领在上左衣领在下右领压住左领使左右两衣领形成交叉状到腰部将右领下角的衣带与左腰侧的衣带系在一起打上结。
之所以称为交领是因为左右衣领交叠后成 X 状（如果衣料透明的话）而衣料不透明的情况下呈 y 字状
2 对领
A 关键词：虽然借于其他民族因素而兴起但到了宋明时期也逐渐成为主流。
对领不同于右衽与圆领从某种意义上可以说是没有衣领因为它直接一条直线开到上衣的末端这样是为了更简捷方便。
在历史上对领女子用的时候较多
B 穿着方式：穿上汉服后不用交叠衣领直接将左右衣领上的衣带系在一起打成结。
C 对领分类：
a 一种是最常见的直接一条直线开到上衣的末端呈 II 状。
至于衣带的部位在上端中端末端皆可。
一般普遍是在中端因为这样系的稳固
b 另一种是有衣领衣领开到胸部在衣领末端系上衣带余下部分自然散开呈 Y 字状（如此符号衣带处在“两条线汇成一条线的地方”）。
这种对襟类似现在韩服的衣领。
这种衣领多用于背子
3 圆领
A 关键词：前两者多用于常服圆领多用于礼服。
虽然不同衣领没什么性别区分但圆领还是男子用到多些
B 穿着方式：穿上汉服后也是右部分在上左部分在下右部分覆盖住左部分到肩部将右领处的衣带与左肩上的衣带系在一起打成结
注1：衣带等于现在的扣子衣带主要是固定上衣。
裙带主要是固定裙裳
二汉服袖子
1 广袖：广袖就是我们看到汉服上很大的袖子。
呈半弧形有收袖口。
与和服的正方形袖子还是有区别的。
是汉服最原始的袖子之一汉代时收袖口部分较袖子整体是多出来的一部分颜色也与袖子整体部分不一样一般是和衣缘一个颜色但到了后来这种突出来的收袖口逐渐隐蔽只容手伸出来下面却是缝合在一起的这样是为了少往袖里灌风像汉服那么大的袖子如果整个袖子都是开的不知会有多冷！不过在魏晋南北朝时代由于受思想文化的影响为显出飘逸洒脱的本性整个袖子都是开口的。
但在现代可以定为冬天时穿的汉服有收袖口夏天则可以整个袖子都为开口
2 箭袖：又叫胡袖，是从胡服来的。
基本上是很窄的袖子和现代差不多。
为何叫箭袖？因为形状如箭上端较宽一些下端较窄些
3 坎袖：坎袖就是没有袖子部分。
一般情况下对领的上衣坎袖时较多。
右衽与圆领的上衣很少有不带袖子的
汉服9种款式的归纳介绍
浅论汉服（仅指衣服）发展史，以历史的角度驳斥朝代论，汉服9种款式的归纳介绍
概论：
历史上的汉服绝不是杂乱与多样的，老生常谈再论朝代化。
虽然否定朝代化已有很多朋友论述过，但我这次还是想以事实款式来简单阐述，而且，就是以历史上的这些款式进行论述，成为一门新兴的汉服发展史。
这样我们耐心看下去，看看汉服究竟，是否是杂乱无章的。