摄影问答

单反型：也分专业和入门机型，可以更换镜头。

功能齐全强大，相对来说比较高级，对技术也有一定要求，投资比较大，尤其是后期的镜头，附件等。

优点：画面质量好（感光器比较大），适用范围大，反映速度快，可更换镜头。

缺点：投资大，体积大，附件多，重量大，不能用显示屏取景，功能型：不能更换镜头，画面质量不如单反。

但对一般的摄影要求完全能够胜任，功能方面也很完备，在微距方面比单反还强（单反需要专门镜头）。

优点：可以多角度用显示屏取景，微距表现好，功能比较完备，一次投资，基本可以适应所有摄影要求，外出方便。

缺点：画质尽次于单反，体积也不小，价格不比低端单反便宜。

便携型：方便随身携带，适用范围小，对有些特殊场景难以应付。

功能以自动方便为主。

优点：体积小，投资小，使用方便。

缺点：功能不是很全面，特殊情况不能胜任。

以上各类机型，各有特点。

就看大家的需要和要求了。

要是不想花太多钱，只是记录日常生活，便携型就足可以应付，随身携带，方便使用，随时可以记录感兴趣的瞬间，对摄影技术没有太多要求。

目前价位基本在2000-3000左右，像素也够用，都在500万左右，打印8寸照片绝对没问题。

假如对摄影还有一定兴趣，想进一步学习摄影，或者资金宽余的初学者，那就可以考虑功能型，基本可以应付所有的环境，在一定的摄影技术下完全可以拍出不错的作品，价位在3000-5000元左右，像素都在700万以上。

基本都是各品牌的消费机旗舰。

很多情况下并不比单反差，有些可能还要超过镜头不好或者水平不行的单反作品。

各品牌旗舰的大口径大变焦镜头，也都是各家的看家产品，质量还是很不错的。

配上备用电池，大容量的存储卡，出门只带一个小包，就可以畅游天下。

要是功能型还不能满足你，摄影技术水平也到了一定层次，在生活或工作中已经离不开摄影，资金也很宽余，发烧温度能够坚持不减，那你就一定要买单反了。

嘿嘿，还要你的家人支持，否则...，资金，精力...，有人夸张的说过：想要一个人破产，就送台单反给他。

不过前提是他要喜欢摄影，而且很发烧。

一个相机的成像好坏，主要看感光器大小（相当于过去的胶卷底版），像素（分辨率）和镜头质量（光圈，口径，焦距）。

有人把感光器大小比喻成房间面积，像素就是住的人数，在同样面积房间里当然住的人越少越好，在同样人数下当然面积越大越好。

相互干扰小。

镜头的口径越大，解像力就越高，光圈越大通光量就越大。

专业和全幅相机的感光器面积都大于等于原来的135胶卷底版面积，中端和入门的单反感光器面积还不到135胶卷的一半大小。

至于功能型的旗舰相机，感光器面积最大也只有2/3英寸（面积约为135底片的1/15），1/1.8英寸的感光器面积约为135底片的1/20左右。

1/2.5英寸的感光器面积约为135底片的1/30左右。

成像质量可想而知。

数码摄影基础知识（中）相机使用任何一款相机，都有它的优点和特点，关键在如何熟练的用好它们，发挥它们的最大作用。

先来说点基本的设置和参数。

照片大小和格式：高级的相机都有无压缩格式（RAW，TIIF），方便后期调整（专业软件），不过文件很大，对一般人没必要，我们常用的是JPG格式，保存方式（压缩）有精细，一般，较差等，建议大家都用最好的方式保存（压缩的少，画面质量好）。

至于照片大小可以根据需要（一般分大，中，小三种），要是想将来打印照片那就用最大的像素，一般网上交流用中就够了（方便后期裁剪）。

要是存储卡太小，又想多照几张，那就只好用小了。

感光度：这是一个胶片留下的参数，反应对光线的敏感程度。

感光度越低，画面质量越好。

需要的暴光量越多。

感光度越高，需要的暴光量越少，快门速度就可以提高。

可画质就不好了，矛盾呀！为了画面质量一般都是设置最低（ISO：50-100）。

在光线太暗，又不能开闪光，快门速度很慢时，为了防止抖动，无奈之下才调高感光度，一般相机最高不要超过400，单反也不要超过800（和感光器面积有关）暴光模式：高级的相机一般都有自动，程序（P），快门优先（S），光圈优先（A），场景模式等，普通相机最少也有自动，程序，场景模式等。

自动就是常说的傻瓜型，不需要任何参数调节，只管随便照。

程序就可以调节一些参数（比如感光度，闪光灯），有的相机在程序下还可以调整光圈快门组合。

这些只适合初学者，好用方便。

场景模式就是专门给初学者设置的，有肖像，风景，夜景等等，不同的环境用不同的模式，相机就会自动有不同的光圈快门组合，以达到最好的效果。

有些摄影基础的人，一般常用光圈优先，随着景物光线的不同就可以随时调节光圈（光圈对景深等特殊效果有很大关系），相机就会自动设置快门速度。

变焦：在其它设置好后，就可以拍照了。

首先要用变焦，推远（广角，短焦距）或拉近（长焦），构成自己需要的画面。

一般相机都有3-5倍的光学变焦，高级的也有7-15倍的变焦。

例如35-140mm就是4倍变焦。

光学变焦就是靠镜头的内部镜片移动来变化焦距。

数码变焦实用意义不大，等于是处理软件的放大，对画面质量有影响。

对焦：不要和变焦混淆，任何距离的景物要清晰成像，就必须对焦。

一般相机都是自动完成，在你半按快门时自动完成，并用颜色或声音提示你。

在光线比较暗时，或反差小都对焦很慢，甚至对不上焦，这时就需要对焦辅助灯（一般都自带，自动开启）或手动对焦（高级相机有手动功能）。

对焦的模式一般有三种可选（多点对焦，中心对焦，点对焦）。

多点对焦一般不建议用，虽说对焦快，可是容易跑焦。

就是你想要中间的景物清楚，可是，不是前面的清晰就是旁边的清晰，结果想要的模糊。

一般常用中心对焦，把中心对焦框对准想要照的景物，半按快门，等有对焦成功提示后，手不要松，移动相机角度到你想要得画面，再全部按下快门拍照，就没问题了。

注意不要前后移动，改变距离。

否则就要重新对焦。

点对焦更精确，主要是在景深很小，微距拍摄时用。

有的相机还可以移动对焦点位置，在构图完成后，不能移动相机的情况下，可以把对焦点移动到自己需要的地方。

测光：现在的相机都是自动设定暴光量，所以测光就关系到暴光的准确。

测光一般分三种（平均测光，中心测光，点测光）平均测光又叫多点测光，一般风景都可以用，方便准确。

中心测光是照特写或逆光时用的，把中心对准主要景物，就可以保证中心的景物暴光准确，至于周围的过暴（发白）或不足（黑）都不用管。

点测光就是更小面积的测光，主要是微距或特殊要求时用，不好掌握。

例如拍人物特写，把测光点对准黑眼睛，结果脸部肯定过暴，假如对准鼻子的亮点，那其他肯定发黑。

很多相机的点测光都和对焦点连动，就是为了主要景物的暴光准确对焦清晰。

还有其他一些不重要的参数：白平衡（自动），暴光补偿（0），画面风格（对比度，锐度，饱和度），连拍，延迟（自拍）等，看说明书设置，或出厂设置就可以了。

一张照片的成功与否，首先要保证对焦清晰，不模糊不抖动，暴光准确。

其次才考虑构图角度，景深控制等其他因素。

熟能生巧，反正数码也不花钱，多实践，多拍照。

无论是高级或普通相机，首先要学会，运用好半按快门。

只有熟练掌握了手中的相机，才能在创作中充分利用相机的功能来表达自己的思想。

得到满意的作品。

数码摄影基础知识（下）摄影技巧学习摄影要循序渐进，多实践，多练习。

学习了基础知识，掌握了一般技术，就可以总结经验，进一步提高自己了。

下面再说几个与照片效果关系很大的参数。

暴光量：对某一场景相机都会自动给出一个合适的暴光量（一定感光度下），暴光量是由光圈和快门决定的。

比如光圈f8快门1/200秒的暴光，和光圈f11快门1/100秒的暴光量是一样的。

打个比方，暴光量就好比用水桶接水。

感光度高就象用小桶接水，容水量小。

相同光圈下，快门肯定提高不少。

低感光度就象用大桶接水，容水量大。

相同光圈下，快门肯定较慢，不过画面质量要比高感光度好。

光圈就相当于流水量的大小，快门就是流水的时间。

流量大就可以短时间接满，流量小就需要时间长。

光圈的值是镜头口径和光圈大小的比值（1.2，1.8，2.0，2.8，5.6，8.0，11，16....)。

数字越大，光圈越小，通光量就小，就需要较长时间的快门。

数字越小，通光量就大，快门就可以更短。

光圈不光是控制通光量的大小，还影响照片的效果。

主要就是景深。

景深就是指焦点前后的清晰范围，例如10棵树纵向排列，把焦点对在第5棵树上，大景深（小光圈，数字大）就可以使第2-8棵树都清晰，小景深（大光圈，数字小）只能使第4-6棵的树清晰。

影响景深的还有焦距和对焦距离。

大光圈，长焦距，近距离时，景深就小，严重的前后只有几毫米范围（微距模式），照人像侧面也只能一只眼睛清楚。

反过来景深就大，比如照风景，用小光圈，在广角端（短焦距），远距离拍照时，景深就很大，前后几十米都很清晰。

对焦很方便很快。

一般相机快门都在8-1/2000秒，长的也有几分钟或B门（暴光时间自己控制），短的也有1/8000秒甚至上万分之一。

速度越快（时间短）就能凝固高速的瞬间，例如奔跑的动物，飞翔的鸟，飞溅的浪花等。

慢快门（长时间）就能捕捉运动的轨迹，例如夜空的烟花，晚上车的灯光轨迹，如丝绸般的流水等等。

一般情况下为了照片清晰，防止手的抖动，快门速度都在1/100秒以上，个别人也可以手持达到1/30秒，射击运动员估计更厉害。

要提高快门速度，只有调大光圈，还不行就只好调高感光度，或开闪光灯了。

所以三脚架，闪光灯就是必备的附件。

数码摄影入门九法数码摄影入门之一首先要清晰什么叫清晰，这是不是一个绝对的概念，因为我们的要求不同，我们对清晰的概念也是不一样的。

这里联系到3个概念，即对焦精度、景深选择和抖动。

对焦精度，现在的dc都AF了没有什么可以说的，除非你要拍的主体不在相机的对焦范围里，或者现场极度昏暗，AF还是可以保证质量的。

除非你有更高的要求，比如获得超焦距等等，这些是高级手法，应该在无忌里讨论这里不讨论。

其次是景深，说道景深就需要给出另一个概念：弥散圆，名词解释：弥散圆：弥散圆. 在焦点前后，光线不能汇聚到一个点，点的影象变成模糊的扩大的圆形光斑，这个光斑的外圈就叫做弥散圆。

显然，当弥散圆的尺寸小到一定程度后，人眼将认为其是一个不可分辩的一个点。

这时我们就会觉得在焦段前后一段距离里所有的像都是清晰的。

这就产生了“景深”。

景深内的弥散圆称为就称为容许弥散圆可见容许弥散圆的概念是一个随着人观察分辩力的变化变化的，景深是随弥散圆的可接受程度在变化。

最后是抖动说一个故事，15年前我初学摄影是在高中的兴趣小组，老师是印尼的归国华侨。

那时的我根本没有兴趣听老师的理论课，仗着家境不错，就只会浪费胶片。

在一段时间的拍摄后，一次少年宫有一个摄影比赛（俺那年代惨啊，这种机会是已经极难得的展示自己的机会了）黑白片子被要求必须放大到8寸以上才可以参加。

在老师的放大机下，我的片子里的对焦不实和抖动被无情的放大到足够让我沮丧的的程度！这时我才知道老师说的那些“清规戒律”有多重要。