服装制版规范
六种常用服装原型制版
六种常用服装原型制版展开全文一、日式男西装原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
10.前下份=后横领/6 +0.4cm=1.7cm。
服装设计制作规范
服装设计制作规范一、导言服装设计制作是一个复杂而且具有挑战性的过程，它不仅要求设计师具备创造力和美学素养，还需要遵循一系列规范和标准，以确保最终产品的质量和安全。
本文将介绍服装设计制作的一些规范和标准，旨在促进行业发展和提高产品质量。
二、设计规范1.时尚趋势预测设计师需要紧跟时尚潮流的发展，关注国际和国内的时尚趋势，进行趋势预测和研究，并将其融入到设计中。
同时，设计师也需要创造性地结合自己的个人风格，以打造独特而有吸引力的服装作品。
2.款式设计服装的款式设计需要考虑人体工程学原理和着装舒适性，合理设计版型和剪裁，使服装穿着舒适、贴合身体曲线、不影响活动，同时注重美观与实用的平衡。
3.色彩搭配设计师需要熟悉色彩学知识，合理运用颜色搭配原则，以达到服装的整体协调性和视觉效果。
同时，还要考虑不同肤色、气质和场合的差异，以适应不同消费者的需求。
三、面料和材料选择1.面料性能面料在服装设计和制作中起到至关重要的作用，因此需要选择合适的面料。
设计师需要了解不同面料的特点和性能，如透气性、吸湿性、弹性、耐磨性等，以确保服装质量和穿着舒适度。
2.环保材料在选择材料时，设计师应优先考虑环保和可持续发展的因素。
选择符合环保标准的面料和材料，避免使用有害物质，为消费者提供健康和环保的服装产品。
四、制作工艺规范1.尺寸准确性在制作过程中，需要严格把握服装的尺寸准确性，确保每一件服装都能完美贴合身体曲线，使得穿着者感到舒适和自信。
2.缝制工艺缝制是制作服装的核心环节，需要确保线迹整齐、牢固、平直。
同时，还需要注意每一道工序的正确顺序和操作要点，以确保服装的质量和寿命。
3.配饰规范配饰是服装设计中重要的装饰元素，需要合理选择和搭配，以增加服装的美观度。
同时，还需要注意配饰的固定方式和材质，确保配饰的牢固性和安全性。
五、质量检验和标准1.原材料检验在服装制作的初期阶段，需要对面料和其他原材料进行严格的检验，包括检查面料的色彩、手感、弹性等，以确保原材料符合质量标准。
服装制版常用数据及公式整理
服装制版常用数据及公式整理领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
服装打版师的规章制度
服装打版师的规章制度第一章总则第一条为加强对服装打版师的管理，规范其工作行为，保障企业生产顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有从事服装打版工作的员工，包括正式员工和临时工。
第三条服装打版师应严格遵守本规章制度，服从公司管理，认真履行工作职责。
第四条公司对服装打版师制定了相应的工作要求和绩效考核标准，具体工作内容由部门主管安排。
第二章工作纪律第五条服装打版师应按时上班，不得迟到早退，做好工作准备。
第六条服装打版师应遵守公司的工作时间安排，不得擅自请假或旷工。
第七条服装打版师要尊重领导，服从安排，不得擅自改变工作计划。
第八条服装打版师要保守公司的商业机密，禁止私自泄露公司机密信息。
第三章工作责任第九条服装打版师应按照公司要求，认真完成样衣打版工作，确保质量和准确度。
第十条服装打版师要保持与生产部门的有效沟通，及时解决遇到的技术问题，确保样衣打版进度。
第十一条服装打版师负有保管好打版资料和工具设备的责任，不得私自使用或外借。
第十二条服装打版师要积极学习新技术，提高自身专业能力，为公司发展贡献力量。
第四章工作安全第十三条服装打版师要严格遵守操作规程，保障工作安全，预防可能发生的事故。
第十四条服装打版师应经常检查工作场所的安全设施，确保设施正常运转。
第十五条服装打版师要合理使用打版工具和设备，做好维护保养工作，确保设备的正常使用。
第五章处罚与监督第十六条对违反规章制度，损害公司利益的服装打版师，公司将给予批评教育、警告甚至解雇等处罚。
第十七条公司设立监督机制，对服装打版师的工作进行监督和检查，确保规章制度的执行。
第十八条有关部门要对服装打版师的工作进行定期评估，对表现优秀的给予奖励，激励其发展。
第六章附则第十九条本规章制度解释权归公司所有。
第二十条本规章制度自颁布之日起生效。
以上即为服装打版师的规章制度，希望各位员工能认真遵守，共同维护企业利益，为公司发展贡献力量。
服装制版规范
服装制版规范一.样衣基础板规格：板上要有缩量。
上衣——衣长+1cm 裤子——裤长+1cm胸围+1cm 腰围+1cm袖长+0.5cm 臀围+1cm袖肥+0.5cm 横档+1cm 连衣裙——衣长+1cm 短裙——腰围+1cm胸围+1cm 臀围+1cm腰围+1cm臀围+1cm袖长+0.5cm二.样板放缝：普通缝份——1cm包缝缝份——1.2cm来去缝——1.5cm底边——4cm （裙子下摆弧度大时，贴边可缩短。
）薄料底边——3cm易脱丝的面料裙子底边——2cm三.40#样板（面板）毛板要求：1，样板规格：在前上片标明各部位规格，要完整。
请按以下顺序填写——衣长，领口，肩宽，胸围，腰围，中臀，臀围，下摆，袖长，袖根肥，袖口，袖笼立裆，横档，裤口。
（没有的跳过）2，基础部位线要标明。
（胸围线，腰围线，臀围线，袖肥线，膝围线，搭门线）。
3，明确各部位缝份。
标明丝道线，样板部位名称，裁剪片数。
4，要标明粘衬部位。
5，标明兜位、兜牙宽度、扣眼、扣位。
明确订明扣或按扣。
（兜盖净宽不包括兜牙的宽度。
）6，标明缉明线或手拱针。
缉明线部位要用数字标明明线宽窄，所有缉明线部位要有明线的起止点。
例——双明线0.1/0.8cm表示为明线距边0.1cm，双明线间距为0.8cm。
7，明确夹缉花边、织带等部位。
8，标明省、褶（活褶、死褶）。
标明褶的倒向。
标明抽碎褶的部位。
抽褶后的规格9，剪口明确。
绱袖子——4个剪口。
过面缉里子——2个剪口。
刀背缝吃量——2个剪口。
所有拼缝剪口间距不能大于35cm。
10，所有配料只要标示配料一，配料二等（不写具体用料名称）。
同样的配料归类，不同的按序号往下排。
11，所有用料部位都要有样板，包括——滚条，拉链包头，牙边等（标明外露净宽）。
12，出板前要核对企划，确认款号与企划一致。
四.40#里板要求：里子长度：1，所有薄料的裙里，底边与面一样长，制作时再净长短。
2，整里裤子、短裙、连衣裙里子底边净边要盖住面料贴边1cm。
服装制造规范
服装制造规范在现代社会，服装不仅是人们日常所需的物品，更是展示个人风格和时尚品味的重要元素。
为了确保服装质量、安全和环保，各个行业纷纷制定了相关的规范、规程和标准，并通过监管机构对服装制造过程进行监督和检验。
本文将探讨服装制造规范的相关内容，包括设计、面料选择、生产流程、工艺技术和产品质量等。
通过合理的规范和制度，提高服装制造行业的整体水平和市场竞争力。
一、设计规范服装制造的第一步是设计，一个好的设计既要考虑时尚潮流和市场需求，也要符合人体工程学和舒适性要求。
设计师应注意以下几点：1. 尺码设计：服装尺码应根据人体测量数据制定，考虑不同人群的体型差异。
尺码应合理分布，包括大号尺码和特殊体型尺码。
2. 细节设计：衣领、袖口、腰带等细节设计应符合人体曲线和运动要求，避免过于紧绷或过于宽松，保证穿着舒适。
3. 面料选择：根据服装款式和功能需求，选择适合的面料，包括棉、麻、丝、化纤等材质，确保服装的品质和触感。
二、面料选择规范面料是决定服装质量和舒适度的重要因素，正确选择面料可以提高服装的质量和使用寿命。
面料选择应遵循以下规范：1. 原材料：面料应采用符合环保要求的纤维原材料，避免使用含有有毒物质或致敏物质的面料。
2. 面料性能：面料选择应考虑服装的功能需求，如透气性、吸湿性、防水性等。
应根据不同季节和气候选择适合的面料。
3. 面料测试：由于面料供应商的质量参差不齐，对面料进行测试和鉴定是必要的。
包括面料的拉伸强度、色牢度、尺寸稳定性等指标。
三、生产流程规范服装制造涉及多个生产环节，其中每个环节都有一定的规程和操作流程。
以下是一些常见的生产流程规范：1. 裁剪规范：裁剪是制服装的第一步，裁剪工艺要求精准，在保证面料利用效率的同时，要确保尺码的一致性和精确度。
2. 缝纫规程：缝纫是服装制造的核心环节，对缝纫工艺的要求主要包括针迹、针距、线迹、扣眼等，以确保服装的牢固度和美观度。
3. 熨烫指南：熨烫是为了使衣物平整，提升服装整体质感。
服装设计与制板_制版要求
服装设计与制板_制版要求服装制版是现代服装工程的一部分：现代服装工程是由款式造型制定、结构制定、工艺制定三个部分组成。
服装制版就是其中的结构制定;她既是款式造型的延伸和发展，也是工艺制定的准备和基础。
服装制定与制板应该怎么学习呢？一起看看来看看制版要求吧！1)制板时要遵循款式制定图或标样它是制板时外观造型的依据。
制成的样板，缝制成衣后必须与款式制定图或标样完全一致。
(1)标样制板标样制板亦称实物(样衣)制板。
主要是依据当前市场流行的款式进行驳样板，要求做出的样板与实物完全一致。
它的难点是有些部位数据不能直接测试或很难测量，例如.袖窿深度、领深、直档深等。
有人认为将样衣拆开烫平再依衣片边缘画出样板，其实这样的方法是错误的，因为裁片在生产过程中，有些部位经缝制的拉伸、熨烫已经变形，按变形的形状画出的样板很难达到原来的效果。
正确的方法应该是采纳〞加减法〞，即不能直接测量的部位利用其他两个相关联部位数据相加减得到。
例如，直档深=裤长一内缝长;直开领=衣长一门襟长。
(2)依据款式制定图制板款式制定图指的是效果图、平面图、构思图等。
效果图一般有抽象和具实两种.这样的效果图表达了服装的外形、色彩及肌理.对服装的细部表达不清楚，因此制板时要把握好它的外形，做出的样板符合款式的外形特点和风格就行7，细部可依据人体以及本款式的协调性进行再制定.所以制板师必须具备款式制定能力。
平面图、构思图一般有正面、背面、侧面，无论是外形.还是细部表达得都非常清楚.所以比较容易绘制样板。
2)样板纸由于样板在生产过程中必须要反复使用，因此必须要注意它的防缩性、防湿性以及时磨性。
样板纸通常有铜版纸、牛皮纸、马龚纸、白板纸，不同的批量和要求.可选择不同质地的样板纸。
一般批量较大、多次使用的样板最好用铜版纸.因为它具有较强的防湿、防缩和衬磨性能;中小批量用牛皮纸(成本较低);马类纸、白板纸原则上是不能做样板纸的，它们的耐磨性较差，不防缩.只能做不重复使用的小批量时装样板纸。
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式服装制版是指根据设计师的设计稿将服装打样制定出具体尺寸和比例的过程。
在服装制版中，常用的数据和公式有以下几个方面：一、身体测量数据：1.身高：直立时的身高，包括鞋高。
2.胸围：在胸部最丰满的部位水平地测量。
3.腰围：在最窄处水平地测量。
4.臀围：在臀部最丰满的部位水平地测量。
5.肩宽：左肩至右肩的距离。
6.袖长：自肩部开始的地方到手腕处的距离。
二、服装测量数据：1.截长：从领口至裙摆、裤子或袖口边缘的长度，通常在腋下测量。
2.前衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在胸大肌右下方测量。
3.后衣长：从领裁至裙摆或裤子的长度，通常在脊柱骨棘上突出的地方测量。
4.腰身到底边：从腰部直至裙子或裤子的底边。
5.领围：搭在脖子上的领带或衣领的最外侧边缘长度的一半。
6.袖宽：袖子袖口的宽度。
三、常用公式：1.衣长计算公式：衣长=(身高-腰围)×0.4952.裤长计算公式：裤长=(身高-160)×0.535+743.肩宽计算公式：前肩宽=(肩宽-4)/2后肩宽=(肩宽-3)/2肩宽=前肩宽+后肩宽4.腰围计算公式：腰围=(身高-165)×0.5155.袖长、袖宽计算公式：袖长=(身高-165)×0.6袖宽=(袖长-66)/4以上是一些常用的服装制版数据和公式。
但是需要注意的是，不同的体型和风格设计，可能会有一定的个性化调整和变动。
另外，还要考虑不同材质和弹性的服装面料，对尺寸和比例的影响。
因此，在制版过程中，也需要根据实际情况进行适当的修正和调整。
服装设计与制作规范
服装设计与制作规范服装设计是一门综合性的艺术与技术学科，它涉及到创意、文化、材料、工艺等多个方面。
为了确保服装设计与制作的质量和市场竞争力，制定相应的规范显得尤为重要。
本文将针对服装设计与制作的规范进行探讨，以提供行业从业者和爱好者参考与借鉴。
一、设计规范1. 尺码规范：服装设计应该符合普遍的尺码标准，以便消费者能在购买时得到合适的尺码。
设计者需要了解不同地区和国家的尺码规范，并根据需求进行适当的调整。
2. 材料选择：设计师应选择适合服装款式和功能的材料。
材料应具备舒适、透气、耐穿等特性，同时要考虑可持续性和环保因素。
3. 颜色搭配：颜色是服装设计中的重要元素之一。
设计师需要根据目标用户和场合选择合适的颜色搭配，以实现视觉效果的最大化。
4. 版型设计：版型应符合人体工程学原理，为穿着者提供良好的穿着体验。
在设计过程中应注重剪裁的合理性与舒适性。
5. 细节设计：细节是服装的点睛之笔，能够体现设计师的品味和创意。
设计师要注重细节的处理，考虑到线条、纽扣、口袋等细节元素的完美呈现。
二、制作规范1. 制版：制作服装前，首先需要制作版型，以确保服装的准确性和一致性。
制版应根据设计稿进行，并结合具体尺码标准进行调整，以确保最终成品贴合设计意图。
2. 剪裁：剪裁是制作服装的重要环节，决定了制作成品的质量和外观。
剪裁时需要根据版型进行操作，注重尺寸的准确性和布料的节约性。
3. 缝制：缝制是将裁剪好的布料进行拼接和缝制的过程。
缝制需要注重线迹的平直、针脚的均匀和强度的合适，以确保服装的牢固性和美观性。
4. 完成工序：完成工序包括整理线头、做扣眼、熨烫等环节。
这些工序的完成需要细致入微，以保证最终成品的完美度。
三、质量控制1. 原材料检验：在服装制作过程中，应对所采购的原材料进行检验，以确保其符合设计要求和质量标准。
包括检查布料的质地、颜色的一致性等。
2. 制作工艺检验：生产过程中应进行制作工艺的检验，以确认各个环节的合格性。
服装打版基本常识
服装打版基本常识袋位：1：男装衬衫胸袋，肩点下23-24CM，前中钮位线进5.5-6CM2：男西装胸袋，高度在胸围线上或者胸围线上1CM左右，宽度从前胸宽线入2-2.5CM；**内胸里袋，高度在面左胸袋位下4-5CM，袋宽位，在前中进来5.5-6.5CM左右。
3：男西装腰袋，高度在三分之一衣长，约在腰下下8-9CM的位置，袋口宽的中间点在前胸宽线的位置上或者在前胸宽线偏侧缝1CM 左右。
**内里腰袋位在面腰袋下3CM，宽度可以与面袋相等，但口袋宽一般比面腰袋小，内里袋宽一般10CM左右。
4：女装西装、套装腰袋位，因为女装套装一般稍为中长或者短装，腰袋位一般在三分之一衣长下2-3CM，袋口中在前胸宽线偏侧缝1-1.5CM左右。
5：男女装裤子前袋，A：斜插袋，宽约3-4.5CM,袋长约17-18CM(腰底下量)。
B：男女装侧缝袋袋宽13-15CM,袋口位在腰头底下3-3.5CM。
C：挖袋宽约10-11CM，袋深6-8CM。
D：袋布深一般袋口下12-15CM，袋布宽，13-16CM，F：前贴袋位，高度离腰头底下来3-3.5CM,袋中的位置在门牌间线位至外侧缝的中间。
6：男女装裤子后袋位。
A：西裤开袋位，离腰头底下约5-6CM，袋口中间在后腰围的二分之一处。
牛仔裤后贴袋在腰头底下6-6.5CM,贴袋底最好不要超过比围线,除非后袋造型比较大的。
7：裤子比袋位，比袋位一般在比袋与膝围线之间。
（腰头底下来约22-26CM左右）。
8：口袋风琴条，一般风琴袋的风琴做好后是2.5CM,方的风琴袋，做风琴条时就用直条，如果做船形，或者袋底和条边是弧线造型的，风琴条可以做成二条小中间大（流线型）。
服装制作常规要求论述
服装制作常规要求论述随着时代的发展和人们的追求，服装不仅仅是为了遮盖身体、保暖防寒，更是一种表现个性、展示美丽的方式。
因此，服装制作也越来越受人们关注。
它不仅需要具备一定的设计能力，更需要遵循一定的制作规范。
本文将就服装制作常规要求这一话题进行论述。
一、版型设计版型设计对服装的整体效果至关重要。
各个部位之间的搭配比例、尺寸、曲线等因素将直接影响着服装的整体造型。
设计师应该根据目标用户的年龄、职业、性别、身形等因素，创作出版型设计。
而版型的设计还必须遵循服装制作时的习惯和规范。
如袖长、襟头、衣袖前衣长等等都有相应的标准规定。
二、面料选择服装制作中，面料的质量、颜色、手感等关键性因素不容忽视。
选购面料时应注意以下几点：1. 面料的成份和用途：不同的面料成份及其特性不同。
2. 面料的色彩和花型：不同的颜色和图案可以实现不同的效果。
3. 面料的质量：面料的质量和价格成正比例，确定自己需要的面料质地和成分要求。
三、裁剪实际制作服装时，裁剪是非常重要的一个步骤，裁剪精度直接影响着服装外观的效果，所以我们需要注意以下几个方面：1. 通量有效利用：裁剪时应考虑到面料的宽度和所需布料件数之间的关系，尽量减少浪费。
2. 对比的规范：熟悉标准并遵循规定裁剪顺序的使用，以确保部件在长度、宽度等方面的一致性。
3. 手工裁剪技能：必须掌握准确的裁剪尺寸和切割技巧，以便制作高级服装。
四、缝纫缝纫是服装制作中必不可少的一道工序。
要想裁缝过程准确无误，制作工序规范，裁缝者必须掌握一些缝纫技巧：1. 线的挑选：不同的线材有着不同的用途，应根据需要选择不同的线。
2. 针和线号的匹配：缝纫时使用的针和线号必须匹配，以保证缝线的牢固。
3. 线路的整齐：必须确保缝线在每个部件上整齐、无褶皱，保重每一次接缝都合适。
五、整形及熨烫整形和熨烫是最后两个环节，在这一进程中我们需要专业的知识技能：1. 知道所使用的面料的特性：掌握面料的处理方法，升降温，等待冷却等多种方法可在制服上达到同样的效果。
纸样制版的基本要求
纸样制版的基本要求
微信公众号:才裁缝个人微信:ccf2567621529微信公众号:才裁缝个人微信:ccf2567621529
才裁缝服装平面结构设计专用资料
1、不管是手工还是电脑制版，线条必须圆顺，拼片接驳位
拼接后顺畅，整体比例需协调。
2、尽可能多的了解服装制作工艺，在纸样制作时，才可优
化结构设计。
3、做好的纸样，尺寸必须精确，纸样是“模板”，如果
“模板”尺寸都有出入，后面的工序可能会越差越远，所以需
长期严格要求自己。
4、了解人体静态和动态特征，对人体的各部尺寸也需要掌
握，在纸样制版时需加以考虑。
5、熟悉打版面料的基本特征，定尺寸时需加以考虑，并正
确设置布纹。
6、养成最终做好的纸样自检一遍的习惯，减少出错率。
7、不明白的事情要问明白，不可似懂非懂
8、工业制版需具备高度责任感和严谨的工作态度，不可外
泄技术资料。
服装制版师规章制度及流程
服装制版师规章制度及流程一、制版师的定义及职责1. 制版师是指负责根据设计师提供的服装设计图纸，制作出服装的纸样及制版图样的专业人员。
2. 制版师要具备较高的服装设计、裁剪和缝纫技术，能够准确识别设计图纸上的各种尺寸和线条。
3. 制版师要根据不同客户的要求，进行纸样的排列和修改，确保最终的服装制品符合设计要求。
二、制版师的规章制度1. 工作时间：制版师应按照公司规定的工作时间上岗，不能随意早退或迟到。
2. 保密义务：制版师需要保守客户的设计机密，不得私自泄露设计信息。
3. 安全意识：在工作中，制版师要注意安全防护，使用裁剪工具时要戴好指套，避免意外伤害。
三、制版流程1. 接收设计图纸：设计师将设计图纸交给制版师，制版师需要认真审阅设计要求和尺寸。
2. 制作纸样：制版师根据设计图纸上的尺寸和线条制作出服装的纸样，并进行质量检查。
3. 制版图样：制版师将纸样转化为制版图样，确保尺寸和比例的准确性。
4. 试衣：将制作好的纸样进行试衣，确认尺寸和设计是否符合要求。
5. 修改：根据试衣效果，制版师需要根据设计师的要求进行修改，确保最终产品的完美。
6. 完工：最终完成的纸样和制版图样将交给车工进行制作。
四、制版师的技能要求1. 精湛的裁剪技术：制版师需要具备精湛的裁剪技术，能够准确地将设计图纸转化为纸样。
2. 熟练的缝纫技术：制版师需要熟练掌握各种缝纫技术，确保服装制品的质量。
3. 熟练的CAD技能：制版师需要掌握CAD软件，能够进行纸样的电脑绘制和修改。
五、总结制版师是服装生产中非常重要的一个环节，他们的工作直接影响到最终产品的质量和效果。
制版师需要具备扎实的技术和严谨的工作态度，确保每一件服装都符合设计要求。
同时，制版师也需要不断学习和提升自己的技能，跟上时代的发展和潮流变化。
希望以上介绍的规章制度及流程能帮助制版师更好地开展工作，提高工作效率和质量。
版师必备旗袍的规格设计、直裁法、原型法与放码规则
版师必备旗袍的规格设计、直裁法、原型法与放码规则一、旗袍规格设计后衣长L=0.6h(身高号160cm）+15cm =110cm胸围B=84cm(净胸围)+4～6cm(放松量)=90cm腰围=68cm (净腰围)+5～6cm(放松量)=74cm臀围=90cm (净臀围)+ 4cm(放松量)=94cm背长38cm(160为38,身高每增减5cm,背长就增减1cm.领围N=36cm 肩宽S=40cm胸省大正常为3.5cm,平胸体取小2～2.5cm ,挺胸体取大4～5cm 。
二、旗袍的直裁法直裁法是我国传统的服装裁剪方法，它是控制人体主要部位的数值,加放一定的松量,再以这些数值按一定的比例公式推算出其他细部尺寸,如胸宽,背宽,袖窿深等.它只能适合于常规,简单,细部变化少的服装。
本文的直裁法是作者应用原型的理论,将其重新创建而成,在衣身平衡等方面能达到原型法同样的技术水平。
旗袍直裁制图步骤:后片制版1.作后衣长110cm。
2.背长线由上平线量下38cm,即腰围线WL。
3.臀围线由WL下量18cm。
4.作后片袖窿深为1.5B/107+7=20.5cm。
5.画后领口,后横领= （2/10）N=7.2,后直领=后横领/3。
6.画后肩线,肩斜15:4.5 ,肩宽=S/2=20cm。
7.作背宽线为(1.5/10)B+4～4.5=18cm。
8.作胸围大B/4=22.5cm,臀围大H/4 =23.5cm。
9.计算后片吸腰省量(B-W)/2x0.6cm=4.8cm .侧缝为1/3省量。
10.摆缝劈势15:1.下摆起翘量0.7cm。
前片制版:1.各水平线同后片。
2.前中是箱形前片,前中袖窿深比后片增加胸省量3.5- 0.5=3cm。
3.画前领口,前横领=后横领-0.3cm=7.2-0.3=6.9cm,直领=后横领=7.2cm。
然后画顺领窝弧线。
4.画前肩线,肩斜15:6 ,前肩线长=后肩线长-0.6cm。
5.作前胸宽=(1.5/10 )B+2.5～3 =16cm 。
服装制版基本尺寸
服装制版基本尺寸各部位简称:衣长:L 领围:H 肩宽:S 胸围:B 腰围:W 臂围:H袖长:SL 袖口:CF 胸高点:BP 袖笼弧:AH 前肩比值:15:6.2 后肩比值:15:5 放松量:弹力针织: -1 -3弹力梭织衬衫: +6无袖衬衫: +6无弹面料衬衫 +8合体套装: +8 +10休闲套装: +10合体棉衣: +12 +16合体大衣: +16 +18宽松大衣: +20 +24女BP点:160CM身高顶肩点往下24.5CM 前中线进8.8CM 女上衣前片袖笼直接上抬3.5CM作为省量。
女装袖笼深:胸围1/5+0.5CM少女装18-25岁:无袖紧身上衣:B/5 或 B/5-0.5CM有袖夏装:B/5+0.5~1CM春秋装:B/5+1.5CM冬装:B/5+2CM淑女装25-40岁:相应+0.5CM女装袖肥计算:弹性衬衫类:B/5-2CM春秋套装类:B/5-1~1.5CM合体棉衣类:B/5CM宽松棉服类:B/5+0.5CM 袖子容位计算:压线类无容位女衬衣容1CM春秋装容1.2~2CM 有垫肩2.5CM毛呢厚料容3-3.8CMBP点往下3-5CM做省尖13少女装:160/84 A 尺寸表前衣长:63胞围:90腰围:75臀围:95下摆弧量 99肩宽:38袖口:23领围:37.5 前横开领7，后直开领7.6 后横领7.3 后直领2.4 后肩斜:15:5 前肩斜15:6.2后肩宽:总肩宽1/2+0.2CM 前肩宽:后小肩-0.5CM袖笼深:从后肩端点往下 B/5+1CM后背宽:0.19B前胸宽:后背宽-1.5CM后胸围:B/4 前胸围:B/4前胸省量:胸围线往上抬 3.5CM后省位:后中进10CM腰节线:后领深处往下 37.5CM臀围线:腰节线往下19CM下摆起翘:1.5CM袖子:袖肥(B/5-2)袖山(AH/2-0.5)袖弧线(前中点往下1CM取点前弧往上1.8往下1.5CM)(后点2/3处取点弧量1.5)女西装:160/84 A M#衣长:59 胸围:93 腰围:77 下摆:96 肩宽:39 袖长:58.5袖口:12.5 领底:3 领面:4后中为后领点下8CM为省尖。
服装打版工作制度
服装打版工作制度一、总则1.1 为了规范服装打版工作，提高产品质量和生产效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司服装打版工作的管理和操作。
1.3 公司应重视服装打版工作，为打版人员提供必要的工作条件和学习机会，不断提升打版技术水平。
二、打版人员职责2.1 打版人员应具备良好的职业素养和技术水平，遵守公司规章制度，认真履行职责。
2.2 打版人员负责根据设计图纸和要求，进行服装打版，确保版型准确、尺寸规范。
2.3 打版人员应参与样衣试制过程，根据试制结果调整版型，直至达到设计要求。
2.4 打版人员负责打版资料的整理和归档，确保资料完整、清晰。
2.5 打版人员应积极参加公司组织的技术交流和培训活动，不断提升自身技术水平。
三、打版工作流程3.1 接收到设计图纸和打版要求后，打版人员应仔细阅读图纸和要求，了解产品特点和工艺流程。
3.2 打版人员根据图纸和要求，绘制打版图纸，包括版型、尺寸、标记等。
3.3 打版人员应根据打版图纸，制作纸样，并标注尺寸和标记。
3.4 打版人员将纸样放置在面料上，进行裁剪，注意裁剪准确、整齐。
3.5 打版人员应检查裁片质量，确保无误后进行标记和归档。
3.6 打版人员参与样衣试制，根据试制结果调整版型，直至达到设计要求。
3.7 打版人员将最终版型和工艺要求提交给生产部门，确保生产顺利进行。
四、质量控制4.1 打版人员应严格按照图纸和要求进行打版，确保版型准确、尺寸规范。
4.2 打版人员应定期检查打版设备，确保设备正常运行。
4.3 打版人员应建立健全质量记录，记录打版过程和质量情况。
4.4 打版人员应配合公司质量管理部门进行质量控制，及时改进质量问题。
五、安全生产5.1 打版人员应遵守安全生产规定，确保工作场所安全。
5.2 打版人员应正确使用打版设备和工具，避免发生安全事故。
5.3 打版人员应在发生安全事故时，立即采取措施，并及时报告上级。
六、培训与交流6.1 打版人员应积极参加公司组织的技术培训和交流活动。
服装制版管理制度范文
服装制版管理制度范文服装制版管理制度第一章总则第一条为规范服装制版工作，提高制版效率和质量，保证服装生产的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本制度适用于所有参与服装制版工作的人员，包括但不限于设计师、制版师、采购人员、生产人员等。
第三条本制度的目标是确保服装制版过程中的准确性、高效性和标准化，以提供一致性和合格的样衣和生产版型。
第二章制版规范第四条服装制版必须遵循产品设计要求和标准，确保样衣和生产版型符合设计意图。
第五条制版师应具备良好的专业素养和丰富的实践经验，熟练掌握制版软件和CAD技术。
第六条制版师应准确理解设计师的意图和要求，对每一个服装款式进行详细分析和评估，并根据评估结果进行制版。
第七条制版师应按照规定的时间节点完成制版工作，确保制版的及时性和配合生产进度。
第八条制版师应定期参加相关行业培训和学习，不断提升自己的制版技能和知识，跟踪时尚潮流和市场需求。
第三章制版流程第九条服装制版流程包括样衣版和生产版的制作。
第十条样衣版制作流程：1. 了解设计师的意图和要求，获取设计图纸和配料单；2. 根据图纸进行面料预测，计算出所需的面料量；3. 根据图纸进行面料排版，确保面料利用率最大化；4. 绘制草图和纸样，确定衣服的大小、比例和结构；5. 确定纸样的裁剪方式和缝制线路；6. 制作纸样和纸样数据表，为生产版做准备；7. 制作样衣，确保样衣与设计图纸的一致性。
第十一条生产版制作流程：1. 根据样衣评估结果，调整纸样，确保版型的准确性和合理性；2. 制作CAD纸样和数据表，确保生产版的精确性和一致性；3. 进行样板报批，评估生产版的可行性和适合程度；4. 根据评估结果，调整和改进纸样和数据表；5. 发放生产版给工厂，进行服装生产。
第四章制版管理第十二条制版师对纸样和数据表负有监督和管理责任，确保制版的准确性和完整性。
第十三条制版师应及时记录制版过程中的问题和异常情况，并与设计师和生产人员进行沟通和协调解决。
服装制版管理制度
服装制版管理制度一、序言为了规范服装制版管理，提高产品质量和生产效率，制订本制度。
二、适用范围本制度适用于服装制版车间的管理和生产工作。
三、原则1. 服从领导，执行严格管理；2. 严禁违章操作；3. 安全第一，预防为主；4. 精心制版，提高产品质量；5. 遵守制度，切实履行岗位职责。
四、制版车间组织架构1. 制版车间由车间主任、副主任、技术员、操作工人等组成；2. 车间主任负责全面组织、协调和管理车间生产，确保生产任务的完成和生产质量的保证；3. 技术员负责制版工艺的研究和制定，以及对工人进行培训和指导；4. 操作工人负责按照技术员制定的工艺流程进行制版生产。
五、工作流程1. 布料裁剪: 根据服装设计图纸和要求，技术员制定裁剪计划和裁剪工艺；2. 制版设计: 制版人员按照裁剪计划，将设计图纸转化为实际可制版的尺寸；3. 配版生产: 操作工人按照制版图纸进行裁剪和缝制；4. 质量检验: 负责质检的人员会对制成的服装进行严格的检查；5. 成品包装: 将合格的服装进行包装和打版，准备发货。
六、制版管理制度1. 制版管理规定（1）车间主任对制版工艺进行管理，技术员负责制订和更新工艺流程，操作工人严格按照工艺流程进行生产；（2）负责制版的技术员应当具备一定的技术水平，对设计图纸的转换和工艺流程有充分的了解；（3）操作工人进行制版时必须穿戴工作服和安全防护用具；（4）严格执行加班制度，不得擅自超时加班生产。
2. 制版质量管理（1）制版车间实行全员质量管理，任何一人都有权力和责任对制版过程中出现的问题进行纠正和整改；（2）技术员对每一批次的制版产品进行样品抽查，保证产品质量符合标准；（3）负责质检的人员对成品进行严格的抽查，确保产品的质量达到要求。
3. 制版安全管理（1）制版车间必须严格遵守安全操作规程，禁止在不安全的条件下进行生产；（2）对操作工人进行生产安全教育和培训，提高他们的安全意识和操作能力；（3）对于可能造成伤害的机器设备必须严格进行维护，确保安全生产。
打版管理制度
打版管理制度一、制度目的为了规范制服打版工作，减少打版错误，提高制版效率，保证制服质量，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有从事制服打版工作的人员。
三、责任部门公司制服设计部门负责制定和实施本制度，各相关部门配合执行。
四、打版流程1.设计师提供线稿图纸和设计效果图给打版员。
2.打版员根据线稿图纸和设计效果图进行打版。
3.打版完成后，交由审核员审核，确认打版是否准确。
4.审核员确认无误后，将打版文件交由车间进行生产。
五、打版规范1.线稿图纸和设计效果图的提供应准确清晰，尺寸比例要准确无误。
2.打版员在进行打版时，要注意尺寸的准确性和比例的协调性。
3.打版员在进行打版时，要注意缝制工艺和工艺标注。
4.审核员对打版文件要进行严格审核，确保打版准确无误。
六、打版软件使用规范1.使用正版打版软件，严禁使用盗版软件。
2.定期对打版软件进行升级和更新，确保软件运行稳定。
3.打版员要定期备份打版文件，以防数据丢失。
七、打版文件管理1.打版文件要进行分类整理，建立文件目录结构清晰。
2.打版文件要做好版本管理，及时更新打版文件。
3.打版文件要定期清理，保持文件整洁有序。
八、制度执行1.各部门要严格执行本制度，做好记录和备案。
2.定期对制度进行评估和改进，确保制度的有效性和规范性。
3.对于制度的违反行为，要及时进行处理和纠正。
以上就是制服打版管理制度的内容，希望各相关部门能够按照制度执行，确保制版工作的准确性和高效性，提高制服质量，为公司发展贡献力量。
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服装制版规范
一.样衣基础板规格：板上要有缩量。
上衣——衣长+1cm裤子——裤长+1cm
胸围+1cm腰围+1cm
袖长+0.5cm臀围+1cm
袖肥+0.5cm横档+1cm
连衣裙——衣长+1cm短裙——腰围+1cm
胸围+1cm臀围+1cm
腰围+1cm
臀围+1cm
袖长+0.5cm
二.样板放缝：
普通缝份——1cm
包缝缝份——1.2cm
来去缝——1.5cm
底边——4cm（裙子下摆弧度大时，贴边可缩短。
）
薄料底边——3cm
易脱丝的面料裙子底边——2cm
三.40#样板（面板）毛板要求：
1，样板规格：在前上片标明各部位规格，要完整。
请按以下顺序填写——衣长，领口，肩宽，胸围，腰围，中臀，
臀围，下摆，袖长，袖根肥，袖口，袖笼
立裆，横档，裤口。
（没有的跳过）
2，基础部位线要标明。
（胸围线，腰围线，臀围线，袖肥线，膝围线，
搭门线）。
3，明确各部位缝份。
标明丝道线，样板部位名称，裁剪片数。
4，要标明粘衬部位。
5，标明兜位、兜牙宽度、扣眼、扣位。
明确订明扣或按扣。
（兜盖净宽不包括兜牙的宽度。
）
6，标明缉明线或手拱针。
缉明线部位要用数字标明明线宽窄，所有缉明线部位要有明线
的起止点。
例——双明线0.1/0.8cm表示为明线距边0.1cm，双明线间距为
0.8cm。
7，明确夹缉花边、织带等部位。
8，标明省、褶（活褶、死褶）。
标明褶的倒向。
标明抽碎褶的部位。
抽褶后的规格
9，剪口明确。
绱袖子——4个剪口。
过面缉里子——2个剪口。
刀背缝吃量——2个剪口。
所有拼缝剪口间距不能大于35cm。
10，所有配料只要标示配料一，配料二等（不写具体用料名称）。
同样的配料归类，不同的按序号往下排。
11，所有用料部位都要有样板，包括——滚条，拉链包头，牙边等（标明外露净宽）。
12，出板前要核对企划，确认款号与企划一致。
四.40#里板要求：
里子长度：
1，所有薄料的裙里，底边与面一样长，制作时再净长短。
2，整里裤子、短裙、连衣裙里子底边净边要盖住面料贴边1cm。
里子
底边扣净缉1.2cm明线。
3，前里裤里底边距裤口20cm。
里子底边扣净缉1.2cm明线。
里子肥度：
1，所有上衣、大衣、连衣裙、裤子里子竖向拼缝眼皮0.5cm。
2，所有合身款连衣裙、短裙里侧缝眼皮0.7cm。
里子其它：
里子板尽量做整，不要同面板一样零碎。
五.袋布：
1，裤子侧兜：兜口下方向下净长10cm，兜宽净宽14cm。
2，裤子后兜：兜口向下净长13cm，兜口两侧各长1.5cm。
3，大衣兜布：兜口下方向下净长11cm—13cm，兜宽净宽15cm。
六.衬布:
1，面料40#毛板上标明粘衬部位。
2，粘衬部位要标明衬的丝道。
前身顺大身，后片上方顺肩宽方向（或斜丝）。
3，特殊部位要特别说明。
例：薄料连衣裙圆领口，要粘双层衬，分别用斜丝，两层丝道交叉。
七.推板裆差：
上衣（衣长57.5cm以下。
不含57.5cm）
衣长胸围肩宽腰围下摆袖长袖口
38# -1.5 -4 -1 -4 -4 -1 -0.5 40# 0 0 0 0 0 0 0 42# +1.5 +4 +1 +4 +4 +1 +0.5 44# +1.5 +8 +2 +8 +8 +1 +1 上衣（衣长57.5cm以上。
含57.5cm）
衣长胸围肩宽腰围下摆袖长袖口
38# -2 -4 -1 -4 -4 -1 -0.5 40#0 0 0 0 0 0 0
42# +2 +4 +1 +4 +4 +1 +0.5 44# +2 +8 +2 +8 +8 +1 +1 大衣、连衣裙
衣长胸围肩宽腰围下摆袖长袖口
38# -2 -4 -1 -4 -4 -1 -0.5 40# 0 0 0 0 0 0 0 42# +2 +4 +1 +4 +4 +1 +0.5 44# +2 +8 +2 +8 +8 +1 +1 裤子
裙长腰围臀围立裆裤口
38# -0.5 -4 -3.6-0.5-0.5
40# 0 0 0 0 0
42# +2+4 +3.6 +1.5 +0.5
44# +2.5 +8 +7.2+1 +1
短裙（裙长54cm以下。
不含54cm）
裙长腰围臀围下摆
38# -1.5 -4 -4 -4
40# 0 0 0 0
42# +1.5 +4 +4 +4
44# +3 +8 +8 +8
短裙（裙长54cm以上。
含54cm）
裙长腰围臀围下摆
38# -2 -4 -4 -4
40# 0 0 0 0
42# +2 +4 +4 +4
44# +4 +8 +8 +8
短裙（裙长57cm以上。
含57cm）
裙长腰围臀围下摆
38# -2 -4 -4 -4
40# 0 0 0 0
42# +2 +4 +4 +4
44# +2 +8 +8 +8。