衣身基本结构女上装基础纸样
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女西装纸样设计2
（5）重新确定腰省位 置后再腰省基础上画顺 袖窿公主线。
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
日本新文化式原型结构图
原型的分类
按构成的立体形态分 梯形 箱形 合体形
按覆盖部位分 衣身 衣袖 裙装
原型的分类
女装原型
按使用对象分
男装原型
童装原型
原型的分类
按松量构成分
合体原型
宽松原型
文化式原型各部位名称
文化式原型各部位省道
胸省——前衣片袖窿、指向BP点的省道，表现整个胸
部的立体感，指向BP点
后肩省——后肩线上的省道，为吻合肩胛骨的隆起 腰省——腰围线指向胸围线方向去的省道，是表现外
文化式原型各部位数据
日本新文化式原型结构图
原型的概念
原型，是指各种变化这前的基本形式或形
态，应用于多个领域。 服装造型学中的原型，是将三维人体尺寸展 平为二维平面图形的纸样，然后以此为基础 进行各种服装的款式变化，根据款式造型的 需要，在某些部位进行收省、分割、折裥、 抽褶等结构处理方法，按季节和穿着的需要 增减放松量等。
轮廓的重要省道，通过省的位置和平衡各个 省量使之产生轮廓线而设置的
日本新文化女上装原型图方法
制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身
状态为参考
部位 胸围 背长 腰围 袖长
作图尺寸： 规格 84
38
66
55
身原型轮廓图
上半身原型完成图
总省量=（B/2+6）-（W/2+3）
服装纸样3
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
服装女装结构设计PPT85页
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
版型女上衣原型基础绘制
版型女上衣原型基础绘制（我刚学打板的时候，老师为了方便教学，我们都是拿本子打的1：5的略缩版。
如果手边没有大开纸或者没有宽敞桌子的也可以先打略缩版试一试。
）•制版用纸其他工具我就先不介绍了，因为尺子种类很多，大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。
以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。
这里先介绍一下纸。
根据制版的不同过程和用途，分为描图纸、白纸、牛皮纸、板纸、卡纸等。
(1)描图纸：这是一种半透明的白纸，用于描图和作纸样展开。
(2)白纸：分40～80克厚度，用于最初的服装结构纸样制图。
(3)牛皮纸：呈黄色，厚度与用途同白纸。
牛皮纸虽然颜色要暗一些，但强度大于白纸。
(4)板纸：厚度在200—300克，单面压光，用于制作工业用裁剪（排版）样板。
(5)卡纸：厚度在400—600克，双面压光，用于制作需反复使用的缝制工艺样板。
•服装原型的定义•服装原型，是指以人体参考尺寸为依据，加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。
它并不是一款具体的服装造型，而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。
服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。
而且，通过对服装原型的应用，可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。
1．立体构成法这是指在服装专用人体模型（人台）上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。
它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量，然后剪下来再展开，最后取得平面的原型。
2．平面构成法根据人体的参考尺寸加上适度的松量，再以平面制图的方法做出。
这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的，它们的效果是一致的。
因此，这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。
•女装原型制作•人体是以前中心线为中心左右对称的，所以，原型制图只需按半边人体制作。
由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的，所以制图是以右边人体为准，即前中心线在右边，这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。
第三章 上装结构制图-1衣身结构
一、衣身与人体体型特征的关系
7.衣身结构线、轮廓线及机构点
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长：38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
（1）后背撇势 后背撇势实际上既起腰省的作用，又塑造背弯。 （2）领口造型变化 基础纸样的领宽、领深及领口曲线为基础，以领型的立体效果为
依据，来决定横、直开领的增加量。 （3）肩线造型变化 根据人体形态，在基础纸样中，肩线呈现前凸后凹的形状，呈现
一定角度的肩斜。
四、衣身结构变化
2.衣身各部位结构变化 （4）袖窿造型变化 根据衣袖对人体的贴 体程度，袖窿风格可分为宽松型、较宽松型、 较贴体型、贴体型四种。不同风格袖窿的前 后冲肩量和凹度各不相同。
3.分割线的结构设计 （1）分割线的分类 分割是指根据设计将衣片整体分成若干组成部分。 根据分割线的形态可分为：纵向分割线、横向分割线、弧形分割线等； 根据分割线所起的作用可分为：装饰性分割线和功能性分割线
三、衣身平衡
3.分割线的结构设计 （2）分割线的设计应用 ①通过BP点的分割线
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ④前中心处有横向的抽褶，褶量
较大。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑤领圈是一种帘式重褶，也称为
环浪。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 （2）褶裥的设计与应用 ⑥单肩不对称抽褶
第一节 衣身结构
05衣身结构2
挖袋
插袋
贴袋
(二)衣袋设计
1.功能性： 从衣袋的放手功能考虑,上衣腰袋的尺寸应依 据手的大小来设计。 2.协调性 ： 2. 袋位的设计应与服装的整体造型相协调,要考 虑与整件服装的平衡。 3.造型特点： 与服装的外形相匹配 。
二、门襟与纽位变化— 二、门襟与纽位变化—门襟变化
分为对合门襟和对称门襟 。 扣眼位置：男装的在左襟上，女装在右襟上。 两襟搭在一起的重合部分叫叠门。 前开襟有单叠门和双叠门 直线襟、斜线襟和曲线襟。 长度可分为半开襟和全开襟。 前面开襟、后面开襟、肩部开襟和腋下开襟
1.公主分割线 1.公主分割线
1. 公 主 分 割 线
2.刀背分割线 2.刀背分割线
2.刀背分割线—前片 2.刀背分割线—
2.刀背分割线—后片 2.刀背分割线—
(二)不通过省端点的分割线
（三）左右非对称的分割线
连 省 成 缝
连省成缝
连省成缝
连省成缝
连省成缝
不 对 称 碎 褶 转 移
直线襟、斜线襟和曲线襟
二、门襟与纽位变化— 二、门襟与纽位变化—纽位变化
纽位的排列间距—等分 腰线处应有一粒扣 最低一粒纽位的确定：衬衫类：底边线向上量取衣长的 三分之一减4.5cm左右；两用衫类：与袋口线平齐。 第一粒纽位则与衣服款式有关。但对衣长特别长的服装, 宜使其间隔愈往下愈宽,否则其间隔看来是不相等的。 纽位还可按2~3粒一组的直列式或斜列式排列。 纽扣的功能可分为扣纽和看纽两种。 扣纽是指扣住服装开襟、衣袋等处的纽扣,兼有实用性 和装饰性。 看纽是纯粹起装饰作用的纽扣。
对合门襟
对称门襟
门襟位置：男左女右
一般单叠门叠门宽为纽扣直径+边沿量(0.5~2cm) 夏装叠门宽≤2cm 春秋装叠门宽=2.5cm左右 冬装叠门宽≥3cm
服装女装结构设计
分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。
服装造型-女子上半身原型结构
2. 制图步骤
9)、通过 点和 点的中 点向下取量0.5cm，过此点 画水平线 线 10)、在前中心线上从BL线 向上取B/5+8.3cm，确 定 点。 11)、在前中心线上取前胸 宽=B/8+6.2cm，并由二 等份点的位置向后中心 方向取0.7cm作为BP点 12)、画垂直的胸宽线，通 过 点画一条水平线， 形成矩形。 13)、在BL线上沿胸宽线向 侧缝方向取B/32作为 点，通过 点作垂直线， 与 线相交与 点
2. 制图步骤
18度
1.5 前横领宽+0.2
3)、后领弧线：后横领宽=前横领宽+0.2， 后领深（后上平线垂直上提量）＝后横 领宽/3，后侧颈点与后领深点间连弧。 4)、后肩线：后侧颈点水平线以18度夹角 画斜线， 后小肩=前小肩宽+B/32-0.8（省量）。 5)、画肩省：肩胛凸点垂上交肩斜线，沿肩 斜线下移1.5cm连接肩胛凸点为肩省一 边，肩省=B/32-0.8 6)、从肩点经背宽至BL侧缝点画后袖窿弧， 顺势画前腋下弧。
B/32-0.8
+0.8
BP
2. 制图步骤
7)、绘制胸省：由 点作45度倾斜 线，在线上取▲+0.5cm作为袖窿 点，经过袖窿深点、袖窿参考点和 点画圆顺前袖窿弧线的下半部 分。
+0.5
BP
2. 制图步骤
8）以 点和BP点的连接线 为基准线，向上取（B/42.5）度夹角作为胸省量
18.5°
BP
9)、通过胸省省长的位置与 肩点画圆顺前袖窿弧线的上 半部分，注意胸省合并时， 袖窿弧线应保持圆顺。
2)、确定身幅 B/2+6， 画水平线(WL线), 并画前中垂线至 点 。
身幅(B/2+6)
女装纸样设计
例1 例2
第二节 翻折领结构设计
翻折领由底领和翻领 两部分组成，但两者 往往连成一体。 基本要求是领面能覆 盖领座。
1、翻折领结构设计原理 2.翻折领结构设计方法
例1 例2
第三节 翻立领结构设计方法
一、分领座翻立领结构设计方法
例：分体式风衣领
二、连领座翻立领结构设计方法
• 与翻折领相似
(作裥时在此新省量中间位置展开） – 修顺衣片轮廓线
二、实例
例1 例2 例3
习题课：衣身结构变化综合运用
例1 例2 例3 例4 例5 例6
第五节 衣身纸样设计实例
习题课：衣身纸样的绘制
第三章 领子结构设计
领子分类
衣领按结构可分为
•关门领
–翻折领 –立领
•单立领 •翻立领
•拨折领 •花式领
–领口领:不装领，以领口造型命名如方口领、鸡心领等 –连身立领：领子与衣身相连
第一节 单立领结构设计
• 立领的基本形式是不带任何变化的 直条，但因人体的颈脖形状近似为 圆台形，这样必然与颈部形成距离 而不服贴，因此必须对立领结构作 上小下大的圆台形处理。
1、单立领结构设计原理
2、单立领结构设计方法
作业一
• 绘制第三代日本文化式原型1：5纸样 • 用硬纸剪好1：5第三代日本文化式原型前
后衣身纸样若干，备用
第四节 比例法绘制衣身基本纸样
（一）衣身的基本结构分配 • 衣身围度分配（前后身）比例
– 胸围的分配 – 肩宽 – 胸、背宽
• 衣身长度方向分配比例
– 肩斜 – 袖窿深 – 腰节
第二章 衣身的结构变化
四、实例
例1
例2
例3
例4
第二节 分割线的衣身变化
服装纸样与工艺基础(ppt)
服装纸样与工艺基 础(ppt)
服装纸样与工艺基础
1 第一章 服装纸样设计基础知识 2 第二章 人体体型特征与服装号型 3 第三章 下装纸样设计 4 第四章 女衬衫纸样设计
第一章 服装纸样设计基础知识
第一节 服装结构制图基本概念与术语
基本概念
主要介绍：服装结构、 结构制图、结构制图线 条以及各种图示等基本 概念；
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
四、制图规则
先作衣身， 后作部件；
先作大片， 后作小片；
先作前片， 后作后片。
Title
结构制图的基本规则
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
五、制图要求
原值比例1：1、缩小比例1：2— 1：10、放大比例2：1、
4：1
制图比例
字体工整，笔画清楚， 间隔均匀，排列整齐。
1.图样结构的基本线
0.3
2.尺寸线和尺寸界线
3.引出线
0.3
叠面下层轮廓影示线
4 点画线
0.9
对折线（对称部位）
5 双点画线表
0.3-0.9 折转线（不对称部位）
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
二、制图符号
序 号
符号名称
符号图形
符号用途
1
等分
表示该段距离平均等分
2
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
部位（英文） Bust girth Waist girth Hip girth Neck girth Bust line Waist line Hip line Neck line Bust point Arm hole Length
服装纸样与工艺基础
1 第一章 服装纸样设计基础知识 2 第二章 人体体型特征与服装号型 3 第三章 下装纸样设计 4 第四章 女衬衫纸样设计
第一章 服装纸样设计基础知识
第一节 服装结构制图基本概念与术语
基本概念
主要介绍：服装结构、 结构制图、结构制图线 条以及各种图示等基本 概念；
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
四、制图规则
先作衣身， 后作部件；
先作大片， 后作小片；
先作前片， 后作后片。
Title
结构制图的基本规则
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
五、制图要求
原值比例1：1、缩小比例1：2— 1：10、放大比例2：1、
4：1
制图比例
字体工整，笔画清楚， 间隔均匀，排列整齐。
1.图样结构的基本线
0.3
2.尺寸线和尺寸界线
3.引出线
0.3
叠面下层轮廓影示线
4 点画线
0.9
对折线（对称部位）
5 双点画线表
0.3-0.9 折转线（不对称部位）
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
二、制图符号
序 号
符号名称
符号图形
符号用途
1
等分
表示该段距离平均等分
2
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
部位（英文） Bust girth Waist girth Hip girth Neck girth Bust line Waist line Hip line Neck line Bust point Arm hole Length
衣身结构
2.
垫肩
整理肩型用的垫料，也称 肩台或肩棉。
1. 2. 3.
形态： 平头形（棱角分明） 圆头形（自然圆形肩） 龟背形（插肩袖）
其它
西服的部位名称
西服里子的式样
领口的种类
衣身的轮廓与构成
西服领的种类
衣身结构平衡
衣身平衡——是指衣服在穿着状态中前后衣身在 WL以上部位能保持合体、平整，表面无造型所产 生的皱褶。
衣身作图
袖子作图
衣身作图
领口宽：前、后领口宽一般在前后肩线上取
衣身作图
肩端： 方法一：先定前肩线为△； 则后肩线= △+吃缝量(0.3~0.7 )或省道
方法二：根据规格的S取后肩宽=S/2+吃/2； 然后测量后肩线为△ 则前肩线= △-吃缝量(0.3~0.7 )
衬料
1. 2. 3.
衬的作用
成型：做出具有挺度的轮廓。 保型：使其形态稳定，防止走形。 可缝性：是面料稳定，防止伸长、下垂、绽开等变形，并且易缝。
1.
衬的种类
基布 组成：棉、粘胶纤维、聚酯纤维。 组织：梭织布（平纹、缎纹）、针织布（经编织物、罗素斜纹细呢）、非 织造布和复合布。 粘合树脂 种类：聚酰胺类树脂、聚酯类树脂 形状：颗粒状、撒粉状、网状等。
后浮余的消除
集中省：肩省
对准肩胛骨 收省—— 后 浮 余 的 消 除 不对准肩胛骨
分散省：肩线缩缝、袖隆归拔
下放 —— 不常用，用于波浪造型 浮于袖窿
1、号型选择：160/84A
2、成衣规格尺寸
名称 衣长 胸围 肩宽 领大 袖口 数值 70 96 38 39 13
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使省道圆顺，省尖必须进行修正，具体数值见图3.2.3。 6、省道转移方法（用纸样进行示范） （1）、量取法（适用于粗略转移胁下省）； （2）、剪开法； （3）、旋转法；简单款式用旋转法，复杂款式用剪开法。
.
8
★、二、实例分析
1、通过BP点单个省
.
9
2、不通过BP点多个分散省转移
制图步骤： ①、确定新省位； ②、添加辅助线； ③、选择转移方法并进行转移； ④、忽略不必要省量； ⑤、修正圆顺。
.
10
★、三、褶、裥、塔克的变化应用
1、定义 （1）、折裥： （2）、褶（抽褶） （3）、塔克：普通塔克（用明线压线）、立式塔克 2、实例分析：见图3.2.6及图3.2.7
连续性抽褶（3见.2.图 6） 抽褶= 非连续性抽褶
褶量=
（1）、通过增加一组平行的辅助线以增加装饰抽褶量
（2）、由于有缝份，故不能抽褶到顶端。
即将多余量省去。
2、胸省量（又称前浮余量）的确定
（1）、角度： 假设女体胸部为一圆锥体，胸省量的大小为圆锥体与垂直直线之间的 角度，文化式原型为18º，因为日本女性大多穿补正文胸。中国女性胸省 角度为15º。 Xº=360º*(1-COSα)=15º
.
4
前浮余量的角度测量
（2）、前浮余量数值确定
L2起点在肩部左右， L1、L2起点不为一个点， 但在一条水平线上，顺直量至胸围线的两条直 线，前浮余量数值即为两条直线之差： △L= L1-L2
衣身基本结构
一、种类
§1 女上装基础纸样
1、按方法：
2、按图形分：梯形原型、箱形原型
.
1
二、文化原型的建立
1、制图（见图）： 已知：B*（净胸围）=84cm BL（后背长）=38.5cm 第六版文化原型纸样为梯式原型；第七版文化原型为箱形
原型。
.2Leabharlann .3§2 衣身省道结构变化
一、省道产生
1、省道（通过布料在人台上进行演示）：将布料与人体所产生的空隙消除，
.
11
褶量大小的制图方法
.
12
省、褶并存
.
13
四、分割线的变化应用
1、分割线的类型 2、连省成缝原则： （1）、分割线尽可能通过或靠近BP点； （2）、按最短路径连接（缝制简单、省料）；
（3）、不拘泥于原有省位，连接腰光滑圆顺。
.
14
前浮余量的数值测量
.
5
3、省道命名
省道命名
.
6
4、省的分类
V字省 钉子省 弧形省 开花省 ①V字省用于裤装及胸省； ②钉子省、开花省用于装饰省； ③弧形省用于后领省及公主线； ④橄榄省用于腰节省。
橄榄省
.
7
5、省转移原理（用人台、坯布进行演示） （1）、以所服务的中心（ 如：BP、肩胛骨等）为转移中心； （2）、省转移的角度量不变。 门襟省又称为撇门。由于女体胸部为一球面，为不突出胸高点，
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8
★、二、实例分析
1、通过BP点单个省
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2、不通过BP点多个分散省转移
制图步骤： ①、确定新省位； ②、添加辅助线； ③、选择转移方法并进行转移； ④、忽略不必要省量； ⑤、修正圆顺。
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★、三、褶、裥、塔克的变化应用
1、定义 （1）、折裥： （2）、褶（抽褶） （3）、塔克：普通塔克（用明线压线）、立式塔克 2、实例分析：见图3.2.6及图3.2.7
连续性抽褶（3见.2.图 6） 抽褶= 非连续性抽褶
褶量=
（1）、通过增加一组平行的辅助线以增加装饰抽褶量
（2）、由于有缝份，故不能抽褶到顶端。
即将多余量省去。
2、胸省量（又称前浮余量）的确定
（1）、角度： 假设女体胸部为一圆锥体，胸省量的大小为圆锥体与垂直直线之间的 角度，文化式原型为18º，因为日本女性大多穿补正文胸。中国女性胸省 角度为15º。 Xº=360º*(1-COSα)=15º
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4
前浮余量的角度测量
（2）、前浮余量数值确定
L2起点在肩部左右， L1、L2起点不为一个点， 但在一条水平线上，顺直量至胸围线的两条直 线，前浮余量数值即为两条直线之差： △L= L1-L2
衣身基本结构
一、种类
§1 女上装基础纸样
1、按方法：
2、按图形分：梯形原型、箱形原型
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1
二、文化原型的建立
1、制图（见图）： 已知：B*（净胸围）=84cm BL（后背长）=38.5cm 第六版文化原型纸样为梯式原型；第七版文化原型为箱形
原型。
.2Leabharlann .3§2 衣身省道结构变化
一、省道产生
1、省道（通过布料在人台上进行演示）：将布料与人体所产生的空隙消除，
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11
褶量大小的制图方法
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12
省、褶并存
.
13
四、分割线的变化应用
1、分割线的类型 2、连省成缝原则： （1）、分割线尽可能通过或靠近BP点； （2）、按最短路径连接（缝制简单、省料）；
（3）、不拘泥于原有省位，连接腰光滑圆顺。
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14
前浮余量的数值测量
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3、省道命名
省道命名
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4、省的分类
V字省 钉子省 弧形省 开花省 ①V字省用于裤装及胸省； ②钉子省、开花省用于装饰省； ③弧形省用于后领省及公主线； ④橄榄省用于腰节省。
橄榄省
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5、省转移原理（用人台、坯布进行演示） （1）、以所服务的中心（ 如：BP、肩胛骨等）为转移中心； （2）、省转移的角度量不变。 门襟省又称为撇门。由于女体胸部为一球面，为不突出胸高点，