面料常识（简化版）
面料知识大全
面料知识大全1. 面料的定义和作用面料是指用于制造服装、家居纺织品等产品的纺织材料。
它通过织造、编织、针织或湿胶等工艺制成，可以用来制作服装、窗帘、床上用品等各种纺织品。
面料的选择对于产品的质量、外观和舒适度起着重要作用。
2. 面料的分类面料可以按照材质、织法、用途等不同方式进行分类。
2.1 材质分类•棉质面料：由棉纤维制成，透气性好，吸湿性强，舒适度高，易皱。
•麻质面料：由亚麻纤维制成，凉爽透气，吸湿性好，易皱，不耐磨。
•羊毛面料：由羊毛纤维制成，保暖性好，吸湿性强，易起球，不耐洗涤。
•丝质面料：由蚕丝制成，柔软光滑，透气性好，吸湿性强，易皱。
•涤纶面料：由涤纶纤维制成，耐磨性好，不易皱，易起静电。
2.2 织法分类•平纹面料：最常见的织法，纵横交错，牢固耐用。
•斜纹面料：具有斜纹纹理，易拉伸，常用于西装等服装。
•缎纹面料：具有光滑的表面，适合制作典雅的服装。
•绒面面料：具有细密的绒毛，保暖性好，适合冬季服装。
2.3 用途分类•服装面料：用于制作各种类型的服装，如衬衫、裤子、连衣裙等。
•家居面料：用于制作窗帘、床上用品、家具套等。
•工业面料：用于制作工作服、防护服、背包等。
3. 面料的特性和选择面料的特性会直接影响到产品的性能和使用效果。
在选择面料时，需要考虑以下几个方面：3.1 透气性透气性是指面料对空气的透过性，好的透气性可以让皮肤得到更好的呼吸，减少闷热感。
3.2 吸湿性吸湿性是指面料吸收水分的能力，好的吸湿性可以使人体在潮湿环境中保持干燥舒适。
3.3 舒适度舒适度是指面料给人的穿着感受，好的面料可以提供柔软、光滑、舒适的触感。
3.4 耐久性耐久性是指面料的耐磨损性能，好的耐久性可以保证产品的使用寿命。
3.5 色牢度色牢度是指面料色彩不受阳光、水洗和摩擦等因素的影响，好的色牢度可以保持面料的原色。
3.6 可塑性可塑性是指面料的可塑造性能，好的可塑性可以使面料具有更多的造型和风格。
4. 面料的保养和清洁面料的保养和清洁方法因面料的特性而异。
面料知识大全
一、面料选择1、面料基本知识：（1）高支高密面料；高支、指纱的支数，一般情况下、超过40s 的纱即为高支纱;密度超过95根/英寸、即为高密度。
床品新标准不考核密度，只考核单位面积质量（重量）偏差率。
（2）面料上的标识：110〃 60×40 / 173×120，说明：a 110〃是指面料幅宽、110英寸（110×2.54=279.4cm),b 60×40 是指织物用纱、地经60s纱,纬纱40s纱。
c 173×120是指织物密度、第一组数字指地经密度173根/ 英寸、第二组数字纬纱120根/ 英寸。
2、面料按组织分类有平纹、斜纹、贡缎。
（1）平纹组织的特点：平纹组织是由经、纬纱一上一下相间交织而成。
经纬纱之间每间隔一根纱线就交织一次、组织点频繁,经纬纱联系紧密、布身结实、坚牢。
（2）缎纹组织的特点：缎纹组织的单独组织点、在组织上由其两侧的经（或纬）浮长所遮盖，故在组织表面都呈现经（或纬）浮长线。
因此，布面平滑、匀整、富有光泽、质地柔软。
3、面料按工艺分：有素色、印花、提花（大提花、小提花、素色提花、色织提花、多色纬提花）。
(1)素色:先织后染称素色,先染后织称色织。
(2)印花:先染色再印花称为素色印花, 印底色称为刮地印花。
金号织业的“依诗家”床品所用印花面料、全部为环保型的活性染料印花工艺。
(3)提花: a 用提花机织造的花型为大提花；b 用多臂机织造的花型为小提花; c 两色纬提花称为双色提花；d 两色以上的纬纱提花称为多色提花；e 先织后染的提花称素色提花；f 先染后织的提花称色织提花。
4、床品使用布料：一般为纯棉面料或丝棉面料,因纯棉或丝棉面料为天然纤维,柔软、吸水性强,不易产生静电,与肌肤接触无任何刺激，对人体有益无害，吸湿性好、透气，服用性能好，使人的感觉舒适。
最大缺点是易起皱。
5、面料的品质识别：（1）高支高密丝光纯棉面料制作的高档织物：纯天然纤维、手感丰满、挺括、光滑柔软，厚实细腻，与肌肤接触无任何刺激感，吸湿性、透气性好、无静电产生，对人体有益无害。
面料的基本常用知识有哪些
面料的基本常用知识有哪些面料的基本常用知识有哪些一、面料分类1、天然纤维：植物---棉、麻;动物---蚕丝、羊毛2、合成纤维：涤纶、腈纶、锦纶、维纶、氨纶、氯纶3、人造纤维：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维、亮丝(冰丝)4、混纺面料：棉锦混纺(NC面料)、棉涤混纺(TC面料)、棉锦涤混纺(TNC面料)二、面料染整1、纤维染：纤维阶段染色，色牢度好，多为花色系列货品。
2、纱线染：纱线阶段染色，色牢度较好，多为条纹系列货品。
3、布匹染：成布匹后染色，虽加“固色剂”仍易褪色。
4、件染：成衣阶段染色，较难固色，已加固色剂也易褪色。
三、常用面料特点：棉类面料：纯棉、丝光棉、双珠地棉(美国棉)、海岛棉(长绒棉：新疆)、皮麻棉。
普棉：最初得到的叫做普棉;半精棉：经半精纺处理过的棉;精棉：精纺处理过的棉。
四、纯棉优点：1、吸湿、透气、舒服、卫生;2、手感柔软，穿着舒适3、保暖性好(内衣多选);4、染色性好，光泽柔和，有自然美感缺点：1、缩水率大，易折皱，不易打理;2、耐酸耐碱，处理可得到“丝光棉”;3、比较不耐光、耐热(避免暴晒);4、不耐霉菌，但抗虫蛀(洗净贮存)。
五、丝光棉：棉中极品，精纺高织纱，再经烧碱去毛工艺处理而成。
单丝光：经过一次烧碱去毛工艺(吸汗透气、穿着柔顺);双丝光：经过两次烧碱去毛工艺(纹路清晰，色深亮丽，手感滑爽)。
优点：(丝、光、棉)1、保留棉的优良特性，吸湿、透气、柔软、舒适;2、面料轻薄，手感轻软，纱线强度高，弹性、垂感好;3、染色性能提高，色泽艳丽、丝般光鲜，久洗不变色;4、面料挺括、抗皱性好，不易起球，舒适随意，体现品味。
缺点：夏季出汗易显“盐分”。
六、双珠地棉(透气排汗面料)1、质量很轻，穿着随意2、干爽、透气、水洗不变型。
七、皮麻棉1、纤维长,异纤少2、经纱有较强伸缩性。
八、丝盖棉：两面由不同的纱线织成，常以涤纶为正面，棉纱构成反面。
九、洗水棉1、经过沾水处理的棉布料，再洗不缩水;2、表面经高温处理，膜感突出，棉纤维不易冒出;3、耐水洗、拉力好、密度高、保温性好。
服装面料知识大全
服装面料知识大全服装面料是指用于制作服装的纺织品材料，它直接影响着服装的质量、外观和舒适度。
面料的选择在服装设计过程中至关重要，因为不同的面料具有不同的特性和用途。
在本文中，我将为您介绍一些常见的服装面料知识。
1. 棉布（Cotton fabric）棉布是最常见的面料之一，它由纯棉纤维制成。
棉布柔软舒适，并具有透气性和吸湿性，非常适合夏季穿着。
由于棉布容易皱折，需要经常熨烫。
2. 雪纺（Chiffon）雪纺是一种轻薄透明的面料，常用于女性连衣裙和围巾。
它通常由丝绸、聚酯纤维或尼龙制成，具有柔软的质感和飘逸的外观。
3. 丝绸（Silk）丝绸是一种非常优雅和高档的面料，由蚕丝制成。
它柔软光滑，并具有良好的透气性。
丝绸面料常用于晚礼服和高档服装。
4. 羊毛（Wool）羊毛是一种保暖的面料，由动物的羊毛制成。
羊毛具有良好的保暖性和吸湿性，也很耐磨。
它通常用于制作冬季外套和毛衫。
5. 尼龙（Nylon）尼龙是一种合成纤维面料，具有耐用和易清洗的特性。
它常用于制作运动服、泳衣和内衣等。
尼龙面料有时也被加入其他面料混纺，以提高弹性和耐用性。
6. 肌理面料（Textured fabric）肌理面料是指具有纹理和质感的面料，例如提花、花呢和平纹纹理等。
肌理面料可以增加服装的立体感和视觉吸引力。
7. 弹力面料（Stretch fabric）弹力面料具有良好的弹性和延展性，能够适应身体的运动和活动。
常见的弹力面料包括彩棉布、弹力丝绸和弹力尼龙等。
弹力面料常用于制作贴身衣物和运动装。
8. 绒面料（Velvet）绒面料具有细密的绒毛质地，光滑柔软。
常用于制作高档服装、沙发套和床上用品等。
绒面料具有良好的保暖性和触感舒适。
9. 防水布料（Waterproof fabric）防水布料常用于制作户外服装、雨衣和雨伞等。
它具有防水和防风的特性，能够有效保护身体免受雨水侵袭。
10. 弗罗克（Frock）弗罗克是一种轻薄透明的面料，常用于制作婚纱和礼服。
面料知识大全解析
02 天然纤维面料特性及应用
棉质面料
吸湿性强
棉纤维具有较好的吸湿性， 能够吸收大气中的水分，使
面料保持柔软舒适。
透气性好
棉质面料具有良好的透 气性，穿着舒适，不易
产生静电。
保暖性
棉纤维本身多孔，纤维 之间能积存大量空气， 具有良好的保暖性能。
耐碱性
棉质面料耐碱性较好， 可使用各种洗涤剂进行
清洗。
混纺优势
混纺面料能够综合各种纤维的优点， 如棉的吸湿性、涤纶的强度和耐磨性 、羊毛的保暖性等，从而改善面料的 性能，满足不同需求。
常见混纺类型举例
涤棉混纺
涤纶和棉的混纺，结合了涤纶的 挺括、易洗快干和棉的吸湿透气 等特点，常用于制作衬衫、床上
用品等。
毛涤混纺
羊毛和涤纶的混纺，既有羊毛的保 暖性和柔软性，又有涤纶的强度和 耐磨性，适合制作西装、大衣等。
家纺用品
关注面料的舒适度、耐用性和环保性。床上用品可选用纯 棉、亚麻等天然纤维面料；窗帘、桌布等可选用涤纶、棉 麻混纺等耐用性较好的面料。
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腈纶（人造羊毛）
特性
腈纶具有优良的保暖性能和弹性，且手感柔软，色泽鲜艳。此外，腈纶还具有 良好的耐光性和耐气候性。
应用
腈纶面料在服装、家居用品等领域应用较多。在服装方面，腈纶常用于制作毛 衣、毛裤、围巾等冬季服饰。在家居用品方面，腈纶可用于制作毛毯、地毯等。
其他合成纤维
特性
除了上述三种合成纤维外，还有许多其他类型的合成纤维， 如丙纶、维纶等。这些合成纤维各自具有独特的性能，如丙 纶具有优良的耐磨损性和耐腐蚀性，维纶则具有较好的吸湿 性和透气性。
抗皱性
常见服装面料的基本知识
常见面料的基本知识对于面料我们凭工作经验基本上可以从下面的方法鉴定出面料的品质或者是面料的组成部份：(一)感观法1、纯 棉布 ：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。
用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。
从布边抽出几根经、纬纱捻开观看， 纤维 长短不一。
2、粘 棉布 (包括人造棉、富纤布)：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。
用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。
3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。
手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。
手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。
4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。
光泽柔和自然，色彩纯正。
手感柔软，富有弹性。
用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。
纱支多数为双股。
5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。
表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。
手感温暖、丰满，富有弹性。
纱多为粗支单纱。
6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。
呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。
用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。
7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。
毛感强，具毛料风格，有温暖感。
弹性不如毛涤。
8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。
手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。
9、真 丝绸 ：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。
手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。
干燥情况下，手摸绸面有拉手感，撕裂时有“丝鸣声”。
10、粘胶丝织物(人 丝绸 )：绸面光泽明亮但不柔和，色彩鲜艳，手感滑爽，柔软、悬垂感强，但不及真丝绸轻盈飘逸。
手捏绸面后松开，有折痕，且恢复较慢。
撕裂时声音嘶哑。
经、纬纱沾水弄湿后，极易拉断。
(二)燃烧鉴别法几种常用 纤维 燃烧时特征一览表：棉靠近火焰，不缩不熔。
接触火焰，迅速燃烧，火焰桔黄色，有蓝色烟。
离开火焰，继续燃烧。
面料常识
缺点:降低织物的抗断裂强度、耐磨损性差,部分树脂处理使织物带有似腥臭的异味,如处理不当,会使织物产生泛黄和破损。
经过树脂整理后的织品外观、手感及其他性能上都有很大提高,适应了消费者的需求。
19、棉涤织品与涤棉织品是一样吗?
涤沦丝反光性强,刚度较大,回弹迅速,挺括,抗皱性能好,结实有力,不易断。
17、各种面料特点有哪些优缺点？
棉：优：舒适性好，手感柔软，吸汗性强
缺：耐用性差，弹力较差，褪色缩水，易皱
麻：优：舒适性好，透气性好，价格实惠
缺：对皮肤有刺痒，弹力差，褪色
毛：优：舒适性好，不易折皱，弹性好
22、什么是服装？
服装是穿于人体，用于起保护作用和装饰作用的制品。
23、决定服装质量好坏的三要素是什么？
色彩，造型，材料。
24、纺织品和服装使用说明中必须具备哪些内容？
（1）注册商标和制造商的名称；（2）型号、规格；（3）原料的成分和含量；（4）特殊使用性能（包括阻燃性、防蛀、防水、防缩等；（5）洗涤方法说明；（6）穿用或使用的注意事项；（7）保存条件和注意事项；（8）出厂合格说明；（9）制造者地址。
二点是中温熨斗，温度150度；
三高温熨斗，温度200度。
31、常用材质中英文如何对照？
LINEN--（麻）COTTON---（棉）NYLON--（尼龙）WOOL（羊毛）RAYON--（人造棉）SILK（丝） VISCOSE（人造丝）POLYESTER---涤纶（聚脂纤维）
7、什么是平纹针织物？
平纹针织物是由一根纱线沿着线圈横列顺序形成线圈的单面组织。
服装面料知识大全
合成革
合成革是模拟天然革的组成和结构并可作为其代用材料的 塑料制品 表面主要是聚氨脂;基料是涤纶 棉 丙纶等合成 纤维制成的无纺布 特点是光泽漂亮;不易发霉和虫蛀;并且 比普通人造革更接近天然革 合成革表面光滑 通张厚薄;色 泽和强度等均一;在防水 耐酸碱 微生物方面优于天然皮革
如何辨别真皮和人造皮
1 3丝
1 3丝
1 3丝
二、常用面料
1 3毛 1 4 1毛纤维的特点 1 4 2毛织物的优点 1 4 3毛织物的缺点
1 4 4毛的种类
1 4毛
1 4 1毛纤维的特点
毛纤维也属于蛋白质纤维 具有动物兽毛所特有的良 好的弹性 柔软性及抗皱性; 当吸收湿气或汗液后还具 保暖性
1 4毛
1 4毛
1 4毛
1 4 4毛的种类
1 4毛
羊羔毛
又叫羊仔毛;羊羔毛在羊毛羊绒制品 里边也是仅次于羊绒的材质;羊羔毛 顾名思义;取自绵羊第一次剪下的羊 毛约7个月大时
特点： 羊羔毛天然特别柔软;顺滑和富有弹 性
二、常用面料
2、人造纤维 2.1粘胶纤维 2.2醋酯纤维 2.3铜氨纤维
2 1粘胶纤维
粘纤是以棉或 其它天然纤维 为原料生产的 纤维素纤维
有透气性且不会又黏又湿 4 四季皆宜 活性纤维;能冬暖夏凉
1 4毛
1 4 4毛的种类
马海毛
指安哥拉山羊身上的被毛;又称安哥拉山羊 毛
马海毛的外表很象绵羊毛
特点： 1 纤维表面光滑 产生蚕丝般的光泽； 2 纤维柔软;坚牢度高;耐用性好;不起毛起球； 3 沾污后易清洁； 4 与染料有较强的亲和力 染出的颜色透亮;
家兔
安哥拉兔;又名长毛兔
兔毛
安哥拉兔是世界上最著名的毛 用兔品种 安哥拉兔毛颜色洁白;呈蓬松状; 纤维细长柔软;粗毛少;保暖性强; 回潮率高;具有轻细 滑软 美观 暖和等特点;是一种高级纺织原 料
面料知识大全
面料知识大全一、面料的分类1.天然纤维面料天然纤维面料是指由植物、动物等天然资源中提取的纤维制成的面料。
常见的天然纤维面料有棉、麻、丝、羊毛等。
它们具有吸湿性好、透气性好、舒适等优点，但也有一些缺点，如易皱、易缩水等。
2.合成纤维面料合成纤维面料是指由化学方法合成的纤维制成的面料。
常见的合成纤维面料有涤纶、锦纶、氨纶等。
它们具有耐磨性好、易护理、不易皱等优点，但也有一些缺点，如吸湿性差、透气性差等。
3.混纺面料二、面料的特性1.吸湿性吸湿性是指面料吸收水分的能力。
天然纤维面料吸湿性好，可以吸收人体分泌的汗液，保持皮肤干爽；合成纤维面料吸湿性差，容易产生静电。
2.透气性透气性是指面料允许空气流通的能力。
天然纤维面料透气性好，可以让皮肤呼吸，保持舒适；合成纤维面料透气性差，容易产生闷热感。
3.耐磨性耐磨性是指面料抵抗磨损的能力。
合成纤维面料耐磨性好，适合制作运动装、工作服等；天然纤维面料耐磨性较差，适合制作休闲装、内衣等。
4.易护理性易护理性是指面料容易清洗、保养和护理。
合成纤维面料易护理，可以直接机洗；天然纤维面料易皱、易缩水，需要特别注意护理方法。
三、面料的选购1.根据用途选择面料2.根据季节选择面料3.根据个人喜好选择面料选购面料时，还可以根据个人喜好选择面料。
如喜欢柔软舒适的，可以选择棉、丝等天然纤维面料；如喜欢时尚前卫的，可以选择氨纶等合成纤维面料。
面料知识大全四、面料的保养与护理1.洗涤方法不同面料有不同的洗涤方法，应根据面料特性选择合适的洗涤方式。
例如，棉、麻等天然纤维面料可机洗，但需注意水温不宜过高，以免缩水变形；丝、羊毛等蛋白质纤维面料宜手洗，且需使用专门的洗涤剂，避免使用碱性洗涤剂，以免损伤纤维。
2.晾晒方法晾晒面料时，应避免直接暴晒，以免褪色和损伤纤维。
尤其是天然纤维面料，如棉、麻等，应选择阴凉通风处晾晒。
晾晒时还需注意面料的颜色和形状，避免因晾晒不当导致褪色或变形。
3.熨烫方法熨烫面料时，应根据面料特性选择合适的温度和湿度。
面料基础必学知识点
面料基础必学知识点1. 面料的种类：常见的面料种类包括棉布、麻布、丝绸、羊毛、涤纶、尼龙等。
每种面料都具有不同的特点和用途。
2. 面料的成分：面料的成分可以从纤维的角度来划分，常见的纤维包括天然纤维（如棉、麻、丝）和合成纤维（如涤纶、尼龙、腈纶）。
不同的纤维成分决定了面料的手感、强度、透气性等特性。
3. 面料的纹理：面料可以具有不同的纹理，包括平纹、斜纹、缎纹等。
纹理的不同会影响面料的外观和手感。
4. 面料的密度：面料的密度指的是单位面积内纱线的数量。
通常情况下，密度越高，面料的强度和耐久性就越好。
5. 面料的染色特性：不同的面料有不同的染色特性。
染色过程中，温度和时间的控制可以影响面料的染色效果。
6. 面料的功能特性：一些面料具有特殊的功能特性，如防水、防晒、透气、抗菌等。
这些功能是通过面料的后处理或添加功能性纤维实现的。
7. 面料的织造工艺：织造是面料的制作过程，常见的织造工艺包括平织、提花、缎织等。
织造工艺的不同可以产生不同的纹理和手感。
8. 面料的使用：面料的选择要根据具体的用途和需求来进行。
不同的面料适用于不同的服装和用品，如棉布适合制作夏季服装，而羊毛适合制作冬季外套。
9. 面料的保养：不同的面料有不同的保养方法。
一般来说，棉布和麻布可以机洗，丝绸和羊毛需要手洗或干洗，而合成纤维面料可以机洗但需注意温度和洗涤剂的选择。
10. 面料的环保性：面料的制作和处理过程中可能涉及到化学物质的使用和排放，因此环保性也是面料选择的一个重要考虑因素。
选择符合环保标准的面料有助于减少对环境的影响。
重点面料知识点总结
重点面料知识点总结一、面料分类1. 棉类面料棉类面料是由天然棉纤维制成的面料，具有吸湿、透气、柔软等特点，适合夏季穿着。
常见的棉类面料有纯棉、涤棉、棉麻等。
2. 毛类面料毛类面料是由动物毛发制成的面料，包括羊毛、兔毛、羊绒等。
毛类面料具有保暖、弹性好、柔软等特点，适合冬季穿着。
3. 麻类面料麻类面料是由天然亚麻纤维制成的面料，具有耐热、透气、吸湿、易染色等特点，适合夏季穿着。
4. 丝类面料丝类面料是由蚕丝制成的面料，具有柔软、光滑、透气等特点，是高档面料。
5. 化纤面料化纤面料是由合成纤维制成的面料，包括涤纶、锦纶、腈纶等，具有耐磨、易护理等特点，成本低廉。
6. 混纺面料混纺面料是由不同纤维混合制成的面料，可以兼具各种面料的优点，如弹性、吸湿等。
二、面料特性1. 吸湿面料的吸湿性是指面料对水分的吸收能力，好的吸湿性可以使人体感觉更舒适。
2. 透气透气性是指面料对空气的透过性，透气好的面料可以让皮肤得到更好的呼吸。
3. 弹性面料的弹性是指面料拉伸后的回弹力，有弹性的面料更贴合身体，穿着更舒适。
4. 舒适性面料的舒适性是指面料本身带来的舒适感，如柔软、光滑、保暖等。
5. 耐磨耐磨性是指面料对摩擦和磨损的抵抗力，耐磨性好的面料更加耐穿。
6. 色牢度色牢度是指面料颜色保持不褪色的能力，色牢度好的面料可以长时间保持颜色。
7. 易护理易护理性是指面料清洗、熨烫等护理的简便程度，易护理的面料更省心。
三、面料工艺1. 印花印花是一种将花纹或图案印制在面料上的工艺，可以使面料更加丰富多彩。
2. 染色染色是一种将面料染成各种颜色的工艺，可以使面料色彩更加丰富。
3. 编织编织是一种将纱线交叉编织成面料的工艺，编织结构决定了面料的质地和特性。
4. 纺织纺织是一种将原料纤维纺成纱线的工艺，纺织质量影响了面料的整体品质。
5. 整理整理是一种对面料进行后处理的工艺，如定型、涂层等，可以使面料具有新的特性。
四、面料应用1. 服装服装是面料最主要的应用领域，不同的面料适合不同季节和场合的服装。
面料知识大全稿
选择厚实、保暖的面料，如羽 绒、羊毛等，适合冬季寒冷的
气候。
根据个人喜好选择面料
舒适型
对于追求舒适度的人来说， 选择柔软、透气的面料更 为合适，如棉质、绒布等。
时尚型
对于追求时尚的人来说， 选择具有光泽感、质感的 面料更为合适，如真丝、 皮革等。
经济型
对于注重性价比的人来说， 选择实用、耐用的面料更 为合适，如化纤、尼龙等。
定期熨烫
保持衣物平整，根据面料特性选择适宜的熨 烫温度和方式。
注意防潮
避免衣物长时间接触潮湿环境，以防霉变和 变色。
05 面料的发展趋势与未来展 望
新兴面料的研发与应用
功能性面料
随着科技的发展，越来越多的新型面料具备了防水、透气、 抗菌、抗皱等功能，满足了消费者对服装性能的需求。
智能面料
智能面料是指融入了电子技术、传感器技术、计算机技术 等高科技元素的面料，如可穿戴技术、智能纺织品等，具 有交互性、感知性和响应性等特点。
棉质面料
总结词
天然纤维，透气性好，吸湿性强，穿着舒适。
详细描述
棉质面料由天然棉花纤维制成，具有良好的透气性和吸湿性，适合在多种气候条 件下穿着。它柔软舒适，不会刺激皮肤，广泛用于制作各种服装，如T恤、裤子 、床单等。
麻质面料
总结词
天然纤维，透气性好，抗菌防臭，强度高。
详细描述
麻质面料由天然麻纤维制成，具有良好的透气性、抗菌防臭性能和较高的强度。 它适合在炎热潮湿的环境下穿着，常用于制作夏季服装、床上用品等。
服装面料
根据不同季节和穿着需求，选择透气、 保暖、耐磨、易清洗的面料，如棉、 毛、丝、化纤等。
根据季节选择面料
春季
选择轻薄、透气的面料，如棉 质、麻质等，适合春季温暖湿
记忆面料知识点总结图解
记忆面料知识点总结图解一、面料的基本概念1. 面料的定义：面料是缝纫制衣的原料，是指能够制成成衣的纺织品。
2. 面料的组成：面料通常由纤维、纱线和织造方式组成。
3. 面料的分类：按照纤维成分、结构和用途进行分类。
二、纤维的种类和特性1. 天然纤维：棉、麻、丝、羊毛、兔毛、山羊毛等。
2. 化学纤维：人造纤维和合成纤维，如聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
3. 特种纤维：如碳纤维、金属纤维、竹纤维等。
三、纤维结构和特性1. 纤维的形态与性质：纤维的形态有直细圆柱形、螺旋形、蛋形等，不同形态的纤维有不同的性质。
2. 纤维的物理特性：弹性、柔韧性、强度、吸湿性等。
3. 纤维的化学特性：耐酸碱、耐腐蚀性、易染色等。
四、面料的织造方式和特点1. 组织结构：平纹、斜纹、提花、提花等。
2. 织物的特点：面料的厚薄、透气性、强度、柔韧性等。
3. 织物的整理方式：定型、厚重、轻薄等。
五、面料的印花、染色和整理1. 印花：平版印花、转印印花等。
2. 染色：印染方法、染料选择、染色工艺等。
3. 整理：定型、平整、硬挺、柔软等。
六、面料的用途1. 服装面料：衬衫、裤子、外套、连衣裙等。
2. 家居面料：窗帘、床上用品、沙发套等。
3. 工业面料：帐篷、雨具、军装等。
综上所述，在服装设计和生产过程中，面料的选择和应用至关重要。
不同的面料有不同的特性和用途，设计师需要根据设计理念和穿着体验综合考虑面料的选择，以确保成衣的外观、舒适性和耐用性。
同时，面料的生产和加工也需要专业的技术支持和工艺控制，以确保面料的质量和稳定性。
希望以上内容能为对面料有所了解的读者提供帮助。
纺织面料基础知识
纺织面料基础知识The document was prepared on January 2, 2021纺织面料基础知识原料一、纺织原料的种类：1、天然纤维1动物纤维天然蛋白纤维a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等.b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等2植物纤维天然纤维素纤维a、种子纤维：棉、木棉等.b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等.c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等.3矿物纤维：石棉纤维2、化学纤维：1无机纤维a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝.b、炭纤维c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维.2再生纤维a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等.b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等.c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等.3半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维.4合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等.二、原料纤度的常用表示方法常用单位：旦尼尔D：“D”是一种定长制的表示方式.它是指9000米长的丝所具有的重量克数.如9000米长的丝重1克,称作为1旦尼尔；如重100克即称为100旦尼尔.旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比,旦尼尔的数值越大,表示丝线越粗.纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示.公支N：公支是一种定重制的纤度单位.它是指1克纱所具有的长度米数.如称1克纱量其长度为100米,纱的支数即为100公支100N；长度50米,纱支即为50公支50N.“N”的数值与纱线的粗细成反比,“ N”值越高纱线越细,反之则粗.绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示.麻有时也用公支表示.英支 S ：英支是一种定重制的纤度单位.它是指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数.若干倍即为若干支.如称重一磅的纱线长度为25200码,是840码的30倍,那么这些纱就是30英支 30S .“S”的数值与纱线的粗细成反比.“S”值越高,纱线越细；反之则粗.棉、粘胶短纤及与之混纺的合成纤维均用英支S表示.麻有时也用“S”三、纤度单位换算：旦尼尔D = 9000÷公支N = 5315÷英支S1公支N=英支 1英支S=公支四、常用原料的规格提供这些规格的目的是为了使所测得的规格能被工厂接受.无论何种原料,都有比较固定的纤度规格,也就是我们通常称的常规规格.我们用估算的办法测得的纤度规格,不可能非常精确,只不过是确定了一个大致范围.因此用上述办法测得纤度后,还要进行靠档,如能将纤维的纤度折算成常规纤度,生产过程可以缩短,生产成本可以降低.以下是常用原料的常规纤度：桑蚕丝长丝： 13/15 D 20/22 D 28/30 D 40/44 D桑蚕丝双宫丝： 50/70 D 100/120 D 150/170 D桑绢丝： 210N/2 140 N/2 120 N/2 80 N/2 60 N/2桑紬丝： 17N 25 N 27 N 33 N棉纱： 10S 16 S 21 S 32 S 42 S 50 S 60 S 80 S 100 S或32S/2 42 S/2 60 S/2 80 S/2 100 S/2以上双股纱在计算规格时均作一半支数计算,如32 S/2按16S/1计粘胶长丝： 75 D 120 D 150 D粘胶短纤： 10 S 20 S 30 S 40 S亚麻： 6 S 9 S 14 S 17 S 21 S 25 S或： 10 N 15 N 24 N 28 N 36 N 42 N涤纶长丝： 30 D 50 D 68 D 75 D 100 D 115 D 150 D 300 D 锦纶长丝： 40 D 70 D 140 D羊毛： 20 N 26 N 32 N 36 N 48 N 52 N 60 N 80 N 以上为常用规格,可能有客户要求用常规规格以外的纤度,对于短纤维来说,还是比较容易做到的,但是对于长丝由于纺丝工艺比较复杂,调整纤度所花的成本较高,因此就较难满足客户要求.在以上原料中,涤纶纤维的种类最多,除了纤度变化外,形态变化也较多,如按光泽分有：大有光丝、半消光丝、全消光丝；按截面分有：圆形、三角形、三叶形、骨形------按表面形状分有普通长丝牵伸丝、低弹丝、高弹丝；按单纤纤度分有普通纤度单纤度在以上,细旦丝单纤在~之间,超细旦单纤在以下；按性能分有普通涤丝和改性涤丝改染色性能、改吸湿性能等等.根据不同产品选用不同原料,如生产仿丝产品宜用细旦丝,生产起绒产品桃皮绒、麂皮绒、高级仪器檫拭布用超细旦丝；做仿色织布仿毛产品用改性涤纶等等.而涤纶单纤维的表示在原料的规格表示中亦能体现出来.如常用的75 D/36F 、75 D/72 F、100D /96F 、150D /144F .这些数字中的“F”数,即表示单纤根数.100D /96 F表示1根100旦尼尔D粗细的丝,是由96根单纤维组成,其单纤纤度在1 左右,一般可以称之为细旦丝.面料一、梭织产品类型：1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物,组织表面没有花纹变化.而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织,是所有组织的基础.平纹组织斜纹组织缎纹组织纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织,大部分棉、麻类织物也均为平纹组织.斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物,棉产品中的卡其亦用斜纹组织.缎类组织在织物中应用较广.用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织.在棉织物中的运用也越来越多.2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案.但是经线提升的规律不得超过16根.此类织物亦可在素织机上织造,如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等.3、大提花织物：在一定范围内常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹,此类织物需要用大提花的设备织造.二、产品规格的表示方法丝织物的表示方法1原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多,并且对丝纱线的加工也通常会采用不同工艺.因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来,所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了.如某产品经线为1/20/22D桑蚕丝8 T/S×26T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并,再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻,再将丝线进行脱胶、染色,然后再织造.因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来.2密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”,多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加.3重量的表示方法：丝织物由于规格多而复杂,常用门幅也很多.如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等.所以通常用平方米克重表示,在国际贸易中也用姆米表示.平方米克重＝织物重量÷面积姆米m/m：桑蚕丝织物重量厚度的常用表示方法.它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米.折合公制：1英寸＝米 1码＝米 1日线＝克面积：1英寸××25码＝××25＝m2重量：2/3日线＝1m/÷＝g/m2姆米数与平方米克重的关系式为：姆米m/m＝平方米克重g/m2÷2、麻棉羊毛等织物：1棉麻类织物及羊毛织物的规格表示方法则比较简单,一般用“纱支×纱支/密度×密度”表示.这类织物的密度一般以“根/英寸”表示.大部分织物没有重量指标,但对于牛仔类产品则用“盎司/每平方码”表示：1盎司＝克1码＝米盎司oz/yd2＝平方米克重g/m2÷××2羊毛织物门幅一般在145-150厘米之间,所以可以用每米克重表示织物的重量3、交织织物：经向用长丝的织物,表示方法同长丝,密度的表示单位为“根/厘米”.经向为短纤维的织物,表示方法同短纤,密度的表示为“根/英寸”.三、梭织产品的规格分析1、区别经纬向拿到要分析的织物,第一步要分清经纬向,这样才能报出比较正确、合理的规格.要区别经纬方向,可以从以下几方面着手：密度特点：经密一般高于纬密.纤度特点：如果经纬所用的原料不同,一般经向原料的纤度较细,纬向较粗.纱线类形特点：如果织物的经纬向中的一向为股线2根或以上合股,另一向为单纱,一般股线向为经向,单纱为纬向.2、识别原料1 外观识别：主要从形态、光泽、强力等方面观察羊毛：纤维比较蓬松,光泽自然柔和,单纤维一根纱或丝由多根单纤维组成较粗,用手触摸弹性比较好,手感比较舒适.蚕丝：光泽自然、柔和,纤度表示丝或纱的粗细较细,强度比较高.棉：光泽自然、纤维在干湿条件下强力变化小,如：在干态下用手拉强力与湿态下手拉强力的变化非常小.麻：纤维表面有自然粗节,手感较硬,有凉爽的感觉,在湿态下强力明显高于干态.粘胶：手感柔软,弹性较差.特别是在湿态条件下,强力很差.铜氨纤维：相对粘胶丝,光泽比较柔和,且单纤较细,是纤维素纤维中单丝纤度最细的一种纤维.醋酸纤维：是纤维素纤维中光泽最接近桑蚕丝的纤维,但强力比较差.合成纤维：形态光泽各异,干、湿条件下强力均比较好.2燃烧法蛋白纤维：燃烧时有类似烧毛发的臭味,燃烧后产生松、脆黑球.植物纤维与纤维素纤维醋酸纤维除外,燃烧时无明显异味,燃烧后留下类似烧纸后灰白色灰烬.醋酸纤维：燃烧时有比较明显的酸味,燃烧后纤维结成浅色硬块.合成纤维：燃烧时无明显异味,燃烧后纤维结成硬块.3助剂检测法：绝大多数的纤维使用以上二种方法后都能区别出纤维的类别,但是,随着纺织技术的发展,整理技术也有了很大的突破.通过各种整理,改变了织物的表面效果.因此除了使用以上方法以外,还可以通过化学助剂和借助仪器对纤维作进一步剖析,以得到准确的结果.如合成纤维中最常用的纤维是涤纶和锦纶,无论从外观还是强度,肉眼一下子很难区分,但是如果利用二种纤维对酸的反应就可以比较容易将它们区分开来.如准备一小瓶蚁酸溶液,将待区分的纤维放入溶液中,锦纶很快就会溶解掉,而涤纶表面则无任何变化.4显微镜观测法：每种纤维都有独特的长相,如桑蚕丝的横截面为不规则三角形；羊毛纤维和棉纤维为中空形纤维；羊毛表面有鳞片存在；麻纤维的纤度非常不匀.而人造纤维虽然也可以仿照天然纤维的各种不同的截面,但是在一束丝纱中,其横截面的形状、大小都非常的一致,且纤度也非常均匀.因此对于某些外观仿真度较好、多种纤维混纺的纤维而一下子较难区分的织物用显微镜观测法就可以得到一个比较准确的结果.3、确定经纬密度4、纤度条份分析：纤度分析的目的是为了了解织物的纱支 ,常用的方法有以下几种：1称重法：取90厘米或90厘米的倍数或约数长的丝纱线,在天平上称得其毫克数克即为旦尼尔D数.如是短纤维纱线,再换算成相应的纤度单位.如90厘米长的丝或纱称重为100毫克,即为100D100D =9000÷100=90N100D=5315÷100=53S由于所需测算的纤维一般都从成品面料上取得,从纱线到织布再到染色印花,需要经过许多道工序,而每道工序的进行对原料的重量都会有影响,如织造有织缩,染色有染缩率,加拈有拈缩率,这些都会使单位长度内的纱线变粗重,而有些工序又会使纤维变细轻,如织物经过精炼会去除纤维中的丝胶、油脂等杂质；在织造、染色过程中会使部分短纤维脱落；为了使涤纶织物的手感变得柔软,用烧碱将面料进行减量等等.因此,对于以上所测得的纱丝的条份,一定要经过对面料工艺的推断对数据加以综合调整,才能得到一个比较正确的纤度数.2比较法：有些样品非常小,无法取得比较完整的纱丝线；有的客人要求不能破坏样衣.在这种情况下,可以用比较法.收集一些已知纤度的纱线与需要了解的纱支进行比较,大致判断出该织物的纤度.3特殊产品的纤度分析：a弹力织物：有些织物的纤维具有很大的伸缩性,而这些伸缩性都是织物经过炼染工艺而得到的.因此,从纱线到成品纤度差异相当大,一般不易把握,对于这类织物,在测算纤度时需要根据面料的伸缩率大小加系数,一般在20%到40%左右.b涤纶仿真织物：这类织物经纬线一般都加强捻,为了便于织造,纤维加强捻后要经过高温定型.因此手感、悬垂性都比较差.为了使织物有一个较好的触感和垂感,一般在织物整理过程中要对织物进行碱减量处理,即用烧碱将纤维表面腐蚀掉一点,这时纤维份量就会减轻,这个过程称之为“碱减量”.而碱减量的多少,根据产品的要求而定,轻簿型的织物,如涤纶雪纺、乔其、可以少减些,而仿麻类的织物,缎类织物可以多减一些.一般碱减量在15~25%之间.所以对于这类织物,在测算纤度时除了要考虑纤维因加拈而产生的拈缩率外,还要将实际测得的纤度数乘上~的系数,这样才会得到一个比较正确的结果.5、面料重量分析：对于大块面料,可以借助工具将面料裁制成10cm2大小,再放到天平称重,得到的重量就是面料的重量.如果对于比较小的样品,可以将面料裁成至平行四边形,称得重量后再除以面积得到面料的重量.样品越大数值越精确.二、产品类型的识别：1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物.织物表面没有花纹变化,在素织机上制织.如乔其、双绉、素绉缎、斜纹绸------.2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案.但是经线提升的规律不得超过16根.此类织物亦可在素织机上织造,如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等.3、大提花织物：在一定范围内常规服装用绸其经密諁花徊不超过1400根有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹,此类织物需要用大提花的设备织造.面料规格计算面料规格计算工作,对于面料设计师来讲,是指导工厂生产产品的依据.而对于业务员而言,则是一种与客人交流、报价、控制成本的手段,掌握了这门知识,无论对于那一类产品,在哪一种场合都能在最短的时间内核算出产品的基本成本,做到报价准确、及时,并能掌握控制成本的关键.一、原料定量计算：原料定量计算所牵涉的因素非常多,其中有许多工艺缩率的计算非常复杂.为了便于掌握,列出一个较小的范围的数值提供参考.1、经线定量：每米经线定量g/m＝每厘米经线密度×成品门幅厘米×１＋工艺缩率×1+织缩率×原料纤度D÷9000或1/N、s2、纬线定量：每米纬线定量g/m=成品门幅厘米×每厘米纬线密度×1+纬向织缩率×１＋工艺缩率×原料纤度D÷9000以上两式中的工艺缩率是指原料缩率与捻缩率剑杆织机门幅要另加12~15厘米1工艺缩率之一-------原料缩率：各种不同性能与不同工艺的纱线丝缩率如：桑蚕丝浸泡工艺缩率为%绢丝染色、漂白工艺缩率为%锦纶丝自然缩率为3%涤纶长丝自然缩率为%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率100D以下为7%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率101D~149D为%弹力涤纶丝加捻后高温定型缩率150D以上为10%棉、麻、粘胶短纤染色、漂白工艺缩率为2%粘胶长丝通过机浆后伸长率为3%2工艺缩率之二------捻缩率：丝线通过加捻后会变短,这是因为丝线由直变成螺旋状扭曲,丝线变短,直径自然会变粗,所以在长度一定时纤度会相应变粗,不同纤度、不同捻度的捻缩率亦不同.捻缩率的取得可以通过公式计算来完成,也可以查阅常用捻缩率表,一般75D长丝每厘米加10捻左右,捻缩率在2-3%左右；75D的长丝每厘米加20捻左右,捻缩率在11-12%左右；150D长丝每厘米加10捻左右,捻缩率在5-6%左右；150D的长丝每厘米加20捻左右,捻缩率在13-15%左右3工艺缩率之三----经向缩率：织造时经线在和纬线的交织过程中会形成纱丝线的屈曲,这样,一米长的经线经过与纬线的交织后就不会再形成一米长的布.丝线长与面料长的比率就是织缩率,织缩率的大小也可通过公式计算来达到.织缩率的大小与纱线的纤度、纬线密度、织物组织有关.纬纱丝纤度越粗,织缩率越大；织物纬密越大,织缩率越大；组织循环数越小,织缩率越大.一般普通产品指单层织物,纬密不是特别稀或特别密的产品在3-8%左右.具体大小可以根据上述提到的纤度粗细、纬密大小、组织结构在3-8%之间选择.二、面料重量的计算：面料重量计算的意义是为了了解面料的大致重量,从而可以推算出面料的成本、价格.每米重量：指每米成品面料所具有的克重量.计算方法为：成品每米重量g /m =经线定量×练折率+纬线定量×练折率÷染整缩率1炼折率：纱丝经过染整后的净重量.不同的纤维所含的杂质不同,不同的工艺也会使同一原料炼折率不同.常用的原料炼折率如下：桑蚕丝： 75~80%生桑蚕丝： 95~98%绢丝： 90~95%紬丝： 88~93%粘胶、羊毛： 97%棉纱、麻： 95% 丝光、漂白92%合纤： 99%2染整缩率：染整缩率是指织物染整前后的长度比率染整缩率=坯绸纬密÷成品纬密=成品长度÷坯绸长度平方米绸重g/m2平方米绸重g/m2=每米绸重g÷门幅米三、原料含量计算：对于由二种或二种以上的原料交织或混纺的织物,必须计算出其中所含每种原料比例,计算方法如下：A原料含量=含A原料的重量×A原料的比例×A原料的炼折率÷含A原料的重量×炼折率+B原料的重量×炼折率×100%例：某产品经线为120N/2绢麻混纺纱绢70%、麻30%,纬线为40S/2有光人棉纱成品门幅：140cm 平纹组织成品经密：28根/cm 成品纬密：24梭/cm 坯绸纬密23梭/cm 其次,综合几重因素,估算织缩率在5%左右,绢丝工艺缩率为%,纬向缩幅率为10%左右,粘胶短纤工艺缩率%,那么：经线定量克/米=成品经密×成品门幅×1+工艺缩率×1+织缩率×原料纤度÷9000 =28×140×1+5%×1/60=65g/m纬线定量克/米=成品纬×成品门幅×1+纬向织缩率×1+工艺缩率×原料纤度÷9000=140×24×1+10%×20=109g/m成品每米绸重g/m=经线定量×炼折率+纬线定量×炼折率÷染整缩率=65×+109×÷=+＝＝168g/m平方米绸重g/m2=每米绸重÷门幅=168÷=120g/m2其中,绢丝原料含量=含绢丝原料的重量×绢丝比例×绢丝炼折率÷含绢丝原料的重量×炼折率+人棉纱重量×炼折率=65××÷70×+109××100%=÷×100%=26%其中,亚麻原料含量=含亚麻原料的重量×亚麻比例×亚麻炼折率÷含亚麻原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率＝65×03××100%÷65×+109×=×100%÷=11%粘胶原料含量=粘胶原料的重量×粘胶炼折率÷经线原料的重量×炼折率+粘胶纱重量×炼折率＝ 109××100%÷109×+65×=×100%÷=63%通过以上计算得出：该产品的经线原料定量为每米65g；纬线原料定量为每米109g,在此基础上根据产品工艺白织、色织、条子、格子加一定比例的回丝率,再结合原料市场价格就可以得出一个比较准确的原料成本,再加上织造工交、染色工交,就是产品的底价.四、影响价格的因素以上只是算出所需面料的实际用丝纱量,并不是所有产品的原料成本都能按实际用纱量来计算的,要得到一个合理的价格以前至少还必须了解以下几方面的情况：产品的类型：白织还是色织,织造所需的机器类型普通机还是特殊机型原料：是常规原料还是特殊规格的原料,是高损耗还是低损耗.批量大小产量高低：工交与产量有密切关系,一般工厂所报的工交费都是根据台产量来核算的.难易程度：有些新产品的工艺不够成熟,在织造或染色过程中会出现较多的次品.因此,在估价时千万不能忽略这部分因素.市场因素：如果产品的市场覆盖面较广,说明各方面都比较成熟,且有较多的工厂生产,竞争比较激烈,因此千万不能报高价格.。
服装面料知识大全之58种常见面料知识
服装面料知识大全之58种常见面料知识1、麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。
2、桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。
3、粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。
4、醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。
5、涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。
6、锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。
7、丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。
8、氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。
9、维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。
10、纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。
11、夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。
12、交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。
13、派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。
衣服面料知识大全
衣服面料知识大全衣服面料是制作衣物的原材料之一，它直接影响着衣物的质感、功能和舒适度。
在购买衣物时了解面料的相关知识，可以帮助我们选择适合自己的衣物。
下面是一些常见的衣服面料知识。
1.纯棉：纯棉是最常见的面料之一，它具有吸湿性好、透气性好、亲肤性好的特点。
纯棉面料柔软舒适，适合夏季穿着。
但是纯棉面料容易皱，不易熨烫，容易缩水。
2.涤纶：涤纶是一种合成纤维，具有强度高、弹性好、耐磨损的特点。
涤纶面料易于护理，不易皱，具有较好的防皱性能，适合制作日常穿着的衣物。
3.丝绸：丝绸是一种天然蛋白纤维，具有柔软光滑、透气性好、高级等特点。
丝绸面料适合夏季穿着，但容易皱，洗涤护理需要注意。
4.羊毛：羊毛是一种天然纤维，具有保暖性好、吸湿性好、弹性好的特点。
羊毛面料适合冬季穿着，但容易起球，需要注意护理。
5.麻：麻是一种天然纤维，具有透气性好、吸湿性好、凉爽的特点。
麻面料适合夏季穿着，但容易皱，需要注意熨烫。
6.尼龙：尼龙是一种合成纤维，具有强度高、弹性好、耐磨损的特点。
尼龙面料适合制作运动服装和户外服装，具有较好的防水性能。
7.莱卡：莱卡是一种弹性纤维，具有良好的弹性和回弹性。
莱卡面料通常用于制作紧身衣物、内衣和泳衣。
8.仿真皮革：仿真皮革是一种合成面料，具有类似真皮的外观和质感。
仿真皮革适合制作外套、裙子等衣物，具有较好的耐磨性和耐用性。
9.酒红宝蓝色的印花面料：酒红宝蓝色的印花面料适合制作宴会场合的服装，具有华丽、高贵的特点。
10.金属纤维：金属纤维是一种含有金属成分的纤维，可以使衣物具有闪亮的效果。
金属纤维面料适合制作舞台服装和时装秀服装，具有独特的视觉效果。
总之，了解衣服面料的知识可以帮助我们选择合适的衣物，确保舒适度和功能性。
在购买衣物时，我们可以根据衣物的用途、季节、个人喜好等因素来选择适合的面料。
家纺面料知识大全详细介绍
家纺面料知识大全详细介绍常见家纺面料分类:1、纯棉面料定义：以棉花为原料，经纺织工艺生产的面料。
优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
缺点：易皱、缩水、易变形。
适合做什么家纺：四件套、毛巾、衣物等。
2、麻料定义：以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等麻类植物纤维制成的布料。
优点：天然织物、舒适、轻便、透气。
缺点：手感粗糙、穿着不滑爽、易起皱、悬垂性差。
适合做什么家纺：窗帘、床单、桌布等。
3、真丝面料定义：真丝一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
优点：真丝面料具有舒适、吸音、吸尘、耐热、抗紫外线、吸湿等优点。
缺点：MaiGoo网编了解到真丝面料易脏污，对强烈日光的耐热性比棉差。
适合做什么家纺：适合做真丝四件套、窗帘、被罩等产品。
4、呢绒面料定义：呢绒是用各类羊毛、羊绒织成的织物。
优点：防皱耐磨、手感柔软、高雅挺括、富有弹性、保暖性强。
缺点：洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
适合做什么家纺：桌旗、桌布、靠垫等。
5、皮革面料定义：皮革是经脱毛和鞣制等物理、化学加工所得到的已经变性不易腐烂的动物皮。
优点：皮革有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。
缺点：原料少、潮湿度时会伸张、质地不均，物性不一。
适合做什么家纺：凉席、桌垫、桌布等。
6、化纤面料定义：由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物。
优点：结实耐用、易清洁、抗菌能力好、有一定的吸湿性。
缺点：遇热容易变形、易产生静电、吸附能力差。
适合做什么家纺：床上四件套、沙发套、窗帘等。
7、混纺面料定义：由化学纤维与其它棉毛、丝、麻等到天然纤维混合纺纱织成的纺织产品。
优点：光洁度和撕破强度都比较好，不易皱。
缺点：易起毛起球、易产生静电。
适合做什么家纺：被单被套、毛巾、浴巾、抱枕等。
常见服装面料知识大全详细信息-资料类
常见服装面料知识大全详细信息－资料类1、常见服装面料的分类11 天然纤维面料111 棉特性：柔软、吸湿、透气、舒适。
优点：穿着舒适，对皮肤无刺激，适合日常穿着。
缺点：易皱，缩水率较大。
112 麻特性：吸湿、透气、散热性好，强度高。
优点：穿着凉爽，有独特的质感。
缺点：手感较粗糙，易起皱。
113 丝特性：柔软光滑，富有光泽，透气性好。
优点：具有高贵的质感，穿着舒适美观。
缺点：价格较高，护理要求高。
12 化学纤维面料121 聚酯纤维（涤纶）特性：强度高，抗皱性好，不易变形。
优点：耐用，易洗快干。
缺点：透气性和吸湿性较差。
122 锦纶（尼龙）特性：强度高，耐磨性好。
优点：适合制作运动服装和户外用品。
缺点：耐热性和耐光性较差。
123 腈纶特性：柔软，保暖性好，类似羊毛。
优点：价格相对较低，性价比高。
缺点：吸湿性差，易产生静电。
13 混纺面料131 棉涤混纺特性：结合了棉的舒适和涤纶的抗皱性。
优点：保持了一定的舒适度，同时减少了皱缩。
缺点：可能在某些性能上不如纯纤维面料。
132 毛涤混纺特性：兼具羊毛的保暖和涤纶的耐用。
优点：增加了服装的耐久性和易护理性。
缺点：可能会影响羊毛的柔软和光泽。
2、服装面料的质量评估21 纱线质量211 纱线的细度细纱制成的面料更柔软光滑。
212 纱线的均匀度均匀的纱线使面料外观更平整。
22 织物结构221 平纹特点：交织点多，质地坚牢。
222 斜纹特点：手感柔软，光泽较好。
223 缎纹特点：光泽度高，质地柔软。
23 染色牢度231 水洗牢度衡量面料经水洗后颜色的保持程度。
232 摩擦牢度评估面料在摩擦时颜色的稳定性。
3、服装面料的保养方法31 洗涤311 不同面料的洗涤方式天然纤维面料：温和洗涤，避免强力揉搓。
化学纤维面料：可使用普通洗涤剂，注意水温。
312 洗涤剂的选择选择适合面料类型的洗涤剂。
32 晾晒321 避免阳光直射防止面料褪色和老化。
322 平铺或悬挂晾晒保持服装的形状。
面料知识大全
面料知识大全面料知识大全面料是指用来制作服装的纺织品材料，它的种类和特性对服装的风格和舒适度有着重要的影响。
以下是一些常见的面料以及它们的特点和用途。
1. 棉布：棉布是由棉花制成的纺织品，它透气性好，吸湿性强，舒适柔软。
棉布通常被用于制作夏季服装，如T恤、衬衫和内衣。
2. 麻布：麻布是由亚麻纤维制成的纺织品，具有良好的透气性和抗菌性能。
麻布通常用于制作夏季服装和家居用品，如衬衫、裙子和床单。
3. 羊毛：羊毛是从羊身上剪下的毛发，具有良好的保暖性和弹性。
羊毛面料通常被用于制作冬季外套和毛衣。
4. 丝绸：丝绸是由蚕丝或其他昆虫纺织的纤维制成的，具有光泽和柔软的质感。
丝绸常用于制作高级服装和家居用品，如晚礼服、围巾和床罩。
5. 尼龙：尼龙是一种人造纤维，具有良好的耐磨性和强度。
尼龙面料广泛用于户外服装、运动服和背包等产品中。
6. 涤纶：涤纶是一种合成纤维，具有良好的耐磨性和弹性。
涤纶面料常用于制作一些经常需要清洗和维护的服装，如制服、工作服和床单。
7. 绒布：绒布具有绒毛，触感柔软，保暖性好。
绒布通常用来制作冬季服装，如毛衣、外套和围巾。
8. 聚酯：聚酯是一种人造纤维，具有良好的抗皱性和耐久性。
聚酯面料被广泛应用于制作运动服、休闲装和家居用品。
9. 蕾丝：蕾丝是一种透明的面料，常用于制作女性内衣和礼服。
蕾丝面料精致而优雅，给人一种浪漫的感觉。
10. 皮革：皮革是动物的皮肤经过处理后制成的材料，具有耐用和防水的特点。
皮革常用于制作鞋子、包包和皮衣。
11. 珊瑚绒：珊瑚绒是一种柔软的面料，具有良好的保暖性和触感。
珊瑚绒常用于制作睡衣、毛巾和家居用品。
以上是一些常见的面料以及它们的特点和用途。
了解不同的面料可以帮助我们选择适合的服装和家居用品，更好地享受生活。
在购买面料时，我们可以根据季节、场合和个人偏好来选择适合的面料，以获得更好的舒适和时尚。
同时，正确的保养和清洗也是保持面料品质的重要因素。
希望这些面料知识对您有所帮助！。
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面料常识（简化版）面料知识培训一、面料的基础概念1、纱线的粗细的表示：定长制（1）旦尼尔(D):也就是9000米长的重量（克），这个越大，表示纱线越粗。
一般而言，丹尼尔用来表示化纤的粗细；如涤丝纺：68D*68D，就是表示经向是68D粗细的涤纶长丝，纬向也是68D的涤纶长丝。
(2) 特克斯(号数)[tex(H)]: 1000米长的纱线的重量（克），因此，这个也是数字越大，纱线越粗。
这个一般表示短纤类纱线的粗细；比如14.5tex棉纱，就是代表40英支的棉纱。
号数是国际标准规定使用的。
一般在技术类文章中使用较多，工厂一般使用较少。
定重制:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)公支，即公制支数，单位重量（每公斤）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。
（常以Nm表示）。
(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)，这个如我们经常说的20支、30支、40支等，这个很明显数字越大，代表纱线越细。
通俗的讲就是单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。
几个840码就是英制几支纱。
（常以Ne表示）。
单位符号为S2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(4)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(5)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(6)、牛仔等面料表示厚薄的盎司，也就是每平方码多少盎司。
换算公式是：1盎司=28.350克。
换算到平方米重量就是1盎司/平方码=33.9克/平方米。
3、常见的面料表示方法（1）、密度-----用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。
如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；（2）、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有43/44、57/58、48/50英寸等等，如：上面所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
（3）、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；二、纤维的分类；1、纤维的分类：纤维主要分为化学纤维和天然纤维两个大类（服装上应用的）2、天然纤维又分为纤维素纤维和蛋白质纤维两个类别。
纤维素纤维有棉、麻等产品；蛋白质纤维如丝、羊毛、兔毛、羊驼、羊绒等。
3、化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维，它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。
人造纤维有两种，即人造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和人造蛋白质纤维（如大豆纤维，花生纤维等），而合成纤维的阵营比较庞大，有聚酯纤维（即涤纶），聚酰胺纤维（锦纶6，锦纶66等），聚丙烯腈纤维（腈纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶），聚氯乙烯纤维（氯纶），聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）。
三、天然纤维1、棉花：棉纤维常用的纤维表示方法：棉（COTTON简写为C）种类很多，目前主要按以下的两钟方法（1）细绒棉：我国目前种植的棉花大多属于此类。
（2）长绒棉：又称海岛棉。
目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。
2、麻，麻又分为亚麻，苎麻，大麻、黄麻等，最常用的是亚麻和苎麻。
亚麻（LINEN，简写为L）苎麻（RAMIE，简写为R）亚麻和苎麻的区分，亚麻一般纤维较短，但麻纤维的柔韧性好，穿着更为舒服。
近年来，由于麻纤维具有生态环保、抗霉杀菌等优良特性，因此各种麻纤维纺织产品或者含麻纤维纺织产品在市场上日渐增多，而应用于服用纺织产品的麻纤维以苎麻，亚麻，大麻为主。
亚麻由于吸湿性好，导湿快，直径相对较细，是夏季衣衫的主要纤维原料之一。
苎麻原产中国，有“中国草”之称。
大麻又称火麻、汉麻。
3、羊毛（WOOL，简写为W)（1）吸湿性较好，公定回潮率15~17%，最高可达40%，吸湿性比棉好。
（2）羊毛的缩绒性：羊毛纤维及其织品在湿热条件下，经机械力作用，使羊毛集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化，这种性质称羊毛的缩绒性。
缩绒性是羊毛重要特性之一，毛织物通过缩绒，可提高织物厚度和紧度，产生整齐的绒面，外观优美，手感丰满，提高保暖性。
但有些品种如精纺织物及羊毛衫等，要求纹路清晰，形状稳定，须减小缩绒性，通常采用破坏鳞片层的方法。
4、羊驼毛羊驼毛(alpaca),又名阿尔帕卡。
强力和保暖性均远高于羊毛。
羊驼毛主产与秘鲁、阿根廷等地，可用作轻薄夏季衣料、大衣和羊毛衫等。
5、羊绒羊绒（Cashmere）是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，入冬寒冷时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。
羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”，是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的，因而又被称为“软黄金”。
世界上约70%的羊绒产自中国，其质量上也优于其它国家。
羊绒和羊毛的区别只有出自山羊身上的绒叫羊绒，也就是山羊绒，就是我们所说的开司米，羊绒衫就是指用（山）羊绒做的衫子。
出自绵羊身上的叫羊毛，行业上叫绵羊毛，绵羊毛即使很细，我们专业上也叫它羊毛，而不叫绒，当然也能叫细支羊毛。
概况羊绒是一根根细而弯曲的纤维，其中含有很多的空气，并形成空气层，可以防御外来冷空气的侵袭，保留体温不会减低。
羊绒比羊毛细很多，外层鳞片也比羊毛细密、光滑，因此，重量轻、柔软、韧性好。
特别适合制做内衣，贴身穿着时，轻、软、柔、滑，非常舒适，是任何纤维所无法比拟的。
6、兔毛兔毛（rabbit hair）家兔毛和野兔毛的统称。
纺织用兔毛产自安哥拉兔和家兔，其中以安哥拉兔毛的质量为最好,很柔软。
兔毛纯纺较困难，大多与其他纤维混纺，可作针织衫和机织面料。
兔毛很柔软，冬天穿很保暖，一般对毛衣过敏的人，是不会对兔毛过敏的。
长毛兔的被毛由混型毛组成。
根据兔毛纤维的形态学特点，一般可分为细毛、粗毛和两型毛3种。
7、马海毛马海毛(英语Mohair；土耳其语：MUKHYAR)，指安哥拉山羊身上的被毛，又称安哥拉山羊毛。
得名于土耳其语，意为“最好的毛”，是目前世界市场上高级的动物纺织纤维原料之一。
马海毛主要用于大衣、毛衣、毛毯和针织毛线的生产。
可纯纺或混纺制做男女各式服装、提花毛毯、装饰织物、花边、饰带及假发等。
有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称"马海毛"出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做"仿马海毛"。
8、蚕丝（silk）蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称“天然丝”。
它与羊毛一样，是人类最早利用的动物纤维之一，根据食物的不同，又分桑蚕、柞蚕等经精练脱胶后的丝，称为熟丝。
而未精练的丝，则叫作生丝。
由于桑蚕丝从栽桑养蚕至缫丝织绸的生产过程中未受到污染，因此是世界推崇的绿色产品。
又因其为蛋白质纤维，属多孔性物质，透气性好，吸湿性极佳，而被世人誉为“纤维皇后”。
四、合成纤维1、涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
英文：Terylene是商品名称，是聚酯纤维的英国商品名，polyester.是化学名称，聚酯纤维。
中国俗称“的确良”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。
涤纶具有极优良的定形性能。
涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。
性能1．强度高。
2．弹性好。
3．耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。
4．耐磨性好。
耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
5．耐光性好。
耐光性仅次于腈纶。
6．耐腐蚀。
可耐漂白剂、氧化剂。
7．染色性较差，但色牢度好，不易褪色。
品种涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。
涤纶短纤维：按后加工要求区分：棉型、毛型、麻型、丝型。
涤纶长丝1. 初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY） 2. 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）3.变形丝：常规变形丝（TY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。
2、尼龙聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide。
尼龙，是聚酰胺纤维（锦纶）是一种说法，可制成长纤或短纤。
聚酰胺主要用于合成纤维，其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维，比棉花耐磨性高10倍，比羊毛高20倍，在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维，可大大提高其耐磨性；当拉伸至3-6%时，弹性回复率可达100%；能经受上万次折挠而不断裂。
聚酰胺纤维的强度比棉花高1-2倍、比羊毛高4-5倍，是粘胶纤维的3倍。
但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差，保持性也不佳，做成的衣服不如涤纶挺括。
3、腈纶聚丙烯腈纤维。
腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。
腈纶纤维有人造羊毛之称。
具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。
4、氨纶氨纶（spandex）氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维。
Spandex译名"斯潘德克斯"，是一种弹性纤维，学名聚氨酯纤维(Polyurethane)，简写(PU)。
中国大陆称为"氨纶"，它具有高度弹性，能够拉长6～7倍，但随张力的消失能迅速恢复到初始状态。
氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。
这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用于以氨纶为芯纱的包芯纱，称为弹力包芯纱。
五、人造纤维1、人棉粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加工成纺丝原液，再经湿法纺丝制成的人造纤维。