做衣服纸样方法
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
连衣裙式服装纸样基型设计方法探析
中 国 制衣
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技 术讨论
连衣裙 式服 装纸样基 型 设 计方法探析
服 装 纸 样 在 服 装设 计 中 扮 演 着 非 常 重 要 的 角色
，
一
，
其设 计 千 变 万 化
，
，
但也 有 其 自身 的变 化 及 规 律性
，
。
本文
在 女 装 原 始 基 型 的 基 础 上 通 过 总 结大 量 的 设 计 实例 提 出了连 衣裙 式 服 装 纸 样 基 型 的 设 计 方 法 目的就 是 想 通 过 搭 建 这 样 个 平 台 最 大 限 度 地 使 纸 样 设 计 方 法 和 过 程 更 为科 学 简 捷 全 面 全 文分 为连 衣裙 式 基 型
．
体 型 的变化 进 行拓展性 的 设 计
设 计合身 型 外
．
．
甚 至 几 种基 型 还 可 以 结 合 设 计
半 合身 基 型
—
宽松 基 型
—
】
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半 合身 型 ( 细 长外 衣 式 ) 服 装 基 本 型 与连 衣裙 式 基 型 的关 系
厂
]
合身 基 型
紧 身基 型
(连 衣 裙 式 ) ( 晚 装 内 衣 式 )
宽松 基 型 宽摆 基 型 ( 宽 松 外 衣 式 ) ( 宽摆 外 衣 式 )
像连 衣裙
，
旗袍 等 薄 面 料做 成 的 衣 服 那 么 合 身
一
纸样使用方法
纸样使用方法
1.首先要了解纸样的含义和作用。
纸样是一种裁剪布料的工具，它是先在纸上绘制出要裁剪的形状和尺寸，再根据纸样将布料裁剪成相同的形状和尺寸，从而使裁剪出的布料能够拼接成完整的衣服或其他物品。
2. 在使用纸样之前，需要先准备好所需要的工具和材料，比如剪刀、纸钉、量尺、铅笔、纸张和布料等。
3. 当你选择纸样时，要确保它与你要裁剪的布料相匹配，比如纸样的尺寸要与布料的尺寸相同或相近，以确保最终裁剪出的布料能够拼接成完整的物品。
4. 将纸样放在布料上，使用纸钉或者其他固定工具将其固定在布料上，然后根据纸样的轮廓用量尺和铅笔在布料上标记出要裁剪的形状和尺寸。
5. 使用剪刀将布料按照标记的轮廓剪下来，然后再根据纸样的指示将布料拼接起来，最终得到完整的物品。
6. 在使用纸样的过程中，要注意保持纸样和布料的稳定性和准确性，避免出现偏差或误差，从而影响最终的裁剪效果。
7. 此外，在裁剪前可以先进行试衣，以确保裁剪出的布料尺寸和形状与身体尺寸和形状相匹配，从而避免浪费材料和时间。
- 1 -。
内衣纸样教程
女仕内衣结构的基本理论与原理掌握构成胸围结构的基本理论和原理是通向女仕内衣结构设计科学化，标准化，规范化和实施最终造型的必要条件和必经之路．它的基本内容是由人体测量．女仕内衣规格和基本纸样的女仕人体结构设计的基本原理组成．它对胸围、内衣、内裤物料的选择，制造和基本结构的形成，发展，变化和各类款式给予指导．一.测量这里所采用的量体方法不同于服装成衣传统的量体裁衣．它是以测量人体的基本尺寸作参数，而不是为设计某种服装所测量的尺寸．即为任何服装内衣的设计确定的内限尺寸．(凈尺寸):标准尺寸是在此基础上根据不同的布料、弹力、辅料、综合优化人体．穿用者爱好、流行等因素加以修正完善的．旨达到理想化、标准化和可塑性的目的．有些方法并不注重人体各尺寸的实录，而是在可能的范围里优化以达到弥补人体自然缺陷的目的．因此，具有理想化和广泛的实用价值．测量方法:(一)．内衣测量比成衣更准确、严谨．所以在量体时一定要得到准确数据．为了保证各部位测量尺寸的准确性，以避免凭借经验的猜测．例如:围度测量要先确定测位的凸凹点．测量胸围以胸上围的凸点为测点．测量腰应以腰的凹部为测点，然后作水平测量长度．(二)．要采用客人规定或公司规定的计量单位测量，测量时所采用软尺的单位，一般都以厘米计，以求得标准单位的规范统一．(三)．在测量围时，手持软呎O的一端紧贴测点，水平绕测一周并记下读数，软呎贴紧测位一周时，其状态应以软尺既不能脱落，被测者又没有明显的勒紧感为最佳，长度测量一般随人体起伏，并通过中间定位的测点进行测量．1.胸围，以胸部最丰满的胸凸点为测点，将软呎水平绕胸部一周，记下读数即为胸围的呎寸．2.下胸围，以杯下处为测点，水平绕一周为下胸围尺寸．3.腰围，以腰部最凹处，即上肢自然下垂时关节与腰部的对应点为测点，水平一周为腰围呎寸．4.臀围，以臀部最丰满处．水平绕臀部一周为臀围尺寸．5.杯点距，人自然站直，持软呎水平线，记下读数即为两乳点呎寸．6.肩高，人自然站立，持软呎O的一端贴紧乳点，至肩顶，为肩高尺寸．二.胸围内裤规格和参考呎寸内衣标准化的特点，随着合隆公司飞速发展，各种技术资料在公司范围内(甚至外发厂)传递沟通日趋扩大．这就要求产品规格具有适应面广．科学性强，标准化高和易记的特点，为了适应管理，主要表现在规格呎吋划分非常详细号型清楚，让不同层次级别的管理人员，技术人员了解相关的业务知识，便于跟进自己的工作，推进公司的效率欧洲人体(女仕)呎寸呎码70 75 80 85 90 95 100 105 110下围68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112A 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124B 84-96 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126C 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128D 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130DD 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132F 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134腰65．67．70 68．70．73 72．74．77 76．78．81 80．82．85 84．86．89 89．91．94 95．97．100 101．103．106 围87．93．99 90．96．102 93．99．102 96．102．108 100．106．112 104．110．116 109．115．121 114．120．126 119．125．131呎36 38 40 42 44 46 48 50 52码胸84 88 92 96 100 104 110 116 122腰65．67．70 78．70．73 72．74．77 76．78．81 80．82．85 84．86．89 89．91．94 95．97．100 101．103．106 围87．93．99 90．96．102 93．99．102 96．102．108 110．106．112 104．110．116 109．115．121 114．120．126 119．125．131呎码S M L XL XXL XXXL 胸84-88 88-92 96-100 104-110 116-122 128-134 腰66-70 70-74 78-82 86-91 97-103 109-115 围93-96 96-99 102-106 110-115 120-125 130-135(LINDEX 公司提供)欧洲大多数国家都以此数据为标准，但亚洲，如中国，日本，韩国等有不同．欧洲国家，女人的肩膀比较宽，象中国的男人一样，而中国、日本的女人肩膀和胸脯比较窄，腰也纤细，所以，在纸样呎寸上，在定纸样原型上就有很大的区别．亚洲人体(女仕)呎寸规格下胸围上胸围A B C65 63-67 73-75 76-78 78-8070 68-72 78-80 81-83 83-8575 73-77 83-85 86-88 88-9080 78-82 88-90 91-93 93-9585 83-87 93-95 96-98 98-100(日本华哥尔公司提供)所以，纸样设计师在定型前，必须首先了解清楚自已跟哪些国家的客人，意会和领悟客人提供的技朮信息和技朮内容。
小学纸模服装设计与制作
小学纸模服装设计与制作制作技法简介:1. 连衣裙的制作:步骤1:剪下衣片外轮廓，并剪开所有的剪口;步骤2:剪开省道的实线部分，和虚线一侧对齐粘合;步骤3:粘合侧缝先将后片侧缝的粘边向纸的反面折压，再和前片的侧缝对齐粘合;步骤4:粘合肩缝将后片肩缝粘边涂胶后与前片对齐粘合;步骤5:上领子方法一:将领子的中点与后领窝中点对齐粘合，再沿着领窝弧度粘合一圈，将领子的两个端点与前中点对齐。
方法二:将领子的任意一个端点与衣身领窝的前中点对齐粘合，再顺着领窝弧度粘合一圈至另一个端点。
2. 套裙的制作:上衣: 裙子: 步骤1:剪下外轮廓，并剪开所有的剪口; 步骤1:剪下外轮廓，打剪口; 步骤2:粘合省道，方法与连衣裙相同; 步骤2:粘合省道; 步骤3:粘合前后片的侧缝和肩缝(图1); 步骤3:粘合裙子的侧缝; 步骤4:上袖子(图2) 步骤4:粘合腰头。
先将袖子的侧缝粘合，形成筒状。
将袖子的顶点和衣身的肩缝点对齐后粘合。
步骤5:上领子(图3)a. 沿领子的翻折线折压;b. 将领子的中点与衣身的后领窝中点对齐后粘合，再分别将领子的两端与衣身粘合，注意左右对称。
3. 民国袄裙装的制作:上衣:步骤1:剪下外轮廓，并剪开所有的剪口。
将邻窝部分剪掉。
步骤2:将后袖底线的粘边向纸的反面折压，与前袖底线对齐粘合。
步骤3:在领子的粘边上涂胶后与领窝粘合。
裙子:步骤1:剪下外轮廓，并剪开所有的剪口;步骤2:将裙子的侧缝粘边向纸的反面折压，涂胶后与前片的侧缝对齐粘合;步骤3:粘合腰带。
14. 运动短装的制作:步骤1:剪下衣片外轮廓，并剪开粘边上的所有剪口。
步骤2:(图1)将前袖的粘边涂上胶(灰色部分)，与前片对齐粘合，再用同样的方法将后袖片和后片粘合。
步骤3:粘合上衣a.(图2)按照字母的顺序对应粘合前后片的侧缝和袖底缝。
b.(图3)将图中的粘边1和袖子粘合，粘边2先向纸的反面折压，再和前片肩线对应粘合。
步骤4:上领子a. 沿着领子的翻折线向纸的反面折压，在灰色粘边的背面涂上胶。
羽绒服纸样制作与充绒
羽绒服纸样制作与充绒一：内胆纸样的制作羽绒服是要出内胆纸样的，因要充羽绒，就好比一个口袋。
所以面是一片的，内胆就要二片，切记！内胆不能简化，要跟面布走，因跟面布走才能有充羽绒的立体效果，内胆要加充羽绒的缩量，也就是要比面布更大，一般按充绒量的厚薄而定。
横的2-3﹪，直的2-3﹪（电脑纸样），其实就是加大一个码左右。
注：(面料比较通的胆布横放1-1.5%直放2%)二：小部件的注意事项为了节省成本，一般的小部件都不充羽绒，比如领﹑帽﹑门筒﹑代盖﹑肩章等是用棉来代替。
拉链袋唇，帽脚拉链贴，前中拉链外贴条是里面加内胆布的。
注：（白色面料胆布用双层或者把棉颜色和胆布的颜色染色层一样）三：充绒量的标准确定充绒量的计算方法是按平方米来计算为标准。
就是每片的面积再乘以每平方米羽绒的克重，比如我们按每平方米120g为薄性，150g为中性，180g为厚性，210g 为加厚性。
并与此为标准参照，还要根据设计师的要求相应的修改，那我们打板就好计算充羽绒的量了。
并且做两份模板。
用50CMX50CM的内胆布，按此充绒量来参照，板房与设计部各一份，到时衣服款式只要设计师注明此款为中性还是厚薄性的。
大家就明白了，与此可提高打板的成功度。
计算出了每片的充绒量，纸样要每个部位标明充绒量的克重。
（大身与袖的比例一般按1：0.8来计算克重），最后我们计算好整件的充绒量。
并填写到充绒表中，这样整件衣服充羽绒的成本就出来了.衣服跳码的充绒量是每码增减6-7克左右（以每平方米100克计）.四：手工纸样的充绒分配一般按衣服的类型和羽绒的种类，再结合经验分配来算，现在大部份都是用高绒的。
先确定一下衣服属于薄的，中性的，厚的，还是加厚的。
一般薄的整件衣服用120g，中性的150g，厚的180g，加厚的210g左右。
（后中长65CM，面积1平方米左右）然后你根据一个后片占35﹪，两个前片占35﹪，两个袖子占30﹪。
这样的比值来分配。
如果前后片有刀背分割，大小袖。
袖子基本纸样
一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。
以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。
(2)、完成其他基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。
在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。
完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线：把有斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。
在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm，靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。
到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把他们连接起来，完成袖山曲线。
(4)、作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，最后平滑地描绘袖摆曲线。
(5)、确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。
袖肥:是指袖子的胖瘦。
袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。
标准袖山高用AB表示，AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。
CD构成袖子的肥度，AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。
十种褶的变化与纸样画法
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领 窝褶缝及腰线。
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶 缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、 连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法） (1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。 (2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准 点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩 省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不 是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的 褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶 缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水 平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克 线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心 线平行向外放出4cm作出。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐 心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很 多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一 般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹 一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可 以压上明线使其定型。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线 位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要 把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
服装打版的步骤
服装打版的步骤服装打版的步骤服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
下面是店铺分享的服装打版的步骤，一起来看一下吧。
服装打版的步骤第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作第二步，根据第一步确定和顾客体型相符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做裙纸样就做出裙基型，是上装纸样就做出上装基型。
第三步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第四步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第五步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装打版的技能要求1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型不符合车不起来，或者效果相去甚远。
2、服装打版除了手工操作外，很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的'牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。
服装CAD也是一样的原理。
3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。
4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。
国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。
服装纸样裁剪的工艺流程
服装纸样裁剪的工艺流程今天咱们就来唠唠服装纸样裁剪这个超有趣的工艺流程呀。
一、准备工作（就像打仗前的粮草先行一样重要哦）首先呢，咱得有工具。
那裁剪的工具就像是厨师的厨具一样，少了可不行。
剪刀得是那种锋利的裁剪剪刀，可别拿家里剪布的小剪刀对付，那可就像拿水果刀砍大树，费劲还干不好活。
还有划粉，这个就像是给布料做标记的小画笔，颜色要选那种在布料上能看得清楚的。
另外，皮尺也是必备的，量尺寸全靠它呢。
然后就是面料啦。
面料的选择可讲究了，不同的服装款式需要不同的面料。
要是做个小短裙，你可能会选轻薄的棉布或者雪纺；要是做个帅气的牛仔外套，那牛仔布肯定是不二之选。
选面料的时候，要看看面料的质地、纹理还有颜色是不是自己想要的。
而且，在裁剪之前，一定要把面料洗一洗、熨一熨。
为啥呢？因为有些面料洗了会缩水，如果不先处理，裁剪好做好衣服之后一洗，那衣服可能就变小了，就像小矮人穿了巨人的衣服一样滑稽。
熨平呢，是为了让面料平整，这样裁剪的时候尺寸才准确。
二、绘制纸样（这可是个技术活，就像画家画画一样）绘制纸样可是整个流程的灵魂所在。
如果纸样画错了，那后面裁剪出来的布料肯定也是不对的。
一般来说，咱们要是新手呢，可以先找个现成的纸样模板。
就像抄作业一样，先把基础的学会。
要是想做独一无二的衣服，那就得自己动手画啦。
画纸样的时候，要先量好自己或者要做衣服的那个人的尺寸。
像胸围、腰围、臀围这些关键的尺寸可不能马虎。
然后根据这些尺寸在纸上画出衣服的各个部分，比如前片、后片、袖子之类的。
这里面还有很多小细节呢，比如说领口的形状，是圆领、方领还是V领，都要画得精准。
而且，在画的时候，要考虑到缝份。
缝份就像是给衣服留出的小空间，一般来说，1厘米左右的缝份就比较合适。
要是不留缝份，那衣服缝起来的时候就会紧紧巴巴的，像个小粽子似的。
三、裁剪布料（激动人心的时刻来啦，像拆盲盒一样）当纸样画好之后，就可以把纸样放在布料上准备裁剪啦。
这时候要注意布料的纹路哦。
服装纸样之缝份的放法
一般书籍在介绍服装制图方法时，多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。
很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。
因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。
服装制图制板中，放缝份量的多少与下面几项内容有关：与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。
现在例举西服套装为例，分别把放缝量的大小进行介绍：1.放缝量为0.5cm～0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。
2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。
3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。
4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。
5.放缝量为1.5cm～1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。
6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。
7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。
8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为3.5cm～4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。
9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm～4.5cm较为合理。
服装工业纸样的步骤
服装工业纸样的步骤今天咱们来聊聊服装工业纸样是怎么做出来的呀。
就好像我们要搭积木，得有个计划一样，做服装工业纸样也有它的一套做法。
比如说，我们要做一件小裙子的纸样。
第一步呢，得量尺寸。
这就像我们要知道自己的小盒子能装多少东西，得先量量这个盒子有多大。
做小裙子纸样的时候，要量出穿这个裙子的人的腰有多粗，裙摆要多宽，裙子的长度是多少。
就像我有个小伙伴，她想做一条超级漂亮的公主裙。
那做纸样的人就得先量好她的尺寸，从她的小肩膀到脚的长度，还有她的小细腰有多细，这样才能做出合适的纸样。
量好尺寸后呀，就开始画草图啦。
这草图就像是我们画画的时候打的草稿。
把小裙子的大概样子画在纸上。
哪里是领口，是大大的圆领口，还是小小的方领口呢？领口就像小裙子的大门，得画得好看又合适。
还有袖子，如果是泡泡袖，那就要画出鼓鼓的感觉。
就像我看到过的一幅画，画里的小裙子草图上，泡泡袖画得像两个小气球，特别可爱。
接着呢，要把这个草图变成精确的纸样。
这时候要很细心哦。
每一条线都要画得直直的或者弯弯的很准确。
比如说裙子的腰线，要画得很平滑，不能歪歪扭扭的，不然做出来的裙子穿在身上就会不舒服。
我听说有个做纸样的阿姨，有一次不小心把腰线画歪了一点，结果做出来的裙子穿起来一边高一边低，可搞笑了。
再之后呀，要在纸样上做好标记。
标记就像是小裙子的小秘密提示。
哪里要缝扣子，哪里要装拉链，都要在纸样上标出来。
就像我们在藏宝图上标记哪里有宝藏一样。
比如说小裙子背后要装拉链，那就在纸样的背后相应的地方画上拉链的标记。
最后呢，要检查纸样。
这就像我们做完作业要检查一样。
看看有没有哪里画错了，尺寸对不对。
要是不检查，做出来的裙子可能就会有大问题。
我知道有个小裁缝，没检查纸样就开始做衣服，结果做出来的衣服袖子短得像短袖变无袖了，可滑稽啦。
做服装工业纸样就是这样有趣又需要细心的过程，就像我们用心去做一件小手工一样，每个步骤都很重要哦。
超级详细的旗袍的纸样制版和缝制工艺流程！（图解）
超级详细的旗袍的纸样制版和缝制⼯艺流程！（图解）旗袍在中国⼈⼼⾥，是最能够代表东⽅⼥性的服饰，它贴合⼥性⾝材的剪裁，优雅的⽓韵，含蓄内敛的性感，都完美体现了东⽅⼥性的⼤⽅美丽。
对中国⼥⼦来说，如果⼀⽣没有穿过⼀次旗袍，绝对是⼀件遗憾的事。
▲作家张爱玲旗袍让⼈想到张爱玲笔下的那些⼥⼦，不同性格，不同出⾝，她都会为她们“挑选”不⼀样的旗袍。
△电影《⾊戒》中汤唯饰演的王佳芝，⼀共穿了27件旗袍“中国⼈不太赞成太触⽬的⼥⼦”，张爱玲这样说。
不触⽬的“美”则是：削肩、细腰、平胸。
古代男⼦喜爱那种丁⾹⼩乳，纤巧⽽不丰腴，似有⼀切尽在掌握之中的寓意。
直到民国，中国⼥性终于在波及全国的“放乳运动”中得以昂⾸挺胸。
⼴东省开风⽓之先，颁布禁⽌⼥⼦束胸案。
△《花样年华》电影中，张曼⽟⼀共穿了24件旗袍⾐领旗袍的⾐领，有很多种，⽬前⽤得⽐较多的，是上海领和低领。
这些不同形状的旗袍领，各有优势，往往是要根据你⾃⾝情况来选择，好扬长避短的。
【上海领】最为常见的领形，基本上适合各种脸型。
【凤仙领】这种领形常常出现在电视剧⾥，⽽且多⽤在由旗装演变来的褂裙上，前⾯的领尖是翻折的。
事实上旗袍⽤得⽐较少，⽽且不是⼤家闺秀该穿的，所以慎选。
△宋轶在《伪装者》中穿的旗袍，多是这种领形，⾝为间谍她需要伪装成风尘⼥⼦，选择这种领形即带有某种暗⽰。
【元宝领】元宝领的旗袍，宝姐印象最深的，是袁泉在《⼤上海》中的那件⽩⾊旗袍，严肃端庄之中，隐含着被克制的情愫，清冷中反⽽流露出⽆限的悲怜。
△袁泉这⾥穿的这件纯⽩旗袍，⽤的就是标准元宝领，领⼦⾼，只适合长脖⼦仙⼥哦~【⽔滴领】⽔滴领本来都露着⼀丝⼩⼩的性感，却因为被迎宾礼服滥⽤，导致越来越有迎宾感，也要慎选。
1、锁边将旗袍⼩肩线、侧缝线、底襟⽌⼝线、袖底缝⽤同类⾊线锁边。
注意：此⼯艺⽤于没有⾥⼦的旗袍或容易散⼝的⾯料。
2、打线钉打线钉的部位有前、后⽚省位，臀围线，腰节，开襟⽌点，腋下省，绱领点，后领中缝，袖⼭顶点，袖肘省等。
服装纸样裁剪流程
服装纸样裁剪流程一、准备工作。
1. 工具材料收集。
- 首先呢，我们得把要用的工具和材料都找齐了。
像剪刀那是肯定不能少的，得是一把锋利的裁缝剪刀，可别拿普通的剪刀凑合啊，不然剪出来的边儿不整齐。
- 还有纸样，这是裁剪的依据，得确保纸样是完整的、准确的。
如果是自己画的纸样，要多检查几遍尺寸啥的。
- 布料也得准备好。
要根据要做的衣服款式和大小，选择合适的布料。
比如说做个夏天的小裙子，就可以选轻薄的棉布；要是做个冬天的大衣，就得选厚一点的呢料之类的。
- 另外，划粉或者水溶性笔也是需要的，用来在布料上做标记。
还有直尺、曲线尺等测量工具，这有助于我们在布料上准确地画出纸样的轮廓。
2. 布料预处理。
- 在裁剪之前，布料最好先处理一下。
如果是新布料，可能会有褶皱。
那就把布料熨烫平整，这样裁剪的时候就不会出偏差。
要是布料缩水比较厉害，像有些纯棉的布料，还得先把布料洗一下，晾干熨平后再裁剪。
二、纸样放置。
1. 平铺布料。
- 把熨烫好或者处理好的布料平铺在一个宽敞、干净、平整的桌面上。
要保证布料没有褶皱，并且有足够的空间来放置纸样。
如果布料比较大，可以把多余的部分先折起来放在一边，等裁剪到那部分的时候再展开。
2. 放置纸样。
- 然后把纸样放在布料上。
这里面有讲究哦。
如果布料有正反面，一般我们把纸样放在布料的正面。
而且要注意纸样的方向，像有些衣服有前后片之分，可别放反了。
比如说，衣服的前片可能有领口的装饰或者口袋的设计，要按照设计的要求正确放置纸样。
- 对于有图案或者纹理的布料，还得考虑纸样的放置位置，让图案或者纹理在裁剪后能达到最好的视觉效果。
比如做一条有条纹的裤子，我们可能想让条纹在裤腿上是垂直的，那就得把纸样放得合适。
三、标记与固定。
1. 标记轮廓。
- 用划粉或者水溶性笔沿着纸样的边缘在布料上轻轻地画出轮廓。
画的时候要仔细，尽量让线条又细又清晰。
像曲线部分，就可以用曲线尺辅助来画，保证曲线的平滑。
- 如果纸样上有一些特殊的标记，比如省道的位置、纽扣的位置等，也要在布料上准确地标记出来。
手工制作衣服教程
手工制作衣服教程
在下面的教程中，你将学习如何手工制作一件衣服。
请跟着以下步骤进行操作：
步骤一：选购面料
前往当地布店或在线商店，选择一种适合制作衣服的面料。
你可以选择棉布、丝绸、麻布或混纺面料，具体取决于你想要制作的衣服款式和季节。
步骤二：测量身材
使用一把卷尺测量你的身材。
记录你的胸围、腰围、臀围和身长。
这些尺寸将帮助你确定衣服的尺码和剪裁。
步骤三：制作纸样
根据你的测量结果，制作一份衣服纸样。
使用大幅宽纸或稳定的纸板，按照你设计的款式画出相应的形状。
确保纸样的尺寸与你的身材测量一致。
步骤四：裁剪面料
将纸样放在你购买的面料上，使用裁剪剪刀将每个部分剪下。
确保在裁剪时留下足够的面料用于缝纫和剪裁余量。
步骤五：缝合面料
使用缝纫机或手动缝纫针将衣服的各个部分缝合在一起。
按照你的设计和纸样上的指示进行缝合，确保每个接缝都牢固而整洁。
步骤六：试穿和调整
缝合好衣服后，试穿一下以确保尺寸和剪裁合适。
根据需要进行一些调整，比如收紧或放宽腰围、修剪衣长等。
步骤七：完成最后的修饰
完成基本的裁剪和缝合后，可以根据个人品味和喜好添加一些饰边、钮扣或绣花等装饰。
确保这些装饰物与衣服整体风格相符。
步骤八：熨烫和整理
最后，使用熨斗将衣服熨平并整理一下。
确保所有接缝线条整齐，避免有起皱或松散的地方。
这就是手工制作衣服的基本步骤了。
希望这个教程对你有所帮助，祝你制作出一件完美的衣服！。
初学纸样必读-领型制版,青果领的画法
初学纸样必读-领型制版，青果领的画法
画青果领时一定要画出青果的那种式样，而一般领口开宽1.5公分左右，这种画法与画西装领基本相同，在制版时也是要和面料有很大的关系，画时在加松量时，可以多加一些。
每天只要去画，打出一个版，做成衣服，让模特试穿，找到其中的不足。
看看画的做成衣服以后的效果，与想想中有什么差距，当发生不一样的情况时，就知道怎样去调整了。
当然如果条件可以的话，可以在换一种面料去试一试效果，就会发现，同样一种版，在不同的面料做出来，效果是不一样的。
还有条件的话，就把你的结构再做一些细微的调整，比如袖窿深加深0.5公分，其它尺寸不动，在做一件，袖山高不动，你在看一下效果，当袖窿深每加深0.5公分的情况下，袖山高不变，做出来的结构又有什么不同，只有不断的去尝试，技术就提升的很快，每天只要去画，打出一个版，做成衣服，让模特试穿，找到其中的不足。
看看画的做成衣服以后的效果，与想想中有什么差距，当发生不一样的情况时，就知道怎样去调整了。
当然如果条件可以的话，可以在换一种面料去试一试效果，就会发现，同样一种版，在不同的面料做出来，效果是不一样的。
还有条件的话，就把你的结构再做一些细微的调整，比如袖窿深加深0.5公分，其它尺寸不动，在做一件，袖山高不动，你在看一下效果，当袖
窿深每加深0.5公分的情况下，袖山高不变，做出来的结构又有什么不同，只有不断的去尝试，技术就提升的很快，今天的文章分享就到此结束，如果对我文章有任何疑问和看法，可以在下方留言和小编互动！想要了解更多服装纸样设计干货知识请关注我们，每天给大家推送不一样的干货内容。
制衣纸样知识
制衣纸样知识纸样在制衣过程中起着关键性的作用。
它是制衣师傅们的得力助手，通过纸样可以精确地展示出衣物的各种部位和构造，为缝纫人员提供指导。
正确的纸样设计和使用能够提高制衣效率，确保服装的舒适度和美观度。
本文将介绍制衣纸样的基本知识和相关技巧，帮助读者更好地了解和应用纸样制作。
一、纸样的定义纸样是以平面图形方式描绘出服装的形状和尺寸的模板。
通过纸样，可以把服装设计师的创意转化为现实的衣物。
纸样通常由制衣师傅根据设计师提供的设计图纸和尺寸要求来绘制。
二、纸样的分类根据用途的不同，纸样可分为基础纸样和变体纸样两类。
1. 基础纸样：基础纸样是指通用的、不考虑个体差异的标准纸样。
它们可以用作设计师和制衣师傅的参考，也可以作为后续变体纸样的基础。
2. 变体纸样：变体纸样是根据个体尺寸和身形特点进行调整的纸样。
每个人的身形都有差异，所以在制作纸样时需要根据个体量身定制。
变体纸样通常在基础纸样的基础上进行修改和调整，以适应不同体型的人群。
三、纸样的制作流程纸样的制作需要经过一系列的步骤，包括设计、展开、修正和复制。
1. 设计：首先，设计师需要根据服装的风格和款式进行设计，绘制出草图或效果图。
2. 展开：制衣师傅根据设计图纸将服装展开并绘制纸样。
通常，会使用标准的线性展开法来将服装展平并转化为纸样。
3. 修正：纸样完成后，需要进行试样和修正。
试样是将纸样转化为实物，并通过试穿来评估和修正纸样的合适度。
4. 复制：修正完毕后，可以根据需要复制纸样，以备后续制作使用。
复制可以通过手工复制或数字化复制的方式进行。
四、纸样制作的注意事项在进行纸样制作时，需要注意以下几点，以确保纸样的准确性和合理性。
1. 尺寸准确：纸样上的尺寸应该准确无误地反映出设计要求和个体差异。
制衣师傅在制作纸样时需要仔细测量，确保尺寸的准确性。
2. 精确标注：纸样上需要清晰明确地标注各种部位的名称和具体要求，以便缝纫时参照。
3. 无缝匹配：在展开和修正纸样时，需要确保各个部位的衔接处平滑自然，无缝匹配。
布料裁剪方法
布料裁剪方法布料裁剪是制作服装的重要步骤之一，它决定了服装的质量和外观。
正确的裁剪方法可以使服装更加合身、美观，而错误的裁剪方法则会导致服装不合身、不美观。
下面介绍几种常用的布料裁剪方法。
1. 直接裁剪法直接裁剪法是最简单的裁剪方法，适用于裁剪直线型的服装。
首先将布料平铺在裁剪台上，然后根据服装的尺寸和形状，用裁剪刀将布料直接裁剪成所需的形状。
这种方法裁剪速度快，但需要注意的是，裁剪时要保持刀口平稳，避免切断布料。
2. 纸样裁剪法纸样裁剪法是一种比较常用的裁剪方法，适用于裁剪复杂的服装。
首先根据服装的尺寸和形状，制作出相应的纸样，然后将纸样固定在布料上，用裁剪刀将布料裁剪成纸样的形状。
这种方法裁剪精度高，但需要注意的是，纸样要与布料保持平整，避免出现偏差。
3. 布料叠裁法布料叠裁法是一种节省布料的裁剪方法，适用于裁剪大量相同形状的服装。
首先将布料叠放在一起，然后将纸样固定在最上层的布料上，用裁剪刀将所有布料一起裁剪成相同的形状。
这种方法裁剪效率高，但需要注意的是，叠放的布料要保持平整，避免出现偏差。
4. 布料拼接法布料拼接法是一种将多块布料拼接在一起，再进行裁剪的方法，适用于裁剪大尺寸的服装。
首先将多块布料拼接在一起，然后将纸样固定在拼接后的布料上，用裁剪刀将布料裁剪成所需的形状。
这种方法可以节省布料，但需要注意的是，拼接的布料要保持平整，避免出现偏差。
正确的布料裁剪方法可以使服装更加合身、美观，而错误的裁剪方法则会导致服装不合身、不美观。
因此，在进行布料裁剪时，需要根据服装的尺寸和形状选择合适的裁剪方法，并注意保持布料平整，避免出现偏差。
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必备条件：
1.从网上下载或图书扫描的没有任何变形的带尺寸的裁剪图
2.会简单运用photoshop
3.需要打印机打印裁剪图
步骤：
1.见下图，在ps中新建一个文件，画一条和裁剪图中某尺寸一样大的一条线（比如下图中15cm的线），然将裁剪图粘贴过来，等比例拉伸使裁剪图中的那条线和画的那条线一样长。
2.见下图，用ps的切片工具，将图片等分为几个图片，大小要小于a4纸的打印范围，大概是15cm*20cm，然后存储为web格式。
3.将切好的图片在ps中按原尺寸打印出来，然后裁切拼粘在一起，按纸样裁布就ok了。
这个方法非常简便快捷，很好用，因为没有时间，没做详细的操作步骤，所以只是简单的写出来供大家参考。