服装纸样 3
服装纸样基础知识
服装纸样基础知识一、纸样定义与重要性纸样，又称为服装样板或样板纸，是服装制作中的重要工具。
它是指将服装的设计图案按比例绘制在纸张上，形成的用于指导裁剪和缝制的样板。
纸样的准确性直接关系到最终服装的合身性和美观性。
二、纸样种类与用途1. 原型纸样：基于人体测量尺寸制作的基础样板，用于制作其他款式。
2. 款式纸样：根据设计图纸制作的特定款式样板，用于裁剪和缝制。
3. 生产纸样：用于大批量生产的样板，考虑了缩水、缝纫工艺等因素。
三、人体测量与尺寸人体测量是制作纸样的基础，涉及胸围、腰围、臀围、肩宽、身高等多项数据。
测量应准确、细致，以确保纸样与人体结构相匹配。
四、纸样绘制工具1. 绘图铅笔：用于绘制轮廓线和标记。
2. 橡皮擦：用于修改错误。
3. 比例尺：确保绘制的纸样尺寸准确。
4. 法兰克线：用于标注缝纫线和剪裁线。
5. 曲线板：绘制流畅的曲线。
五、纸样绘制步骤1. 根据人体测量数据确定原型尺寸。
2. 在图纸上绘制原型轮廓。
3. 根据设计要求调整纸样轮廓。
4. 标注缝纫线和剪裁线。
5. 检查纸样尺寸和标注，确保无误。
六、纸样调整与修正纸样在实际使用过程中可能需要进行调整，以适应不同体型或设计需求。
修正时，应遵循人体结构和服装款式的特点，确保纸样的准确性和美观性。
七、纸样与面料匹配选择适当的面料是制作纸样的重要环节。
面料的质地、纹理和弹性等因素都会影响纸样的效果。
在选择面料时，应考虑服装款式、穿着场合和穿着者的喜好。
八、纸样保存与管理纸样应妥善保存，避免受潮、折损或丢失。
建议将纸样分类存放，方便查找和使用。
同时，建立完善的纸样管理制度，确保纸样的安全性和保密性。
通过以上八个方面的介绍，相信您对服装纸样基础知识有了更深入的了解。
在实际应用中，还需不断学习和探索，以提高纸样制作和服装制作水平。
服装纸样设计
（女装篇）1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
2·纸样的基本特点：地域性系统性。
3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。
4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。
5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。
即：躯干：前颈点（基本领口与前中交点）后颈点（基本领口与后中交点）腰节（腰线的标准）下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下装变化的基础线）月非骨头（裤长的标准）上肢：肩点（衣身和袖的交界点）肘关节（袖的基础线）尺骨头（袖长的标准）6·“斜蛋形”人体节律平衡：7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。
女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。
（显性）“S”收省。
8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。
9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。
11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。
12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。
13·省的作用范围：点试，区域式。
省的三性：省量，省位，省长。
14·胸部最大xx量：乳凸量，前片胸腰差。
15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。
18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。
因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。
服装纸样设计原理与应用女装编
服装纸样设计原理与应用女装编服装纸样设计原理与应用是指在服装设计过程中，根据设计师的创意和理念，通过绘制纸样来实现设计目标。
纸样设计涉及到服装结构、剪裁技术和服装风格等方面的知识，是设计过程中不可或缺的一环。
以下是关于服装纸样设计原理与应用的一些重要内容。
一、纸样设计原理：1. 解读设计理念：首先要了解设计师的创意和理念，理解设计作品所要表达的主题和风格，从而准确把握纸样设计的方向。
2. 服装结构分析：对设计作品的整体结构进行分析，理解服装的基本构造和要素。
从设计稿中提取主要线条和图形，以及服装的整体形状和轮廓。
3. 确定尺码与版型：根据设计师的要求和所针对的目标消费群体，确定服装的尺码范围和版型。
不同身材特征和流行趋势都会对纸样设计产生影响。
4. 剪裁技术运用：运用剪裁技术将设计作品转化为纸样。
掌握纸样设计的基本规律和工艺要求，保证服装的合身度、舒适性和流线型。
5. 张力平衡与尺寸控制：在纸样设计中，要考虑到不同部位的张力平衡问题。
还需要对服装的长度、宽度等尺寸进行精确控制，以保证最终产品的质量。
6. 可行性和可操作性：设计的纸样要考虑到前后工序的协调，结合嵌件制作和面料特性，确保纸样在实际生产中的可行性和可操作性。
二、纸样设计应用：1. 服装生产制造：纸样是制作服装的基础，通过纸样可以确定服装的线条、比例和尺寸。
生产厂家根据纸样进行剪裁和缝制，最终完成服装的生产。
2. 个性定制：个性化定制服装是当前的消费趋势之一，纸样设计可以根据客户的需求和身材特征进行定制，满足个性化消费的需求。
3. 平面设计与展示：纸样是服装设计师表达创意的手段之一，可以通过纸样设计来展示服装的原理和结构。
同时，也可以将纸样直接应用于平面展示，如绘画、平面广告等。
4. 教学与研究：纸样设计是服装设计专业的重要教学内容之一，通过纸样设计，可以使学生更好地掌握服装设计的基础知识和技能。
同时，纸样设计也是服装研究的重要方向之一，可以用于研究服装的结构、工艺和风格等。
服装纸样与工艺基础
第三节 袖子种类及其结构设计
二、女衬衫袖子的结构制图
第四章下装结构
第四章下装结构
一、女衬衫衣身工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
女衬衫领子工业样板 第四节 女衬衫工业样板
第四章下装结构
三、女衬衫袖子工业样板
第四节 女衬衫工业样板
第二节 直筒裤纸样设计
第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构 制图依据 制图规格 裤子各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
裤长
腰围
臀围
上裆
脚口
160/
规格
98
67
97
29
20
第三章下装结构
裤子结构制图 第二节 直筒裤纸样设计
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
裤子工业样板
胸高位的测量：胸高位的测量以实际测量的数值为准。女上装胸高位的长度是人体颈肩点至乳峰点。
第一节 女衬衫纸样设计
第四章上装结构 制图依据 制图规格 女衬衫各部位线条名称 单位：cm
号型
部位
衣长
胸围
肩宽
袖长
袖口
前腰节长
领围
160/84A
规格
64
96
40
24
18
39
35
第一节 女衬衫纸样设计
第四章下装结构
第一节 人体体型测量
第二章 人体体型特征与测量
一、服装成品规格的来源、构成和使用 从测体取得数据构成服装成品规格；由要货单位提供数据编制服装成品规格；按实物样品测量取得数据制定服装成品规格；按服装号型系列中取得数据设计服装成品规格 二、服装号型系列 “号”指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据；“型”指围度，以厘米表示人体胸围或腰围，是设计服装围度的依据。
服装纸样设计知识点
服装纸样设计知识点服装纸样设计是一门关乎时尚与创意的艺术，它在服装制作的各个环节中起着至关重要的作用。
本文将探讨服装纸样设计的基本知识点，帮助读者更深入地了解这一领域。
一、纸样设计的重要性纸样是指将服装设计师的创意通过绘图或制版等方式转化为实际制作服装所需的图样。
纸样设计是衣服制作的前期工作，它决定了服装的整体形状、尺寸以及剪裁方式。
良好的纸样设计可以确保服装的版型符合设计师的意图，并且能够更好地适应人体曲线。
二、纸样设计的基本原则1. 尺寸精确：纸样设计要准确无误地反映服装的尺寸和比例。
设计师需要充分了解人体的各个部位尺寸，并结合服装的风格和款式来确定纸样的大小。
2. 流线型与比例：纸样设计需要注重服装的流线型，即服装的整体线条是否顺畅，能否展现出设计师的意图。
此外，比例的协调也是纸样设计的重要考虑因素，要确保各个部分之间的比例关系符合美感。
3. 精确标注：纸样上的标注要清晰、准确，包括缝线线路、开叉位置、领口宽度等信息，以便裁剪和缝制过程中能够准确理解和执行。
三、纸样设计的步骤1. 设计稿绘制：首先，需要根据设计师的创意绘制设计稿，包括服装的整体形状和细节，为后续的纸样设计提供基础。
2. 纸样复制：将设计稿上的形状和尺寸转移到纸样上，可以使用纸样制版机、剪贴、绘图仪等辅助工具来完成这一步骤。
3. 标注细节：在纸样上标注各个部位的细节信息，如领口、袖口、腰围等位置和尺寸，确保裁剪和缝制的准确性。
4. 校验和修改：一份好的纸样需要不断地进行校验和修改，以确保版型的正确性。
在这个过程中，需要与设计师、制版师和裁剪师等多个环节保持良好的沟通和协作。
四、纸样设计的常见工具1. CAD软件：计算机辅助设计软件可用于纸样的绘制和修改，具有较高的效率和精确度。
2. 纸样制版机：纸样制版机可以将设计稿快速、准确地复制到纸样上，并通过刀片切割出纸样。
3. 实体纸样：传统的纸样绘制方法，使用纸张、铅笔、尺子等工具进行手工绘制。
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
袖子基本纸样
一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。
以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。
(2)、完成其他基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。
在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。
完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线：把有斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。
在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm，靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。
到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把他们连接起来，完成袖山曲线。
(4)、作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，最后平滑地描绘袖摆曲线。
(5)、确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。
袖肥:是指袖子的胖瘦。
袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。
标准袖山高用AB表示，AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。
CD构成袖子的肥度，AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。
第十二章立体裁剪2课件(共25张PPT)《服装纸样设计(第3版)》
（5）将衣领坯布绕到前面，让衣领 的翻折线与驳头的翻折线自然连成直线， 注意衣领的宽松量，保持领面的平整。
（6）将驳头压在衣领上，确定领角 形状，注意整体效果，预留出缝份，剪掉 多余的坯布。
（7）在领围线和翻折线的位置用记号笔做好 记号，将衣领和衣片从人台上取下来，根据记号 点修顺各条结构线。
5.将上胸衣的装饰边面料与标示对齐，边折 叠边固定，形成荷叶边。
6.将后衣片的标示线与人台的后侧分割线 对齐，推抚面料，腰围线以下的布料打剪口， 使其贴服。在布料上做标记，预留出缝份剪掉 多余布料，用大头针固定。
7.把面料熨烫成带条，按款式图固定在人台上。
8.裁出180cm×30cm的面料两块， 180cm×40cm和180cm×50cm的面料各一块，由 长至短分别固定在腰围上，折出随意的折叠效果， 形成四层不规则的百褶裙。
以斜裙为例介绍裙装立体裁剪的基本过程 1.准备坯布
2.制作步骤 （1）将前片坯布的前中线与人台的前中线重合，
并保持前中线垂直于地面；将坯布上的臀围线与人台 上的臀围线重合，并保持水平，用大头针固定。
（2）在侧缝将坯布向下倾斜，将腰部坯布抚平， 如不平服可在缝份处剪剪口，下摆拉出款式要求的宽 度，预留出缝份，剪掉多余的布。
（3）用同样的方法将后片坯布固定在人台上。 （4）前后片在侧缝处重合，拉开裙摆呈喇叭状， 确定侧缝线，预留出缝份，剪掉多余的布料。
（5）用丁字尺确定下摆线的位置，保持前后 片相同，预留出折边量，剪掉多余的布料。将坯 布从人台上取下，修顺各条结构线，再装回到人 台上检查裁片并进行必要修改，完成裙装的立体 裁剪过程。
3.款式变化 裙长、裙衩、开口等位置，必须根据膝盖的位置来确定，并充分
服装纸样教程
服装纸样CAD教程第一章打板系统第一节打板、推板的快捷键及功能点模式类F4：要素点模式F5：任意模式/智能模式显示：F6/V：全屏显示F7/B：单片全屏显示F8：关闭所有皮尺显示F9：显示与关闭分类对话框F10：恢复前一画面显示F11：显示隐蔽后的裁片F12：关闭英寸白圈表示C：视图查询Z：放大X：缩小工具类～：智能笔工具Enter：切换到点纵横偏移工具ALT+A：裁片平移ALT+C：移动点规则ALT+D：曲线群点修改编辑ALT+S：刷新缝边ALT+V：切换打、推板状态ALT+X：基础号显示ALT+Z：放码后展开Back Space：曲线退点辅助线类ALT+1：添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线ALT+2：添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线测量工具类CTRL+1：皮尺测量CTRL+2：要素长度测量CTRL+3：两点测量CTRL+4：要素拼合测量CTRL+5：要素上的两点测量CTRL+6：角度测量其他类F2/Ctrl+S：保存F3：打开CTRL+Z ：撤消CTRL+X：恢复Page up：切换到点输入框Page down：切换到数值输入框空格：所有输入框数值清零第二节桌面工具一、画面工具1、新建文件：用于新建一个空白的工做区，并将当前画面中的内容全部删除；如果当前画面上有图形，选此功能后会弹出如下提示对话框（如图2-1）：图2-1提示“本操作会导致当前数据被清除”，鼠标左键点击是“是”，即创建了一个空白工做区，点击“否”则取消该操作。
2、打开文件（F2/Ctrl+S）：用于打开一个已有的文件，选此功能后，弹出如下对话框（如图2-2）：图2-2选择文件名后“打开”键，文件被打开。
文件打开对话框中提供“文件查询”功能，用户可输入“设计者”、“样板号”、“季节”、及“制板时间”后，按“文件查询”，查询结果将显示在“文件查询结果”处。
要注意的是，“删除查询文件”是指永久删除“文件查询结果”下显示的所有文件，要慎重使用该功能。
服装纸样之缝份的放法
一般书籍在介绍服装制图方法时，多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。
很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。
因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。
服装制图制板中，放缝份量的多少与下面几项内容有关：与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。
现在例举西服套装为例，分别把放缝量的大小进行介绍：1.放缝量为0.5cm～0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。
2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。
3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。
4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。
5.放缝量为1.5cm～1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。
6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。
7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。
8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为3.5cm～4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。
9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm～4.5cm较为合理。
纸样师必备-衣领款式造型，之三翻驳领纸样设计
纸样师必备-衣领款式造型，之三翻驳领纸样设计衣领款式造型重点：1、各式平领的纸样设计2、各式立领的纸样设计3、各式翻驳领的纸样设计4、校服领、衬衫领、旗袍领及西装领制图难点：1、单立领和翻立领的差异2、解剖衣领款式的变化原理及纸样设计方法之三翻驳领纸样设计翻驳领结构有两种：无翻领和有翻领。
如燕子领是一种只有驳头的无翻领款式，而西装领、青果领等是属于有翻领的款式。
无翻领的款式制图比较简单，只要把衣片制作出来即可；而有翻领的款式制图较复杂，其衣领不宜单独制图，必须以衣片的领围为基础加以绘制。
1、有翻领的翻驳领西装领是有翻领的翻驳领的典型，如图是单排扣十字型西装领款式。
绘图时要有以下尺寸：衣领领座；领面宽和后领围弧线长，其绘制步骤如右图所示。
翻驳领分体方法人体颈部形状是上窄下宽的锥形体，衣领应该做成这种外形来配合颈部的形状，即领下口线要稍大于翻领线。
但在绘制西装领时却达不到这个要求，反而领下口线小于翻领线，做出的西装领易出现衣领离颈的现象。
为了防止这种离颈毛病的发生，解决的办法有两种：一是将向下弯曲的领下口线用拔烫工艺拔直，甚至拔成向上弯曲来使领座部分服贴，但这要求面料有良好的可塑性才行；二是采用领座向上弯，领面向下弯的分体结构分割开衣领纸样，重叠翻领线使之变短来改善衣领的外观。
由于这种方法效果较明显，因此被广泛应用于高档服装中。
翻驳领离颈图示翻驳领离颈图示翻驳领分体方法图示翻驳领分体方法图示2、戗驳领绘制尺寸配置领尖尺寸一般相于或大于衣领角度；领尖伸出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
3、关刀领和青果领关刀领和青果领纸样制图与十字型西装领相似，但需增加双襟位6cm。
灵活运用关刀领的尺寸配置，通过改变翻驳领的宽度和领型等方式，可以设计出各种款式的翻驳领造型。
翻驳领实际是平领和立领的综合结构，其正面看似平领造型，而侧面又有立领外观。
这主要是受领座的影响，当领面和领座的宽度差加大，领面容量增多，翻驳领就会逐渐转化为平领结构。
第八章 女装纸样设计2 课件《服装纸样设计(第3版)》同步教学(中国纺织出版社)
感谢聆听
裤子的基本结构由裤头、前后裤档、 前开拉链门襟、裤管等组成。
女装裤的款式变化主要在长短、宽窄、 腰头、裤管外形及细节，普通女西裤在 净体腰围加2cm左右放松量、臀围加4～ 8cm放松量。
女装裤的款式变化
一、女装西裤
1.女装西裤的原型
尺寸表:
臀围 98 腰围 70 立裆 28 裤长 103 裤口宽 19
尺寸表:
领围 37 胸围 92 肩宽 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5 袖长 18 袖口围30
2.旗袍款式纸样设计
结论
以上分别介绍了女式服装的衬衫、马甲、 西装、裤子、连衣裙和旗袍等类别的基本款 式及其纸样设计方法，并介绍了各类服装的 款式变化规律。在实际设计和制作过程中可 以运用前面学过的各种分割线、省、褶、裥 等多种变化方法，要做到美观与舒适并重， 需要考虑变化后的服装整体效果，如围度的 放松量与衣长的选择等。
连衣裙
旗袍
一、连衣裙
1.连衣裙原型
宽松型
合体型
紧身型
2.款式变化
二、旗袍
旗袍款式图：
尺寸表：
领围 37 胸围 92 肩ห้องสมุดไป่ตู้ 38 背宽 34 腰围 72 臀围 94 腰节长38 衣长 100 领高 5
两种点数法：
（1）号型比例 （2）成品规格
1.旗袍原型
—号型比例法
1.旗袍原型
—成品规格法
第八章 女装纸样设计
第一节 女装裤纸样设计
裤子是包裹于人体腰部以下部位且 有下肢管形结构的服装，在日本读作 “スホソ”（源自法语jupon）、在英国 读作“trousers”或“slacks”、在美国 读作“pants”。
服装纸样设计的基本要求
服装纸样设计的基本要求服装纸样设计啊，那基本要求可有些门道呢。
一、合身性。
1. 量体精准。
这就好比给人定制铠甲，你得先把人的身材尺寸摸得透透的。
胸围、腰围、臀围这些基本的尺寸可不能马虎，差一点可能做出来的衣服就不是那个味儿了。
就像给一个大肚腩的人做衣服，要是腰围量小了，那衣服穿起来就跟塞香肠似的，紧绷绷的，可难看了。
2. 人体活动考虑。
人可不是木头桩子，是要活动的。
做纸样的时候得想到胳膊要抬起来、腿要迈出去。
要是做个袖子，胳膊往上一抬就感觉像被绑住了一样，那这衣服肯定不行。
比如说设计工作服，工人得抬手搬东西啥的，要是不考虑这个，那工人穿着多不方便啊，干活都不利索。
二、美观性。
1. 比例协调。
衣服的各个部分得像一个和谐的小团队一样，比例得合适。
上衣的长度和宽度、袖子和衣身的比例都很重要。
就像做连衣裙，如果上身部分太长，下身部分太短，看起来就像被截了一段似的，整个人就显得很矮很奇怪。
2. 款式符合流行与需求。
你得跟上潮流的小尾巴，或者满足特定人群的需求。
要是现在流行露肩装，你还设计那种老气的包肩款式，就有点跟不上趟儿了。
再比如说给老年人设计衣服，就得考虑他们喜欢宽松、舒适、方便穿脱的款式，要是设计得太花哨或者太紧身，他们可不会买账。
三、工艺性。
1. 便于裁剪。
纸样画得再好看，要是裁剪的时候像在解一道超级难的数学题，那可就麻烦了。
线条得简洁明了，形状别太复杂，不然裁缝师傅拿着剪刀都要哭了。
就像那种有无数个弯弯绕绕曲线的纸样，裁剪的时候一不小心就歪了，做出来的衣服肯定也是歪瓜裂枣的。
2. 利于缝制。
这就像是给裁缝师傅铺好路一样。
纸样设计得好，缝制起来就顺风顺水。
比如说口袋的位置和形状，要是设计得不合理，在缝口袋的时候就会特别费劲，可能还缝不平整。
而且各个部件之间的拼接也要考虑好，不能让裁缝师傅缝的时候觉得像在做拼图，怎么都对不上。
《世界经典服装设计与纸样》童131页1～17岁连松紧腰裙纸样和工艺
《世界经典服装设计与纸样》童131页1～17岁连松紧腰裙
纸样和工艺
新手小白哦，工艺有待提高，希望高手指点
下图是熊熊工作室女童尺寸表，净尺寸
下图覆盖内容有款式、面料、制图过程、裁剪图、款式示意图
自己做的笔记
裙摆是一片，长方形
闺女成品图，上衣是以前衣服，为了搭配裙子自己缝了一朵小花
制作工艺
如果用不透的布料，只要一片表布即可，闺女非要用这块蕾丝，所以我加了里布。
我是布头不够长，一片的话，缝合位置放在在后中心处。
我是两片式，所以放在两侧缝
表布和里布侧缝锁边车缝，里布底摆锁边。
如果没有里布的，直接车缝锁边侧缝，底摆锁边
里布正面对蕾丝反面，腰口车缝锁边。
一层布料的话直接锁边即可。
松紧按净腰围*80%缝合成环
如图车缝松紧带，如果没有锁边机，可以直接内折一厘米车明线。
松紧车好后的样子
里布底摆双折边。
如果没有里布，表布加飞边的，可以裙摆底摆锁边车上飞边
如果裙摆用飞边，就是一个长条净宽是1.5厘米，长是裙摆乘以1.8。
上放缝1厘米，下放缝1.5厘米。
飞边底摆先内折0.5，再内折1厘米。
上边锁边抽碎褶，与裙摆正对正车缝，反过来熨烫整齐
因为蕾丝自带花边，没有用飞边，网上搜很多飞边教程。
也可以直接用蕾丝花边。
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二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
1. 衣身基本纸样：胸围：82cm、背长：38cm、腰围：68 cm、袖窿长AH=42 cm2. 袖子基本纸样：袖山高=1/3AH、袖长=52 cm二、基本纸样综述1. 各部位名称2. 关键尺寸的设定：全省 = 乳凸量+前身胸腰差+设计量，在服装设计中一般胸省量<全省袖山高 = 1/3AH。
是根据人体造型和运动要求设计的，服装的款式不同, 袖山高上下浮动。
基本造型原理：前身省短于后身省（胸省<背省、腹省<臀凸省）。
人体模型的基本结构线往往是省缝、省尖集中是区域；省的指向有两个基本作用范围：（1）胸乳省、肩胛省：省尖指向较确定的凸点（以凸点为基准作放射性选择）；（2）胸腰省、臀腰省、腹凸省：（以凸度区域为基础作多方位选择）；全省= 胸乳省（省尖指向乳凸点） + 胸腰省（可以脱离乳凸点）+ 设计量第四章基本纸样的凸点射线与省移原理设计中，完成平面→立体，方法：1.省道（余缺处理）；2.破缝结论：1. 衣片分解的单位越多、越小、其成衣的造型和实体越接近（省的分解）；2. 凸点省位设计可通过省道转移改变。
臀凸的省移：臀凸要比腹凸略低，臀省略长于腹省，臀部育克线略低于腹部育克线。
第五章裙子基本纸样变化原理及应用裙子的造型沿着廓型、分割和打褶三个基本结构规律变化。
一. 裙子廓型变化的结构规律：用裙摆的阔度划分：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙、整圆裙1. 紧身裙：特征：臀围线以上部分合体，下半部分成筒形。
纸样特征：与基本纸样相同，上端装拉练，下端开衩，后中线断缝，加上4cm的腰头。
2. 半紧身裙（A型裙）特征：将基本纸样的一个省转移到裙摆上，并适当增加侧摆量。
方法：将转移省道的省尖下降到臀围线上，省移。
（保证臀部的严整造型）降低侧缝线的凸度，适当增加侧摆量，保证增摆去省分配均匀。
3. 斜裙特征：将基本纸样的全部省转移成裙摆量。
方法：将省尖下降到臀围线上，省移二次。
（保证臀部的严整造型）降低侧缝线的凸度，使其几乎成直线，适当增加侧摆量。
裙子廓型变化总结：半紧身裙一次省转，腰线曲度大于紧身裙；斜裙二次省转，腰线曲度大于半紧身裙；裙摆阔度增加，腰线的曲度增加，即制约裙子廓形的因素是腰线曲度。
4. 半圆裙和整圆裙特征：半圆裙裙摆廓度为半圆，整圆裙裙摆廓度为整圆。
原则：保持腰围长度不变，直接增加裙腰线的曲度来增加裙摆。
方法一：切展法：将长为裙长，宽为腰围/2的长方形分割、切展成1/4圆或1/2圆；后中线顶点降低1~1.5cm。
（确保裙摆成水平状态）方法二：求圆弧半径法：（1）求半径：整圆半径=W/6.38，半圆半径=W/3.14；（2）作圆：分别以半径、（半径+裙长）作圆。
（3）后中线顶点降低1~1.5cm。
（确保裙摆成水平状态）。
（4）正置斜丝的裙摆处剪掉约4cm（斜丝布丝易伸长，视织物的弹性和紧密度而定）。
二、裙子基本纸样的分割原理及应用1. 分割造型的原则：（1）分割线设计要以穿着舒适、方便和造型美观为前提；（2）竖线分割要与臀腰的余缺处理相结合；（3）横线分割，特别是在臀腰部的分割线，要以凸点为确定位置。
2.竖线分割裙的设计省移原理，裙摆增加量的选定原理：人体是一个椭圆台体，前后身变化平缓，越靠近侧缝线变化越明显；结论：1.越靠近前后分割线所增加的裙摆量越小，越靠近侧缝线的分割线所增加的裙摆量越大；2.靠近前后中线的腰线曲度小，两侧的腰线曲度大。
三、裙子基本纸样施褶原理及应用1. 褶的造型与分类特点（1）褶的造型：具有立体感、运动感和装饰作用。
（2）分类：自然褶：波形褶（成形后产生自然均匀的波浪造型）；缩褶（缝制时做碎褶收缩）规律褶：普力特褶（有相等的褶量，并用熨斗固定）塔克褶（固定褶根部，剩余部分自然展开）第六章上衣结构设计原理及应用一.上衣基本纸样的分割与作褶1. 分割与上衣凸点上衣分割线：设在与凸点有关位置，通过省移而获得的立体断缝结构。
从服装成型后所形成的效果: 直线分割、曲线分割乳凸省转移和侧缝线对位的规律：1、全省= 胸乳省 + 胸腰省 + 设计量2、胸乳省量是上衣前后片腰线和侧缝线对位修正的依据：（1）胸乳省<前片施省量<全省,前后片腰线和侧缝线对位保持平衡；（2）前片施省量<胸乳省,前后片腰线和侧缝线错位，应以前身最低腰线为准，增大前袖窿，使乳凸量归于胸部。
（3）施省量越大，越贴身；施省量越小，袖窿开得越大，越宽松。
实际应用时的保守处理：后片腰线以前片腰线乳凸量的一半为基准。
2. 作褶与上衣凸点：作褶和分割是“一种功能（结构原理相同），两种表现（外观效果不同）”二. 领口与袖窿采形要求：领口在采形上应和整体结构特征统一。
1.服装采用直线分割时，领口常采用直线形开领；2.服装采用曲线分割时，领口常采用曲线形开领。
3. 服装采用直线、曲线并用时，根据主次关系设计；P242图9-20领口结构处理基本纸样的领口表示领口的最小尺寸；（一般不高于标准领口线）在增加领宽的基础上，才能提高前领口；在开深领口的基础上，才能减小领宽；领口采形范围:前领口深以不暴露胸为原则，前领宽以肩点为极限；后领口深可至腰线，前领宽以肩点为极限。
原身出领：立领和衣身一体化。
P243图9-21袖窿的合理结构基本纸样的袖窿表示袖窿的最小尺寸；袖窿开度范围:宽度以侧颈点为限，深度无限制；原身出袖：肩点位置延伸至上臂的结构。
方法：肩凸为零；开深袖窿；袖口线代替袖窿曲线。
第七章袖子结构原理及应用袖子基本结构：上袖类、连袖类。
造型结构关键：袖山高。
一. 袖山与袖型1. 基本袖山高=AH/3，是一种较贴身的状态，接近最大值；袖山高设计量随袖贴体度、袖肥和袖窿开深量而变化；2. 袖山高与袖肥的关系：在袖窿长度一定的情况下，袖肥大，袖山低；P250图10-1袖子结构规律：1、袖山高越高，越贴体；表现：袖中线与肩线所构成的角度越大。
2、袖山高越低，越宽松；表现：袖中线与肩线所构成的角度越小。
袖山高与袖窿开度、贴体度的关系:1、选择低袖山时，袖窿应开得深度大，宽度小，呈狭长形；（宽松形）2、选择高袖山时，袖窿应开得浅（贴近腋窝），形状接近基本袖窿（合体形）合体袖与袖子分片制约因素：袖山高；手臂的自然弯曲。
1. 合体一片袖 P254图10-5(1)袖山高在基本纸样的基础上追加2cm。
（袖山曲线长度大于袖窿曲线长度5cm左右）(2)袖中线前移2cm，（前袖口=袖口/2-1；后袖口=袖口/2+1）；(3)作前后袖内缝辅助线：在肘线上作1cm的袖弯；(4)肘省=前后袖内缝线之差。
2. 合体两片袖通过合体一片袖的肘省转移、断缝和大小袖互补结构处理而得。
大小袖互补法：以公共线为界，大袖片增加的部分在对应的小袖片中去掉。
P255图10-74.连身袖（插肩袖）连身袖：衣身的某些部分与袖子连成一体1. 连身袖结构原理分析制约因素：1.袖山高；2.袖中线与肩点的角度。
分类：中性插肩袖；宽松插肩袖；合体插肩袖（1）中性结构采寸标准：基本袖山高；袖中线平分肩点成直角；前袖窿开度为前乳凸量的1/2（1/2对位）。
作法：以前乳凸量的1/2为基准确定腰线，前后衣片对位，开深前片袖窿；从肩点引出45º的袖中线；作落山线⊥袖中线，袖山高 = 基本袖山高；以袖窿弧线在腋点处的切线为对称轴，画出落山线至腋点的弧线；确定袖口大小，袖缝线；根据服装款式，画出衣片和袖片的公共边线；注意：设计后袖片时，袖子和后袖片公共边线位置应有助于肩胛省并入后袖片内。
（2）宽松连身袖和合体连身袖的作法原则：a. 在中性插肩袖的基础上，改变袖山高、袖中线与肩点的角度，将相应改变袖肥和袖体贴度；b. 落山线⊥袖中线；c. 落山线与袖中线的交点不变（确保稳定的腋下活动量）；d. 在宽松设计中，当袖中线与肩线的角度缩小至负数时，应提高肩点，使肩线与袖中线持平——蝙蝠袖结构。
见P267图10-15。
2. 连身袖表现形式的变化连身袖款式变化的规律：腋点以上袖片的变化形式是通过袖与身的互补形式完成，腋点以下相对不变，保证手臂上举时的结构要求。
第八章领子结构原理及应用（领子画了一个，我们忘了是哪个了）四类领型：立领、企领、扁领和翻领一. 立领原理颈部与胸廓呈钝角，靠近领窝的角度大，接近肩部的角度小，呈下粗上细的圆台体。
直角立领，上领口和领底线相同：1.领底线上曲，立领的上领口小于领底线呈台体底线上弯曲度越大，上口与底边的差越大领底曲度与领口曲度完全吻合——原身出领。
2、领底线下曲，立领的上领口长于领底线呈台体，立领易翻折，形成企领。
领底下曲度 = 领口曲度时（曲度相同，方向相反）——扁领结构。
一般立领设计领底长 = 前领口长 + 后领口长 + 前搭门；领宽 = 2.5cm；翘度= （领口长–颈围）/2，靠近前领窝1/3处开始上翘。