文化式原形的制作-上衣
【2019年整理】服装原型结构设计与运用
（3）从A点向下取 B/12+13.7CM确 定胸围水平线 BL，并在BL上 取B/2+6CM。
（4）垂直wL画 前中心线。
（5）在BL上， 由后中心向前 中心方向取背 宽线 B/8+7.4CM确 定C点。 （6）经C点向上 画背宽垂直线。 （7）经A点画水 平线与背宽线 相交。
(8)、由A点向下8CM 处画一水平线与背 宽线相交于D点。 将后中心线至D点 的中点向背宽方向 取1CM确定为E点 作为肩省省尖点。
（9）、过C、D两点的 中点向下0.5CM的 点作水平线G线. (10)、在前中心线上 从BL线向上取 B/5+8.3CM，确定 B点。 （11）、通过B点画一 条水平线。
(12)在BL线上由 中心线取胸宽 为B/8+6.2CM， 并由胸宽的中 点位置向后中 心线方向取 0.7CM作为BP 点。
（13）画垂直的 胸宽线，形成 矩形
（5）绘制后省。
通过E点，向上作垂 直线与肩线相交， 由交点位置向肩 点方向取1.5CM 作为省道的起始 点。并取B/320.8CM作为后肩 省道大小，连接 省道线。
(7)、绘制后袖 窿弧线。
由C点作45°作斜 线，在线上取 ▲+0.8CM作 为袖窿参考点， 以背宽线作袖 窿弧切线，通 过肩点经过袖 窿参考点画顺 后袖窿弧线。
第二节、日本新文化原型制图
一 、 文 化 式 原 型 各 部 位 名 称
一、关于日本新文化原型（第七版）：
该原型是在第六版的基础上２０００年推出的，在原第六版的基础上结合现年青人体 型更丰满、曲线更优美的特征，以及第六版原型在理解和应用上不方便而推出的。新 文化原型是箱型，胸省的大不随胸围大小而异，符合女性体型实际情况，胸省量较第 六版明显增大，前后胸节差也明显增大，符合现代女性体型，腰省分配更合理，与人 体间隙均匀，便于特殊体型的修正。
女装原型制图1
文化式女装原型制图方法原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。
尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。
服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。
获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。
绘制衣身原型1. 绘制前后衣片总框架。
首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm 为宽绘制一个矩形。
所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：2. 定位胸围线BL。
矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线3. 绘制背宽线和胸宽线。
在胸围线上从左到右量取B/6+4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：4. 绘制侧缝线。
把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交：5. 绘制后领口。
在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。
这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6. 绘制后肩斜线。
在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线：7. 绘制前领口。
在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8. 绘制前肩斜线。
文化式原型绘制（儿童）超详细分解
文化式原型绘制（儿童）超详细分解1、1300集服装制版打版视频教程2、800集服装平面立体裁剪视频教程3、1000集服装手绘视频教程4、600集服装缝纫工艺制作视频教程童装原型的绘制中需要用的是胸围和背长，由此来推算其他的数据。
胸围和背长的测量法如下：背长：自第七截劲椎处（低头时突出的那一块）沿脊柱曲线到腰围线的距离。
一、中、小女童上衣原型绘制（适合1~12岁女童）原型绘制中B为净值，胸围放松量为：14cm（一）上衣原型的绘制1.以背长和胸围宽作一个长方形，如图：2.袖窿深（胸围线）：由上端往下按B/4+0.5画水平线；3.背宽线：先把胸围线三等分，背宽线再按胸围线的1/3向侧缝偏出1.5㎝作垂线；4.胸宽线：胸宽线按胸围线的1/3向侧缝偏出0.7㎝作垂线；5.腋下侧缝线：在胸围线取中点并向下作垂线至腰线；6.后颈窝：先按B/20+2.5定出后领宽，再按后领宽的1/3往上定出后领窝高，然后画出后领窝弧线；7.前领窝：前领宽=后领宽，前领深按后领宽◎+0.5㎝定出，在画前领窝弧线之前，如图画出分角线，并按后领深+0.5㎝为依据画弧线8.后肩斜线：在背宽线上由上端线下落一个后领深，画水平线后再按后领深-0.5㎝量出，定出后肩点，然后与后颈点连接；9.前肩斜线：在胸宽线上由上端线下落一个后领深+1㎝，在与前颈点连线后按后肩长-1㎝定出前肩线长；【后肩线比前肩线长出1㎝是因为后肩胛的突起，必须在后肩线上叠起一个量省掉它（肩省）或用作吃势，才能使它合乎后肩形状。
不过在中小童装制图中很少用到】10.后袖窿弧线：先把后袖窿深和后袖窿宽分别分成两等份，再画出后袖窿深的分角线，然后按1/2的后袖窿深为基准点如图画出后袖窿弧线；11.前袖窿弧线：先把前袖窿深分成两等份，再画出前袖窿深的分角线，并参照后袖窿宽的1/2-0.5㎝画出前袖窿弧线；12.胸宽中点：取前胸宽中点，再由胸围线向下作垂线；13.前腰点下落：在前中心线由底边线向下按后领深+0.5向下量出，再做水平线至前胸宽中点的垂线连接，最后与侧缝底边连线画出。
服装上衣原型制版PPT演示课件
1. 后腰省的操作
将f 省量添加到e处
17
省量=e+f
18
2. 前腰省的操作
19
20
3
2） 绘制前袖山斜线
量取衣身原型的前袖笼弧线长度
4
以前AH为长度绘制前袖山斜线
5
3） 绘制后袖山斜线
量取衣身原型的后袖笼弧线长度
6
绘制后袖山斜线，长度为后AH+1
7
4） 确定袖山弧线轨迹点
8
9
14
6） 绘制袖缝和袖口线
15
袖原型完成图
16
选择总省量为13cm,计算各个腰省的量。 原型上衣胸围的计算尺寸为：96cm（收腰后，实际尺寸为90cm左右） 原型上衣腰围的成衣尺寸为：70cm
1
上衣原型腰省绘制
E
0.9 2.3 4.6 1.4 2.0
1.8
2
1） 确定袖山高
胸围线作为原型袖的袖根线 侧缝线向上延伸作为原型袖的袖中线 袖山高=5/6平均袖笼深
日本第八代原型画法 省道转移和及应用
• • • •
胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用 法：胸度法和短测法并用的方法。
• 四、原型的特点
• • • • • • • • • 1、来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构； 2、满足人体正常呼吸量和基本活动量； 3、只是腰节以上半身结构； 4、衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动 性和设计性，覆盖面积广。 1、比例法： 优点：（1）、直接方便，只要记住了一些代表品种各部位的 比例公式，就能直接进行制图，不需要太多的立体思维， 一步到位；（2）、定型服装直裁比较方便；
(7)、绘制胸省.
由F点作45°倾斜 线,在线上取 ▲+0.5作为袖窿参 考点,经过袖窿深 点、袖窿参考点和 G点画圆顺前袖窿 弧线的下半部分. • 以G点和BP点连线 为基准线，向上取 （B/4-2.5CM）° 夹角用为胸省量。
(8)、通过胸省长的位 置点与肩点画顺袖 窿线上半部,注意 胸省合并时袖窿线 要圆顺.
•
• •
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日 本 新 文 化 原 型 图
新 文 化 原 型 各 部 位 的 数 据
• 三、袖原型制图
• 作图的方法： • 将上半身原型 袖窿省闭合，以此 时前后肩点的高度 为依据，在衣身原 型的基础上绘制袖
原型
• 3.1 绘制基础框架
• （1）、拷贝衣身原型 的前后袖窿，将前袖窿 省闭合，画圆顺前后袖 窿弧线。 （2）、确定袖山高度： 将侧缝线向上延长作为 袖山线，并在该线上确 定袖山高。 方法是：计算由前后肩 点高度的1/2位置点到 BL线之间的高度，取其 5/6作为袖山高
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
［１］ 日本文化服装学院编．文化服装函授讲座（第一册女装基础）， 张文斌译．北京：纺织工业出版社，１９８５：５７，５８
［２］吴曾伟编著．最新南洋时装精选．广西：广西民族出版社，
１９９０：３３
［３］刘瑞璞，刘维和编著．女装纸样设计原理与技巧（第二版）．北 京：中国纺织出版社，２００２：２２５，２２９
［４］张文斌编．服装工艺学（结构设计分册）（第二版）．北京：中国 纺织出版社，１９９７：２０３
两种状态之间的款式，都可以以原型的３种典型的
穿着状态中的某一种状态的结构图为基础，再加上
结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
（１）宽松服装或较宽松服装可以以图２的结构
图为基础，再加上结构处理的方法，比较准确地作
出其结构图。
（２）一般服装可以以图４的结构图为基础，再
图１３贴体款式
加上结构处理的方法，比较准确地作出其结构图。
万方数据
服饰搭配
/
关于日本文化式女装原型上胸省的运用
作者： 作者单位： 刊名：
英文刊名： 年，卷(期)： 被引用次数：
曹琼 宁波服装职业技术学院,宁波,315104
东华大学学报(自然科学版) JOURNAL OF DONGHUA UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 2004，30(2) 3次
服饰搭配
/
１０４
东华大学学报（自然科学版）
第３０卷
考虑作省。所以，可以以第一种穿着状态时的结 构为基础作其结构，另外，因为宽松需要放得大 些，所以，该结构图中胸围处除了原型的１０ ｃｍ 松量外，整个胸围还需另追加松量，相应的袖窿 深也需加深，肩部需略加宽，考虑加垫肩，肩线也 需抬高，最后的结构如图９所示［２３（袖子结构省 略）。而对于一些结构上类似这一例子（前片不 设胸省，忽略胸部造型）只是款式没有这么的宽 松的其他款式，我们也都可以以原型的第一种穿 着状态时的结构为基础，加上结构处理方法，作 出需要的结构图。如：前片无任何结构的款式
日本新文化式原型结构图
原型的分类
按构成的立体形态分 梯形 箱形 合体形
按覆盖部位分 衣身 衣袖 裙装
原型的分类
女装原型
按使用对象分
男装原型
童装原型
原型的分类
按松量构成分
合体原型
宽松原型
文化式原型各部位名称
文化式原型各部位省道
胸省——前衣片袖窿后肩线上的省道，为吻合肩胛骨的隆起 腰省——腰围线指向胸围线方向去的省道，是表现外
文化式原型各部位数据
日本新文化式原型结构图
原型的概念
原型，是指各种变化这前的基本形式或形
态，应用于多个领域。 服装造型学中的原型，是将三维人体尺寸展 平为二维平面图形的纸样，然后以此为基础 进行各种服装的款式变化，根据款式造型的 需要，在某些部位进行收省、分割、折裥、 抽褶等结构处理方法，按季节和穿着的需要 增减放松量等。
轮廓的重要省道，通过省的位置和平衡各个 省量使之产生轮廓线而设置的
日本新文化女上装原型图方法
制图方法：胸度法,利用胸围和背长进行制图，同时以右半身
状态为参考
部位 胸围 背长 腰围 袖长
作图尺寸： 规格 84
38
66
55
制图规则
上半身原型基础框架图
上半身原型轮廓图
上半身原型完成图
总省量=（B/2+6）-（W/2+3）
基于原型法的蟳埔女上衣结构设计
基于原型法的蟳埔女上衣结构设计陈敏【摘要】传统平面剪裁的蟳蜅女服饰已无法满足年轻蟳埔女对时尚和审美的需求.从蟳埔女服饰面临逐渐消失弱化的现象入手,以应用文化式女装原型为依托,在保留蟳蜅女服饰传统元素的基础上,通过提高上衣腰节线、后中腰及两侧腰收省量、增设胸省等方面进行结构设计,探讨更符合年轻蟳蜅女审美取向的上衣结构版型,促进蟳埔女服饰的活态传承.【期刊名称】《黎明职业大学学报》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】5页(P37-41)【关键词】蟳埔女上衣;文化式女装原型;结构设计【作者】陈敏【作者单位】黎明职业大学纺织鞋服工程学院,福建泉州 362000【正文语种】中文【中图分类】TS941.2蟳埔女服饰指生活在历史文化名城泉州市中心市区东南部、刺桐港畔、盛产红蟳等海产品的蟳埔社区的妇女，在世世代代靠海维生的渔业劳动生产环境中，逐渐形成的一种既保留了古代传统服饰习俗遗风，又在劳作实践中有所发展、演变的区别于闽南其他地方的“大裾衫、阔脚裤、簪花围”的服饰文化。
卢新燕[1]对蟳埔女服饰文化进行田野考察，记录传统蟳埔女服装风格、色彩、面料、纹样、结构工艺和头饰、配饰，从海洋文化背景角度分析服饰构成要素，如面料、色彩、图案、工艺等与地域环境、历史文化之间的联系。
李静[2]从文化传承的角度，对蟳埔女服饰的符号学理论研究，将蟳埔女服饰文化元素与时尚创新设计相结合。
蟳埔女习俗也于2008年6月被录入第二批国家非物质文化遗产名录[3]。
但是，随着泉州市中心城区逐渐东移，蟳埔由小渔村变为蟳埔社区，传统的民居民俗正面临着城市化的趋势，现代文明潜移默化地侵蚀着传统文化，蟳埔延续千百年的蟳埔女传统服饰在现代都市中面临着逐渐消失弱化的危机[4]。
目前，只有老年蟳埔妇女在日常生活中还穿着传统蟳埔女服饰。
由于需要在海洋环境下劳作，传统蟳埔女上衣衣身的侧缝线一般采用直侧缝线，腰身较为宽松，利于劳动。
而今，吃、住、劳动习惯、环境以及年轻蟳埔女对服装与人体之间关系的理解差异，使得传统方法裁制的蟳埔女上衣难以满足年轻女性的审美要求。
衣身结构设计-原型的制作
二.褶裥的变化应用 褶裥的变化应用
①腰省上设计碎褶
②侧缝省上设计碎褶
BP点
BP点
BP点
③后片肩省线上设计了碎褶
④塔克褶在前衣片中的应用
a1
a1 a2 (a2-a1)/6
⑤顺风褶在后衣片上的应用
练习
胸省转移为褶裥的变化
子任务四 分割线的变化
线条特有的方向性和运动感，赋予了服装丰富的内容和表现力 。除了省道、褶裥外，分割线（包括衣缝）是服装设计中最常用的 结构形式，不仅起到分割服装形态的作用，而且还将衣身的省道结 构暗含在其中，能设计出比省道和褶裥形式更加合体的服装。服装 分割线有各种各样的形态，有纵向分割线、横向分割线、斜向分割 线、自由分割线等；此外还常采用具有节奏旋律的线条，如放射线 、辐射线、螺旋线等。
3、省尖的设计 、
省尖的设计，一般省尖点应与人体隆起部位即凸点相吻合。 省尖的设计，一般省尖点应与人体隆起部位即凸点相吻合。 省尖点应与人体隆起部位即凸点相吻合 服装中经常考虑的人体凸点有胸凸 肩胛凸、腹凸、臀凸、 胸凸、 服装中经常考虑的人体凸点有胸凸、肩胛凸、腹凸、臀凸、 肘凸，这些凸点相对应的省为胸省 肩省、腹省、臀省、 胸省、 肘凸，这些凸点相对应的省为胸省、肩省、腹省、臀省、肘 对应不同特征的凸点，省的形状也不同。胸凸明显， 省。对应不同特征的凸点，省的形状也不同。胸凸明显，位 置确定，所以胸省省尖位置明确，省量较大。 置确定，所以胸省省尖位置明确，省量较大。肩胛凸起面积 无明显高点，故肩胛省的省尖可以在一定的范围内变动。 大，无明显高点，故肩胛省的省尖可以在一定的范围内变动。 腹凸和臀凸呈带状均匀分布，位置模糊, 腹凸和臀凸呈带状均匀分布，位置模糊,故腰省和臀省的设计 较为灵活。 较为灵活。 由于人体曲面变化是平缓而不是突变的， 由于人体曲面变化是平缓而不是突变的，所以在实际缝制 时省端点只要能对准某一曲率变化最大的部位就可以了， 时省端点只要能对准某一曲率变化最大的部位就可以了，而 不是非得缝制到曲率变化最大的点上。 不是非得缝制到曲率变化最大的点上。 在实际缝制时，省端点距离胸点有一点距离。设计时， 在实际缝制时，省端点距离胸点有一点距离。设计时，一 般肩省距离胸点约5 6cm；袖窿省距离胸点约3 4cm； 般肩省距离胸点约5～6cm；袖窿省距离胸点约3～4cm；侧缝 省距离胸点约3 4cm；腰省距离胸点约2 3cm等 省距离胸点约3～4cm；腰省距离胸点约2～3cm等。
日本第八代文化式原型
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。
由于地域相邻, 人种体型多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。
最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。
了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。
本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见1. 1 比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。
但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。
可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。
而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。
用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。
而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
工业打版基础篇新文化式原型之应用
腰圍褶
• 可依外形輪廓線而決定放鬆多少腰圍褶。 • 完全合身型---保留所有褶量、位置。 • 半合身型---放鬆靠近脇邊的腰圍褶。 • 直筒型---放鬆所有腰圍褶。 • 傘型---放鬆所有腰圍褶並作切展。
領子
• 無領圍 • 立領 • 平領 • 海軍領 • 襯衫領 • 翻領 • 帶領
領製圖與款式關係
立於領圍之上
立領、襯衫領
平舖於衣身肩上
平領、翻領、海軍領
側頸點移入尺寸
B
• 隨著修順前後領圍而變
F
立領
• 立領高度：3-5cm • 後中與前中尺寸相差0.5cm • 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變
平領
• 側頸點移入尺寸，隨著修順前後領圍而變
Hale Waihona Puke • 側領高與前後肩線重疊量成正比
• 肩寬一般是15"。 • 背寬一般是14"-15"。 • 臀圍尺寸與胸圍尺寸一樣。 • 裙長→春天短冬天長→尺寸差1"-2"。
襯
• 襯的種類：紙、不織布、麻、布襯 • 襯的用途：呈硬挺、塑型、防拉伸、方便車縫。 • 需視布料厚薄、位置、款式決定襯的種類與布紋 • 燙襯的注意事項：時間、溫度、壓力。 • 燙襯步驟：裁片背面朝上，鋪平→噴水→放襯 →確定
Publications
衣身版型應用
(二)
資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design
Bernard Zamkoff ‧Jeanne Price Fairchild Publications
衣身版型應用
(三)
資料來源： 1987 Basic Pattern Skills For Fashion Design
原型制版六种常用服装原型制版方法盘点
原型制版六种常用服装原型制版方法盘点一、日本文化式男西装原型(一)、规格设计：私信我，一定秒回你，不信你试试？广告胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长方形。
2.确定袖窿深，自上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作水平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领口,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领口，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显大于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型用胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
展开剩余88%8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉手套形,棉手套形袖窿只适合男西装和男大衣,特点前胸比较平挺,手臂只能向前活动方便,向后不方便。
二、日本文化式男衬衣原型(一)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(二)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长方形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作水平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬高量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿手臂前后活动方便,但胸宽会有一定的松量,适合所有的女装和男西装,男大衣以外的男装。
文化式原型——衣身的实际画法
⽂化式原型——⾐⾝的实际画法成⼈服装-----教程合集⼉童服装-----教程合集⼿作包包-----教程合集⼿作⼩物-----教程合集⼩技巧和碎碎念--合集【欣赏】--合集【钩编】--合集成⼈服装【裁剪图】合集⼉童服装【裁剪图】合集包帽鞋宠【裁剪图】合集⾸先，有⼀个东西是必须知道的，就是英⽂字母的含义。
常见字母含义如下：B 胸围BL 胸围线BP 胸点AH 袖笼W 腰围WL 腰围线HS 头围NL 领围线H 臀围HL 臀围线N 领围KL 膝盖线然后再来说常见的原型，各种原型⾥⽇本的⽂化式原型是最常见的，咱别管是第⼏代哈，⽬前⽹络上能看到的⼤部分裁剪图都来⾃于⽇⽂杂志Lady Boutique，所以咱直接以他们2021年5⽉号上给出的⽂化式原型图为准。
还得说⼀点哈，就是千万不要去纠结那些公式或者那些数据都是咋来的，问就是不知道……毕竟咱也不是专业研究这个的嘛~~~这篇的⽬的就是把这个原型给实际画出来，也就是⼀步⼀步的细究画的顺序和过程，这次主要说⾐⾝的部分。
强调两点哈，⼀是下⾯要画的就是上图杂志上的原型，别和其他图做⽐较，这⾥的重点是怎么⾃⼰画！⼆是这个原型，就是平均型，是平均数据的那种，是⼤众意义上的原型，原则上适⽤于⾝⾼160cm的⼥⽣，涉及到的原始数据有两个，⼀个是胸围B+松量10=⾐服的胸围，⼀个是背长，可以根据实际测量获得。
好了，下⾯就要开始画了哦~~~1，⾸先画出三条横线，第⼀条线与第⼆条线的距离为B/6+7，与第三条线的距离为背长。
第⼆条是胸围线BL所在线，第三条是腰围线WL所在线。
2，竖线画两条，两条竖线之间的距离为B/2+5，即B+10的⼀半。
3，胸围线被竖线截断的部分均分成两份，这之后横纵交错的部分可以平分为两部分，分别就是⾐服前后⽚的所在位置。
4，去掉多余的线，左侧竖线就是后⽚的中⼼线，右侧竖线是前⽚的中⼼线，中间均分的竖线为腋下的侧缝线。
5，前⽚胸围线靠右取B/6+3，画竖线，后⽚胸围线靠左取B/6+4.5，画竖线，得到前后⽚的⼤致轮廓。
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文化式原形的制作---阿部先生
上衣
一. 准备。
（1）修正白胚布上的丝缕。
（2）如果胚布上的丝缕不准的话，所做的胚样也会不准。
（3）用蒸汽先先预缩胚布，修正面料的丝缕， 烫的时候可以按照面料的横向和纵向。
（4）调整人台上的胸线，腰线，臀线一定要为水平位置。
二.前片原型样。
（1）对准人台上的前中线，胸围线，将胚布大致别在人台上。
注意在前中菱形处不能有皱纹。
在前中和肩点的地方都要留一点点的量，不用钉得太紧。
（2）剪掉领圈处和腰下多余的布，腰下要剪斜向的刀眼。
固定肩点处（不能太紧）， 固定肩缝（无余量）。
然后剪掉多余的布。
（3）对准侧缝处的胸线。
肩下至胸的地方要略有松量。
收胸省，折线对准胸导线。
袖底处应略有松量。
整体不能太紧。
注意侧胸处有顺着胸省的皱折。
（4）胸线处垂直向下，在侧缝处定位，前片处收一个腰省。
注意侧腰处有直向的皱折。
（5）剪掉多余的布。
1 2 3
(1) 胚布的准备
前片放量图
袖笼和省的效果图
三.后片原型样
（1）对准人台上的后中线，胸围线，将胚布大致别在人台上。
（2）背宽处一段横向推出，在袖笼处固定。
适当放松量。
（3）从胸宽后中处和胸宽袖底处分别直向推上。
在肩处收一个肩省量。
（4）从胸宽后中处和胸宽袖底处分别直向推下，在腰节处收一个腰省量。
适当放一定的松量。
注意，胚布上的胸围线不一定对准人台上的胸围线。
3
四.画线。
1）用粘带在胚样上贴出袖笼，
领圈，胸线和腰线。
2）将胚样从人台上拿下。
画实线。
A不拿掉针时：
画领圈（在肩缝处画两个刀眼）画袖笼
画腰线（腰线前后中处为直角）
B拿掉肩缝上的针：
点出各省尖的记号
后腰省尖为胸线上去3cm一段，
前腰省为胸线下1cm处。
前胸省距胸高点1.5cm。
C将针全部拿掉：
画后肩缝，后肩省，后腰省，侧缝。
画前肩缝，前胸省，前腰省，侧缝。
3）烫平前后片胚布。
烫的时候要先顺丝缕烫前后中处，再烫两侧处。
4）将胚布复制在纸样上，修正样板上细小的不正确的地方。
5）.对照纸样，再修改胚布样。
认为正确后，再将胚布样别好，固定在人台上，看最后的效果。
(2)。