服装结构设计中的立体思维造像 版图
1立体造型概述(PPT文档)
第一章一立体造型概述
四、 立体裁剪的准备
（3）人台形状和尺寸 新文化裸体人台的各部分水平截面、矢状截 面，从上半身看往后倾，乳房优美、丰满，臀部 突出明显，从肩胛骨到腰部至臀部的曲线曲度大， 腹部突出也很显著，厚度增加，立体形状明显。 从腰部到腹部、大腿部、臀部的曲面表现，各部 分横截面都忠实地反映了人体的形状、前后、左 右、突出部分，厚度的平衡也大致体现了其对称 美。新文化裸体人台是在三维人体测量及人体工 学理论基础上，利用计算机分析得到的平均数据 并将其实体化的结果。将立体裁剪所得的衣服展 开平面，可应用于平面打版，便于更确切、更有 效地把握人体形。
二、服装和造型美
第一章 一立体造型概述
二、 服装和造型美
虽然人体被称为这个世界上最美的造型物，但是自然界 中包含的造型物还有能与之匹敌的。自然美充满在海岸线 （照片1）、山脉、海边的夕阳、花（照片2）、动物等中。 这些决不是人类能造出来的、超乎想像的，而是在自然中存 在的美的东西。 关于人工美，让其尽可能减少其徒劳性，也能找到绝对 美的价值的东西。看那漂亮的帆船（照片3）、飞机、建筑 也是其中的一例。 人类穿着的服装，表现了环境、嗜好、必要性、功能性、 设计等的变化，是每个 时代的生活方式的代表。
第一章 一立体造型概述
三、 服装和人体
1．形态的认识 要制作穿着方便、穿着感觉好的服装，观察人 体怎样的形态是很必要的。 由动作引起的形态差异 相对于基本的直立姿势（图2），身体向前弯 曲，加上头部下垂抱合身体，全体呈椭圆蛋形 （图3）。 两足分开一个肩宽距离，手臂向后运动，感觉 身体扭了一个角度，腰部90度旋转，胸部以上再 往回转一点（图4）。 用一只脚脚尖撑起，手臂上举，从腰部到腋窝 手臂，侧面呈细长状。还有基本姿势时手心向前 方张开（图5）。
服装立体裁剪——基础部分.ppt
教学要求
• 立体裁剪是一门实践性、技能性较强的 课程，所以在教学方法上采用讲授和示范 交替进行的方法和形式来进行教学，注重 启发式教学，形成良好的师生互动模式， 并且强调大家必须自己动手参与，通过实 践来不断提高创作水平。学生必须按要求 认真完成每次作业，并记录考勤，按学校 的有关规章制度，三分之一旷课要求重修。
服装立体裁剪
——基础部分
主讲：廖灿
教学目的
• 服装立体裁剪又称服装结构立体构成，是设计 和制作服装纸样的重要方法之一。其操作过程是： 先将布料或纸张覆盖于人体模型或人体上，通过
分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构 思好的服装造型，再按照服装结构线形状将布
料或纸张剪切，最后将剪切后的布料或纸张展开 放在纸样用纸上制成正式的服装纸样。这一过程 既是按照服装设计具体剪切纸样的技术过程，又 是包含从美学观点具体审视、构思服装结构的设 计过程。
课程安排
• 总学时:54 学时 • 1、立体裁剪基础知识 • 2、原型立裁制作 • 3、裙装立裁 • 4、领、袖的立裁 • 5、整体造型立裁
考核办法
• 1、教学评价总原则 • 多元化教学评价体系。总原则是：改变传统单一的评价方法，
促进学生全面发展，激发学生学习动力、挖掘学习潜能、改进学 习策略，有效培育学生学习的兴趣和特长发挥。 • 2、教学评价方法 • 采取“综合评价+特长评价”的形式。综合评价：指多方面、多角 度的评价。突出过程性，实施评价指标全过程化。即：操作能力、 应用能力、总结提高等全面评价。特长评价：指对学生个性的一 种评价，鼓励学生个性发展。 • 3、成绩评定 • 操作能力：分阶段的实训作业（成衣立裁，艺术造型手法，如裙 子、衣身立裁作业），占总成绩的40%（其中老师评价占30%，学 生自评占10%）。 • 应用能力：综合实训作品（衣裙综合立裁设计作品，如礼服立裁 设计、创意装立裁设计作品），占总成绩40%（其中老师评价占 30%，学生互评占10%）。 • 总结提高：制作PPT或电子杂志，占总成绩10%。 • 平时考勤：学习态度与出勤，占总成绩10%。
衣身结构制图
⾐⾝结构制图⾐⾝结构制图第⼀节、⾐⾝原型⼀、⼈体与服装结构形式从服装适合⼈体的⾓度分析，服装的整体结构形式可以分为平⾯结构和⽴体结构。
1．平⾯结构的服装：平⾯结构的服装将⼈体视为⼆维物体，忽略了⼈体的曲⾯体的特征，将⾐⾝做成了平⾯结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平⾯结构。
2．⽴体结构的服装：将⼈体视为⼀个复杂的、由若⼲个曲⾯组成的集合体，⼈体正⾯为相对的⼆个梯形，侧⾯形成独⽴部分，既考虑⼈体有宽度、长度，⼜考虑⼈体具有⼀定厚度。
⽴体结构服装就是将⼈体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。
⼆、服装原型和分类（⼀）服装原型原型就是根据⼈体各部位的尺⼨、形状绘制的⼀种能反映⼈体各部位结构、形状、⽐例关系的平⾯图形。
原型本⾝⽆任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。
服装原型取得⽅法有三种：1．⽴体的⽅法：就是在专为⽴体裁剪使⽤的⼈体模型上，按⽴体裁剪的⽅法得到原型。
这种原型准确、误差⼩，但技术要求⾼，设计成本⾼，不适合成⾐批量化⼯业⽣产。
2．⽴体、平⾯兼做的⽅法：就是采⽤平⾯制图与⽴体裁剪相结合的⽅法得到原型。
此种⽅法快速、准确。
3．平⾯的⽅法：根据长期观察、总结⼈体各部位形态、各部位⽐例关系规律，采⽤⼀定⽐例分配计算⽽绘制的原型，然后再依据⼈体加以修正。
这种⽅法快速，适合⼯业化成⾐⽣产。
（⼆）关于原型的⼏点说明1．原型是⼈体体表形态的⼀种平⾯表现形式，它真实地再现了⼈体体表的形态，⽆论哪种原型，只是绘制⽅法不同⽽已，是总结者观察⼈体的⾓度不同所致。
各种原型在进⾏省的转移后可以互换，初学者使⽤原型时，可以只使⽤你最熟悉的⼀种。
2．正确使⽤原型，必须记住原型的特点和与其他原型的差异。
⽇本⽂化式⼥装原型绘制的⽐例公式中，B是净胸围，原型中含10cm的基本放松度，⽽笔者⼥装原型中的B是成⾐成品的胸围。
3．原型是我们进⾏具体服装款式结构设计的基础，在此基础上进⾏各种结构变化设计。
四开身外套立体结构设计
基本公主线上衣基本公主线上衣(The Basic Princess Jacket)是一款重要的经典女装，如图1所示，它的纵向分割线使服装看起来更修长、更苗条。
一旦公主线上衣样板被确定，它可以作为其它精作上衣的基础样板。
各式各样的领子和口袋也可以加入到公主线上衣的设计中来，而且还可根据衣服的整体比例将上衣加长或减短。
图1 图21. 准备人台、布料(1) 在人台肩上装上垫肩，将垫肩中心线与肩缝线对齐，固定时使垫肩比人台肩缝线至少出来1.3cm。
用细带标识肩线，标识线以侧颈点为起点，经过垫肩中心，沿着袖笼根盘转轴往下别至侧缝线。
标出公主缝线。
用细带在肩上确定起点，过胸高点附近，向下别至人台的下边缘。
上衣的公主缝线一般不直接通过人台的胸高点(图2)。
(2) 量裁布料：取前中片、前侧片、后侧片、后中片布料长度为衣长+15cm，布料宽度为30cm。
在布料上画直丝缕线：从前片的右边缘量进1.3cm画门襟止口线，再量进叠门宽画前中心线。
从后片左边缘量进2.5cm画后中心线。
在前、后侧片布料中央画直丝缕线。
在布料上画横丝缕线：在各布片上，从下边缘量上10cm画臀围水平线。
在人台上量取臀围线至胸围线间距，在各衣片上画胸围线（图3）。
图32．立体造型方法及步骤（1）将前片布料放到人台上，布料上的臀围线与人台臀围线对齐固定，提起布料，在前颈点、上胸、下胸、臀围位置固定前中心线。
抚平布料，别胸高点。
剪刀口，留出约0.3cm 的松量，别前领圈。
将布料向上抚过人台肩膀，并用大头针固定肩线。
水平捋平布料，过公主缝线，大头针固定胸围线以上的公主缝线。
在设计的公主缝线外留出5cm布料，剪去多余布料,并打剪口。
在前片上标出领圈、肩线、胸围线以上的公主缝线。
用十字记号标出胸围线与公主缝线交点、臀围线与公主缝线交点（图4）。
（2）将前侧片布料放到人台上，布料上的直丝缕线过前侧人台的中间，并让侧片上的臀围线对准人台上的臀围线（与前片上的臀围线对齐），在侧片臀围线上留出1cm左右松量，别臀围线与公主线交点、臀围线与侧缝线交点。
服装结构设计中的立体思维造像
２３２００４年／７ 总第１３５期装饰ＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ一、立体空间意识培养服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。
服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。
运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。
服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。
对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。
设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。
服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。
结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直接进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。
现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。
它一般分艺术造型与技术造型两部分。
前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。
后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。
在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。
出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。
人与服装属多维空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。
服装立体构成ppt课件
7
色彩与立体构成
肌理与立体构成
立体构成的色彩与绘画和平面设计中 的色彩有所不同，受实际空间光影作用、 实际环境因素、材料本身质地和加工工艺 等多方面的影响。
肌理可以增强立体感。 肌理可以丰富立体形态的表情。 肌理还具有情报意义。
3
线
线在造型学上的特点是表达长度和轮廓。 线的构成方法很多，或链接或不连接，或重叠或交叉，依据线的特性，在粗细、 曲直、角度、方向、间隔、距离等排列组合上会变化出无穷的效果。
4
面
面有三种基本的形:正方形、三角形和圆形。 面在造型学上的特点是表达一种“形”，是由长度和宽度两个维度所共同构成的“二位空间”。
13
③ 空间流动感
主要是空虚形态的扩张作用。 通过分离和联系、引导和暗示创造 出空间的渗透感和层次感，使空虚 形态因这种流动关系的建立而得以 扩展空间。
14
错视感
指眼睛在观察事物时出现与实 际不符的偏差，甚至是对物体的大 小、形状、色泽以及明暗关系判断 错误的现象。
15
肌理感
指物体表面的组织 纹理结构，即各种纵横 交错、高低不平、粗糙 平滑的纹理变化，是表 达人对设计物表面纹理 特征的感受
中的任何有形态的现象:形（由点、线、面、体构成）
、色、 机理以及空间等。
形与立体构成
点
线
面
体
空间
2
点
实灵的实 心在 体、感线由理造点 所韵觉、点张型在 不律，实构力学立 具、但面成。上体 备关虚、的 的造 的联线实虚 特型 。的、体线 性上
特虚那、 是的 殊面样虚 通特 感、具面 过点 也虚体、 凝是 是体、虚 聚确 实所结体 视定 线具实， 线位 、有和虽 而置 实的厚没 产， 面空重有 生它 、
女装结构设计女上装绘图步骤演示(女西服为例)
15
⑧劈门线 取，由前中线量出。
16
⑨横开领宽线 按l／5领围十，由叠门门线的交点，两点连。
18
（11）肩斜线 按15：6的比值确定前肩斜度。前肩宽按1／2肩一，由叠门线出。
19
（12）袖窿深线(胸围线)：按l／6胸围十2cm，由肩端点量下。
（18）背宽线：按1／6胸围十2．2cm。
（二）女西装的结构制图
前后衣片结构轮廓图
前后衣片结构制图顺序
框架图
领圈弧线
①前领圈线 ：
在横开领宽
线上，取宜 开领深的2／ 3(由上干线 量下)，取劈 门线与直开 领深线的交 点，然后两 点连一线。
领圈弧线
驳口定位
②驳头定位： 取领脚高(h。) ，在上干线上 由领肩点量进 ，作标准顿口 圆。以履节线 与前止口线相 交点为端点， 作斜直线与标 准领口圆相切 。驳头宽为 8cm，画顺驳 头外围线。
?由右颈点量至bp点?胸高位?前腰节长?衣长?由右颈肩点通过胸高点向下量至手腕35cm处?由右颈肩点通过胸高点向下量至腰间最细处二测量要点?腋下通过胸围最丰满处水平围量一周加放1216cm?从后背左肩胛骨外端点量至右肩胛骨外端点?领围?颈中最细处一周加放334cm?胸围?肩宽?袖长?由肩胛骨外端量至手腕下2cm二结构制图一女西服前后衣片框架制图7服装制图教案8服装制图教案服装制图教案94
袖长 由肩胛骨外端量至手腕下2CM
领围 颈中最细处一周加放3—4CM
胸围 腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周加放12--16CM
肩宽 从后背左肩胛骨外端点量至右肩胛骨外端点
二、结构制图
（一）女西服前后衣片框架制图
服装制图教案
7
服装制图教案
8
服装制图教案
浅谈立体思维在服装结构设计教学中的运用
・ 文化 教 育 ・
浅谈立体思维在服装结构设计教学中的运用
李 霁 （ 江汉 大 学设 计 学院 湖北 武汉 ４ ３ ０ ０ ５ ６ ）
摘 要 ：服 装结 构设 计课 程 重点 是要 培 养 学生 的立体 思维 。 即 “ 面”与 “ 体” 的造型转换的思维。本文根据服装结构设计课程的特 点 ，以传 统结构设 计教 学存 在的弊 端为切入 点 ，提 出专业课程 之 间 “ 面” “ 体 ”融合 、课程 内部 的教与 学互动 的教 学方 法，提倡在服装 结构设计教 学方法改革过程 中应 重视发挥 学生的主观 能动性 ，培养将 “ 体 ”的知识融入 平面结构设计 中，从 立体的思维方式入手提 高学生 的制板技 能，培养其结构观念与造型意识。 关键词 ：服装结构设计 ；立体思维 ；平面裁剪；立体裁 剪
服 装设 计专 业 有三 大主 干课 程 ，分 别是 Байду номын сангаас装 造 型设 计 、服 装 结 构 设计 、服 装工 艺设 计 。从 次序 上看 ，服 装 结构 设计 课程 居 于 中间 ，它 既是 造型 设 计的 继续 和补 充 ，又 是工 艺设 计 的准 备和 基
础 ，起 承 上启 下 的重 要作 用 。但实 质 上 ，结构 设计 存 在于 服装 设 计 的 全过 程 ，是服 装 设计 的本 质部 分 。落 实 “ 面” “ 体 ”融合 可
以从 以下两方 面进 行 。 是 课程 时 间安排 。大多 数服 装 院校 大二 上学 期 开设 服装 设
一
计 、服装 工艺 ，大 二 下学 期开 设服 装 结构 设计 、服 装 立体 裁剪 。 在 没 有任 何版 型概 念 的情 况下 学 习工 艺 ，容易 造成 课 程知 识衔 接 服 装 结构 设计 是现 代 服装 设计 不可 分 割 的组成 部分 ，是实 现 不 连 贯 的现 象 。 应 将服 装 工 艺课 程 调 节 至 结 构 设计 课 程 之 后 。 从 艺 术造 型到 缝制 工 艺 的中 间环节 ，是实 现造 型效 果 的根 本手 段 而 服 装立 体裁 剪安 排 至最 后是 很有 意 义 的，前 面平 面 裁剪 和 工艺 之 一 。立 体裁 剪与 平面 裁 剪是 服装 结构 设 计 中两大 重要 的手段 与 将 基 本功 锻炼 扎实 ，才能 在立 体裁 剪 部分 充分 施展 拳 脚 ，体现 创 方 法 ，服 装结 构设 计 与服 装立 体裁 剪独 立 成 为两 门课程 ，学生 对 意 。 “ 面” “ 体 ”造 型思 维产 生 断层 ，无法 很 好 的衔接 。最 直 观 的影 二是授 课 教师 的 配合 。为 了与 服 装设 计课 程进 行 衔接 ，服装 响是绘 制 的效 果 图 ，无 法 还原 为合 格 的造 型实 物 。随着 时 代 的发 专 业 教师 不应 为独 立 的专 业精 英 ，而 应 以专业 团队 的形式 存在 。 展 、专 业 的细 分 ，无 论是 学分 制模 式还 是 跨专 业选 修 ，课 程与 课 比如 服装 结构 设计 的 女装 版型 设计 ，就可 以用 服装 设 计课 程 学生 程 之 间 的承接 、衔 接 关系 越来 越 重要 ，而 服装 结 构设 计教 学 中存 作业 中绘 制 的女装 款 式 图和效 果 图为 例 ，通 过结 构设 计 来验 证款 在 的问题逐 渐 也突显 出来 。 式 图中 的结构 线 设置 是否 合理 ，通 过 效果 图来 验 证 结构 设计 是 否 传 统教 学 的弊端 合 身 ，最 终达到 课程 与课程 的衔 接 与连贯 。 １ ． 教 学对象 主体 性未 完全 调动 ２ ． 挖掘 学生 自身 知识 经验 目前 国 内服装 院校 惯 性地 将服 装 专业 课程 分类 两 大类 ：服 装 由于 二维 与三 维 转换 能力 较弱 ，教师 不 能单 纯照 本 宣科 满 堂 画 、服 装 设计 史 、服 装立 体裁 剪等 课程 被 划分 为服 装 设计 类 ；将 灌 ，而应 通过 设 问 的方式 与学 生进 行 互动 ，了解 学 生个 体 的思 维 需要 测量 计算 的服 装 结构 设计 、服 装材 料 、服 装工 艺 等课 程 归为 差异 性及 知识 储备 量 ， 以便有 效进 行 点拨 。全 面 拓 宽不 同层 面 学 服装 工程 类 。 由于 艺术类 生源 重 文轻 理 的特性 ，数学 功底 差 ，不 生 的思 维空 间 ，提 高 结构 设计 的迁 移 能 力 。将 每 章节 的 作业 设 定 少学 生对 需 要测 量计 算 的课程 有 明显 的抵 触情 绪 ，专 业 内容偏 科 为一 个任 务 ，答 案不 能直 接从 课 本 中获得 ，但 需 要将 课本 中的理 现 象 极 为明 显 。具体 体现 在课 堂 中传 统 的案例 讲解 及 制版 形式 不 论知 识灵 活运用 ，通 过 自主学 习与 团 队协 助 的方 式获得 答案 。 及一 些设 计课 程 丰 富，作 业 质量 雷 同， 未能 反应 出学 生对 课程 的 ３ ． 充 分利 用教材 及补 充新信 息 吸 收能力 及创 新能 力。 必须 时刻 与 流行 接轨 ，在 教 学过 程 中 ，教师 必 须提 供 当今 流 ２ ． 教 学体 系不够 完整 行 的、 具有代 表 性 的服装 款式 进 行分 析讲 解 ，所 授 的结 构 设计 方 服 装 结构 设计 教 学至 今还 没有 形 成一 套完 整而 系 统 的理论 体 法也 应 该是 能解 决 目前 问题 的新 方法 ，而 不 能照 搬 教材 。教 师对 系 ，服装 结 构设 计课 程 内容 较 为陈 旧 ，教材 缺乏 统 一标准 ，技术 流行 款式 的剖 析应有 自己的见 解 ，才具 有说 服力 。 比如 在讲 授 连衣 裙 时 ，应 将 当今 女装 的流行 趋 势告 诉 学生 ， 手段 落后 ，个 别 学校 引进 了三维 人体 扫 描仪 辅助 教 学，但 本科 阶 段基 本 未能 使用 。服 装 设备 的研 发 、纸样 设 计 的科学 性 、计算 机 并 分析 这一 流行 的特 点和 起 因 ，再讲 解 如何 将这 种 流行 体现 在 连 辅助 设计 的人 体应 用等领 域还 有待 于补 充和创 新 。 衣裙 上 ，最 后提 供最 新 的款 式 图或服 装 实物 。这 样 不仅 消 除 了他 们 学习 中 的盲 目性 ，而 且拓 宽 了他们 的 知识 面 ，更 激发 了他 们 学 ３ ． 教 学组 织管 理落 后 服装 课 堂教 学手 法落 后 ，仍 采用 室 内课 堂讲 授 与绘 图模 式 。 习服 装结 构设 计 的兴趣和 创新 意识 。 “ 面” “ 体 ”相 融 的立 体思 维 能将服 装 专业 课程 有 效 联系 起 目前 各 高校 本科 服装 专业 选 取教 材较 为 单一 ，而 每年 各服 装 企业 的 技术 及设 备创 新 未能 成为 案例 列 入教 学 内容 ，只 能通 过学 生 自 来 ，将 服装 结 构设 计课 程 的教 与学 有效 地 联系起 来 。由于 结构 设 行报 名社 会性 培训 班深 入学 习 。 计 的质 量 决定 了服 装产 品造 型 的质 量 ，因此 服 装结 构设 计 课程 的 课程 与课 程之 间出现衔接 断层的现 象，通 常的教学模 式中 ，先 教 学方 法直 接影 响 到服 装专 业 教育 的总 体水 平 ，关 系到 服 装专 业 修服装 结构课程 ，然后 是服装 工艺实践 。成衣作 品的 问题 并不是 由 人 才的 培养 质量 。在教 学方 法 改革 过程 中 重视 发挥 学生 的 主观 能
服装结构制图的方法(教学PPT)
构
原型法 开平面图，并加一定松量，通过优化处理获
设
取基本样板，在其基础上按服装款式变化进 行平面结构设计。
计
平面结构设计
是通过人脑对人体与服装 的立体形态的剖析，在平 面的布或纸上而制取的服 装样板。
比例法
是以人体主要部位的尺寸为基础，按一 定的比例公式确定服装其他各部位尺寸
的平面结构设计。
是以人体实际测量的尺寸为依
（１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连 帽品种）一零部件等。
（２）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮 胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。 （４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。 对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
（三）平面与立体相结合法 1．以立体构成为主、平面构成为辅
形成布样→款式纸样→修正→样板
2．立体构成、平面构成并举 立体形态简单的服装：平面构成→立体检验→
修正→样板
二、服装结构设计形式（对平面方法而言）
1、人工制板：使用工具对常规服装进行制图。 2、计算机制板：主要通过人机交互方法进行制图，即 用计算机代替纸张及制图工具进行平面制图，目前软件 公司正在研制半自动化制图方法，即建立领、袖、衣身 模型库输入参数，自动生成各个部件。自动化较为困难， 因为涉及到面料的特性等。在欧洲国家达到70%，台湾 30%，我国不到3%，因此，使用服装CAD制板是服装 结构设计的一大趋势。
第四节 服装结构制图的方法
内容提纲
一、服装结构设计的方法 二、服装结构设计形式 三、服装结构制图的顺序 四、服装结构制图的长度计量单位
一、服装结构设计方法
服装裁剪：立体裁剪、平面裁剪
服装立体构成艺术
作业：
1、发挥想象力，设计并制作出一 款自然美观的服装造型。 2、填写实验报告。
一、折叠
通过对面料反复折叠收紧形成的褶纹，常应用于质 地硬挺的面料上，通过对面料的反复折叠形成有叠加效 果的立体褶纹，比较有韵律感和立体效果，可用于强调 局部立体造型。
右图为折叠褶的典型 应用，主要利用了面 料的厚实、硬挺，形 成类似建筑风格上的 立体造型感。
左图为主要利用了多 层面料的反复折叠、 形成造型感强的立体 褶纹。
二、堆积
堆积褶就是通过对 布料反复的堆积所形 成的凹凸错落的立体 褶纹。该褶纹通过对 面料的有规律的堆积 与挤压，使面料呈现 出有明暗和凹凸变化 的肌理状态，具有较 强的立体造型效果。 常用于重点部位的强 调和夸张。
例二
例三例四例五Fra bibliotek三、波浪
利用面料斜纱的特点，通过对面料旋转形成面料内 外圈的周长差的变化所形成的具有波浪起伏效果的褶纹。 此种褶纹应用最为广泛，常见的应用有波浪裙、波浪领、 波浪袖等。
例一
例二
五、绣缀
绣缀法是通过手工缝缀形成凹凸、旋转等立体 感强的纹理，装饰在服装的各个部位，通过巧 妙的大头针别合方法，在人体模型上形成优雅 别致的造型。
例一
例二
六、缠绕
是将布料有规则的或随机的缠绕在人体模型上，宜选用 弹性良好、具有金属光泽或丝绸光泽的美丽绸、涤丝纺 等织物。
七、编织
右图为波浪褶的典型 应用，采用丝绸面料， 通过裙身波浪的使用， 充分展示面料的光泽 和悬垂性，整体感觉 简洁精致。
左图为层叠的波浪裙 效果，使服装很有节 奏感和韵律感。
四、垂荡
利用面料的悬垂特性，在衣身上或是两点间形成的 自然悬垂的褶纹，此种褶纹具有线条流畅、自然简约的 效果，在绸、纱、缎等轻薄面料上应用最为广泛。常见 的应用有垂荡领、重荡袖等。
服装立体设计.pptx
《服装立体设计》
绪论
第一章 绪论
服装立体设计的概念
▪ 服装立体设计是区别与服装平面制图的一种裁剪方法， 是完成服装款式造型的重要手段之一。
▪ 法国称之为“抄近裁剪（cauge）” 美国和英国称之为“覆盖裁剪(dyapiag)” 日本则称之为“立体裁断”
▪ 它是一种直接将布料覆盖在人台或人体上，通过分割、 折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装 造型，再从人台或人体上取下布样在平台上进行修正， 并转换成服装纸样再制成服装的技术手段。
时尚放送
• 9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。20. 6.2920.6.29Monday, June 29, 2020
• 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。07:53:0907:53:0907:536/29/2020 7:53:09 AM
服装非成形阶段
❖ 1.古代西亚巴比伦人卷衣的Fra bibliotek绕方法服装非成形阶段
❖ 2. 古罗马托加的种类及穿法
服装非成形阶段
❖ 3. 古埃及多莱帕里德着装法
服装非成形阶段
❖ 4. 古希腊多利安式西 顿着装法
多利安式西顿是公元前6世 纪以前的古希腊人穿着的 衣服
古希腊多利安式西顿
非成形类服装是由人类社会远古和早期时代的生产力 水平决定的，也取决于自然环境、社会环境和文化习 俗，其特点是自然、实用、简洁、随意，并具有较强 的装饰性。
洛可可时代的女装
立体设计的应用范围
▪ 用于服装生产的立体裁剪设计 ▪ 用于服装展示的立体裁剪设计 ▪ 用于服装教学的立体裁剪设计
立体设计的应用范围（一）
浅析服装结构设计中的立体思维
浅析服装结构设计中的立体思维作者：程俊杰李阳赵磊张莹莹来源：《科学导报·学术》2020年第15期摘要：服装设计作为一种至关重要的艺术形式，具有较强的综合性，涉及的领域和内容十分繁杂。
在进行服装设计的过程中，设计师仍将立体思维予以引入，利用多种素材的综合运用，丰富服装的设计层次，很大程度上提升了服装的个性化，满足了诸多受众的要求。
在本篇文章中，将立体思维方式在服装结构设计中的应用进行阐述，针对部分细节，提出个人观点。
关键词：服装结构;设计;立体思维在服装设计领域，随着时代的不断变迁，经济的不断发展，人们的看法也发生了巨大改变。
设计师在进行研究的过程中，不能仅仅局限于服饰内部，还应将视野拓宽至服装之外的层面，在支点与造型应用的过程中，逐渐形成良好的立体思维理念。
如此一来，大大提升了服装的美学价值，将各种不同的造型予以呈现，针对各个人群的实际需要，提供服装设计，实现自身艺术效果的全面优化。
1 支点和造型的立体思维在服装设计的过程中，无论针对哪一种类型，都必须始终坚持以人为本的原则。
人们穿着服装，就会产生相应的受力点，只有具备合理准确的支点，才能够视为完成了前期设计。
当服装的各个支点与人形体的各部位保持高度统一，充分展现人形体的优势，展现服装所具有的特色。
由此可知，对于服装设计而言，支点具有至关重要的意义与作用。
在服装设计过程中，布料为主要应用材料具有悬垂性特征[1]。
因此，只有合理设置支点，方能保证服装良好的穿着效果。
在实际开展设计活动时，布料自垂性与自身面积具有正比例关系。
即增加目标面积，其质量也随之提升，具有更强的垂直性，从而实现立体感的显著提升。
因此，在进行服装设计时，充分考虑布料的垂直性，只有达到最佳的支点效果，方能提升审美效果。
所以，应当更围绕实际情况，根据实际需求，灵活设计支点位置。
在服装支点设计过程中，一旦缺乏支点，丧失了服装自身的空间性特征，导致造型效果较差，难以充分呈现立体思维。
论服装结构设计中的二维思维和三维思维
论服装结构设计中的二维思维和三维思维钟尧【摘要】ferences between eastern and western traditions and culture result in the lack of 3D thinking mode in 3D struc-ture design among clothing designers in China who still design clothing in 2D thinking mode. This is a great obstacle for clothing structure designers to improve their design level. Finally, the paper suggests that in China, 3D thinking should be consciously introduced into clothing design, its essence be thoroughly understood and be made into our structure and pattern design system.%文章对中西服装结构设计作了比较，指出由于东西方传统和文化的差异，导致我国服装设计师缺乏立体结构设计的三维思维方式，而仍然以二维思维的方式在设计服装，这对服装结构设计师提高设计水平造成了极大的障碍。
最后提出我国服装设计要有意识地引入3D立体式思维，悟透其的精髓，使之融入甚或重构我们的结构造型设计体系。
【期刊名称】《浙江纺织服装职业技术学院学报》【年(卷),期】2014(000)001【总页数】3页(P46-48)【关键词】服装结构设计;二维平面;三维立体【作者】钟尧【作者单位】浙江农林大学文化学院浙江临安 311300【正文语种】中文【中图分类】TS941.2比较中西方服装造型形式，我们发现：由于东西方传统和文化的差异，我们民族传统的服装形式是平面的，立体观念不强；而西方服装造型是立体式的，是有深度和厚度观念的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
服装结构设计中的立体思维造像字号:小中大 2009-08-05一、立体空间意识培养服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。
服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。
运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。
服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。
对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。
设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。
服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。
结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直接进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。
现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。
它一般分艺术造型与技术造型两部分。
前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。
后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。
在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。
出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。
人与服装属多维空间实体而存在，良好的空间意识训练是必不可少的。
应该说服装的空间美和运动美是结构设计的基础。
服装的平面和立体造型都属于“空间造型”，但它们的构成要素、组合原则却有所不同，人们观察它们的构成方法和感受情感也不一样。
平面形态的裁剪主要依靠服装的外形轮廓来进行。
一个确定的轮廓就表现一个肯定的平面表态，而一个立体形态没有固定不变的轮廓。
例如平面上的一个圆形，它的立体形可是球，可是圆柱，也可是半圆形，还可能是陀螺形，显然，立体形态的创造不仅依靠轮廓(即投影)，更要依靠实体的“量”。
对于平面形态，无论从哪个角度观察都只能看到平面，其中的形态除了随着透视有些变化外没有根本的变化，立体形态则不然，根据观察者位置的变化，可以呈现出截然不同的形态，对于结构设计者来说这种立体感需要经常培养。
二、立体构形训练与拓展在服装结构设计教学中，不仅要使学生具有分析设计图所表现的服装造型结构组成的数量、形态细部的吻合关系以及结构制图分解的能力，而且还应融入立体构形的基本要素，将效果图所表现的服装结构直接用布料复合在人体或人体模型上进行剪切，将平面状布料通过省道、抽褶、分割等形式，练习处理服装褶皱、悬垂、凹凸、曲线、波浪造型和复杂线条。
也可用一些立体支架模台或用一些金属、木质或其他材料做成支撑架，其形体可以偏向抽象，也可以偏向具象，用一些可以作为服装材料的物质如布料或类似服装材料的物质，如塑料、纸张等，在支架中做出各种披挂式、包缠式、扎系式、连接式等形式的局部造型进行立体塑形训练，然后再展开平面形加以比较和体会。
那支撑着悬垂、飘逸、凝重、奇妙、旋扭、浮雕感的组合影响着学生们的创作思维。
支架与材料的空间关系，是在平面分解服装中无法得到的效果。
这种带有立体因素的实践教学，能帮助学生在头脑中建立起一个较完整的服装空间组合概念，加强学生对服装体积感的知觉力和直观认识，使结构过程在服装设计中得到实体的表现。
三、结构立体造型新探索1、运用服装材料进行局部款式造型即对照款式设计图“以材料为向导，以艺术为创新”的结构设计方法。
首先挑选适合款式的几种材料，受不同材料的灵感启发进行结构造型。
用平面纸样展开方法构成曲面状态进行比较，以选定的面料小样进行局部的立体构成，如叠领结构设计可用不同面料进行立体造型，经比较后确定最佳方案。
每个服装局部细节都可以运用实际材料进行立体试样。
这种以材料特性为结构设计先导，用科学的和艺术的眼光分析、感受材料特征，进行款式分解造型的训练，具有很强的实用性和可操作性。
意大利服装设计师安弗兰克·费雷曾经说：“根据我的经验，设计服装作品，一方面要研究人体动态，另一方面是要注意面料的艺术和可形成的立体状态，因为面料能对人的感情产生很大的分量，所以，我在设计创作过程中，特别注意面料是新的还是过时的，以及它的基本状态，然后把自己的思想画成设计图，就很快地进行制作工作，并时时想着人体是运动的，设计出的服装要给人产生一种感受，这种感受应是设计师所要强调的东西。
”费雷的设计经验告诉我们，以材料为先导，以艺术为创新的结构设计是一种现代思维模式。
特别是对新型纺织品面料应具有敏锐的觉察力，并且准确地加以选择应用，在保持面料风格的同时应与款式造型风格相一致，从而使服装造型臻于完美。
2、运用抽象结构造像和具象结构造像方法服装结构造型训练是在对款式设计进行科学理性分析的基础上进行的艺术再创造过程。
这种练习方法可分为两个方面，即抽象造型构成和具象造型构成。
抽象形式分解练习一般具有两个要点：一、利用简单的抽象几何形体及各种非规则的抽象形体，将服饰材料的不同色彩、质地、形态等协调搭配、并置，感受和观察视觉的形式美感的变化，注意形体与形象的组合，追求共性与个性的统一对比效果。
二、侧重深化设计思维，丰富表现手段，对款式立体部分进行包绕、褶皱、悬垂、波浪、透叠等各种艺术造形，使款式呈现出新的观感与个性，此种练习可体现不同局部的美感特征。
具象形式分解练习则要模拟设计实际效果，以细部组合关系、整体与局部的组合关系为出发点，尽量模拟服装实际效果，运用各种服饰材料，注意色彩、质地、形态及比例的相互协调，进而理解服装结构与人体曲面的关系，运用立体思维方法重点分解省道的形状、连省成缝形态和舒适量的安排，强调空间意识及立体着装效果。
同时，还可以根据同组材料进行系列的组合设计。
立体设计的造像过程，是服装结构设计思维与动手实践相结合的过程。
它可使款式设计加以深化，强调服装设计的整体意识，完善款式设计风格表现，从某种意义上说，服装结构设计的立体思维与塑造就是款式设计成功的保证。
来源: 中国服装网腈涤毛混纺开清棉的工艺要点字号:小中大 2008-12-11确定了棉型腈纶、涤纶和羊毛A／T／W 80／10／10 18 tex的纺纱工艺流程，分析了影响开清棉工序成卷质量的因素，通过合理配置开清棉工艺，采取可行性措施，解决了A／T／W 80／10／10 18 tex混纺纱在开清棉工序粘卷、缠绕、堵车、条干不匀的难题。
0、前言近年来，随着人们生活水平的大幅度提高，人们对服饰及纺织用品的要求也越来越高，一些普通品种在激烈的市场竞争中已逐渐被淘汰。
开发腈涤毛三种原料的混纺纱，对产品换代，适应市场，提高企业效益有着积极的作用。
我国的精梳落毛及短羊毛资源丰富，腈纶具有毛型特点，利用棉纺设备开发腈涤毛混纺纱具有流程短、成本低、效益高、毛型感好等优点。
但在棉纺设备上开发睛涤毛混纺纱，首先必须在开清棉工序采取积极可行的有效措施，才能保证后道工序的顺利进行。
1、原料特性分析1．1原料性能(1)涤纶短纤(1．65 dtex×38 mm)具有吸湿性好、易上色的特点，可在纺涤纶短纤开清棉设备上制成涤纶卷。
(2)棉型腈纶(1．65 dtex×38mm)从外观和手感都很像羊毛，与羊毛混纺后的纱线制成毛织物，具有成本低、毛型感好的特点。
由于1．65 dtex×38mm的棉型腈纶具有以下特点从而影响了可纺性：含杂少，硬丝多，束丝多；回潮低，加工过程中易产生静电，缠绕纺纱设备中的罗拉及打手；纤维间抱合力和摩擦阻力较大，在纺纱过程中对机械通道要求较高；弹性较好，但比较蓬松，易粘连。
(3)短羊毛毛条毛感较好，长度较短，可以适应在开清棉之后的工序上与涤、腈混和。
1．2混纺纱工艺流程涤纶短纤：A002型圆盘抓棉机-A035型混棉机-A036型豪猪开棉机-A092型双棉箱给棉机-A076型成卷机-A186型梳棉机棉型腈纶：A002型圆盘抓棉机-A035型混棉机-A036型豪猪开棉机-A092型双棉箱给棉机-A076型成卷机-A186型梳棉机(加入毛条)涤生条、毛腈生条：A272型并条机-A454型粗纱机-FA502型细纱机-1332M 型络筒机2、纺纱过程中存在的问题腈纶在开清棉工序成卷时易缠绕罗拉、打手，易堵塞管道、易粘卷、成卷均匀度较差，对生产会造成以下影响：(1)腈纶堵塞开清棉单机管道，缠绕开清棉单机罗拉及打手，影响生产及效率，造成供应脱节。
(2)腈纶卷到梳棉工序退卷困难，粘连严重，直接影响生条重不匀，导致成纱重不匀，同时使生产过程中的回花增多，另外易轧伤针布。
(3)腈纶成卷均匀度差，导致成纱重不匀差。
3、开清棉工序采取的工艺和措施3．1 工艺原则为了防缠绕、防堵车，宜采取“多松少打，以梳代打，多回收，少排除，充分混和”的原则。
具体如下：(1)打手形式：选用打击缓和、梳理作用细致的全梳针辊筒代替豪猪打手。
(2)打手速度：全梳针辊简速度500 r／min～550 r／min，成卷打手速度750 r／min～800 r／min．(3)风扇速度由原1300 r／min改为1500 r／min。
(4)隔距以小隔距为宜，尘棒反装，增加补风回收，对个别落杂区进行封闭，确保纤维顺利输送；尘棒与打手之间隔距加大1．5倍，减少纤维过度搓揉产生束丝；给棉罗拉与打手隔距调到12mm，剥棉刀与打手隔距调至1mm，可以解决纤维缠绕梳针打手的难题。
(5)定期清擦管道，特别是管道弯头部分，每三天清揩一次毛刺、棉蜡，可有效解决纤维堵塞现象。
3．2防止粘卷为防止粘卷，可以采取以下措施：(1)成卷机加装夹粗纱装置。
用6根～8根粗纱隔层，在梳棉退卷时，不易粘连。
(2)加热定形。
在第二、第三紧压罗拉内用电热丝加热，这样可控制两根罗拉表面温度在100℃左右，使纤维层获得暂时热定形，减少蓬松现象，使成卷良好，不易粘连。
(3)腈纶卷重定量、短定长。
腈纶卷采用定量稍重、长度稍短工艺，对定长齿轮作调整，从原33齿调为28齿，重量保证在13kg左右，这样有利于改善纤维层结构，增加纤维之间的抱合力，从而减少粘卷。
(4)增加紧压罗拉压力，使棉层结构紧密，不易粘层。
(5)增大上下尘笼的凝棉配比。
采用单上尘笼凝聚纤维，封闭下尘笼左右两侧的风道，以封闭下尘笼吸风，从而减少下尘笼的凝聚纤维量，使上下尘笼的凝聚纤维量比例保持在7：3左右，这对防止粘卷效果显著。