纺织基础知识(新手必看)

合集下载

纺织基础知识

纺织基础知识一、纺织的定义和历史纺织是指通过纺织机械或手工操作将纤维材料交叉编织、织造、编结或者纺织牵伸成织物或制衣物品的过程。

纺织是人类文明发展的重要组成部分，早在史前时期，人类就开始使用植物纤维制作简单的织物。

二、纺织原料在纺织过程中，需要使用各种不同的纤维材料作为原料。

主要的纤维材料有：1. 植物纤维：如棉花、亚麻、大麻等。

这些纤维由植物的茎、叶、果实等部分提取。

2. 动物纤维：如羊毛、丝绸、麻雀维等。

这些纤维来自于动物的皮肤、毛发或分泌物。

3. 人造纤维：如人造丝、腈纶、涤纶等。

这些纤维是通过化学方法从天然物质中提取或合成得到的。

4. 合成纤维：如涤纶、腈纶、氨纶等。

这些纤维是完全通过化学方法合成得到的。

三、纺织工艺纺织工艺是指将纺织原料经过一系列的加工过程，最终变成织物的过程。

主要的纺织工艺包括：1. 纤维处理：这是将原材料进行清洁、染色、漂白和拉直等处理，以便更好地应用于纺织过程中。

2. 纺纱：纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。

纺纱可以通过手工纺纱或机械纺纱完成。

3. 织造：织造是指将纱线按照一定的规律交织在一起形成织物的过程。

织造可以采用手工织造或机械织造。

4. 化学处理：在纺织过程中，还需要进行一些化学处理，如漂白、染色、印花等，以增加织物的美观性和功能性。

5. 成衣制作：最后，织物可以通过裁剪、缝纫等工艺制作成各种不同的成衣产品。

四、纺织品的分类根据纺织品的组织结构和材料特性，可以将纺织品分为多种不同的类型。

常见的纺织品分类包括：1. 针织品：由一根或多根针钩住纱线通过循环运动构成织物，如针织衫、袜子等。

2. 织物：由一根或多根纱线按照经纬交叉相互编织构成的织物，如床单、窗帘等。

3. 无纺布：由纤维颗粒之间的物理方法或化学方法结合构成的纺织品，如口罩、滤材等。

4. 特种纺织品：根据特殊用途设计和制造的纺织品，如防弹衣、防火布等。

五、纺织技术的发展随着科技的进步和社会的发展，纺织技术也在不断地创新和改进。

纺织基础知识大全

纺织基础知识大全：纺织新手请进?1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。

?定长制计算公式：??(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) ??(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ??(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) ??定重制计算公式: ??(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ??(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) ??2、选择换算公式：??(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N ??(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S ??(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex ??(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 ??(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 ??(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N ??(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 ??(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 ??(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N ??(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm ??(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米??(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 ?(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) ??1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。

纺织基础知

纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业，早在古代就有了纺织工艺，而现代纺织则更加精细和高效。

纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识，它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。

1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物，是制造纺织品的基本原料。

纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。

纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。

品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点，不同的纱线材质适用于不同的产品。

2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成，而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。

织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种，其中平纹布是最常见的织造方式。

织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。

3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式，使纱线或织物表面着色，达到不同的色彩效果。

染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。

染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。

天然染料染色绿色环保，但要求较高的手段和技术；而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。

4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后，还需要经过整理工艺，使得它们更加美观和柔软，同时也能够提高产品使用寿命。

整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。

热定型是指将物品加热或蒸汽处理后，使其形状不变且增加柔软度，可用于着色后或织造完成线锭处理；整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理；净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除；敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例，制作成布的表面较为光滑，使用寿命更长的一种工艺。

5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。

不同的织造方法和織物數目，以及不同的染色方式和纱线材质，产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。

纺织基础知识大全

纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种;定长制计算公式：1、旦尼尔D:D=g/L9000 其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米2、特克斯号数texH: tex=g/L1000 其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米3、分特克斯dtex: dtex=g/L9000 其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米定重制计算公式:1、公制支数N:N=L/G 其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米2、英制支数S:S=L/G840 其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码2、选择换算公式：1、公制支数N与旦尼尔D的换算公式:D=9000/N2、英制支数S与旦尼尔D的换算公式:D=5315/S3、分特克斯dtex与特克斯tex的换算公式:1tex=10dtex4、特克斯tex与旦尼尔D的换算公式:tex=D/95、特克斯tex与英制支数S的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K= 棉粘纱75:25K= 维棉纱50:50K=6、特克斯tex与公制数N的换算公式:tex=1000/N7、分特克斯dtex与旦尼尔D的换算公式:dtex=10D/98、分特克斯dtex与英制支数S的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=纯化纤K=涤棉纱K= 棉粘纱75:25K= 维棉纱50:50K=9、分特克斯dtex与公制支数N的换算公式:dtex=10000/N10、公制厘米cm与英制英寸inch的换算公式:1inch=2.54cm11、公制米M与英制码yd的换算公式:1码=0.9144米12、绸缎平方米克重g/m2与姆米m/m的换算公式:1m/m=4.3056g/m213、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重lb=每米绸重g/mm/yd50yd/g/yd1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;.....1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料;1、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细,常附有各种杂质和疵点;2、麻纤维手感较粗硬;3、羊毛纤维卷曲而富有弹性;4、蚕丝是长丝,长而纤细,具有特殊光泽;5、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大;6、氨纶丝具有非常大的弹性,在室温下它的长度能拉伸至五倍以上;2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维;1、棉纤维：横截面形态：腰圆形,有中腰；纵面形态：扁平带状,有天然转曲;2、麻苎麻、亚麻、黄麻纤维：横截面形态：腰圆形或多角形,有中腔；纵面形态：有横节,竖纹;3、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形,有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;4、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型,有毛髓；纵面形态：表面有鳞片;5、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直,纵向有条纹;6、普通粘纤：横截面形态：锯齿形,皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽;7、富强纤维：横截面形态：较少齿形,或圆形,椭圆形；纵面形态：表面平滑;8、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹;9、腈纶纤维：横截面形态：圆形,哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹;10、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑;11、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状,有圆形,土豆形；纵面形态：表面暗深,呈不清晰骨形条纹;12、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑;13、维纶纤维：横截面形态：腰圆形,皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽;3、密度梯度法：是根据各种纤维具有不同密度的特点来鉴别纤维;1、配定密度梯度液,一般选用二甲苯四氯化碳体系;2、标定密度梯度管,常用的是精密小球法;3、测定和计算,将待测纤维进行脱油、烘干、脱泡预处理,做成小球投入平衡后,根据纤维悬浮位置,测得纤维密度;4、荧光法：利用紫外线荧光灯照射纤维,根据各种纤维发光的性质不同,纤维的荧光颜色也不同的特点来鉴别纤维;各种纤维的荧光颜色具体显示：1、棉、羊毛纤维：淡黄色2、丝光棉纤维：淡红色3、黄麻生纤维：紫褐色4、黄麻、丝、锦纶纤维：淡蓝色5、粘胶纤维：白色紫阴影6、有光粘胶纤维：淡黄色紫阴影7、涤纶纤维：白光青天光很亮8、维纶有光纤维：淡黄色紫阴影;5、燃烧法：根据纤维的化学组成不同,燃烧特征也不同,从而粗略地区分出纤维的大类;几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：1、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬;2、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲,熔化,燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状;3、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟,缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧,有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠;4、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠;5、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,冒烟；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠,易碎;6、丙纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：石蜡味；残留物特征：灰白色硬透明圆珠;7、氨纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：自灭；气味：特异味；残留物特征：白色胶状;8、氯纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧,冒黑烟；离开火焰：自行熄灭；气味：刺鼻气味；残留物特征：深棕色硬块;9、维纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融,燃烧；离开火焰：继续燃烧,冒黑烟；气味：特有香味；残留物特征：不规则焦茶色硬块;常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；.....常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58;4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸;5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂.....1、按不同的加工方法分类1、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线,在织机上根据一定的规律交织而成的织物;有牛仔布、织锦缎、板司呢、麻纱等;2、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物,分为纬编和经编;a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线有顺序地弯曲成圈,并相互穿套而成;b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线,于经向喂入针织机的所有工作针上,同时进行成圈而成;3、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成;目前主要采用粘合和穿刺两种方法;用这种加工方法可大大地简化工艺过程,降低成本,提高劳动生产率,具有广阔的发展前途;2、按构成织物的纱线原料分类1、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维,有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等;2、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维,经混纺而成纱线所制成,有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物;3、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱,经并合而成股线所制成,有低弹涤纶长丝和中长混并,也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等;4、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线,有蚕丝人造丝交织的古香缎,尼龙和人造棉交织的尼富纺等;3、按构成织物原料是否染色分/P>1、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物,丝织中又称生货织物;2、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物,丝织是又称熟货织物;4、新颖织物分类1、粘合布：由两块互相背靠背的布料经粘合而成;粘合的布料有机织物、针织物、非织造布、乙烯基塑料膜等,还可将它们进行不同的组合;2、植绒加工布：在布料上布满短而密的纤维绒毛,具有丝绒风格,可作衣料和装饰料;3泡沫塑料层压织物：是将泡沫塑料粘附在作底布的机织物或针织物上,大多用作防寒衣料;4、涂层织物：在机织物或针织物的底布上涂以聚氯乙烯PVC、氯丁橡胶等而成,具有优越的防水功能;机织物的分类机织物分类方法很多;1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物;纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物,此种织物的性能主要体现了纤维的特点;如纯棉织物的经纬纱都是棉纱线如纯棉卡其21X21/108X58,粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线;混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物,如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等,它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维;交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物,比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等;2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物;棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右,在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线为了与棉纤维混纺,化纤要切成这个长度——棉型化纤,用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右不同品种相差比较大,在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线为了与毛纤维混纺,化纤要切成这个长度——毛型化纤,用这种纱线构成的织物为毛型织物;中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维,称做中长纤维,构成的纱线叫做中长纤维纱线,用这种纱线构成的织物为中长型织物;长丝型织物——用长丝织成的织物,如人造丝织物、涤纶丝织物; 3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织;织物组织概念前面已经谈及过,这里不在赘述;4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等;特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色,然后使用有色纱线进行织布,如很多衬衫面料、牛仔布等;相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色,如很多很多的印花布,图案丰富多采;相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等;2、混纺与交织混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起,然后用混纺纱线织布；交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝束织成的面料;针织物的分类针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类;纬编针织物用于毛衫和袜子等,经编针织物常用做内衣面料,手工编制也是纬编的编制方法;纬编中,纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动或圆周运动,配合织针运动就可以形成新的针织线圈;纬编针织物纱线走的是横向,织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的;一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的;纬编针织物可以在横机或圆机上完成;经编是在经向上的一组经纱做纵向运动,配合织针运动形成新的针织线圈;经编针织物和生产它们的经编机,与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别;纱线在经编织物中是经向编织的,就象机织物的经纱一样,由经轴供纱,经轴上卷绕有大量平行排列的纱线,与机织中的经轴类似;纱线在经编织物中的走向是经向的;在一个横列中形成一个竖直的线圈,然后斜向移动到另一纵行,在下一个横列中形成另一个线圈;纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进,一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的;针织品中当以纬编针织物所占比重最大;纬编针织物主要有基本纬编针织物平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物、特殊纬编针织物双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;.....1、丝织物的品名：即丝织物的商品名称,由设计者自己命名;品名大体由冠名和尾名两部分组成,冠名一般均用小类名作定语,尾名为大类名,表示该织物的属性;即：小类名+大类名品名;丝绸产品共分为14大类和27小类;1、十四大类的丝织物名称：纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绸、绒;2、二十七小类的丝织物名称：双绉、碧绉、顺纡、乔其、塔夫、生、薄、双面、花线、疙瘩、凹凸、透凉、条、格、纹、光、修花、印经、特染、色织、毛圈、卷毛、腰带、窗帘、绝缘、打字、被面;2、丝织物的品号：新品种经设计、试织、试销、投入批量生产,应由主管部门统一编号;根据销售渠道不同,可分为外销编号和内绡编号;1、外销编号：称统一号,由五位阿拉伯数字组成,分别表示品种使用的原料、所属大类和规格的序号;五位数自左向右含义是：首位数代表丝织物的原料的属性;“1”表示桑蚕丝织物包括桑丝及其副产品绢丝和绸丝；“2”表示合成纤维的长丝或长丝与短纤维纱线交织的织物；“3”表示天然短纤维与其他短纤维混纺的纱线所织成的织物；“4”表示柞蚕丝类织物；“5”表示粘胶丝或醋酯丝与短纤纱线交织的织物；“6”表示上述原料交织的织物；“7”专用于表示被面;第二位或第三位、第三位数字分别表示丝织物所属的大类的类别：“0”表示绡类；“1”表示纺类；“2”表示绉类；“3”表示绸类；“40-47”表示缎类；“48-49”表示锦类；“50-54”表示绢类；“55-59”表示绫类；“60-64”表示罗类；“65-69”：表示纱类；“70-74”表示葛类；“75-79”表示绨类；“8”表示绒类；“9”表示呢类;第三至第五位数表示品种的序号;2、绸缎地区品号：由地区代号和代表绸缎品种的原料属性、规格序号的四位阿拉伯数字组成;自左至右含义是：地区代号：北京-B；上海-S；辽宁-D；江西-J；湖北-E；江苏-K；广东-G；四川-C；福建-M；湖南-X；南京-NJ；山东-L；重庆-CC；广西-N；河南-Y；浙江-H；安徽-W；成都-CR；陕西-Q；天津-T；宁波-HW;首位数表示原料属性涵义同全国统一品号中的首位数;第二位至第四位数表示品种规格序号;、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观.....1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等;具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明;2、面料的经纬向区别1、如被鉴别的面料是有布边的,则与布边平行的纱线方向便是经向,另一方是纬向;2、上浆的是经纱的方向,不上浆的是纬纱的方向;3、一般织品密度大的一主是经向,密度小的一方是纬向;4、筘痕明显的布料,则筘痕方向为经向;5、对半线织物,通常股线方向为经向,单纱方向为纬向;6、若单纱织物的成纱捻抽不同时,则Z捻向为经向,S捻向为纬向;7、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时,则纱线条干均匀、光泽较好的为经向;8、若织品的成纱捻度不同时,则捻度大的多数为经向,捻度小的为纬向;9、毛巾类织物,其起毛圈的纱线方向为经向,不起毛圈者为纬向;10、条子织物,其条子方向通常中经向方向;11、若织品有一个系统的聪呔哂卸嘀植煌奶厥保飧龇较蛟蛭颉/P>12、纱罗织品,有扭绞的纱的方向为经向,无扭绞的纱的方向为纬向;13、在不同原料的交织物中,一般棉毛或棉麻交织的织品,棉为经纱；毛丝交织物中,丝为经纱；毛丝绵交织物中,则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中,天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中,则天然丝为经纱;由于织物用途极广,品种也很多,对织物原料和组织结构的要求也是多种多样,因此在判断时,还要根据织品的具体情况来定;3、面料的正反面区别1、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观;2、具有条格外观的织品和配色花纹织物,其正面花纹必然是清晰悦目的;3、凸条及凹凸织物,正面紧密而细腻,具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙,有较长的浮长线;4、起毛面料：单面起毛的面料,起毛绒的一面为正面;双面起毛的面料,则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面;5、观察织品的布边,布边光洁、整齐的一面为织品的正面;6、双层、多层织物,如正反面的经纬密度不同时,则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳;7、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面;8、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面;9、印花织物：花型清晰,色泽较鲜艳的一面为正面;10、整片的织物：除出口产品以外,凡粘贴有说明书商标和盖有出厂检验章的一般为反面;多数织物,其正面反面有明显的区别,但也有不少织品的正反面极为相似,两面均可应用,因此对这类织物可不强求区别其正反面;面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织.....面料印染与后整理是非常重要的一道工序,曾几何时,我国纺织品后处理非常落后,现在应该说已经有了重大的突破;这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理;我把色织列入在织物类,在这里不再做介绍;一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法,一是应用最为广泛的染色常规染色,主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理,另一种方法是使用涂料,把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上纤维原料原液染色不在此列;染料是一种比较复杂的有机物质,它的种类很多;1、酸性染料,多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等;其特征是色泽鲜艳,但水洗牢度较差,干洗牢度优异,在天然死染色中使用比较广泛;2、阳离子染料碱性燃料,适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维;其特点是色泽鲜艳,很适合人造纤维,但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差;3、直接染料,适合于纤维素纤维织品,水洗牢度比较差,耐光牢度不一,但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善;4、分散染料,适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等,水洗牢度不一,涤纶较好,粘胶较差;5、偶氮燃料纳夫妥染料,适合于纤维素织品,色泽鲜艳,较适合于艳丽的6、活性染料,大多用于纤维素纤维织品,较少用于蛋白质;特点是色泽鲜艳、耐光,水洗、耐摩擦牢度较好;7、硫化染料,适合于纤维素纤维织品,色泽灰暗,主要有藏青、黑色和棕色,耐光、耐水洗牢度极好,耐氯漂牢度差,长期存放织物会破坏纤维;8、还原染料,适合纤维素纤维织品,耐光、水洗牢度很好,并且耐氯漂和其它氧化漂白;9、涂料,适合于所有纤维,它不是一种染料,而是通过树脂机械的附着纤维,深色织物会变硬,但套色很准确,大部分耐光牢度好,水洗牢度良好,尤其是中、浅色;染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维.....染色的类型纺织品的染色可以在任何阶段进行,可以在纤维、纱线、织物及成衣等不同阶段景进行染色;1、散纤维染色在纺纱之前的纤维或散纤维的染色,装入大的染缸,在适当的温度进行染色;色纺纱大多采用散纤维染色的方法也有不同纤维单染的效果,常用于粗纺毛织物;2、毛条染色这也属于纤维成纱前的纤维染色,与散纤维染色的目的一样,是为了获得柔和的混色效果;毛条染色一般用于精梳毛纱与毛织物;3、纱线染色织造前对纱线进行染色,一般用于色织物、毛衫等或直接使用纱线缝纫线等;纱线染色是染织的基础;常规纱线染色的方法有三种：①绞纱染色——将松散的绞纱浸在特制的染缸中,这是一种成本最高的染色方法；②筒子染色——筒子染色的纱线卷绕在一个有孔的筒子上,然后将许多的筒子装入染。

纺织基础知识

纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。

B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。

C 矿物纤维如：石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。

B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能：①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。

②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。

③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。

④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。

⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。

⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。

二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。

纺织品基础知识

纺织品基础知识纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然的或人工合成的、细而长，长径比在1000以上，具有一定柔韧性的纤细物质，纺织纤维除具有纤维的特点外，还要具有一定的强度、可挠曲性或包缠性，可用于生产纺织制品。

2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能，具有一定的热稳定性，还具有较好的化学稳定性。

例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A 植物纤维如：棉花、麻等纤维。

B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。

C 矿物纤维如：石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。

B 合成纤维如：锦纶、涤纶、腈纶、氨纶、维纶、丙纶等。

C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能：① 羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、可用酸性染料和金属络合染料染色。

② 蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，可用酸性染料及直接染料染色。

③ 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、可用活性、直接、还原、硫化等染料染色。

④ 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。

⑤ 涤纶：织物挺、爽、保形性好，耐磨、尺寸稳定、易洗快干，可用分散染料染色。

⑥ 锦纶：耐磨性特别好、透气性较好，可用酸性染料、分散染料、活性染料染色。

⑦腈纶：蓬松性好、有皮毛感，可用阳离子染料、分散染料染色。

二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

衣服面料纺织知识点总结

衣服面料纺织知识点总结一、纺织基础知识1.纺织工艺纺织工艺是指根据设计要求，利用织物材料，通过纺织机械的加工，对原材料进行一定的加工和处理，最终得到成品织物的生产工艺过程。

通常包括纱线的纺织、织物的织造和印染整理三个部分。

2.纺织原材料纺织原材料主要包括纤维和纺织助剂。

纤维是纺织品的基本原料，按来源可分为天然纤维和化学纤维；按形态可分为短纤、长丝和丝光纤；按用途可分为纺织用和非纺织用。

纺织助剂则主要包括清洁助剂、染料、助剂和整理剂等。

3.纺织品的分类纺织品的分类主要有四种方式：按用途分，包括服装纺织品、家居纺织品和工业用纺织品；按成分分，包括纯棉纺织品、混纺纺织品和合成纺织品；按纺织结构分，包括针织品、梭织品和非织造品等；按纺织效果分，包括毛巾纺织品、绣花纺织品和烫印纺织品等。

4.纺织品的性能纺织品的性能主要包括物理性能和化学性能两个方面。

物理性能主要包括强度、弹性、柔软度、透气性和保暖性等；化学性能主要包括耐久性、耐磨性、耐热性和防水性等。

5.纺织设计纺织设计是指利用纺织品原材料和纺织工艺技术，根据服装设计的要求，进行纺织品的图案设计、纹理设计和花型设计等。

纺织设计的成品可以通过染色、印花和后整等方式进行后续加工。

二、纺织材料1.天然纤维天然纤维是指从天然植物和动物体内提取的具有纺织用途的纤维材料。

其主要包括棉、麻、羊毛、丝和羊绒等。

天然纤维具有良好的吸湿性、透气性和舒适性，但耐热性和耐磨性较差。

2.化学纤维化学纤维是指通过化学方法制备的合成纤维。

其主要包括聚酯纤维、聚酰胺纤维、聚丙烯纤维和腈纶等。

化学纤维具有良好的耐热性和耐磨性，但吸湿性和舒适性较差。

3.人造纤维人造纤维是指通过工艺方法从天然高分子物质中提取得到的纤维材料。

其主要包括粘胶纤维、人造蛋白纤维和人造木纤维等。

人造纤维具有良好的吸湿性和舒适性，但耐热性和耐磨性一般较差。

4.功能性纤维功能性纤维是指在纺织品中加入功能性助剂后所形成的具有特殊功能的纤维材料。

纺织基础知识

纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!)纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。

2、常见纤维的燃烧性质：回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!)织物组织1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。

2、织物组织分类：① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。

它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。

② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。

如山形斜纹布、急斜纹。

③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。

④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。

⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。

3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。

纺织基础知识大全

纺织基础知识大全常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。

如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。

幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。

牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。

定长制计算公式：(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)(2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)定重制计算公式:(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)2、选择换算公式：(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9(8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0(9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N(10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm(11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米(12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2(13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd) 1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。

精编纺织品基础知识(精华版)

常见材料的分类
羽绒是世界上最轻最保暖的填充物，手感柔软，重量轻，羽绒本身立体的三角形骨架结构可以存储大量的空气，舒适保暖。
强度（cN/根）2.94～4.41
常见产品面料及特点
长绒棉
又称海岛棉，原产美洲西印度群岛，后传入北美洲东南沿海岛屿植故因此得名。埃及是世界上最重要的长绒棉出口区域。由于其当地日照时间长并且少雨，产出的棉花纤维长，条干均匀杂质少，不含异性纤维，纺织后的成品面料光泽好，易于染。中国生产长绒棉已经有较长的历史，但数量较少，主要在新疆。吐鲁番所产尤佳，其纤维柔长，洁白光泽，弹性良好。
羊毛的最高吸湿能力可达到自身重量的60%，就是说重量为 1克的羊毛，吸水后的重量可达到1.6克
常见材料的分类
羊绒羊绒为山羊所产绒毛山羊绒长度3-4cm，山羊绒的强伸度、弹性变化比绵羊毛好，具有细、轻柔软、保暖性好等优良特性。错误信息: 绵羊绒
常见材料的分类
羊毛被在制作时需进行一系列处理，必须对羊毛进行清洗、去脂、杀菌、消毒、防腐等处理，这一过程统称炭化。炭化处理的羊毛，可抑制细菌滋生和虫咬虫蛀，具有防腐、防虫、防蛀和安全作用。优质的羊毛被，经过水洗、脱脂、炭化、梳理加工成被子的内胆，然后加上高支纱、高密度全棉布料制成。羊毛经梳理后,羊毛的组织是朝一个方向排列的,无牢度,我们采用对羊毛层上下针刺的工艺后,使羊毛纤维呈纵横交错,相互牵拉状态,由此形成了较好的牢度。
纤维，属蛋白质纤维。
世界上最细最柔软的天然纤维，它的细胞结构最接近人体肌肤，所以其亲肤性能是所有纤维中最好的，被誉为“纤维皇后”。
常见材料的分类
桑蚕丝：丝质细腻柔软具有天然的光泽度柞蚕丝：丝质略黄，较粗，但柔韧性能更好

纺织常规知识点总结大全

纺织常规知识点总结大全一、纺织基础知识1. 纺织的定义纺织是指用纱或丝等纤维制成的各种织物，包括棉、麻、丝、毛、化纤等各种不同的纤维材料。

2. 纺织的起源纺织是人类最早的手工艺之一，早在史前时代，人类就已经开始使用各种原始的纤维材料，如植物纤维和动物毛发，制作简单的织物和服装。

随着社会的发展，纺织技术也不断进步，从最初的手工纺纱，到后来的机械纺纱和化纤纺纱，纺织技术得到了长足的发展。

3. 纺织的分类按照纤维材料的不同，纺织可以分为棉纺织、麻纺织、丝织织、毛纺织和化纤纺织等几种类型。

根据不同的用途，纺织可以分为服装纺织、家居纺织、工业纺织等不同的领域。

4. 纺织的生产流程纺织的生产流程主要包括纺纱和织造两个环节。

纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；织造是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程。

5. 纺织的基本工艺纺织的基本工艺包括纺纱、纺织、印染等环节。

其中纺纱是将原料纤维进行加工，制成纱线的过程；纺织是将纱线通过织布机等设备，编织成织物的过程；印染是在成品织物上进行印花和染色等装饰处理的工艺。

二、纺织原料1. 棉纤维棉纤维是植物纤维中的一种，是以棉花为原料提炼而成的。

棉纤维质地柔软，吸湿性强，透气性好，穿着舒适，并且具有很好的保暖性能。

因此，棉纺织品在我们的日常生活中占据着重要的地位。

2. 麻纤维麻纤维是植物纤维中的一种，主要是指亚麻和黄麻。

麻纤维质地坚韧，耐磨性好，透气性强，适合夏季穿着，可以制成各种服装和家居用品。

3. 丝绸丝绸是由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫纤维制成的织物，具有光泽柔软、手感细腻、透气性好等特点。

丝绸历史悠久，是世界上最古老的纤维之一，被誉为“纺织之王”。

4. 毛纤维毛纤维主要由羊毛、兔毛、羊驼毛等动物的毛发提炼而成，具有保暖性能好、弹性大、手感柔软等优点，适合制作冬季服装和冷天用品。

5. 化纤化纤是指通过化学方法从石油、天然气、煤等原料中提炼得到的合成纤维。

化纤具有耐磨损、易保养、易加工等特点，适合制作各种工业和家居用品。

纺织行业基础知识要点

纺织纤维基础知识一、纤维1、棉纤维棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。

其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以XX长绒棉最著名。

是家用纺织品的主要原料棉纤维的分类：*细绒棉：又叫陆地棉。

世界上 95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。

细绒棉的纤维长度在 25-31mm 之间。

*长绒棉：也叫埃与棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。

一般用于高档织物。

埃与长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于 33mm，可达 60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。

光泽度好。

②、棉纤维特征棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。

比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。

横截面为腰形状，内有很大的空腔。

棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。

③、棉纤维优点棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软棉纤维优点：*吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为 8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。

*保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖*耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏 110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。

*耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质.*卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。

纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。

纺织服装知识点总结

纺织服装知识点总结第一部分：纺织基础知识1. 纺织品的定义和分类纺织品是指利用纤维或纱线经过加工制成的用于制作服装、家居用品和工业用材料等产品的材料。

纺织品可以根据材料和用途的不同分为不同的类别，包括纺织面料、纺织饰品、纺织工艺品等。

2. 纤维的种类和特性纤维是纺织品的基本原料，根据原料的不同可以分为天然纤维和化学纤维。

天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛、蚕丝等，具有柔软、透气、吸湿、保温等特点；化学纤维包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等，具有耐磨损、易清洗、耐品等特点。

3. 纱线的制备和特性纱线是由纤维经过网眼制成的线状材料，可以分为单纱、粗纱、细纱等不同类型。

纱线的特性包括细密度、强度、柔韧性等，不同类型的纱线适用于不同类型的面料制备。

第二部分：纺织加工知识1. 织造工艺织造是将纱线按照一定规律编织成布料的工艺，主要包括手工织造和机械织造两种方式。

手工织造具有灵活性和创造性，适用于小规模生产；机械织造效率高，适用于大规模生产。

2. 染色工艺染色是将原色纱线或织物按照一定比例和方法添加颜料，使其成为所需的颜色的工艺过程。

染色工艺分为原料染色和成衣染色两种，主要颜色添加方法包括溶液染色、浸渍染色、喷涂染色等。

3. 成衣加工成衣加工是将经过织造和染色的面料按照不同设计和样式裁剪、缝合成为成品服装的加工过程。

成衣加工主要包括裁剪、缝纫、整烫等环节，需要根据不同面料和样式选择不同的加工方法。

第三部分：纺织品质量和检测知识1. 纺织品质量标准纺织品的质量标准主要包括纺织品技术要求、纺织品工艺标准和纺织品检验方法等内容。

质量标准对纺织品的原材料、加工工艺、成品要求等进行了详细规定，是企业进行生产和质量管理的重要依据。

2. 纺织品检测技术纺织品的检测主要包括对面料的成分分析、色牢度测试、强度耐磨性测试、化学残留物检测等多个方面。

检测技术的发展和应用，对于提高纺织品的质量和安全性具有重要意义。

第四部分：服装设计和时尚知识1. 服装设计理论服装设计理论包括对服装材料、结构、功能、人体工程学等方面的理论研究。

纺织品的基础知识

纺织品的基础知识(总12页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--纺织品基础知识第一章织物的基本知识一、单位换算：1码（Y）＝米（M） 1英寸（1″）＝厘米（CM） 1码＝36英寸 1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝克（g）二、织物规格参数定义:1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。

如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。

主要用于表示化纤的粗细。

2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。

数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。

3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。

反之手感越单薄越硬。

4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。

（经换算：21S相当于250D的重量）5、织物规格表示法:经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数×有效幅宽经纱条数＋纬纱条数如：70D/36F×70D/36F×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T三、织物分类:1、按性质分类(常见分类如下)纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。

其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。

尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。

纺织基础知识

纺织基础知识纺织是人类文明历史上的一项重要行业，因为纺织品的生产和加工不仅关乎到人类的生活，同时也深刻地影响了全球贸易和经济。

但要成为一名优秀的纺织工人或设计师，我们需要掌握一些基本的纺织知识。

本文将介绍一些与纺织有关的基础知识。

1.纤维介绍纤维是纺织品的基本组成部分。

纤维包括天然纤维和人造纤维。

天然纤维是从植物或动物中提取的，例如棉花、丝绸和羊毛。

人造纤维是在实验室中制成的合成纤维，例如尼龙和涤纶。

2.纱线介绍纱线是由纤维缩合成的，是制作纺织品的基础材料。

纱线由一系列细小的纤维或单独的丝线结合而成。

它们通常是由两种方法制成的：旋转或平板（也称为渐进）。

3.纺织品主要分类根据纺织品材料的不同，纺织品可以分为丝绸、棉、麻和毛等分类。

丝绸是一种天然蛋白质纤维，柔软、光滑，通常用于高端服装和家居用品。

棉花是天然的植物纤维，通常看起来柔软但坚韧耐用，通常用于制作T恤等休闲服装。

麻是一种天然植物纤维，具有优异的耐用性，透气性和吸湿性，常用于夏季服装。

毛由动物（主要是羊羔）生产，非常柔软，适合保暖性和高档使用。

此外，还有其他纤维和混纺品类别，如锦纶、梳棉和亚麻等。

4.常见纺织品加工技巧纺织品的加工技巧是创造出丰富多彩的纺织品的关键。

前期加工包括成缎、成麻、丝的挤压、毛冶炼等步骤，而后期加工则包括印染、染色、绗布等等。

这些加工技巧必须结合不同的纤维特性和设计理念。

5.纺织品的设计创意纺织品的设计可以根据客户的需求，个性化定制，同时也可以根据实践中得到的经验和固定概念进行，例如，设计师可以利用不同的颜色、图案、纹理等元素，在纺织品表面上形成一种独特的美学视觉效果。

设计师还可以为不同的使用场景和场合开发定制的纺织品产品。

总之，纺织是一个复杂、精密的制造过程，需要高水平的技术和严格的标准和规格。

掌握纺织基础知识，对此领域的专业人员和想要进入该领域的人们来说都是至关重要的。

纺织基本知识大全

纺织基本知识大全1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维;简称棉..除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉..品种：根据纤维的粗细、长短和强度;原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类..结构：棉花纤维为一端开口的管状体;成熟干燥后瘪缩成空心带状..棉纤维壁的主要组成物质是聚合度很高的纤维素;干燥的成熟棉纤维中;纤维素的含量在95%以上;是自然界中纯度极高的纤维素资源..性能：棉纤维一般较细且柔软;皮肤触感较舒适..它具有较强的吸湿能力..一般情况下;棉纤维的湿强大于干强..弹性较差;可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性..棉纤维保暖性较好..高温时;可塑性较好..棉纤维如长时间与日光接触;强力降低;纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白粉或具有氧化性能的染料;纤维强力也会下降;并发脆变硬..2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料..品种：苎麻和亚麻结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%..脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维;称精干麻..在日本;又称苎麻织物为绢麻织物..亚麻的纤维素占70%~80%..性能：麻织物手感硬挺;折皱回复性很差;耐磨差；耐热性差;耐水洗；吸湿放湿性好;透气性好染色性差..3、毛品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛..山羊绒---又称开司米;是一种贵重的纺织原料..结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维;主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成..性能：羊毛纤维的强力较差;但弹性较好;毛织品挺括、不易皱;可塑性强..羊毛纤维的保暖性优于其它纤维;吸湿性和透气性都较好..耐酸性较好;耐碱能较差;日照时间不宜过长..但易虫蛀和霉变..4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维..品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等;以桑蚕质量最好..结构：丝由丝素和丝胶组成..性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好;透水性、耐光性和耐热性差..柞蚕丝---染色性差;易产生水渍..双宫丝---光泽差;面料厚重;别具风格..绢丝---以废丝、废茧、茧衣等为原料加工而成;光泽、强力、保暖性和吸湿性好;但洗后易起毛..5、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维..它可根据原料来源的不同;分为再生纤维和合成纤维..品种：再生纤维再生纤维素纤维、富强纤维合成纤维涤纶、锦纶、腈纶、维纶、氯纶、氨纶性能：再生纤维素纤维---手感弱软光泽好;吸湿性、透气性好;染色性好；但湿牢度、弹性差..富强纤维---强度大;耐穿;缩水率小;弹性、耐碱性好..涤纶---弹性好;强度和耐磨性好;不易变形；但吸湿性差;不透气;易起毛、结球..锦纶---强度高;耐磨性好；吸湿性、通透性差;易起毛、结球..腈纶---又称合成羊毛;吸湿性不够好;耐磨性较差..维纶---又称合成棉花;吸湿性很好;耐磨性、耐光性和耐腐蚀性都较好..氯纶---耐化学腐蚀性强;保温性能好；但耐热性较差..氨纶---又称莱卡;弹性优异..一般与其它纤维合股或制成包芯纱..纺纱1、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制成的连续纤维束..品种：1. 按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱2. 按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱3.按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱4. 按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱5. 按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱2、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成;或称股线..品种：1、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、花式线、变形纱2、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、混纺纱线3、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种工业用纱线性能：线密度---指纱线的粗细程度;按国家标准规定;称为特克斯;简称特;符号为tex;1tex=1g/km..线捻度---纱线单位长度内的捻回数..纱线的加捻具有方向性;有Z捻和S捻之分..一般单纱为Z捻;合股线为S捻;合股线一般用Z/S表示..回潮率---由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化;所以在商业贸易上为了计价方便对各种纺织材料的回潮率作了统一规定..回潮率%=100×湿重-干重/干重纱线的公定回潮率纱线的种类公定回潮率棉纱8.5英制9.89亚麻纱12.0苎麻纱10.0精梳毛纱16.0粗梳毛纱15.0绢纺蚕丝11.0粘胶纤维纱及长丝13.0锦纶纱及长丝 4.5涤纶纱及长丝0.4腈纶纱 2.0维纶纱 5.0涤/棉纱65/35 3.2 英制 3.7三、织造1、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布;统称为原色布..一般称为坯布..品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布等..2、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及化纤等纱线;借织物组织的变化而织成的..品种：色织布的花色品种及组织规格繁多;用途也很广泛..性能：1. 利用不同色彩的纱线与织物相配合;构成各种美观的花型图案;比一般印花布具有立体感..2. 由于采用原纱染色;染料渗透性强;故染色牢度较好..3. 织造时采用多梭、多臂机织;能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种..4. 由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化;所以质量较差的棉纱;仍能织成美观的品种..3、提花提花又分为颜色提花和结构提花..颜色提花是指用不同色彩的纱线交织而成的面料;即色织布..结构提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料;它具有立体结构;有凹凸感..四、染整1、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合;使纺织材料染上颜色的过程..品种：1直接染料、活性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶氮染料;主要用于棉纤维染色..2酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维染色..3分散染料主要用于涤纶、锦纶的染色..4阳离子染料主要用于晴纶染色..性能：染色要求色泽均匀;染色牢度好;包括日晒、气候、皂洗等牢度..2、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺过程..品种：直接印花---将印花色浆印到白色或浅色面料上;经蒸化等后处理所得..拔染印花---将面料先染上底色;再用染色剂进行印花所得..防染印花---在印花色浆中加入防染剂;使染色呈现不规则转移印花---利用分散染料遇热升华的性能进行染色..3、整理：布料经练漂、染色、印花后;再经过物理或化学方法进一步提高面料品质的过程叫做整理..品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤维及其混纺、交织衣料整理性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改善了面料手感；增进面料外观；改善其它服用功能防水、防油污、防微生物等；增加了面料的功能性;提高面料的附加价值抗紫外线、抗霉、防蛀五、服装制造1、裁剪术语1劈势：直线的偏进;如门里襟上端处的偏进量2起翘：水平线的提高;如底边起翘指上装摆缝底边线与衣长线之间的距离..3困势：直线的偏出;如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上端处的偏出量..4凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度..5画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线条..6开剪：按画样线条开剪成裁片..7眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口;作定位标记..8钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼..9换片：调换不符合质量要求的裁片..10 配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件..11 丝绺：织物的经向、纬向、斜向;也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺..12 弧度：弧形的线;如袖窿弧线..13 对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对..14 挂面：门里襟的贴边..15 失出：指某些疏松的原料;经开剪后经纬纱支一根根地失落下来2、织物正反面识别1根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种..平纹织物的正反面在外观上无多大差异;因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物..纱织物斜纹的正方面纹路清晰;织物的表面纹向为一捺的是正面..线织物的正反面纹路都比较明显;正面纹向为一撇；缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎纹..经面缎纹正面经纱浮出较多;纬面缎纹的正面纬纱浮出较多;缎面织物的正面比较平整并富有光泽;反面织纹不明显;光泽比较晦暗..2根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净;图案线条明显;层次分明;色泽鲜艳；反面则比较浅淡模糊..3根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明显;线条轮廓清晰;光泽均净美观..4根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布边边缘向里卷曲..有些织物的布边上织有文字;正面的文字正写并清晰光洁;反面的文字模糊..5按出厂印章识别：有些织物两端布角5c m之内加盖圆形出厂印章;一般印章盖在正面..3、缩水率测试织物缩水的原因是因为织物本身具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸和弯曲;经过印染受到伸长和拉宽;使纤维或纱线不断受到外力的作用而变形;在干燥时暂时稳定;但遇到水分和加热熨烫后变形部位急速复原;于是就造成了剧烈收缩..缩水率的大小主要取决于纺织生产过程中机械强力大小;同时与织物经纬密度的大小有关..常用的织物缩水率试验方法有以下四种：1、自然缩率试验通过透风的方法;使织物受外界空气、风、光、热和水蒸气的影响产生自然回缩..试验的方法是将整匹折叠的原料拆散、放松、静放24小时后进行复测计算出缩率..2、干烫缩率试验干烫缩率是指用熨烫的方法试验原料受热后收缩的程度;其方法是按原料所能承受的最高温度在原料上来回熨烫;待冷却后测量它的长度和宽度;然后与熨烫前的原料长度和宽度比较;计算出缩率..3、喷水缩率试验喷水缩率是指将原料喷水使之受潮产生回缩..用清水将试样的原料喷潮;水分要均匀;然后将试样的原料用手捏皱;再捋平;在室内自然透风晾干;干后烫平;不能拉伸然后计算缩率..4、水浸缩率试验水浸缩率试验是指将试样原料浸在水里;使之产生回缩;将试样原料浸在60℃的清洁温水中;用手揉一揉;在水中浸15分钟后取出;把试样的原料对折;再对折成方形;用手压出水分;然后捋平、晾干后计算缩率..4、排料排料要求合理套排;合理拼接..合理套排是指在保证衣片质量的前提下;节约用料的套排画样..套排就是充分利用部件和零部件的不同形状合理套排..服装的部件和零部件各有不同..在画样时应充分利用衣片的不同角度、弯势等形状进行套排..合理排料应做到排列紧凑、减少空隙..合理拼接..为了提高原料的利用率;在一些零部件的次要部位允许适当拼接..排料时对拼接部位、拼接的块数和拼接的丝绺都应按照有关的技术规定及穿着者的要求进行;不能任意增加拼接缝和改变拼接丝绺..拼接必须做到如下几点：1. 尽可能减少缝纫麻烦2. 要符合产品款式所允许的拼接范围和丝绺规定3. 要取得穿着者的许可4. 拼接部位注明对刀记号单件排料是指单件裁剪排料;工业裁剪一般是指多件排料..单件排料与精密排料的要求有一定的差距;其节约用料受到一定的限制;故耗用量比一般工业排料耗用量要多..单件排料是工业排料的基础;要掌握排料知识;首先要学好单件排料..如何选择最佳的排料方案;以达到节约用料的目的;是一个不断探索的课题..排料的基础一般以款式为主;同时以一般常用门幅及素色衣料为主;不考虑衣料的花纹、图案、倒顺毛等因素..排料的款式及结构不同;用料数也不相等..预估用料的使用量：1、90cm宽门幅上衣：可交叉裁剪：衣长+7×2+袖长+7同一方向裁剪：衣长+7×2+袖长+6+领子宽裙子：裙长+10×2裤子：裤长+10×22、144cm宽门幅上衣：衣长+7+袖长+6裙子：裙长+10裤子：裤长5、裁剪开剪是一项技术性工作;开错后就难以弥补损失..所以开剪需要一定的技术知识和实践操作经验;只有经过反复实践操作才能熟练掌握开剪技术..开剪前要认真检查画样的裁片;尤其是比较复杂的裁片..检查画线线条是否清晰;轮廓线是否明显;定位标记是否画全、画准..开剪的质量要求如下：1. 裁片四周刀口都要顺直、圆顺、光滑方正;不能有偏斜缺口或锯齿形..2.裁片组合准确;左右对称的裁片;其左右长短大小要对称相符..3. 眼刀、钻眼准确;眼刀的位置、眼刀深浅要准确;一般在1c m 缝份处深浅0.4~0.5cm为宜..眼刀的深浅与原料的质地性能和缝份大小有关..原则上做到既能看得清标记;又要保证缝份后眼刀处保持一定的牢度..钻眼上下层垂直;大小进出适当..作为定缝份宽窄的钻眼;要钻在缝线旁边;保证缝份后钻眼不外露；标明袋位的钻眼要按画样点眼钻准;不能又进出高低;以免装袋后钻眼外露..六、辅料1、钮扣：钮扣最初是专用于服装连结的扣件..品种：合成材料钮扣、天然材料钮扣、组合钮扣、金属钮扣特点：合成材料钮扣---色泽鲜明、造型丰富、价廉物美；但耐高温性较差;容易污染环境..天然材料钮扣---造型自然;装饰性强；硬度高;耐高温;耐清洗..组合钮扣---可随意组合..钮扣的型号尺寸：以树脂钮扣为例钮扣外径mm = 钮扣型号×0.635钮扣型号与外径尺寸对照表钮扣型号钮扣外径钮扣型号钮扣外径14 8.89 34 21.5916 10.16 36 22.8618 11.43 40 25.4024 15.24 44 27.9428 17.78 54 34.2932 20.322、缝纫线：缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线..它必须具备可缝性、耐用性与外观质量..品种：天然纤维型棉线、麻线、丝线；化纤型涤纶线、锦纶线、维纶线；混合型涤棉混纺线、涤棉包芯线性能：棉缝纫线---耐热性好;弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力较差;适于高速缝纫和耐久压烫..涤纶缝纫线---强度高;线迹平挺美观、耐磨；不霉不腐;价格低;颜色丰富;不易掉色;不皱缩..涤棉缝纫线---由65%涤纶短纤维和35%棉纤维混纺制成;线的强度高;耐磨性好;缩水率小柔韧性及弹性较好;耐热性好..可缝制各种衣物..尼龙缝纫线---强伸大、弹性好;质地光滑、有丝质光泽;耐磨性优良..锦纶线---断裂强度高、耐磨性好、吸湿性小、弹性很高;但耐热性不够;一般控制在120℃左右..一般用于缝制化纤面料、呢绒、羊毛衫等..维纶线---价格较低;断裂强度高;耐磨性低于锦纶线;化学稳定性好;主要缝纫各种面粉袋、布胶鞋鞋帮、帆布、锁扣眼、钉扣等..丝线---表面光滑;光泽柔和;弹性好;耐高温..用于缝制呢绒服装、绸缎面料；人造丝色彩鲜艳;但强度差;吸湿性很差;价格较便宜..大多用于机绣..缝纫线主要规格与缝制对象例表1、棉腊光线主要规格与缝制对象表规格t e x英支捻度t/10cm 缝制对象10460/4 印刷装订10660/6 52~56 胶鞋、雨伞、帽子、背包、装订14342/3 75~79 服装、鞋帽14542/5 56~60 印染缝布接头、皮件、塑料提包14642/6 50~54 胶鞋、印染缝布接头、装订18332/3 67~71 劳防服装、薄帆布、装订18532/5 55~59 旅行袋、书包、皮革、胶鞋18932/9 42~46锭带接头、篷帆、皮鞋28621/6 47~51 帆布、鞋帮、装订36216/2 64~68 手缝针线包36316/3 50~54 手缝针线包2、棉无光线主要规格与缝制对象表规格t e x英支捻度t/10cm 缝制对象28421/4 51~55 面粉袋、棉毯拷边18332/3 67~71 棉服、钉扣、锁眼、制鞋18632/6 60~64 钉扣、锁眼、制鞋14342/3 75~79 服装拷边、草帽与枕席缝边14542/556~60 印染缝布接头、布鞋鞋帮14642/6 68~72 制鞋10660/6 52~56 油布伞、胶鞋夹里拷边7.5680/6 薄型棉织内衣衬裤3、棉丝光线主要规格与缝制对象表规格t e x英支捻度t/10cm 缝制对象7.53803 108~112 薄型棉织衫裤7.5480/4 90~94 薄型棉织衫裤10360/3 93~96 各种棉织衫裤、手帕缝边10460/4 52~56 卡其、灯芯绒服装12650/6 86~90 厚棉织衣裤14342/3 75~79 内外衣拷边、衬衣裤14642/6 50~54 印染缝布接头、制鞋、订书19.5230/2 82~86 拷边、衬衣裤3、粘合衬：又称化学衬布;粘合衬的布面上附有一层粘合剂;通过一定的温度和适当的压力;将粘合衬与服装面料粘合在一起..品种：机织粘合衬布、针织粘合衬布、无纺粘合衬作用：缝制的合理化、省力化；形成优美的外形；防止穿着变形；改善面料和服装的服用性能..粘合衬布内在质量要求项目机织粘合衬衬衣用机织粘合衬外衣用无纺织粘合衬剥离强力不低于N/5×10cm 18 12 8干热尺寸变化不低于%经向纬向-1.0-1.0 -1.5-1.0 -1.5-1.5水洗尺寸变化不低于%经向纬向-1.5-1.5 -2.5-2.0 -1.3-1.0粘合洗涤后外观变化不低于水洗次数等级 54 24 24干洗次数等级---- 54 54粘合洗涤后尺寸变化% 经向纬向-2.0-2.0 -3.0-2.5断裂强度不低于经向纬向坯布的60%坯布的50% 坯布的60%坯布的50%渗料性能不渗料不渗料不渗料抗老化性能抗老化抗老化抗老化主要指标及影响因素1剥离强力：指粘合衬与被粘合的面料剥离时所需的力;单位为N/5cm×10cm表示..并非时剥离强力越高越好..2尺寸变化率：分为干热尺寸变化、水洗尺寸变化、粘合洗涤后尺寸变化..是指衬布在使用过程中发生行变----伸长或收缩;伸长或收缩的程度用尺寸变化率%来表示..尺寸变化率=试验后样品长度--试验前样品长度/试验前样品长度×100%3耐洗性：包括耐化学干洗性能和耐水洗性能..是以洗涤次数和洗涤后有无脱胶、起泡现象来鉴别评定粘合衬布耐洗外观样照级别外观情况一级严重起泡二级局部起泡三级表面不平整;起皱四级轻微起皱;不起泡五级表面平整;无皱无泡4、拉链：是一个可重复拉合、拉开的、由两条柔性的、可互相啮合的单侧牙链所组成的连接件..品种：拉链材质分类表材质类别金属拉链铜拉链、铝拉链、铸锌拉链树脂拉链铸塑拉链塑刚拉链材料：聚甲醛强化拉链材料：尼龙 6涤纶拉链螺旋拉链螺旋拉链、隐形拉链、编织拉链双骨拉链规格：拉链规格表序号项目型号 2 3 4 5 6 8 9 101金属拉链规格 3.5 4.5 5.2 6.0 ---7.8~8.0 ---9.0链牙厚 2.5±0.04 3.0±0.04 3.4±0.04 3.8±0.04 --- 4.5±0.04 --- 5.6±0.04带单宽11±0.5 13±0.5 13±0.5 15±0.5 ---17±0.5 --- 20±0.52注塑拉链规格--- 4.5 5.3 6.0 6.7 8.0 --- 9.0链牙厚--- 2.4 2.4 2.6~3.0 2.6 3.0~4.0 --- 3.0~4.0带单宽---13±0.5 13±0.5 15±0.5 15±0.5 17±0.5 --- 20±0.53 螺旋拉链规格 3.5~3.8 4.0~4.5 5.0 5.8~6.0 6.6~6.7 7.2~7.3 8.0~8.1 9.0~10.5链牙厚 1.2±0.04 1.5±0.04 1.8±0.04 2.25±0.05 2.35±0.05 2.45±0.05 2.65±0.06 2.9±0.06带单宽11±0.5 13±0.5 13±0.5 15±0.5 15±0.5 17±0.5 20±0.5 20±0.54强化拉链规格--- 4.2 --- 6.2链牙厚--- 1.5±0.04 --- 2.8±0.04带单宽---13±0.5 ---15±0.55隐形拉链规格--- 4.2 5.0链牙厚--- 1.5±0.04 1.6±0.04带单宽---13±0.5 13±0.56编织拉链规格--- 4.0 4.6链牙厚--- 1.4±0.04 1.4±0.04带单宽---13±0.5 13±0.57双骨拉链规格--- 4.1链牙厚--- 2.0±0.04带单宽---13±0.55、花边：指有各种花纹图案作装饰用的带状织物;用作各种服装、窗帘、台布、床罩、枕套等的嵌条或镶条..类别：编织花边---又称为线边花边..主要以13.9~5.8tex全棉漂白、色纱为经纱原料;纬纱以棉纱、人造丝、金银线为主要原料..它可用于礼服、时装、羊毛衫、衬衫、内衣等各类服装服饰..水溶花边---是刺绣花边的一类..分为机绣和手绣..它以水溶性非织造布为底布;用粘胶长丝作绣花线;通过电脑平板刺绣机再底布上;再经热水处理使水溶性非织造布溶化;留下具有立体感的花边..可应用于各类服装和装饰用品..经编花边---针织花边由经编机制作..机织花边---由提花机构控制经线与纬线交织而成..在少数民族图案中使用较多..6、里料：就是平时所说的夹里布;指服装最里层用来覆盖服装里面的材料..分类：天然纤维里料棉布里料、真丝里料;再生纤维素纤维里料粘胶纤维里料、铜氨纤维里料、醋酯纤维里料;合成纤维里料涤纶里料、锦纶里料里料品种和规格表品名经纬密度根/10cm根或英寸经纱t e x旦纬纱tex旦基本组织腊羽绫15038×11028 13.3120有光粘丝1832s棉纱变化斜纹腊线羽纱17745×11028 13.3120有光粘丝2821s棉纱四枚斜纹羽纱188.548×10.2526 13.3120有光粘丝2821s棉纱四枚斜纹人丝斜纹绸21655×11028 13.3120有光粘丝13.3120有光粘丝四枚斜纹人丝羽纱16542×11429 13.3120有光粘丝13.3120有光粘丝四枚斜纹光缎羽纱196.550×12231 13.3120有光粘丝13.3120有光粘丝五枚缎美丽绸283.572×13937 13.3120有光粘丝13.3120有光粘丝四枚斜纹新羽缎196.550×12231 13.3120有光醋丝13.3120有光醋丝五枚缎闪色里子绸255.565×15038 13.3120有光粘丝8.375醋酸丝2/2斜纹醋酸绸196.550×13033 6.760醋酸丝7.265醋酸丝平纹铜氨斜纹绸16542×13033 8.375铜氨人丝11.1100铜氨人丝斜纹平纹尼丝纺16542×13033 7.870半光尼丝7.870半光尼丝平纹斜纹尼丝纺22858×13835 7.870半光尼丝7.870半光尼丝2/1斜纹涤美丽绸196.550×157.540 7.568半光涤丝8.375有光涤丝1/2斜纹230t尼丝纺18146×14236 7.870半光尼丝7.870半光尼丝平纹210t尼丝纺22858×157.540 7.870半光尼丝7.870半光尼丝平纹250t尼丝纺16542×13033 7.870半光尼丝7.870半光尼丝平纹190t涤塔夫18146×14236 7.568半光涤丝7.568半光涤丝平纹210t涤塔夫196.550×157.540 7.568半光涤丝7.568半光涤丝平纹230t涤塔夫196.550×157.540 7.568半光涤丝7.568半光涤丝平纹细纹绸22056×13835 7.568半光涤丝8.375涤低弹丝1/2斜纹星月缎34688×15038 5.550有光异形丝8.775涤低弹丝五枚缎寒星缎259.566×12632 8.375有光异形丝11.1100涤低弹丝五枚缎锦益缎259.566×12632 8.375有光异形丝11.1100涤低弹丝五枚缎电力缎23660×16542 2.220桑蚕丝 2.220桑蚕丝平纹洋纺19950.5×16542 2.220桑蚕丝 2.220桑蚕丝平纹全棉坯布23660×22858 2821s棉纱2821s棉纱平纹产品检验及标准方面质量标准： QUALITY STANDARDOEKO-TEX STANDARD 100、I SO9002、SGS、ITS、AATCC、M&S 客检： CUSTOMER INSPECTION 台板检验：TABL E INSPECTION 经向检验： LAMP INSPECTION 色牢度： COLOR FASTNESS 皂洗色牢度： WASHING COLOR FASTNESS 摩擦色牢度： RUBBING / CRICKING COLOR FA STNESS 光照色牢度： LIGHT COLOR FASTNESS 汗渍色牢度： PERSPIRATION COL OR FASTNESS 水渍色牢度： WATER COLOR FASTNESS 氯漂白色牢度： CHLORINE BLEACH COLOR FASTNESS 尺寸稳定性： DIMENSIONAL STABILITY 外观持久性：APPEARANCE RETENTION 拉伸强度： TENSILE STRENGTH 撕破强度： TEAR STREN GTH 接缝滑裂： SEAM SLIPPAGE 抗起毛起球性： PILLING RESISTANCE 耐磨性： ABRASION RESISTANCE 拒水性： WATER REPELLENCY 抗水性： WATER RESISTAN CE 织物密度： THREAD PER INCH/STICH DENSITY 纱支： YARN COUNT 克重： W EIGHT产品疵点方面疵点： DEFECT/FAULT 经柳： STREAKY WARP 断经： BROKEN END 急经： RIGHT END 粗纬： COARSE PICKS 粗经： COARSE END 断纬： BROKEN P ICKS 纬斜： SKEWING/SLOPE 横档： FILLING BAR 污迹： STAIN/DIRT 异型丝： GOAT/FOREING YARN 破洞： HOLE 色花： SHADE VARIATION/COLOR DIFFERENCE /COLOR DIVIATION 色柳： COLOR STRIPE 渗色： COLOR BLEEDING 褪色： COLO R FADING/DISCOLOR 擦伤： SCRATCH/BARASION/WINCH MARK 松板印： MOIRE EF FECTS 折痕： CREASE MARK整理方面染色前整理： PREMINARY FINISHE PFP; PFD 退浆： DESIZING染色： DYEING 固色： COLOR FIXING 后整理： AFTER FINISH / AFTER TREATM ENT 热定型： HEAT SETTING 树脂整理： RESIN FINISH 切割：CUT轧花： EMBO SSED/LOGOTYPE 涂层： COATING PVC、PU、PA 涂白： WHITE PIGMENT 涂银：SILVER 烫金： GOLD PRINT 磨毛： BRUSHED 起皱： CRINKED/ CREPED 轧泡：BUBBLED 丝光： MERCERIZED 硬挺： STIFFENING 抗静电： ANTI-STATIC 抗起球： ANTI-PILLING 防羽绒： DOWN PROOF 防霉： ANTI-FUNGUS 免烫： WASH AND W EAR 砂洗： STONE WASHED 阻燃： FLAME RETARDANT 环保染色： AZO FREE / N O AZO 防水： W/P WATER SHRINKAGE 拒水： W/R WATER REPELLENT 缩水：W/S WATER SHRINKAGE 印花： PRINTING 涂料印花： COAT PRINTING 拔染印花： DISCHARGE PRINTING 平网印花： PLATE SCREAM PRINTING 圆网印花： ROTARY SCREAM PRINTING 转移印花： TRANSFER PRINTING 烂花： BURN OUT 模版印花： BLOCK PRINTING 纸版印花： PAPER STENCIL设备方面麦克贝思电脑配色系统：MACBETH “ CLOR –EYE ” COMPUTER COLO R – MATCHING SYSTEM电脑配液系统：“ RAPID –DOSER ” LABORTEX – LABORATORY DOSING SYST EMVERIVIDE对色灯箱： VERIVIDE COLOR ASSESMENT CABINET打样： LAB DIPS 大货生产： BULK PRODUCTION 精练机： DESIZING MACHINE折幅机： CREASING MACHINE 卷染： JIG DYEING 溢流染色： JET OVERFLOW DY EING/BLEED DYEING 轧染： PAD DYEING 定型机： SET-STRECHING/STENTER FRA ME 染料方面碱性染料： BASIC DYES 酸性染料： ACID DYES 活性染料： REAC TIVE DYES分散染料： DISPERSE DYES 阳离子染料： CATION DYES 还原染料： AT DYES直接染料： DIRECT DYES 硫化染料： SULPHUR DYES 非偶氮染料： AZO FREE D YES产品方面里料： LINING 面料：FABRIC 平纹： TAFFETA 斜纹： TWILL 缎面：SATIN / CHARMEUSE 绡： LUSTRINE 提花： JACQUARD 烂花： BURNT-OUT 春亚纺：PONGEE 格子： CHECK 条子： STRIPE 双层： DOUBLE – LAYER 双色： TWO –TONE 花瑶： FAILLE 高士宝： KOSHIBO 雪纺： CHIFFON 乔其： GEORGETTE塔丝隆： TASLON 弹力布： SPANDEX/ELASTIC/STREC/LYCRA 牛仔布： JEANET牛津布： OXFORD 帆布： CAMBRIC 涤棉：P/C 涤捻： T/R 白条纺： WHITE STR IPE黑条纺： BLACK STRIPE 空齿纺： EMPTY STRIPE 水洗绒/桃皮绒： PEACH SKIN 卡丹绒： PEACH TWILL 绉绒： PEACH MOSS 玻璃纱： ORGANDY。

纺织服装知识点归纳总结

纺织服装知识点归纳总结一、纺织基础知识1. 纤维分类：纤维可以分为天然纤维和化学纤维两大类。

天然纤维包括植物纤维和动物纤维，化学纤维包括合成纤维和人造纤维。

2. 纤维特性：不同种类的纤维具有不同的特性，如棉纤维具有吸湿性和透气性，毛纤维具有保暖性等。

3. 纺织结构：常见的纺织结构包括平纹、斜纹、提花、浮雕等，不同结构的纺织品具有不同的手感和外观效果。

二、纺织工艺技术1. 纺纱工艺：纺纱是将原料纤维经过加工处理成纱线的过程，常见的纺纱工艺包括纺纱机械的运转原理、纺纱设备的操作方法等。

2. 织造工艺：织造是将纱线交错编织成布料的过程，常见的织造工艺包括织造机的类型、编织方法、织造图案等。

3. 染色工艺：染色是对纺织品进行着色处理的工艺，常见的染色工艺包括染色原理、染色工艺流程、染色设备的使用方法等。

4. 成衣加工工艺：成衣加工是将面料制作成最终的服装产品的工艺，常见的成衣加工工艺包括裁剪、缝制、整烫、包装等环节。

三、纺织品质量控制1. 纺织品质量标准：纺织品的质量标准主要包括外观质量、尺寸质量、物理性能、化学性能等指标。

2. 检测方法：常见的纺织品质量检测方法包括目视检查、手感测试、强度测试、色牢度测试、收缩率测试等。

3. 质量控制流程：纺织品在生产过程中需要经过原料检验、加工前检验、成品检验等多个环节的质量控制。

四、纺织服装设计1. 设计原理：纺织服装设计需要考虑面料选择、款式设计、图案设计等因素，符合人体工程学、服装功能等要求。

2. 设计流程：包括市场调研、设计构思、样板开发、定稿、生产制作等环节。

3. 设计软件：现代纺织服装设计常用的设计软件包括CAD、PS、AI等。

五、纺织服装行业发展现状1. 行业概况：全球纺织服装行业发展迅速，中国成为最大的纺织服装生产和出口国。

2. 环保问题：纺织生产过程中会产生大量废水、废气等环境污染问题，环保成为纺织行业面临的重要挑战。

3. 创新发展：传统纺织行业需要不断创新，研发新材料、新工艺、新技术，才能保持竞争力。

纺织必备知识

第一部分纺织必备知识目录一、棉纺纱线产品分类二、常用纱线产品代号三、纤维缩写代号四、中国纺织材料的公定回潮率五、纺织常用计算公式六、常见纤维介绍七、新型纤维介绍八、常见纺织纤维的鉴别方法九、几种再生纤维的鉴别方法一、棉纺纱线产品分类表1-1 棉纱的特数分类表1-2纱线产品分类和名称二、常用纱线产品代号纱线品种代号的一般表示顺序为：原料代号、混纺比、纺纱方法、线密度、用途代号；如：T/C 65/35 JD13K 表示为：涤/棉65/35混比经过精梳加工的13tex的针织用筒子纱。

表1-3纱线产品分类和名称（1）混纺比：干重混纺比（2）纺纱方法：J（精梳加工）、OE（转杯纺纱）、D（筒子纱线）、R（绞纱线）、G（烧毛纱）（3）用途代号：T（经纱）、W（纬纱）、K（针织用纱）、Q（起绒用纱）外贸用纱（英文）中文翻译100% Cotton Combed 20/1（100%精梳棉20英支单纱）Polycotton30/1 (65/35) Combed（涤纶短纤/精梳棉混纺比例，65/35 30英支单纱）Acrylic 34/1 HB Raw（腈纶34英支纯纺单纱，用高收缩腈纶纺的膨体纱）Polyester viscose 30/1 Ne 65/35 (涤纶/粘胶65/35混纺比例30英支单纱)For knitting Yarn Dying guarantee requested（针织用纱，保证染色不出问题）PTY 75/36/1 No intermingle for knitting （75旦/36F涤纶网络丝，无杂质，针织用）三、纤维缩写代号纤维玻璃纤维GE金属纤维MTF查阅相关标准：GB/T 4146－84 纺织品名词术语（化纤部分）GB/T 11951－89 纺织品天然纤维术语四、中国纺织材料的公定回潮率%（国标）原料类别纺织材料公定回潮率（%）棉棉花8.5 棉纱线8.5 棉缝纫线8.5 棉织物8毛洗净毛（异质毛）15.0 洗净毛（同质毛）16.0 精梳落毛16.0 再生毛17.0 干毛条18.25 油毛条19.0新纤维的公定回潮率是按照产品说明书中的或实际测试的数据。