男装结构设计精品PPT课件
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男装结构分析课堂PPT
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五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
6
六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
9
男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
10
一 片 袖 结 构
11
基 本 插 肩 袖 结 构
12
袖 裆 结 构
13
二、基本纸样放缩量的设计原则
14
15
三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
16
领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
7
袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
1
一、领窝
前领窝包含撇胸量
2
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
五、胸宽和背宽 胸宽由于包含了撇胸的因素而比背宽少0.5~1cm。胸 宽和背宽的值，都比实际的测量值有所放松，背宽放量较 小，为活动留出的松量放入袖窿弯处和袖子底线处。
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六、肩线 原型的后肩线的斜度、宽度与人体十分接近，而在前肩 线处有较大的放量，这个放量留出了垫肩的空间，也改变了 前肩线的斜度，使得成衣后的肩线在肩楞偏后的位置，这样 更利于表现前身的平整。 七、袖子 决定袖形的主要参数是袖山高和袖肥，原型的袖山高可 用AH值推算，也可用测量的方法得到。合体的袖山高比后 袖窿深约少2~3cm。
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男装结构设计的基本原理 一、袖子的结构设计原理
两 片 袖 结 构
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一 片 袖 结 构
11
基 本 插 肩 袖 结 构
12
袖 裆 结 构
13
二、基本纸样放缩量的设计原则
14
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三、领子的结构设计原理
立领、企领和翻领的结构关系
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领 底 线 倒 伏 原 理
男装（套装）的普通翻领（西装领）底线倒伏量的平 均值1~2.5cm，外套在小开襟形式中领底线倒伏量平均在 3~6cm之间。
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袖原型袖宽的确立与习惯的衡量袖根宽不同，是采 用从前袖窿符合点向背宽横线斜量的方法来确定。经实 际绘制和测量，170/88A的袖原型在上臂处比净尺寸加放 约4~6cm，是宽紧适当、合体有形的袖子。
袖山弧线比袖窿弧线长约3cm，这是装袖所需的吃量 使袖山圆润地拱起在伏在衣身袖窿的外围，使缝制形态 更美观，后袖山处的吃量还有增加活动松量的作用。
1
一、领窝
前领窝包含撇胸量
2
二、胸围的松量
在西装上衣的结构中，由于分割线和省的作用，实际 的成品胸围比净胸围约放松(9~10－3) ×2＝12~14cm。
第五章男裤结构设计方法与应用课件(共40张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
量为（0.6cm+0.3cm）×2=1.8cm。据测量研究发现，人体在不同姿态时，腰围 会发生一定的变化，1.8cm的放松量可以保证大多数正常生活姿态的需动量。无弹性面料最基本的臀围放松量为4cm， 这是人体坐下、蹲下、席地而坐等姿态造成的臀围最大增量。如面料有弹性， 则臀围放松量可以适当减少，甚至可以为0或小于臀围。
（2）增加裤长5cm。
（3）在后片减小臀围放松量1cm，前、 后片膝盖线左右各收紧1cm，前片裤口 宽改为22cm，后片裤口宽改为24cm， 后片裆宽收紧0.5cm。
（4）画育克、前后口袋等，合并裁剪育 克。
（三）喇叭裤的纸样变化方法
• 喇叭裤的裤口宽尺寸和奓起位置的高低对其外观廓 型影响最大。
第三节 男裤纸样综合设计
演讲人姓名
第五章 男裤结构设计方法与应用
•裤子服务于人体日常运动频率最高、幅度最大的部位，既要求 外观合体，又必须保证一定的运动功能性和穿着舒适性。
•裤子对应的人体部位可分为两部分，一部分是腰围线至裆线的 躯干部位，另一部分是裆线至足踝附近的下肢部分。由于人体 行走、坐、蹲等动作使人体的腰部、臀部和裆部的围度、长度、 体表形态发生较大变化，因此，裤子从腰围到裤裆的结构成为 男裤结构设计的重点与难点。
（三）裆宽与裆深
• 裤子的裆部是决定裤子穿着舒适度的重要部位， 近年来也成为裤子款式结构设计的创新要素。
• 腰围、臀围等尺寸不变，如果增大裆宽，将使大 腿围的尺寸变大，同时使裤子侧向松度变大；如 果增大裆深，将使裤子裆部下落，形成吊裆裤的 效果。
（四）后裆线
• 如果不考虑人体的运动量，裤子后片的结构可以与前片基本相同。目前裤子 基本纸样的后裆线为斜线，在腰线上有约2.5cm的延长量，这是考虑人体臀部 在不同姿态下长度发生变化而做的处理，是在人体静态站立状态的合体后裤 片纸样里加入了运动量，使后裆线拉长，并有一定的倾斜度。
（2）增加裤长5cm。
（3）在后片减小臀围放松量1cm，前、 后片膝盖线左右各收紧1cm，前片裤口 宽改为22cm，后片裤口宽改为24cm， 后片裆宽收紧0.5cm。
（4）画育克、前后口袋等，合并裁剪育 克。
（三）喇叭裤的纸样变化方法
• 喇叭裤的裤口宽尺寸和奓起位置的高低对其外观廓 型影响最大。
第三节 男裤纸样综合设计
演讲人姓名
第五章 男裤结构设计方法与应用
•裤子服务于人体日常运动频率最高、幅度最大的部位，既要求 外观合体，又必须保证一定的运动功能性和穿着舒适性。
•裤子对应的人体部位可分为两部分，一部分是腰围线至裆线的 躯干部位，另一部分是裆线至足踝附近的下肢部分。由于人体 行走、坐、蹲等动作使人体的腰部、臀部和裆部的围度、长度、 体表形态发生较大变化，因此，裤子从腰围到裤裆的结构成为 男裤结构设计的重点与难点。
（三）裆宽与裆深
• 裤子的裆部是决定裤子穿着舒适度的重要部位， 近年来也成为裤子款式结构设计的创新要素。
• 腰围、臀围等尺寸不变，如果增大裆宽，将使大 腿围的尺寸变大，同时使裤子侧向松度变大；如 果增大裆深，将使裤子裆部下落，形成吊裆裤的 效果。
（四）后裆线
• 如果不考虑人体的运动量，裤子后片的结构可以与前片基本相同。目前裤子 基本纸样的后裆线为斜线，在腰线上有约2.5cm的延长量，这是考虑人体臀部 在不同姿态下长度发生变化而做的处理，是在人体静态站立状态的合体后裤 片纸样里加入了运动量，使后裆线拉长，并有一定的倾斜度。
《男西装结构制图》课件
领子和袖子是男西装的延伸部分，它们 不仅起到装饰作用，还对整体造型和舒 适度起到关键作用。
前片是男西装最重要的部分之一，它决 定了西装的宽度和整体造型，通常由左 右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组 成，并与前片连接形成完整的西装轮廓 。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位 的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、 腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心 线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括 前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣 等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合 等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节 处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避 免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计 增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修 改和印刷。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合 可分为商务和休闲等。
前片是男西装最重要的部分之一，它决 定了西装的宽度和整体造型，通常由左 右两片组成，通过肩部连接。
后片与前片相对应，也是由左右两片组 成，并与前片连接形成完整的西装轮廓 。
男西装的款式设计
男西装的款式设计主要涉及领子、袖子、口袋等部位 的形状、大小、位置等因素，这些因素直接影响着男
完整性
结构图应包括所有必要的细节和标记，以便于制作和调整。
男西装结构图的绘制步骤
测量
对模特进行准确的测量，包括肩宽、胸围、 腰围等。
绘制基础线
根据测量数据绘制出基础线，包括前后中心 线、肩线、袖笼线等。
绘制轮廓线
在基础线上绘制出男西装的外轮廓线，包括 前后领口、袖口等。
添加细节
根据款式需要，在结构图上添加口袋、纽扣 等细节。
男西装结构图实例解析
经典款男西装
介绍经典款男西装的结构制图方法，包括其特点、适用场合 等。
时尚款男西装
介绍时尚款男西装的结构制图方法，包括其设计思路、细节 处理等。
05
制作与展示
制作技巧与注意事项
内容选择
确保内容与主题紧密相关，避 免无关紧要的信息。
视觉效果
使用图表、图片和幻灯片设计 增强视觉效果。
SketchUp
易学易用的三维建模软件，适合初学者进行男西装结构设计。
Adobe Illustrator
矢量绘图软件，适合绘制清晰、精确的男西装结构图，便于后期修 改和印刷。
THANKS FOR WATCHING
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西装的分类与特点
分类
西装可以根据不同的标准进行分类，如按款式可分为单排扣和双排扣，按场合 可分为商务和休闲等。
第七章男西装结构设计方法与应用课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男西装的款式变化
一、廓型
• 男西装的廓型可分为H型、X型与V型。
H型的男西装长度适中，造型中庸，适应的人群与场合广泛，是最常见的男西装廓型，因此又被 称为经典型。
X型的男西装修长贴体，有较明显的腰线，外观时尚优美，因此又被称为时尚型。
V型的男西装肩胸部较为宽松，长度可以稍微缩短，整体呈上宽下窄的形式，这样的西装廓型更 偏重力量感与运动舒适性，因此又被称为运动型。
一、变款塔士多男西装结构设计
二、单排三粒扣男西装结构设计
三、单排四粒扣男西装结构设计
四、2+4式双排扣男西装结构设计
第四节 西装式短大衣结构设计实例
一、2+6式双排扣男短大衣
二、五粒扣男短大衣
பைடு நூலகம்
二、扣子与门襟形式
• 按照扣子的排列形式， 西装可分为单排扣和双 排扣，门襟也可相应分 为单排扣门襟和双排扣 门襟。其中双排扣形式 感更强，因此正式级别 高于单排扣，常用于礼 仪服装。
三、领型
• 领型与西装的廓型、门襟的形式有一定的联动关系。如戗驳领与双 排扣、平驳领与单排扣是传统的经典搭配。
四、衣身结构
二、X廓型与V廓型
（一）X廓型
（二）V廓型
三、加腹省款式
•西装非常讲求合体，特别 是前衣身，尤其重视平整 板正。加入腹省结构，可 以使前片门襟位置更加垂 直挺正，有利于塑造西装 细部造型；同时，腹省可 以增加西装前中部位的容 量，对于一些腹部略有凸 起的男性人群来说，也更 为适体。
第三节 男西装结构设计实例
• 男西装的衣身结构可分为四开身、 六开身和加腹省六开身等经典结 构。其中六开身结构是在前片腋 下多设一条分割线，因此裁剪的 合体度更佳；加腹省六开身结构 则是利用前片开袋处的剪开位置， 加入一个腹省结构，增加了腹部 容量，更适合腹围稍大的男性体 型。
男装纸样结构设计参考资料.PPT
所的活动和运动时穿着；具有实用性、机能性、运动性、舒适性、 安全性等等；基本结构为宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口 袋较多等；面料选择：坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等。
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
•.
•6
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
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传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
第一章绪论1课件(共26张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
• 男装发展历程中出现的经典款式对现代男装有着深刻的影 响，其审美意象、气质风貌决定了现代男装，特别是正式 社交服装的整体风格，成为现代男装常见款式中不可缺少 的组成部分。
二、近现代正装上衣
（一）裘斯特克
（二）佛若克（Frock）
（三）晚礼服
（四）佛若克外套（Frock Coat）
（五）晨礼服
（3）在心理学层面上，男性的性格特征和审美习惯与女性有较大差 异，造成男装款式设计礼仪等级文化
一、概述
• 近现代男装的时间起点是在17世纪后半叶。在17～18世纪法国启 蒙运动和法国大革命的影响下，男装从华丽繁复变得简洁、理性、 平等、务实，呈现出制服的实用主义风格。
• 与女装相比，近现代男装款式简单实用，礼仪等级语义更强。根 据时间和社交场合的等级，男装被相应地赋予了不同的等级色彩。
• 然而受社会形态、工业化发展和人们生活方式改变的影响， 近现代男装演变的整体趋势是去装饰化、简便化和功能化。 那些在旧的礼仪等级中处于较低水平的服装，由于穿着起 来更加舒适而发展成为新的常见礼仪服装，呈现出礼服品 级低阶化的特征。
（2）休闲装：其穿用目的是适应日 常生活或运动，廓型多采用H型或V 型，在服装合体程度上有多种选择， 最紧身的夏季T恤利用面料弹性紧裹 身体，而宽松的秋冬季卫衣和夹克 宽松肥大，甚至可以内穿毛衣。休 闲装传达出宽松的信息，结构设计 的手法也是粗放的，肩线平直、不 设收身目的的省和分割线，廓型平 直，运动量充裕。
第一章 绪论
男装结构设计是以男性的生理特征和社会特征为研究对 象进行服装结构设计、板型处理和纸样绘制的一门学科。
男装与女装在结构设计上的差别表现在：
（1）在生理学层面上，男性与女性的性别差异表现在男、女人体骨 骼以及肌肉、身体比例、体态等的外在区别。
二、近现代正装上衣
（一）裘斯特克
（二）佛若克（Frock）
（三）晚礼服
（四）佛若克外套（Frock Coat）
（五）晨礼服
（3）在心理学层面上，男性的性格特征和审美习惯与女性有较大差 异，造成男装款式设计礼仪等级文化
一、概述
• 近现代男装的时间起点是在17世纪后半叶。在17～18世纪法国启 蒙运动和法国大革命的影响下，男装从华丽繁复变得简洁、理性、 平等、务实，呈现出制服的实用主义风格。
• 与女装相比，近现代男装款式简单实用，礼仪等级语义更强。根 据时间和社交场合的等级，男装被相应地赋予了不同的等级色彩。
• 然而受社会形态、工业化发展和人们生活方式改变的影响， 近现代男装演变的整体趋势是去装饰化、简便化和功能化。 那些在旧的礼仪等级中处于较低水平的服装，由于穿着起 来更加舒适而发展成为新的常见礼仪服装，呈现出礼服品 级低阶化的特征。
（2）休闲装：其穿用目的是适应日 常生活或运动，廓型多采用H型或V 型，在服装合体程度上有多种选择， 最紧身的夏季T恤利用面料弹性紧裹 身体，而宽松的秋冬季卫衣和夹克 宽松肥大，甚至可以内穿毛衣。休 闲装传达出宽松的信息，结构设计 的手法也是粗放的，肩线平直、不 设收身目的的省和分割线，廓型平 直，运动量充裕。
第一章 绪论
男装结构设计是以男性的生理特征和社会特征为研究对 象进行服装结构设计、板型处理和纸样绘制的一门学科。
男装与女装在结构设计上的差别表现在：
（1）在生理学层面上，男性与女性的性别差异表现在男、女人体骨 骼以及肌肉、身体比例、体态等的外在区别。
第八章男装综合结构设计课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男装结构设计的分步拆解方法
一、基本纸样的放松量与轮廓修改
二、衣身纸样的款式细节设计
三、袖子纸样的款式细节设计
四、领子纸样的款式细节设计
五、纸样整体设计
第二节 男装综合结构设计实例
一、立领短棉衣
二、无领卫衣
三、连帽卫衣
四、罗纹领休闲外套
五、牛仔外套
六、长款风衣
七、中式对襟衫
八、西装风格休闲外套
九、连帽领棉衣
感谢聆听
演讲人姓名
第八章 男装综合结构设计
•服装结构设计是一项需要缜密思维和系统性方法的工作，如果 只是着眼于个别款式和个别纸样，将失去变通的能力，也无法 实现结构设计的创造性意义。面对快速变化的时尚、多种多样 的款式，必须厘清思路，找到规律性、系统性的方法。
•男装与女装相比，呈现出规范性与工效性的特点，因此男装的 结构设计是在较为清晰明确的规范框架内进行的，对板型质量 要求较高，规律性较强。只有通过学习和实践，不断地积累经 验、摸索方法，建立自己的结构设计方法体系，才能把握时尚 变化的本质特征，准确分析款式，提高打板的成功率和服装设 计的水平。
第四章男装部件结构设计1课件(共26张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
按立领领角的形状分
按照立领领角的形状，可将立领分为圆角形立领、方角形立领和 翼领。
3. 按立领的面料分 按照立领的面料，可将立领分为梭织立领和针织（罗纹）立领。
三、连体翻领
连体翻领常用于休闲衬衫、外套、POLO衫等服装上，是由一整片领片翻折 出领座和领面两部分的领子款式。
（一）梭织面料连体翻领
七、连帽领
• 连帽领是一种特殊的领 型，其整体结构可采用 连体翻领的制图方法， 从后中心线至领尖处形 成连接关系，缝合后出 现兜起的结构和效果。
谢谢观看
汇报人姓名
第一节 男装领口结构设计
一、向下修改的领口
• 领口向下修改后，领围往 往会扩大。这种修改方法 不仅是为了获得新的领口 款式，而且当设计秋冬季 服装的时候，为了增加内 部衣物的容量，往往也要 扩大领口。
二、向上修改的领口
• 有的款式领口位置位于颈 围线之上，遮盖住一部分 颈部。在设计这种领口时， 应注意其位置不宜过高。 因为颈部是活动频繁的部 位，过高的领口容易造成 活动不便的问题。
（二）针织面料（罗纹）连体翻领
四、分体翻领
分体翻领的外形与 连体翻领大致相似， 但结构不同。分体翻 领的领座与领面是分 开裁剪的两部分，在 领子的翻折线上有一 条缝合线。
• 在分体翻领的纸样中，领座高一般为2.5～3cm，领面高一般为 领座高+（1～1.5）cm，这样才可遮盖住领口缝合线。前领口形 状和领角形状可根据款式自己设计。
五、翻驳领
• 翻驳领是一种正式程度较高的领型，外观稳重大方，常用在西服 套装、大衣上。常见的翻驳领有平驳领、青果领与戗驳领三种结 构。
（一）翻驳领的结构与款式变化
翻驳领由两部分组成，一 部分是由衣身直接延伸的、 覆盖在左右胸部的部分，称 为“驳领”；另一部分是串接 在驳领上的翻领部分。翻驳 领常见的款式变化因素有第 一粒扣所在位置、串口线的 位置高低与倾斜程度、驳领 领宽、领嘴（包括领嘴形状、 形式、上下边长短、夹角） 等。
按照立领领角的形状，可将立领分为圆角形立领、方角形立领和 翼领。
3. 按立领的面料分 按照立领的面料，可将立领分为梭织立领和针织（罗纹）立领。
三、连体翻领
连体翻领常用于休闲衬衫、外套、POLO衫等服装上，是由一整片领片翻折 出领座和领面两部分的领子款式。
（一）梭织面料连体翻领
七、连帽领
• 连帽领是一种特殊的领 型，其整体结构可采用 连体翻领的制图方法， 从后中心线至领尖处形 成连接关系，缝合后出 现兜起的结构和效果。
谢谢观看
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第一节 男装领口结构设计
一、向下修改的领口
• 领口向下修改后，领围往 往会扩大。这种修改方法 不仅是为了获得新的领口 款式，而且当设计秋冬季 服装的时候，为了增加内 部衣物的容量，往往也要 扩大领口。
二、向上修改的领口
• 有的款式领口位置位于颈 围线之上，遮盖住一部分 颈部。在设计这种领口时， 应注意其位置不宜过高。 因为颈部是活动频繁的部 位，过高的领口容易造成 活动不便的问题。
（二）针织面料（罗纹）连体翻领
四、分体翻领
分体翻领的外形与 连体翻领大致相似， 但结构不同。分体翻 领的领座与领面是分 开裁剪的两部分，在 领子的翻折线上有一 条缝合线。
• 在分体翻领的纸样中，领座高一般为2.5～3cm，领面高一般为 领座高+（1～1.5）cm，这样才可遮盖住领口缝合线。前领口形 状和领角形状可根据款式自己设计。
五、翻驳领
• 翻驳领是一种正式程度较高的领型，外观稳重大方，常用在西服 套装、大衣上。常见的翻驳领有平驳领、青果领与戗驳领三种结 构。
（一）翻驳领的结构与款式变化
翻驳领由两部分组成，一 部分是由衣身直接延伸的、 覆盖在左右胸部的部分，称 为“驳领”；另一部分是串接 在驳领上的翻领部分。翻驳 领常见的款式变化因素有第 一粒扣所在位置、串口线的 位置高低与倾斜程度、驳领 领宽、领嘴（包括领嘴形状、 形式、上下边长短、夹角） 等。
男装结构设计课件
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
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32
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33
在六开身上加腹省——强调
男装结构和造型关系的紧密
性和内在的含蓄性。
腹省使作用于前胸的菱形省
变成剑形省而减少了前身的
S曲线，同时将前身通过做
腹省使前摆收紧又保持了作
用于腹部微妙的曲面造型。
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22
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
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23
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
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24
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
②发展方向具有稳定性 ③装扮行为和形式上依靠社会心理因素所演 变的人人可接受的“戒律”------礼仪行为。 如礼服套装
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4
2、设计的功利意识
男装式样元素及组合形式上，只有功能目的的装饰， 没有装饰目的的功能。 女装：装饰性 男装：装饰元素总是包含着久远的功能特质。 比如风衣
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1、男女体型差异比较 2、男装标准基本纸样 3、袖子纸样设计原理 4、男装的纸样放缩量的设计
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9
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
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10
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
后中缝追加1cm，同时要在 前侧缝减掉
制图：
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32
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33
在六开身上加腹省——强调
男装结构和造型关系的紧密
性和内在的含蓄性。
腹省使作用于前胸的菱形省
变成剑形省而减少了前身的
S曲线，同时将前身通过做
腹省使前摆收紧又保持了作
用于腹部微妙的曲面造型。
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22
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
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23
两种不同放量的 袖山高与袖窿开深 量的关系
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24
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。
围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的 基本结构中。 长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
②发展方向具有稳定性 ③装扮行为和形式上依靠社会心理因素所演 变的人人可接受的“戒律”------礼仪行为。 如礼服套装
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4
2、设计的功利意识
男装式样元素及组合形式上，只有功能目的的装饰， 没有装饰目的的功能。 女装：装饰性 男装：装饰元素总是包含着久远的功能特质。 比如风衣
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1、男女体型差异比较 2、男装标准基本纸样 3、袖子纸样设计原理 4、男装的纸样放缩量的设计
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9
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
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（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
第六章男T恤与衬衫结构设计方法与应用 课件(共15张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男T恤结构设计方法与应用
一、无领T恤
（一）紧身T恤
• 紧身T恤的胸围放松量一般为 4~8cm，规格为92~96cm。男装 基本纸样的胸围放松量为16cm， 因此应在基本纸样的基础上，在 侧缝处减去8~12cm。
（二）宽松T恤
• 本T恤款式胸围放松量为36cm， 胸围规格为124cm，款式宽松 肥大，是具有代表性的宽松型 T恤款式。
二、翻领T恤
•翻领T恤一般指POLO衫。POLO衫 具有一些固定的款式特征，如罗纹 翻领、半开式前领口、廓型合体、 罗纹袖口等。POLO衫常见的款式细 节变化有胸袋、下摆形式、衣身分 割线等。
第二节特定款式特征，领型一般为合体的连体翻领、分体翻领 或立领，袖型为装袖，可分为长袖和短袖，其中长袖袖口有袖克 夫和袖衩，前门襟钉纽扣，肩部常见育克结构和左前胸贴袋。
• 下面的五个衬衫款式实例是在常规衬衫的基础上加入了一些时尚性设计，合体
程度从紧身型、半紧身型、合体型到宽松型，胸围放松量从12~28cm，胸围规 格从100~116cm。细节部件中的门襟、下摆、袖长、胸袋形式等均有不同变化。
感谢聆听
演讲人姓名
第六章 男T恤与衬衫结构设计方法与应用
• T恤是常见的春夏季服装，面料常为棉质针织品，具有柔软、 透气、吸汗、散热等优点，穿着舒适，便于运动，成为现代最 受欢迎的服装之一。
• 衬衫由梭织面料制成，正装衬衫外观平整光洁，风格端庄 文雅，富有仪式感，在春夏季成为代替西装的正式服装；休闲 衬衫可以使用花式面料，采用大廓型裁剪的方法，或者加入口 袋、分割线、褶裥、连身帽等款式设计要素，呈现出丰富多变 的外观，也是深受欢迎的现代休闲装品类之一。
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3.规格设计： 衣长=0.4号+6=0.4*170+6=74 cm 背长=42.5 cm 胸围=净胸围+4+12=104 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 袖长=0.3号+8=59 cm 袖口=0.1B+5=15.5 cm 翻领口宽=4.2 cm 领座高=3 cm
我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
宽松型男装基型
男装号型的国家标准设置（A）
宽松型男装基型
男衬衫结构设计
1、类型及号型
修身男衬衫属于合身型男装，号型选择为170/88A。 2、款式分析 男标准衬衫主要是指与普通西服，运动西服，办公套装， 职业西服组合配套时的衬衫。这是我国男装中最传统， 最经典的款式之一。立翻式的尖领，左胸一个口袋，后 背肩胛骨位置有两个活折，直腰身，直下底摆是这种传 统款式的重要特征。
十二：我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
十三：男大衣结构设计
男装结构设计方法
一：立体裁剪 二：平面：1.短寸法（适合私人定制） 2.
比例分配法 3.原型法(基型法） 三.立体克隆法
男性四种体型命名代号
Y型：胸一般，腰较 小体型，称瘦体型。
A型：是胖瘦适中的 普通体型，又称标准 体型。
B型：是微胖体型， 又称丰满体型。
C型：是胖体型。
服装（男女）号型的国家标准设计
“号”是人体的身高，以厘米为单位表 示，它是设计师与选购服装长短的依据。
“型”是指人体的上体胸围与下体腰围， 以厘米为单位表示，是设计与选购肥胖 的依据。
标准中规定：成人号型系列的设计方 法：是以中间标准体为中心。按规定 的分档距离，向左右推排而形成系列。 身高以5厘米分档，胸围以4厘米分档， 腰围以2厘米分档，分别组成上装5.4 系列和下装5.2系列。
男衬衫结构设计
3.规格设计：
衣长=0.4号+5=0.4*170+5=73(cm)； 胸围=净胸围+4+12~14=104~106(cm)，取106； 肩宽=净肩宽+1.6=45.2(cm)； 袖长=0.3号+7=0.3*170+9=60(cm)； 袖克夫=23cm； 领围=颈围+3.2=40(cm)；
男春秋两用衬衫结构设计
男式修身长外套结构设计
1.类型判断及号型： 修身长外套一般穿于薄毛衣之外，属于较合身的日常社 交服装，号型选择170/88A 2.款式特征： 本款修身长外套的廓形呈修身的H型领为时下流行的拿破 仑领（风雨衣领），前门襟双排六粒扣，左右各一只斜 插袋，在门襟处辑单明线，袖为园装两片袖，适合用各 种毛呢类面料制作。
男大衣结构设计
1.类型判断及型号： 男大衣选择宽松型男装基型，号型选择 170/88A 2.款式特征： 本款男大衣为带领座的关门领，插肩袖，暗门襟，斜插 袋，表面饰装饰明线，后中下摆设背衩，袖口有装饰性 袖襻，腰部束腰带，适用于各种全毛或毛涤呢绒类面料 制作。
男大衣结构设计
3.规格设计： 背长=0.25号=42.5 cm 衣长=背长+70=42.5+70=112.5 cm 取112 cm 胸围=净胸围+4+24=116 cm 肩宽=净肩宽+5=48.6 cm 袖长=0.3号+8+3=0.3*170+8+3=62 cm 领围=颈围+2.2=39 cm 袖口=17.5 cm
成年男子中间标准体为总体高170cm。
男子号型部位数值表(170)
基型法制图
基型法制图就是采用基型样板，在该样 板上根据具体造型需要运用补充，裁剪， 折叠，拉展等手段进行变化，做成所需 款式结构图的制图方法。
无劈门男装基型（衬衫）
1.号型：170/88A 2.规格设计： 背长=0.25*170=42.5 cm 胸围=（净胸围+4）+14~16=106 ~108cm 取108cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 领围=颈围+2.2=39 cm
男装结构设计
13服装 138304101 陈方
目录
一：男装结构设计方法 二：男性四种体型命名代号 三：服装（男女）号型的国家标准设计 四：男子号型部位数值表(170) 五：基型法制图 六：无劈门男装基型（衬衫） 七：合身型西装基型 八：宽松型男装基型 九：男衬衫结构设计 十：男春秋两用衬衫结构设计 十一：男式修身长外套结构设计
男衬衫结构设计
男春秋两用衬衫结构设计
1.号型:170/88A 2.款式特征：本款春秋两用衫衣领为有领 座 翻领，前身肩复式，竖开刀，竖插袋， 明门襟，领、开刀、肩复式等处辑单明线， 两片袖，袖口有装饰样，适合用各种全毛 或毛涤呢绒类面料制作。
男春秋两用衬衫结构设计
3.规格设计： 衣长=0.4号+4=0.4*170+4=72 cm 胸围=净胸围+4+16~18=108~110 cm 取108cm 前腰节长=0.25*号=42.5 cm 肩宽=净肩宽+3=46.6 cm 袖长=0.3号+8=0.3*170+8=59 cm 基型领围=颈围+2.2=39 c型：170/88A 2.规格设计： 背长=0.25号=0.25*170=42.5 cm 胸围=（净胸围+4）+16=108 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 领围=颈围+2.2=39 cm
合身型西装基型
宽松型男装基型
1.号型：170/88A 2.规格设计 后背长=0.25号=0.25*170=42.5cm； 胸围=（净胸围+4cm）+22~24cm=114~116cm，取114cm； 肩宽=净肩宽+3cm=46.6cm； 领围=颈围+4.2cm=41cm；
男式修身长外套结构设计
3.规格设计： 背长=0.25*号=42.5 cm 衣长=0.5*号-3=82 cm 胸围=净胸围+4+14~16=106~108 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 袖长=0.3*号+9=0.3*170+9=60 cm 基型领围=颈围+2.2=39 cm 袖口=15 cm
取106cm
男式修身长外套结构设计
我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
1.号型： 170/88A
2.款式特征分析： 本款男西装为合体型男装，肩部平坦，腰部略内收，平
驳头翻驳领，单排扣，左胸手巾袋，左右前片各一只双 嵌线，有袋盖挖袋，无背衩与袖衩两片园装合体袖，是 经典，实用的男式西服。
我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
宽松型男装基型
男装号型的国家标准设置（A）
宽松型男装基型
男衬衫结构设计
1、类型及号型
修身男衬衫属于合身型男装，号型选择为170/88A。 2、款式分析 男标准衬衫主要是指与普通西服，运动西服，办公套装， 职业西服组合配套时的衬衫。这是我国男装中最传统， 最经典的款式之一。立翻式的尖领，左胸一个口袋，后 背肩胛骨位置有两个活折，直腰身，直下底摆是这种传 统款式的重要特征。
十二：我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
十三：男大衣结构设计
男装结构设计方法
一：立体裁剪 二：平面：1.短寸法（适合私人定制） 2.
比例分配法 3.原型法(基型法） 三.立体克隆法
男性四种体型命名代号
Y型：胸一般，腰较 小体型，称瘦体型。
A型：是胖瘦适中的 普通体型，又称标准 体型。
B型：是微胖体型， 又称丰满体型。
C型：是胖体型。
服装（男女）号型的国家标准设计
“号”是人体的身高，以厘米为单位表 示，它是设计师与选购服装长短的依据。
“型”是指人体的上体胸围与下体腰围， 以厘米为单位表示，是设计与选购肥胖 的依据。
标准中规定：成人号型系列的设计方 法：是以中间标准体为中心。按规定 的分档距离，向左右推排而形成系列。 身高以5厘米分档，胸围以4厘米分档， 腰围以2厘米分档，分别组成上装5.4 系列和下装5.2系列。
男衬衫结构设计
3.规格设计：
衣长=0.4号+5=0.4*170+5=73(cm)； 胸围=净胸围+4+12~14=104~106(cm)，取106； 肩宽=净肩宽+1.6=45.2(cm)； 袖长=0.3号+7=0.3*170+9=60(cm)； 袖克夫=23cm； 领围=颈围+3.2=40(cm)；
男春秋两用衬衫结构设计
男式修身长外套结构设计
1.类型判断及号型： 修身长外套一般穿于薄毛衣之外，属于较合身的日常社 交服装，号型选择170/88A 2.款式特征： 本款修身长外套的廓形呈修身的H型领为时下流行的拿破 仑领（风雨衣领），前门襟双排六粒扣，左右各一只斜 插袋，在门襟处辑单明线，袖为园装两片袖，适合用各 种毛呢类面料制作。
男大衣结构设计
1.类型判断及型号： 男大衣选择宽松型男装基型，号型选择 170/88A 2.款式特征： 本款男大衣为带领座的关门领，插肩袖，暗门襟，斜插 袋，表面饰装饰明线，后中下摆设背衩，袖口有装饰性 袖襻，腰部束腰带，适用于各种全毛或毛涤呢绒类面料 制作。
男大衣结构设计
3.规格设计： 背长=0.25号=42.5 cm 衣长=背长+70=42.5+70=112.5 cm 取112 cm 胸围=净胸围+4+24=116 cm 肩宽=净肩宽+5=48.6 cm 袖长=0.3号+8+3=0.3*170+8+3=62 cm 领围=颈围+2.2=39 cm 袖口=17.5 cm
成年男子中间标准体为总体高170cm。
男子号型部位数值表(170)
基型法制图
基型法制图就是采用基型样板，在该样 板上根据具体造型需要运用补充，裁剪， 折叠，拉展等手段进行变化，做成所需 款式结构图的制图方法。
无劈门男装基型（衬衫）
1.号型：170/88A 2.规格设计： 背长=0.25*170=42.5 cm 胸围=（净胸围+4）+14~16=106 ~108cm 取108cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 领围=颈围+2.2=39 cm
男装结构设计
13服装 138304101 陈方
目录
一：男装结构设计方法 二：男性四种体型命名代号 三：服装（男女）号型的国家标准设计 四：男子号型部位数值表(170) 五：基型法制图 六：无劈门男装基型（衬衫） 七：合身型西装基型 八：宽松型男装基型 九：男衬衫结构设计 十：男春秋两用衬衫结构设计 十一：男式修身长外套结构设计
男衬衫结构设计
男春秋两用衬衫结构设计
1.号型:170/88A 2.款式特征：本款春秋两用衫衣领为有领 座 翻领，前身肩复式，竖开刀，竖插袋， 明门襟，领、开刀、肩复式等处辑单明线， 两片袖，袖口有装饰样，适合用各种全毛 或毛涤呢绒类面料制作。
男春秋两用衬衫结构设计
3.规格设计： 衣长=0.4号+4=0.4*170+4=72 cm 胸围=净胸围+4+16~18=108~110 cm 取108cm 前腰节长=0.25*号=42.5 cm 肩宽=净肩宽+3=46.6 cm 袖长=0.3号+8=0.3*170+8=59 cm 基型领围=颈围+2.2=39 c型：170/88A 2.规格设计： 背长=0.25号=0.25*170=42.5 cm 胸围=（净胸围+4）+16=108 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 领围=颈围+2.2=39 cm
合身型西装基型
宽松型男装基型
1.号型：170/88A 2.规格设计 后背长=0.25号=0.25*170=42.5cm； 胸围=（净胸围+4cm）+22~24cm=114~116cm，取114cm； 肩宽=净肩宽+3cm=46.6cm； 领围=颈围+4.2cm=41cm；
男式修身长外套结构设计
3.规格设计： 背长=0.25*号=42.5 cm 衣长=0.5*号-3=82 cm 胸围=净胸围+4+14~16=106~108 cm 肩宽=净肩宽+2=45.6 cm 袖长=0.3*号+9=0.3*170+9=60 cm 基型领围=颈围+2.2=39 cm 袖口=15 cm
取106cm
男式修身长外套结构设计
我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服
1.号型： 170/88A
2.款式特征分析： 本款男西装为合体型男装，肩部平坦，腰部略内收，平
驳头翻驳领，单排扣，左胸手巾袋，左右前片各一只双 嵌线，有袋盖挖袋，无背衩与袖衩两片园装合体袖，是 经典，实用的男式西服。
我国男西服结构设计—平驳领三粒扣男西服