针织加工特点

2．缝线 一般纯棉针织面料采用9．8tex×4或7．4tex×3的 纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7．8tex×2的 弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量 要求： （1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具 有较高的强度和均匀度。 （2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不 会由于线的曲折或压挤发生断线现象。 （3）缝线必须具有柔软性。 （4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔 中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。 3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、 缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
针织横机
毛类针织服装在服装品种中 所占比较烈相对较少，加工 品种主要是机器编织或人工 编织的服装，其设备以针织 横机、圆机和缝盘机（俗称 套口机）等为主，而且在熨 烫时一般采用专门的熨烫设 备，如图所示。
全自动电脑针织横机
针织圆机
缝盘机
针织衫专用熨烫设备
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（五）缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高 速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机 （俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。 由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣 片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝 （俗称“拷边”）后再用平缝机等缝制加工。平 缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝 制过程中一般要注意掌握以下要点。
1．缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性 （即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故 缝制针织时装的缝迹应满足： （1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和 强力。 （2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。 （3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝 机缝迹密度控制在9～10针／2cm，包缝机缝迹 密度为6～7针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密 度控制在10～11针／2cm，包缝机缝迹密度为 7～8针／2cm。
（二）原料检验的目的原料的线密度数 偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直 接影响产品的质量。因此，对原料进行检 验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。 （三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞 纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存 在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此，准备工序的目 的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除 毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺 要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺 利。 （四）羊毛衫编结设备、编织类型及衣片检验 （1）编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两 种。由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人 体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序， 花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。 但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重
（二）编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相 串套而成为织物的过程。这也是针织服装 和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作 为针织用衣的面料大都是纬编织物。 纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺 序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物 的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适 应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多， 既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成 形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器 的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。 经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵 向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编 织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好， 它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边 装饰织物、医用织物等等。
由于针织面料的弹性较好，服装常用加工设 备以三线、四线包缝机、绷缝机、链缝机、之 字机等为主。（如下页图所示） 利用这些设备进行加工，可有效保证缝合后 的服装具有良好的伸缩性能。另外，根据款式 需要，生产线还可以配置相应的专用机，如针 织服装专用的锁眼、钉扣机，能有效保护扣眼 周围不脱散，钉扣部位不出现针洞等疵病。
四线包缝机
之字机
绷缝机 链缝机
针织专用钉扣机
针织专用锁眼机
而毛衣类针织衫中的毛针织服装，是 羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延 伸性强，弹性好。因此能紧贴人体，又 不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性 和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。 （一）毛针织生产工艺流程 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品 检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支 的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产 使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜 针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。 成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣 工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫 定型、复测整理、分等包装入库。
（六）整烫 针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨 烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格， 衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规 格过小。熨烫的温度一般控制在180℃～200℃之间 较为安全，不易烫黄、焦化。 （七）成品检验 成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括 外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺 寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有 面料单位面积化纤棉纱为原 料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸 汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针 织服装作为服装除了有和梭织服装的共 性方面外，还具有其特性。 按服装成型方式，可分为毛衣类服装 （横机编织而成）和裁剪类针织服装。
针织服装有着自己独立的制作工艺，其具体工 艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 （一）纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与 规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱 过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱 线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅 助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性 能，提高生产效率和改善产品质量。
（三）验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量 和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布 配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、 线密度是否符合要求，在验布时对坯布按 标准逐一进行检验，对影响成品质量的各 类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等 须做好标记及质量记录。
（四）裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程： 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料 过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁 方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套 等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项： （1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服 装的明显部位。 （2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
（2）按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。 全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸， 编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档 产品。 裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式，局部裁剪一般在挂肩和 袖山头处采用台阶式拷针（去针括针）工艺，然后局部裁剪来获得所 需的形状尺寸，裁剪的损耗量小，而产量可以提高，这种方法多用来 编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指 通过圆机编结成匹布后，完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸， 采用这种方式，裁剪损耗大，一般在低档原料中应用。 （3）横机上生产的衣片下机后，必须经过逐片检验符合要求才能 进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格（即单片的长度、罗纹 长短、夹档转数、收针次数等），单片重量及外观质量，外观质量包 括漏针、花针、豁边单丝等。 检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结 过程中，受穿线板、挂锤等的纵向拉伸，加之编结时的张力，使下机 后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异，因此下机后 的衣片，经过静置一定时间后，不再回缩才可反映实际密度、规格。 但是这种自然回缩（松弛收缩）的办法时间较长，实际操作中往往采 取各种外界加压法，如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。