七道北京菜 说不完的传奇故事 (5000字)
北京地方美食与爱国历史相关的故事
北京地方美食与爱国历史相关的故事老北京曾经最常吃的“爱国早餐”——油炸鬼。
北京曾是金元明清的四朝古都，近千年的时间里在政治上和地理上拥有巨大的优势，凭借无与伦比的主角光环，能够博采全国各地之所长，早点小吃也不例外。
清末一首《都门竹枝词》里就写过：“三大钱儿买好花，切糕鬼腿闹喳喳，清晨一碗甜浆粥，才吃茶汤又面茶；凉果糕炸甜耳朵，吊炉烧饼艾窝窝，叉子火烧刚卖得，又听硬面叫饽饽；烧麦馄饨列满盘，新添挂粉好汤团，宋公腐乳名空好，马粪熏黄豆腐干，果馅饽饽要澄沙，鲜鱼最贵是黄花，甘香入口甜如蜜，索勒葡萄哈密瓜，爆肚油肝香灌肠，木樨黄菜片儿汤……”您瞅仔细了，这些可不算是老北京的“正餐”，只是小吃果点，就已经丰盛到这个地步。
其中“鬼腿”具体是什么，说法不一，有学者就认为是指油炸鬼。
笔者在大量查阅清末民初老北京的史料和回忆录中，很少看到油条和油饼，而“油炸鬼”三个字则至为多见。
油炸鬼的本名是油炸果，齐如山先生在《北京土话》里就说：“‘果’俗读成‘鬼’，北方古音也”，也有学者进一步考据，说果字读成鬼字音是山东方言，因为老北京卖早点多在粥铺和烧饼铺里，而做此类营生者多为山东临清人，所以带来山东口音。
老北京人念“油炸鬼”也念成“油炸桧”，清末国学大师俞樾就说：“油灼鬼，俗称油灼桧，云杭人恶秦桧而作。
”在著名文史学者董宝光和张善培这两位老先生的书里，也都记录着此一叫法的由来与秦桧有关：“据传南宋奸相秦桧夫妇谋害岳飞后，举国痛恨之，于是创此食品，将发面兑好作料，擀片，并切成矩形。
两片相叠，当中竖划一刀，保持两端相连，抻长撑开炸之。
熟后呈椭圆形，两端微连，酥脆焦香，夹烧饼吃，是可口的早点，油炸鬼的‘鬼’字系‘桧’之谐音，两片面代表秦桧夫妻，令其遭刀斩油炸之后再被吃掉，以泄万民胸中之忿也。
”从这件事情上可以说明两点，第一是卖国贼万万不能做的，否则塑成跪像挨千万代打不说，还要变成早点挨千万人嚼；第二是油炸鬼实在是一种不折不扣的“爱国食品”，每天早晨一边果腹一边解恨，这个爱国主义教育着实高明。
京城美食作文
京城美食作文提起京城的美食，那可真是数不胜数。
烤鸭、炸酱面、豆汁儿、卤煮……每一样都有着独特的魅力，让人欲罢不能。
今天，我就跟您唠唠我与京城美食的那些事儿。
要说最让我念念不忘的，还得是那烤鸭。
记得有一次，朋友来北京找我玩，我寻思着得带人家尝尝正宗的北京烤鸭呀。
于是，我们来到了一家名声在外的烤鸭店。
刚进店门，那股烤鸭特有的香气就直往鼻子里钻。
店里的装修古色古香，透着老北京的韵味。
我们找了个靠窗的位置坐下，不一会儿，服务员就端着烤鸭上桌了。
那烤鸭的卖相简直绝了！烤鸭的皮被烤得金黄酥脆，泛着诱人的油光，鸭肉则是鲜嫩多汁，呈现出漂亮的粉红色。
旁边还搭配着葱丝、黄瓜条、甜面酱和薄饼。
师傅当着我们的面开始片鸭，那手法娴熟得就像在表演一场艺术秀。
只见他手起刀落，一片片薄厚均匀的鸭肉就整齐地码在了盘子里。
我迫不及待地拿起一张薄饼，先抹上一些甜面酱，然后放上几片鸭肉、葱丝和黄瓜条，卷起来后一口塞进嘴里。
哇塞，那一瞬间，烤鸭皮的酥脆、鸭肉的鲜嫩、葱丝的辛辣和黄瓜条的清爽，再加上甜面酱的醇厚，在嘴里完美融合，简直是人间美味！我一边大快朵颐，一边含糊不清地跟朋友说：“这烤鸭，真的是太好吃啦！”朋友也连连点头，吃得满嘴流油。
我们两个就像饿了好几天似的，风卷残云般地把一整只烤鸭消灭得干干净净。
最后，摸着圆滚滚的肚子，心满意足地靠在椅子上，那种满足感，真的无法用言语来形容。
除了烤鸭，炸酱面也是京城美食中的一绝。
有一回，我下班回家，累得不想做饭，就决定去楼下的小面馆吃碗炸酱面。
走进面馆，里面人还不少，大家都埋头吃得津津有味。
我找了个空位坐下，跟老板要了一碗炸酱面。
不一会儿，一碗热气腾腾的炸酱面就摆在了我面前。
那碗炸酱面看起来普普通通，但凑近一闻，那炸酱的香味直勾人馋虫。
炸酱是用肥瘦相间的肉丁和香喷喷的黄酱炒制而成的，里面还加了些豆腐干和葱花，色泽油亮，香气扑鼻。
我拿起筷子把面条和炸酱搅拌均匀，让每一根面条都裹满了炸酱。
然后挑起一筷子放进嘴里，那劲道的面条配上浓郁的炸酱，口感丰富，越嚼越香。
七道北京菜 说不完的传奇故事
七道北京菜说不完的传奇故事清汤燕窝素有“食界无口不夸谭”美誉的官府菜肴谭家菜“长于干货发制”、“精于高汤老火烹饪海八珍”，这是大家都知道的。
在所有谭家菜的头菜中，清汤燕窝和黄焖鱼翅这两道菜为珍宝中的明珠，其原因除了谭家菜在高档干货食材的处理上有自己的独门秘籍之外，也和他们的汤脱不开关系。
“厨师的汤，唱戏的腔”，这句名言里说的就是谭家菜的高汤和谭鑫培老先生的唱腔。
谭家菜的黄汤是千百年来独一份的珍馐，这入汤的鸡一定要用自己觅食的走地鸡，只有皮紧、皮薄、皮下有黄油的走地鸡才能煨得出鲜美异常的谭家汤。
除了整鸡外，汤中还要加入提香的火腿，提鲜的瑶柱，以及干贝、整鸭等多种名贵食材，慢火细吊至少十钟头，待所有入汤食材的营养与美味全部融入汤中后，才会过细箩，出醇汤。
而那些为汤汁鞠躬尽瘁了的名贵食材也就只能被弃，死而后已了。
吊制出的汤分为浓汤和清汤两种，在清汤燕窝这道菜中用以煨燕窝的就是“汤清如水，色如淡茶”的清汤。
谭家菜对食材的讲究用“苛刻”二字来形容丝毫不过，清汤燕窝中的燕窝多采用泰国菲律宾的贡燕或血燕燕窝，利用水的冷热温度和精确到分钟的发制时间，耗时四五天，才能涨发出符合要求的燕窝食材。
燕窝发成后经过反复的清水冲漂和细心的人工择毛去杂质后方可入清汤煨制。
端上桌之后的清汤燕窝装在盏中，形状饱满、色泽白皙剔透，入口清香扑鼻。
置于案几之上和燕窝同时上桌的还有一壶至清的茶汤。
依据春补肝，夏补心，秋润肺，冬补肾的中医滋补原理，谭家菜在每季的茶汤中都加入了不同功效的滋补名材一起熬制。
冬季的茶汤燕窝中会加入补肾强身平痰去喘的虫草，慢炖多时，以达到滋补养生的功效。
黄焖鱼翅传说中中国名画家张大千常差人乘飞机到北京买刚出锅的某道谭家菜带回南京享用，这故事里的某道菜指的就是谭家的黄焖鱼翅。
通常谭家菜会拒绝做头菜的情况只有一种，就是在头汤用尽的情况下。
头菜要用头汤煨，这是谭家菜始终坚持的原则。
在谭家菜十多种手法的鱼翅烹饪中，用色泽金黄、汤味醇厚、香气扑鼻的浓汤做出来的黄焖鱼翅力压群雄，是此中的翘楚。
京菜名菜解读探寻背后的故事
京菜名菜解读探寻背后的故事京菜作为中国传统的烹饪流派，以其丰富多样的口味和精细的制作工艺而闻名于世。
其中，许多京菜名菜凭借其独特的味道和独到的烹饪技巧成为了京城的代表性美食。
然而，这些名菜背后往往隐藏着丰富的文化内涵和历史故事。
本文将深入解读几道经典的京菜名菜，探寻其背后的故事。
一、糖醋里脊糖醋里脊作为京菜中的经典菜品，其特点是酸甜可口，口感嫩滑。
据传，糖醋里脊起源于清朝，当时是皇家宫廷的御膳房中的一道菜肴。
其制作工艺独特，需要选用肉质鲜嫩的猪里脊肉，经过切丝、裹粉、炸至金黄酥脆，最后搭配糖醋汁进行烹制。
糖醋里脊的名字中蕴含了“里脊”的意思，寓意着肉质鲜嫩，口感极佳。
而糖醋的调味，既有糖的甜蜜，又有醋的酸爽，给人一种美妙的味觉享受。
二、宫保鸡丁宫保鸡丁作为京菜中的一道经典川菜，其特点是口味辣香可口。
宫保鸡丁的故事源于清朝末年，其创始人是一位叫宫保庆的厨师。
据说，宫保庆是一位热爱烹饪的厨师，他在创作菜品时充分考虑了京城居民的口味偏好，将刚刚引入京城的大葱、花椒和辣椒巧妙地融入菜品中，使得菜品既有辣味，又有麻味，深受京城居民的喜爱。
随着时间的推移，宫保鸡丁逐渐传承发展，并成为京菜中的经典之作。
三、炸酱面炸酱面作为京城的特色小吃之一，其特点是口感丰富，滋味独特。
炸酱面的故事可以追溯到元朝时期。
传说在元朝时期，有一位汉族商人将中国传统的面食与蒙古族的炒肉酱相结合，创造了炸酱面这个美食，并将其带入了京城。
经过时间的沉淀与演变，炸酱面逐渐成为了京城的代表性美食。
制作炸酱面时，需要选用优质的面粉进行制作面条，再配以炒制的酱料和蔬菜，形成独特的味道。
四、羊蝎子火锅羊蝎子火锅是京城的特色美食之一，制作精细，独具特色。
其故事可以追溯到明朝时期。
相传，当时京城负责给皇帝炖煮羊肉的御膳房，为了让羊肉更加鲜嫩美味，悉心选取了动物的某个部位，即羊的蝎子部分进行炖煮。
这个部分的肉质鲜嫩多汁，入口细腻，被赞誉为最美味的部位。
而后，这个独特的烹制方式传遍了京城，并逐渐形成了以羊蝎子为主要食材的火锅，成为京城餐桌上的佳肴。
我的家乡北京美食作文
我的家乡北京美食作文篇一《北京美食：舌尖上的家乡味》说起我的家乡北京，那美食可是数都数不过来呢。
北京烤鸭那绝对是名声在外，每次有外地朋友来，我指定得带他们去尝一尝。
我记得有一次，我一远方表哥来北京玩。
我寻思着必须得让他体验一下最正宗的北京烤鸭。
我俩找了一家老字号的烤鸭店，刚一进去，那股子烤鸭香就直往鼻子里钻。
看着那一只只烤得油亮亮、金晃晃的鸭子，我哥眼睛都直了。
服务员把烤鸭端上桌的时候，那阵仗可大了。
先把烤鸭放在小推车上，然后当着我们的面片鸭子。
师傅那刀工真绝，每一片鸭肉都大小均匀，薄得透光。
鸭皮油润酥脆，鸭肉鲜嫩多汁，搭配上薄饼、大葱丝、黄瓜条和甜面酱，一卷，咬上一口，咸甜适中，葱的辛辣和黄瓜的清爽完美地中和了烤鸭的油腻。
我哥一口接一口地吃，腮帮子鼓得像只小仓鼠，嘴里还嘟囔着：“这也太好吃了吧，我要把这家店名记住，回去跟朋友们好好炫耀。
”除了烤鸭，还有老北京爆肚也得说道说道。
新鲜的肚丝往滚烫的麻酱汤里这么一涮，“滋啦”一声，瞬间就熟了。
肚丝脆嫩有嚼劲，麻酱浓郁醇厚，再加上辣椒油、蒜泥这么一搅和，那味儿绝了。
每次路过爆肚店，那独特的香味就像只小手一样把我往店里拽，不吃上一碗根本走不动道。
北京美食就像这座城市的灵魂的一部分，充满着独特的魅力，让人欲罢不能，来了一次就忘不了。
篇二《我爱北京小吃》咱北京的小吃也是一绝。
什么炸酱面、豆汁儿、焦圈儿，都是老北京人的心头爱。
就说这炸酱面吧，我就有一段特别有趣的经历。
我妈做炸酱面那可是一绝，有一次家里来客人，我妈要大展身手做炸酱面。
一大早她就去菜市场选五花肉，我跟着去了。
老妈对着那块猪肉研究了半天，又是捏捏肥瘦比例，又是看看色泽新鲜度，那认真劲儿就像在挑什么稀世珍宝。
好不容易选好了猪肉，又挑新鲜的黄瓜、豆芽等菜码。
回到家，老妈就开始炸酱。
肉切成小丁，在锅里慢慢炸出油来，再放入黄酱，小火慢熬。
那香味弥漫在整个屋子里，我就守在厨房，馋得直流口水。
炸好的酱里面肉丁油润光亮，酱又香又浓。
我的家乡北京美食作文
我的家乡北京美食作文篇一《北京美食：舌尖上的家乡味咱老北京的美食那可真是数都数不过来。
比如这烤鸭，那可是闻名全世界啊。
有一次我带一外地朋友去吃烤鸭，那家伙，可把他给惊着了。
我们去的是一家老字号，刚到门口，就闻到那烤鸭的香味。
店面古色古香的，木桌子木椅子，透着一股老北京的韵味。
服务员熟练地把烤鸭推到我们桌前，好家伙，那烤鸭皮油亮油亮的，泛着诱人的光。
我那朋友眼睛都看直了。
只见师傅手起刀落，鸭皮和鸭肉就一片片地被片下来。
片鸭子的手法那是一绝，每一片鸭肉都薄厚均匀。
鸭皮单独放在一个小碟子里，那可是精华，金黄酥脆。
我们把薄饼摊在手上，夹上几片鸭肉，搭上点葱丝、黄瓜段，再蘸上甜面酱，卷起来往嘴里一送。
我朋友一边吃一边不停地点头称赞。
那鸭肉又嫩又香，鸭皮特别酥脆，咬一口“嘎吱”有声。
这烤鸭除了卷饼吃，剩下的鸭架子还能熬成汤，奶白色的鸭汤喝上一口，特别鲜美。
北京的美食可不止烤鸭。
像老北京炸酱面也是一绝。
我家一到夏天就经常吃炸酱面。
面要是手擀的才地道，又筋道又滑。
炸的那酱更是有讲究。
五花肉得切成丁，锅里多放些油，把肉丁放进去煸炒出油，再把酱放进去慢慢炸。
炸的时候得不停地搅拌，要不就糊锅底了。
炸酱的时候满屋子都飘着酱香。
搁在面上，再配上各种面码儿，青蒜、萝卜缨子、豆芽、黄瓜丝什么的。
吃一口面，再就着一口蒜，那味道，别提多美了。
老北京的美食，既有大席上的招牌菜，又有咱老百姓日常爱嚼咕的吃食，每一口都透着家乡的味。
篇二《北京美食那些事儿》要说起北京美食，豆汁儿可不能落。
这豆汁儿啊，就像老北京的一个特殊符号。
外地人乍一听可能还不太接受，可咱北京人却爱得深沉。
我曾经带着我的大学室友去尝试豆汁儿焦圈儿。
那哥们是从南方来的，从小吃甜豆浆长大的。
刚走进豆汁儿店，那奇特的味道就扑鼻而来。
他皱着眉头问我这到底是什么好吃的。
我笑了笑，跟他说来都来了，必须尝尝。
只见碗里那豆汁儿，灰绿色的，看着就特别独特。
我买了两份，还拿了几个焦圈儿。
京菜名菜解读背后的文化故事
京菜名菜解读背后的文化故事京菜，又称北京菜或宫廷菜，是中国八大菜系之一，以其独特的烹调方式和精细的制作工艺而闻名于世。
其拥有悠久的历史和丰富的文化内涵，每道京菜背后都蕴含着深厚的文化故事。
让我们一起来解读京菜名菜背后的文化故事。
1. "糖醋里脊"：背后的故事从清朝咸丰年间开始。
当时，杭州知府经常赴京奏事，他非常喜爱吃酸菜脆鳝，但是因为酸菜资源有限，无法长期到北京供应。
于是，宫廷厨师采用糖醋的味道来模仿酸菜的味道，制作出了糖醋里脊。
这道菜色香味俱佳，成为了宫廷中的一道经典菜肴。
2. "宫保鸡丁"：源于清朝光绪年间。
据说，有一位姓宫的官员非常喜欢吃辣食，他私下里告诉厨师要制作一道既辣又香的菜品。
于是，厨师巧妙地将鸡丁、花生米等食材结合在一起，加入剁椒等辣椒调味，烹制出了宫保鸡丁。
这道菜不仅口感独特，更成为了当时宫廷中的御膳珍品。
3. "狗不理包子"：始创于清朝光绪年间的天津。
相传，包子铺的老板杨铭宇因为长相像“狗不理”，大家就给他取了这个外号。
他的包子制作工艺独特，味道鲜美，受到了许多人的喜爱。
不久，他的包子走红京城，成为了京菜中的特色小吃。
4. "酱爆肥肠"：出自明朝嘉靖年间的一道宫廷菜品。
传说当时宫廷有一名侍卫，他患有胃肠道病，只能吃软和易消化的食物。
晚上，侍卫找到一个吃不完的卤肠，无可奈何之下将卤肠切成小块，再加入酱油和辣椒烹制而成。
食用后，这种酱爆肥肠既解决了侍卫的问题，又因其独特的口感而备受宫廷人士喜爱。
5. "扬州炒饭"：作为京菜中的一道经典小炒，其背后也蕴藏着深厚的文化故事。
相传，扬州炒饭起源于明朝末年，当时刘备在夷陵战结束后撤退至扬州。
他将积累了多年的米饭、蛋黄等食材混合在一起炒制而成，以应对军营中物资匮乏的情况。
后来，这道炒饭传入宫廷，并成为了一道备受宫廷高官喜爱的菜品。
以上只是京菜名菜中的几个例子，每道京菜背后都有其独特的文化故事。
北京小吃卤煮火烧散文
北京小吃卤煮火烧散文北京小吃卤煮火烧散文卤煮火烧是北京特有的一种小吃，起源于城南的南横街。
地道的北京人没有几个不好吃卤煮火烧的。
火烧切井字刀，豆腐切三角，小肠、肺头剁小块，从锅里舀一勺老汤往碗里一浇，再来点蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花。
热腾腾的一碗端上来，火烧、豆腐、肺头吸足了汤汁，火烧透而不黏，肉烂而不糟，其中味道最厚重的还是小肠。
肠酥软，味厚而不腻，没有任何异味。
偶尔吃到一片白肉更是满口脂香。
因为是老汤的缘故，或许口轻的人会觉得汤口有点咸，此时可以向店家要些白开水兑入汤中。
说起卤煮火烧，老北京一准儿会想到“小肠陈”，殊不知这已有百余年历史，被认为只有穷人才会吃的美味却起源于宫廷。
清宫廷中有一道名为“苏造肉”的菜肴。
爱新觉罗-溥杰先生的夫人浩著的《食在宫廷》中介绍，乾隆四十五年(1780年)，皇帝巡视南方，曾下榻于扬州安澜园陈元龙家中。
陈府家厨张东官烹制的菜肴很受乾隆喜爱，后张东官随乾隆入宫，深知乾隆喜爱厚味之物，就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹制出一道肉菜供膳。
这九味香料按照春、夏、秋、冬四季的节气不同，用不同的.数量配制。
这种配制的香料煮成的肉汤，因张东官是苏州人，就称“苏造汤”，其肉就称“苏造肉”了。
后来传入民间，加入用面粉烙成的火烧同煮，便成为大众化的风味小吃了。
出售“苏造肉”的小贩清晨在东华门外设摊，专为进入升平署的官员做早点。
民国之后，什刹海一带的饭馆和东安市场的景泉居出售“苏造肉”最有名气。
那么“苏造肉”又是怎么演变成卤煮火烧的呢?“小肠陈”的创始人陈兆恩当时就是售卖“苏造肉”的。
旧社会用五花肉煮制的“苏造肉”价格贵，一般老百姓吃不起，于是他就用价格低廉的猪头肉代替五花肉，同时加入价格更便宜的猪下水煮制。
没想到歪打正着，一发不可收拾地创出了传世美味。
介绍老北京小吃的作文
介绍老北京小吃的作文《老北京小吃》嘿，说起老北京小吃啊，那可真是让人馋得流口水呢。
有一次，我走在老北京的胡同里，那股浓浓的烟火气扑面而来。
走着走着，就被一阵香味给吸引住了。
顺着香味，我就找到了一家卖豆汁儿的小店。
那豆汁儿啊，装在一个个大桶里。
我凑过去一看，那颜色有点灰绿灰绿的，看起来有点怪。
不过那香味一个劲儿地往我鼻子里钻。
我就跟老板说：“老板，给我来一碗豆汁儿。
”老板熟练地给我盛了一碗，还递给我一小碟咸菜。
我端着豆汁儿，找了个小桌子坐下。
我有点好奇，这豆汁儿到底啥味道呢？我先小心翼翼地闻了闻，哎呀，那味道有点酸，还有点怪。
我犹豫了一下，还是决定尝一口。
我端起碗，小小地喝了一口。
哇，那味道一下子就在我嘴里散开了。
有点酸，有点涩，还有点说不上来的味道。
我皱了皱眉头，感觉有点不太习惯。
这时候，我看到旁边有个老爷爷，他正大口大口地喝着豆汁儿呢。
他喝得那叫一个香，还就着咸菜，吃得津津有味。
我就好奇地问老爷爷：“老爷爷，这豆汁儿味道这么怪，您咋吃得这么香呀？”老爷爷笑了笑，说：“孩子，这豆汁儿啊，可是咱老北京的特色。
你得多喝几口，就会品出它的味道啦。
”我听了老爷爷的话，就又喝了几口。
这一次，我感觉好像有点不一样了。
那酸味儿和涩味儿好像没那么重了，反而有一种独特的味道。
我又吃了点咸菜，嘿，这搭配起来还挺好吃的呢。
我就这么一口豆汁儿，一口咸菜，把一碗豆汁儿都给喝完了。
老北京的小吃可不止豆汁儿呢，还有那香喷喷的炸酱面。
那炸酱，是用肥瘦相间的肉丁和甜面酱、黄豆酱一起炸出来的。
那肉丁被炸得滋滋冒油，香味四溢。
把炸酱浇在煮好的面条上，再加上黄瓜丝、萝卜丝等各种菜码，搅拌均匀，那味道，别提多美啦。
老北京小吃，每一种都有着它独特的味道和故事。
这豆汁儿的体验，让我对老北京小吃更加着迷啦。
品味北京美食,探寻历史韵味
品味北京美食，探寻历史韵味北京，这座古老而迷人的城市，不仅有着辉煌的历史建筑和深厚的文化底蕴，还拥有令人难以抗拒的美食。
老北京美食，如同岁月长河中闪耀的明珠，每一道都承载着一段段动人的历史故事。
北京烤鸭，堪称北京美食的代表杰作。
相传，烤鸭的历史可追溯至明朝。
当时，朱元璋建都南京后，御厨便用南京肥厚多肉的湖鸭制作菜肴。
为了增加鸭菜的风味，厨师采用炭火烘烤，成菜后鸭子吃口酥香，肥而不腻，受到人们称赞，即被宫廷取名为“烤鸭”。
后来，朱棣迁都北京，也将烤鸭技术带到了北京。
随着时间的推移，烤鸭的制作工艺不断改进，逐渐形成了如今皮脆肉嫩、香味浓郁的北京烤鸭。
老北京爆肚，也是一道有着悠久历史的美食。
早在清朝乾隆年间，爆肚就已盛行于京城。
据说，当时的爆肚摊多设在庙会或街边，摊主们熟练地将新鲜的肚丝在沸水中焯熟，迅速捞出，配以麻酱、辣椒油等调料，香气四溢。
爆肚因其口感独特，深受百姓喜爱，成为了老北京人日常饮食中不可或缺的一部分。
炸酱面，更是老北京的传统美食之一。
关于炸酱面的起源，有这样一个传说。
清朝时期，一位官员家中的厨师在为官员准备饭菜时，不小心将面酱炒糊了。
为了避免浪费，厨师灵机一动，将炒糊的面酱与肉丁一起翻炒，然后浇在面条上。
没想到，这道意外之作却味道极佳，受到官员的赞赏。
后来，这道炸酱面逐渐流传开来，成为了北京百姓喜爱的美食。
豆汁儿和焦圈，是老北京独具特色的小吃组合。
据说，豆汁儿在辽宋时期就已在北京地区流行。
当时，豆汁儿是穷人的美食，因为它价格低廉，且有清热解暑的功效。
而焦圈则是与豆汁儿搭配的最佳伴侣，其酥脆的口感与豆汁儿的独特风味相得益彰。
老北京的美食，不仅仅是满足味蕾的佳肴，更是历史的见证者。
它们承载着北京的过去，传承着这座城市的文化和记忆。
每一口品尝，都是对历史的一次回味，都是对北京这座古老城市的一次致敬。
让我们在品味老北京美食的同时，也一同感受那悠久的历史韵味和独特的文化魅力。
北京美食作文7篇
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北京,这里有我的食事作文
北京,这里有我的食事作文说起北京的美食，那可真是让我这个“吃货”流连忘返。
从热气腾腾的涮羊肉，到香气四溢的烤鸭，再到各种独具特色的小吃，每一样都承载着我在北京的美好回忆。
记得初到北京的时候，朋友带我去了一家胡同里的涮肉馆。
那是一个深秋的傍晚，天气已经有些凉意。
我们沿着狭窄的胡同七拐八拐，终于找到了那家不起眼的小店。
一进店门，热气和香气就扑面而来。
店里的装修简单朴实，几张木质的桌子，几条长凳，墙上挂着几幅老北京的照片，充满了浓浓的烟火气。
我们找了个位置坐下，不一会儿，铜锅就端了上来。
锅底是清水，里面放了些姜片、葱段和枸杞，简单却透着原汁原味的鲜美。
羊肉是现切的，那肉片薄得几乎能透光。
朋友教我把羊肉放在笊篱里，在锅里上下涮几下，等到肉变色了，就赶紧捞出来。
我学着他的样子，把涮好的羊肉放进调好的麻酱里一蘸，然后送进嘴里。
那一刻，羊肉的鲜嫩、麻酱的醇厚在口中交融，那味道，简直绝了！我忍不住一口接一口地吃着，身上的寒意也渐渐被驱散。
除了涮羊肉，北京的烤鸭也是我的心头好。
有一次，我去一家著名的烤鸭店，想要尝尝这道闻名遐迩的美食。
还没进店，就看到门口排着长长的队伍。
等了好久，终于轮到我们了。
一进店，烤鸭的香气就直往鼻子里钻。
我们找了个靠窗的位置坐下，点了一份烤鸭。
不一会儿，烤鸭就被推着小车送了过来。
师傅当着我们的面，熟练地把烤鸭片成薄薄的肉片，每一片都皮肉相连，薄厚均匀。
旁边的盘子里摆着葱丝、黄瓜条、甜面酱和薄饼。
我拿起一张薄饼，先涂上甜面酱，然后放上葱丝和黄瓜条，再夹上几片烤鸭，卷起来送进嘴里。
饼的柔软、葱丝和黄瓜条的清爽、烤鸭的香脆，在嘴里形成了一种美妙的平衡，让人回味无穷。
在北京，还有各种各样的小吃也让我难以忘怀。
比如炸酱面，那筋道的面条配上肉酱和各种菜码，搅拌均匀后，每一根面条都裹满了浓郁的酱汁，吃起来特别过瘾。
还有豆汁儿和焦圈，虽然第一次喝豆汁儿的时候，那股酸臭的味道让我有些难以接受，但多尝试了几次之后，竟然也爱上了这种独特的味道。
称颂老北京小吃的名人名文
称颂老北京小吃的名人名文1 梁实秋张恨水钟情烤肉如今，中秋一过，牛羊肉就开始走上人们的餐桌。
其实，在晚清及民国时期，一到秋季，各种火锅和烤肉，也是当时最流行的菜肴。
出生在北京的梁实秋，特别爱美食，当时在北京很多饭店、餐馆可以找到他的足迹。
重要的是，他不仅善品，而且能写，他写下了一篇篇意趣盎然的文章，最为读者熟悉的是《雅舍谈吃》。
他笔下所谈的美食，既有美味，也有人文风情，平实的文字勾勒出充满韵味的市井风俗场景。
这些文章中就有他吃烤羊肉的记载。
梁实秋喜欢吃羊肉，但是家里不让羊肉进门，解馋只能上餐馆。
当时北京的烤羊肉以前门肉市正阳楼最为出名。
大概是为了招揽客人，正阳楼安排师傅在柜台表演切肉的技艺，这种做法现在叫“明档”，就是让食客看到后场的操作，证明食材货真价实不掺假，如此看来，民国时期已经有明档操作了，并不是如今才有的新玩意。
正阳楼烤羊肉在院子里，四张八仙桌，桌子旁是四把条凳。
烤肉的支架就架在八仙桌上，直径约二尺，羊肉挂在支架上，点起下面的松树枝子，就开烤了。
经过松树枝烧烤的羊肉，散发出羊肉的焦香和松树的清香，很诱人。
食客们就围在八仙桌旁，边烤边聊。
参与露天烤羊肉的主要是男食客，女食客一般不参与烧烤，而是坐在正阳楼的餐厅，等着伙计将烤熟的羊肉送进来。
正阳楼的烤羊肉，让梁实秋吃得满嘴流油，大快朵颐。
若干年后，他在山东青岛任教时，时常怀念正阳楼的烤羊肉，每次想起时，他都会馋涎欲滴。
著名作家张恨水也非常喜欢烤肉。
他在《说北京》的文章中，也提到过老北京秋日的特色美食：松柴烤肉。
他对此道美味感触颇深：“现在街头上橙黄橘绿，菊花摊子四处摆着，尝过这异味的人，就会对北平悠然神往。
”在张恨水看来，松柴烤肉才是真正的北方风味。
吃这道美食，不仅要尝其味，还要领略其中的意境。
这道菜太流行，以至于大饭馆也有，小餐馆也有，即便是街边的小摊上也有。
尽管价格或者味道不太一样，但是配置基本都是一样：一个高三尺的圆炉灶，上面罩着一个铁棍罩子，老北京人管它叫甑（zēng），然后将二三尺长的松树柴，塞到甑底下去。
讲述北京｜北京小吃背后的传奇故事
讲述北京｜北京⼩吃背后的传奇故事⽼北京的⼩吃多的不胜枚举，您吃着也地道，亲切，但是，您了解它们的来历吗？今⼉⼩编就跟您聊聊⽼北京传统⼩吃背后的传奇故事。
1：栗⼦⾯窝头相传1900年慈禧西逃途中在京郊西北的贯市村打尖。
慈禧饥饿难耐，有个⼈将家中剩下的窝头呈上。
俗话讲“饿了吃糠甜如蜜”，慈禧太后到这会⼉也顾不上什么排场了，狼吐虎咽，吃下去感觉不错印象深刻。
1912年两宫回銮之后，⾯对满桌的⼭珍海味，慈禧⼜想起逃难时所吃的⼩窝头。
便传旨御膳房，但御膳房的厨师可没敢按照民间⽼百姓的做法去做，⽽是把栗⼦磨成⾯粉，再与⽟⽶⾯、黄⾖⾯掺和⼀起，上锅蒸的时候加桂花⽩糖，吃着⼜暄⼜甜。
慈禧品尝之后，甚为满意！以后便成为慈禧⽇常吃的⼀种点⼼，民国时流⼊民间，成为“宫廷⼩吃”。
2：豌⾖黄、芸⾖卷相传清光绪年间，有⼀天酷暑难耐，慈禧太后在静⼼斋纳凉歇息，隐隐听到红墙之外敲着铜锣的叫卖声，便问下⼈是⼲什么的？下⼈跑出去察看⼀番，回禀道：“是卖豌⾖黄、芸⾖卷的。
”慈禧⼀时⾼兴，传令将此⼈叫进园来。
来⼈见了⽼佛爷急忙跪下，并双⼿捧着芸⾖卷、豌⾖黄，敬请⽼佛爷赏光。
慈禧尝罢，赞不绝⼝，。
这⼀来，芸⾖卷、豌⾖黄⼀步登天，成为清宫的御膳⼩吃。
3：爆肚京剧名家马连良先⽣爱吃爆肚，并与“爆肚冯”有着不解之缘，每到“爆肚冯”马先⽣必点“⽺肚仁”，什么叫“肚仁”？就是⽺的储胃冠状沟，每头⽺有⼀条 “棱”，⼀头百⼗来⽄⼤⽺的“棱”不超过四两。
把“棱”分成三段，最后⼀段叫“⼤梁”，“⼤梁”也就⼤拇指⼤⼩。
把这块拇指⼤⼩的东西，再剥⽪去膜，剩下的⼏钱⾁才是最后下锅的物件⼉，马先⽣最爱吃的正是这⼝⼉。
您想想看，得多少头⽺才能炒出⼀盘“⽺肚仁”？所以，爆肚冯掌柜的曾感叹地说：“马先⽣的吃就同他的戏⼀样，前者精致到挑剔，后者挑剔到精致。
”过去有⼈评论道，吃得起全聚德的烤鸭却吃不起马连良先⽣的肚仁，这话不为过。
4：稻⾹村北京稻⾹村是北京城⾥第⼀家⽣产经营南味⾷品的糕点铺。
北京小吃 故事
北京小吃故事在古老而繁华的京城北京，有着丰富多样的小吃文化，数百年来一直吸引着无数食客的味蕾。
这些小吃背后蕴藏着许多有趣的故事和历史。
首先，让我们来谈谈北京最有名的小吃之一——炸酱面。
它起源于清代，最早是由陕北人引进到北京的。
炸酱面以面条配以浓郁的酱料而得名，其特殊的香味和独特的制作工艺，使得它成为京城最受欢迎的一道小吃。
据说，甚至连清朝的皇帝也钟爱这道面食，为了满足皇帝的口味，厨师们不断改进配方，使得炸酱面成为了宫廷的珍馐之一。
接下来，我们来聊聊老北京的糖葫芦。
糖葫芦是一种以水果为原料，经过多次蘸糖熬制而成的小吃，外表色彩斑斓，味道酸甜爽口。
糖葫芦在北京已有几百年的历史，最初它是雍正皇帝时期供奉皇宫的贡品。
后来，这种美味传入民间，成为了人们喜爱的糖果之一。
糖葫芦有着独特的制作工艺，经过层层加糖，既保留了水果的原汁原味，又增添了甜味和口感。
此外，北京还有许多其他引人入胜的小吃，如麻豆腐脑、豆汁、卤煮等等。
它们不仅是京城人的日常美食，也吸引了众多游客前来一尝。
每一道小吃背后都有着鲜活的故事，连接着人们对京城的热爱和对美食文化的追求。
如今，北京的小吃已经不再局限于传统，还融合了各地美食的元素，呈现出更丰富多样的口味选择。
无论是老北京的传统小吃还是新兴的创新小吃，它们都代表着北京的独特魅力和历史文化。
走在北京的小巷中，沿街摊位上散发出的诱人香气，成为了这座城市最美丽的风景线之一。
无论是品尝炸酱面的香醇，还是咬上一口糖葫芦的甜蜜，北京的小吃都能让人流连忘返。
在这里，美食不仅仅是填饱肚子的工具，更是一种文化的传承和乐趣的体现。
无论何时何地，来到北京，不妨一尝这些美味的小吃，你将被它们的故事和味道所感动，带给你独一无二的美食盛宴。
什么是北京的著名美食二年级作文
什么是北京的著名美食二年级作文在北京呀，好吃的东西那可真是太多啦！要说最著名的美食，烤鸭肯定得排在前头。
有一次，爸爸妈妈带我去全聚德吃烤鸭。
一进门，那热闹的场面就把我给震住了。
到处都是人，大家都兴高采烈地等着品尝美味的烤鸭。
我们好不容易找到了座位坐下，我就迫不及待地四处张望着，想看看传说中的烤鸭到底是怎么做出来的。
不一会儿，一个师傅推着一辆小车走了过来，车上放着一只油光发亮的烤鸭，那香味一下子就钻进了我的鼻子里，馋得我口水都快流出来了。
师傅当着我们的面，开始片烤鸭。
他的动作那叫一个熟练，就像是在表演杂技一样。
只见他拿起一把锋利的刀，轻轻一划，一片片薄得像纸一样的鸭肉片就从烤鸭身上掉了下来。
每一片鸭肉都带着皮，皮上还泛着油光，看上去简直太诱人了。
片好的鸭肉被放在一个盘子里，端到了我们的桌子上。
同时上来的还有薄饼、葱丝、黄瓜条和甜面酱。
妈妈教我怎么吃：先拿一张薄饼，放上几片鸭肉，再加上一些葱丝和黄瓜条，最后涂上甜面酱，把饼卷起来，一口咬下去。
哇！那味道，简直绝了！鸭肉的香嫩，薄饼的软糯，葱丝和黄瓜条的清爽，还有甜面酱的香甜，混合在一起，在我的嘴里奏响了一场美味的交响曲。
我吃得满嘴流油，根本停不下来。
爸爸妈妈看着我狼吞虎咽的样子，都忍不住笑了起来。
我一边吃，一边含糊不清地说：“这烤鸭也太好吃了，我以后还要来吃！”除了烤鸭，北京还有很多其他著名的美食呢。
比如说炸酱面，那筋道的面条配上香喷喷的炸酱，再加上各种菜码，吃起来特别过瘾。
还有豆汁儿和焦圈，这对组合可有点特别。
豆汁儿的味道酸酸的，第一次喝可能会觉得不习惯，但是多喝几口，就会发现它有一种独特的魅力。
焦圈则是香香脆脆的，咬一口嘎吱嘎吱响。
还有老北京爆肚，那脆嫩的肚丝在锅里焯一下，马上捞出来，蘸上麻酱、韭菜花、辣椒油等调料，吃起来又鲜又爽。
还有羊蝎子，大块的骨头上面带着鲜嫩的肉，炖得特别入味，啃起来那叫一个香。
北京的著名美食真是数也数不完，每一种都有着独特的味道和故事。
老北京豆腐泡汤 作文
老北京豆腐泡汤作文
我从小在北京长大，所以对老北京的美食也是略知一二。
其中，我最喜欢的就是豆腐泡汤了。
豆腐泡是用嫩豆腐和豆腐脑制成的，味道鲜美。
它可是老北京人的早餐，也是普通百姓的夜宵。
它以其独特的口味和清香味美的特色而闻名中外。
传说，清朝年间，有一位叫刘喜（刘罗锅）的老北京，因为被乾隆皇帝赏识而被封为御膳房总管，他从皇宫里把御膳房的饮食都学了回来。
一天他在逛庙会时，走到一家豆腐泡摊前，只见这家摊前围满了人，他便挤了进去，原来是一个老汉卖豆腐泡。
老汉又累又饿，便买了一碗豆腐泡边吃边看戏。
没想到豆腐泡十分好吃。
刘喜一边吃一边对老汉说：“这豆腐泡可不是一般人能吃得起的，我明天让人把它送到京城去。
”
第二天一早，刘喜就派人把做好的豆腐泡送到了京城。
没想到乾隆皇帝品尝了一下就赞不绝口：“好！这才是真正的豆汁儿呢！”刘喜听后高兴极了！
—— 1 —1 —。
北京特色美食的典故
北京特色美食的典故北京啊，那可是个充满美食的好地方，每一道特色美食背后都有着超级有趣的典故呢。
一、烤鸭烤鸭那可是北京美食的招牌啊。
这烤鸭的历史可老长了。
据说在明朝的时候就有雏形了。
当时是宫廷里的美食，皇上啊啥的特别爱吃。
为啥烤鸭这么好吃呢？这和它的制作工艺有关。
鸭子得精心挑选，用果木炭火烤制。
那烤出来的鸭子皮脆肉嫩。
吃的时候呢，把鸭肉卷在薄饼里，加上葱丝、黄瓜丝和甜面酱，一口下去，满满的幸福。
就像老北京人说的，吃烤鸭那是一种享受，是生活的一部分。
这烤鸭啊，还代表着北京人的热情好客，要是有外地朋友来北京，准得请人吃上一顿烤鸭。
二、豆汁儿豆汁儿这东西啊，外地人可能不太能接受，但在北京人眼里那可是宝。
豆汁儿的历史能追溯到清朝。
那时候啊，豆汁儿是平民百姓的食物。
它是绿豆发酵制成的，有一股独特的酸味。
喝豆汁儿得配上焦圈和咸菜丝。
老北京人早上就爱来这么一套。
别看它味道怪，可喝习惯了就离不了。
就像老北京的胡同文化一样，独特又充满韵味。
传说以前乾隆皇帝都喝过豆汁儿呢，这一下就把豆汁儿的地位提高了不少。
不过呢，现在很多年轻人开始不太爱喝豆汁儿了，觉得那味道太冲，但对于老一辈的北京人来说，豆汁儿就是家乡的味道，是割舍不掉的情怀。
三、卤煮火烧卤煮火烧也是北京的传统美食。
它起源于宫廷的“苏造肉”。
但是啊，宫廷的美食老百姓吃不起啊。
后来就慢慢演变成了卤煮火烧。
用猪肠、猪肺等内脏加上火烧一起煮。
这道菜特别实在，满满一大碗。
吃卤煮火烧的时候呢，你能感受到那种浓郁的老北京味道。
在以前的北京胡同里，小店里飘出的卤煮火烧的香味，那是特别诱人的。
对于那些在北京打拼的人来说，忙了一天后吃上一碗卤煮火烧，就感觉特别温暖，特别有归属感。
四、炒肝炒肝虽然叫炒肝，但其实啊，它是以猪大肠为主料的。
炒肝的历史也很久远了。
它的制作很讲究，淀粉的用量啊，调料的搭配啊都很关键。
炒肝的汤汁浓郁，大肠处理得很干净，吃起来有嚼劲。
以前老北京人吃炒肝的时候，都是沿着碗边吸溜着吃，这也是一种独特的吃法。
北京风味小吃传奇故事
北京风味小吃传奇故事北京，简称“京”，中华人民共和国首都、直辖市、国家中心城市、超大城市，全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技中心，是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会的办公所在地，中国中部战区司令部驻地。
以下是小编为大家整理的北京风味小吃传奇故事，欢迎阅读!豆汁豆汁是北京的特殊风味小吃，本身有股子酸溜溜的味儿，对它，就如同长沙火宫殿的炸臭豆腐，一般外地人轻易不敢沾口，可老北京人却都喜欢喝它，特别是寒冷的冬天里，配上碟儿细咸菜丝儿或八宝酱菜，两碗下肚儿，热汗淋漓，既治感冒又开胃，别有风味。
相传豆汁最早是辽国的民间食品，至今已有1000多年的历史。
而豆汁入宫，始自清代的乾隆年间。
据说慈禧在幼年时，家住北京的新街口，因家境贫寒就常以豆汁代替蔬菜，到后来更让豆汁成为了清宫御膳的一种饮料。
解放前，专有以卖豆汁为生意的小摊贩，或挑担走街串巷，或在集市上摆摊，前沿儿围着块蓝布，上边有白布做的字号商标，叫卖时只吆喝：“汁儿，开锅!”不过，这种遗风已荡然无存，今天的年轻人是感受不到这种气氛了……灌肠在北京的小吃中，灌肠要算得上是物美价廉，绝对的大众化。
这种纯北京式的真正土产多少年来在集市、庙会上随处可见，尤其是北京的夜市上，都少不了由它来唱主调。
您瞧，那卖灌肠的摊子上，大铁铲敲打着大铁铛的缘子“当当”作响，引得大人、孩子围上前非要掏钱来两盘儿尝尝。
说实话，吃灌肠不在乎解饿，只是领略它的风味，过过馋瘾。
在北京的传统风味小吃中，要讲风味，这外焦里嫩的灌肠味道最奇特;要讲传统，它更是千古不变，无论是谁，依旧将煎好的灌肠蘸上蒜汁;依旧是用小竹签一片片扎着吃，如果哪位用筷子那就没有一点情趣了。
听老人们讲，当年，地安门外后门桥东西两面各有一家灌肠铺，在北京很有名。
桥东一家较老的叫福兴居，在上世纪三十年代关张后便只剩下桥西的合义斋一家了。
当初，这合义斋也是以经营灌肠而出名，不过，今非昔比，当年的合义斋如今早已经改头换面，成为一家经营多种风味小吃，门脸儿修得古色古香的铺子了。
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七道北京菜说不完的传奇故事清汤燕窝素有“食界无口不夸谭”美誉的官府菜肴谭家菜“长于干货发制”、“精于高汤老火烹饪海八珍”，这是大家都知道的。
在所有谭家菜的头菜中，清汤燕窝和黄焖鱼翅这两道菜为珍宝中的明珠，其原因除了谭家菜在高档干货食材的处理上有自己的独门秘籍之外，也和他们的汤脱不开关系。
“厨师的汤，唱戏的腔”，这句名言里说的就是谭家菜的高汤和谭鑫培老先生的唱腔。
谭家菜的黄汤是千百年来独一份的珍馐，这入汤的鸡一定要用自己觅食的走地鸡，只有皮紧、皮薄、皮下有黄油的走地鸡才能煨得出鲜美异常的谭家汤。
除了整鸡外，汤中还要加入提香的火腿，提鲜的瑶柱，以及干贝、整鸭等多种名贵食材，慢火细吊至少十钟头，待所有入汤食材的营养与美味全部融入汤中后，才会过细箩，出醇汤。
而那些为汤汁鞠躬尽瘁了的名贵食材也就只能被弃，死而后已了。
吊制出的汤分为浓汤和清汤两种，在清汤燕窝这道菜中用以煨燕窝的就是“汤清如水，色如淡茶”的清汤。
谭家菜对食材的讲究用“苛刻”二字来形容丝毫不过，清汤燕窝中的燕窝多采用泰国菲律宾的贡燕或血燕燕窝，利用水的冷热温度和精确到分钟的发制时间，耗时四五天，才能涨发出符合要求的燕窝食材。
燕窝发成后经过反复的清水冲漂和细心的人工择毛去杂质后方可入清汤煨制。
端上桌之后的清汤燕窝装在盏中，形状饱满、色泽白皙剔透，入口清香扑鼻。
置于案几之上和燕窝同时上桌的还有一壶至清的茶汤。
依据春补肝，夏补心，秋润肺，冬补肾的中医滋补原理，谭家菜在每季的茶汤中都加入了不同功效的滋补名材一起熬制。
冬季的茶汤燕窝中会加入补肾强身平痰去喘的虫草，慢炖多时，以达到滋补养生的功效。
黄焖鱼翅传说中中国名画家张大千常差人乘飞机到北京买刚出锅的某道谭家菜带回南京享用，这故事里的某道菜指的就是谭家的黄焖鱼翅。
通常谭家菜会拒绝做头菜的情况只有一种，就是在头汤用尽的情况下。
头菜要用头汤煨，这是谭家菜始终坚持的原则。
在谭家菜十多种手法的鱼翅烹饪中，用色泽金黄、汤味醇厚、香气扑鼻的浓汤做出来的黄焖鱼翅力压群雄，是此中的翘楚。
黄焖鱼翅的汤入口的刹那，“中庸”一词立马映入脑海。
此“中庸”不是说汤的滋味数平平之辈，而是意指汤中咸与甜的口味博弈，当仁不让。
谭家菜的现任厨师长刘忠告诉我们说，如果头一口汤中客人能喝出来甜味或是咸味占上风，那么这道菜就是失败的。
糖盐各半的烹饪手法使得谭家菜香鲜怡人，咸甜适口，南北方的食客都能接受。
黄焖鱼翅通常选用珍贵的菲律宾吕宋黄翅，整翅烹烧，同样是全凭温水泡发，绝不仰仗急发的任何添加剂，以免破坏营养成分。
在烹饪的过程中，也绝不勾芡不使用任何化学添加剂，完全靠几钟头的火，把鱼翅中的胶原蛋白全部炖入汤中，是以汤汁浓醇鲜美，翅肉翅针软烂糯香。
刘师傅说在烹饪黄焖鱼翅的过程中，每一个细节和步骤都足以影响成败，一旦发翅过久导致爆皮，沙粒就会粘在翅肉和翅针上，影响口感；若出水去腥不当，出品就会腥气难当；倘若制时间不足，翅肉翅针就完全达不到软烂的标准；起锅调味失误，则会导致味道大相径庭。
和粤菜中讲究鱼翅爽口弹牙的法则不同，谭家菜出品的黄焖鱼翅软糯香烂，色泽金黄。
因为谭家本是广东家庭口味清淡，但在取北方饮食精华的基础上，又融合了北方的浓厚醇香。
经过6至8小时焖制出锅的鱼翅汁浓味厚，极为鲜美。
灌汤黄鱼在徐克的电影《满汉全席》中，金牌大菜灌汤黄鱼的姿色和风情被厨师廖杰诠释得出神入化：鱼身完好的大黄鱼在热油中被翻滚炸烧，洋葱垫底、芥蓝心贴身，鱼肚子里则是怎么都不会露出的浓浓灌汤，拿筷子戳破鱼腹，夹裹着粒粒小珍珠丸的清泓汤汁缓缓涌出，绝对堪称视觉系中的绝美之巅。
不过电影中的廖杰因遭重创打击已失去味觉多年，所以这道形似九成之上的菜肴也就只能停留在视觉享受的阶段了。
既属清朝满汉全席中的头牌大菜，灌汤黄鱼自然跑不了用料名贵、做工繁琐，是以今日里即使是在宫廷官府菜得以保留发扬的北京，能吃到它的地方也不过寥寥几个，亦正是因此，民间关于它的传说更是神乎其神。
健一公馆的赵光有厨师长告诉我们说，此菜最难的地方有三：一是整鱼脱骨，二是汤汁烧制，三则是灌汤煎炸烧。
众所周知，灌汤黄鱼最离奇与珍稀之处是在于它囊朗朗乾坤于腹中却周身滴水不漏，于是这去肠取骨却肚腹不破的技术就成了立万之本。
生鱼取骨的诀窍在鱼的嘴鳃之处，划一小口将腹中物取出，然后例行清洗去腥步骤，灌汤，再封口进行烧制。
除却难度系数颇高的烹饪技巧外，其至鲜的美味也把它推上了名菜的桅巅。
这里的汤汁是用瑶柱、燕窝、鱼翅、裙边、鲍鱼、海参等名贵的八种海料加清鸡汤熬成，成品汤料清如淡茶水，能一眼望见汤碗的碗底花纹，但味道却鲜美醇厚。
菌类切丁经此汤煨入味，与汤汁一起灌入鱼腹之中，再进行封口炸烧，上桌时所有的汤汁都被封在鱼身之内。
用筷子夹起一块鲜嫩雪白的鱼肉，腹中汤汁这才夹裹着热气与香味缓缓淌出，亦动亦静的美味在光彩氤氲间宛若一幅泼墨山水画，中国式儒雅精致的美食趣味就在这汩汩流动中展露无遗。
九转大肠九转大肠之名身后的故事众说纷纭，有人说叫做九转因为要把熟后的大肠卷九圈以立于盘中，有人说是因为它从粗加工、择油到清洗和烹饪共需九道工序，有人说因为它丰富的口感共有酸甜苦辣咸等九个层次，还有人说它命名为九是和创始人对九字的喜好密不可分。
健一公馆的赵光有厨师长告诉我们，正确的九转大肠名字之由应是借喻道家“九转仙丹”之说。
在官府菜中席位非常的鲁菜是京菜的前身，这也是为何盛传为旧京名吃的九转大肠实则是鲁菜的名角，发迹于清朝光绪年间的济南九华林酒楼。
九华林的店主杜掌柜是开有多间酒楼身价万千的商人，也是做菜的好手，尤其擅长烹饪当时无法上席的猪下水。
在经历过多年的潜心钻研后，杜掌柜端出了一道肠身软烂、汤汁浓郁且口味多变的红烧大肠。
作为一名商人，杜掌柜深谙商业化的菜品经营，用今天的话说，就是公关之技了得。
在菜品研发出的数月内，他邀请到无数文人名士食客老饕来试菜，尝过之人皆赞不绝口，这其中就包括一名才华横溢的文人。
他因深知杜掌柜尤爱九字，又感叹此菜烹饪工艺之精细考究，味道之美妙独道，遂取道家“九转金丹”中反复提炼才得仙妙之物的意思，把这道红烧大肠命名为了九转大肠，从此延续开来。
健一公馆的赵师傅说，大肠本身的脏腑味非常大，所以烹饪这道菜时，讲究下料一定要狠。
咱北方人常吃的豆蔻、八角、茴香等香料都有杀虫去恶的作用，属中草药的一种，除能提香去异味外，也有食疗保健之效。
另外，为保证大肠嚼之即化不挂牙，火候的掌控就全在这慢炖与慢的博弈之间了，成功的大肠需是软嫩鲜香一嚼即烂的，又不能过熟地塌没了形状。
成卷的大肠并排立于盘中，色泽红润，香气漂满房，缀着点点翠绿的葱末，是一道旖旎的风景。
油焖大虾油焖大虾一定光顾过大多数家庭的厨房饭厅，记忆中妈妈挥汗如雨的身影给它平添了不少温馨的气息；就算是随便去哪个饭馆打算撮一顿时，端起菜谱，也不难见到它的鼎鼎大名。
但是在我们自认为与其相熟相知的交往过程中，究竟有几人是参透了它真正滋味的，恐怕就难下定论了。
据健一公馆的赵师傅说，从他1993年入行，就开始看师傅做油焖大虾。
当时比较流行的做法是借用番茄酱来调色，盛盘后的大虾色泽明艳动人，但味道中却总带着挥之不去的番茄酸。
为了解决这个酸味，许多人试着加少许糖，酸涩的问题是解决了，但是酸甜的味道盖过了虾的鲜香，完全没有清新的海鲜气。
当时赵师傅工作的饭店里有位老北京食客，告诉他说自己小时候曾看到过师傅做油焖大虾，应该是放酱油的，出品后的虾鲜嫩肥滑，完全不是现在满口番茄酱的味道。
赵师傅此后多年一直钻研请教，但终未能详知其中窍门，直至遇到了御膳传人王希富先生。
王希富老先生虽不懂掂勺掌厨之法，但因其父亲供职于宫中御膳房之中，几位哥哥也皆是昔日八大楼里有头脸的大厨，遂从小吃遍天下美味，经他提点之后，赵师傅才逐渐得以还原御膳中油焖大虾本来的味道。
虾，一定要选用渤海湾的大对虾，肉质鲜嫩且经煮后依旧丰满多汁。
除对虾外，还需要鲜活的小河虾若干，把河虾入油炸制后提出色泽明艳营养丰富且鲜味盎然的虾油，再用这虾油去煎抽了虾线的大对虾，如此一来，对虾的鲜香和色泽就都有保证了。
至于番茄酱，就让它睡大觉去吧，从此虾油上位。
在煎虾的同时，要适当地放入酱油若干，黄豆的香气和虾的鲜美相互融合才能相得益彰。
上菜时，为了不浪费食用价值与营养价值都颇高的虾油，和对虾一起上席的还有一碟金灿灿的虾油和一小碗点着黑芝麻的米饭，小碟小碗一铺一倒，再拿筷子稍加搅拌，营养和美味便悉数入怀。
乌鱼蛋汤在清朝康熙五十四年的《日照县志》中记载：“乌贼鱼口中有蛋，属海中八珍之一”，可见当时的乌鱼蛋就已是贡品级别的海珍，产于山东日照。
日照的乌鱼蛋是由当地特产金乌贼的卵巢加工而成，将新鲜墨鱼的产卵腺割下，用明矾和食盐混合的汤液腌渍，脱水后蛋白质凝固，就成为了乳白色扁圆形的卵状固体。
这小小的乌鱼蛋内含多种营养及微量元素，味道鲜美，可冬去寒夏解热，非常名贵。
相传国宴上的乌鱼蛋汤是邓小平至爱的一道国宴汤菜，被誉为钓鱼台台汤。
乌鱼蛋洗净去腥之后放入凉水锅，经大火煮沸后捞出，并用清水过凉，将蛋身一片片撕开放入吊煮多时成品极鲜的国宴顶级清汤中熬煮，撇去浮沫后依次加入酱油、胡椒粉、盐、料酒、葱姜水等调味，倒入水淀粉勾制的薄芡和适量白醋，搅拌均匀后再淋入香油和香菜碎调味，这道菜就出锅了。
乌鱼蛋汤属鲁菜中特色非常的一道菜式，入口略微酸辣，鲜香怡人。
开水白菜谁说川菜就一定得走辛辣浓油的路线，事实证明许多不辣的川菜诸如白油豆腐、老妈蹄花、东坡肘子等反倒走上了更多人的宴席。
其中最具有榜样作用的当属四川传统名菜——开水白菜，从御膳房到待宾国宴一路传承发展下来，它已成为了胡主席最青睐的一道国宴佳肴。
相传开水白菜是由颇受慈禧赏识的川菜名厨黄敬临在清宫御膳房创制的。
黄敬临当厨时，不少人贬损川菜“只会麻辣，粗俗土气”，为了破谣立证，他冥思苦想多时并经由百番尝试，终于开先河地创出了“开水白菜”这道菜中神品，把极繁和极简归至化境，一扫川菜积郁百年的冤屈。
这菜听似朴实无华，然则尽显上乘的制汤功夫。
开水，其实是至清的鸡汤。
此汤要用老母鸡、老母鸭、火腿蹄肉、排骨、干贝等食材分别去杂入沸锅，加入料酒、葱蒜等调味品吊制至少4小时，再将鸡胸脯肉剁烂至茸，灌以鲜汤搅成浆状，倒入锅中吸附杂质。
反复吸附两三次之后，锅中原本略浊的鸡汤此刻呈开水般透彻清冽之状，香味浓醇敦厚，不油不腻，沁人心脾。
而白菜则要选取将熟未透的东北大白菜做原材，只选用当中发黄的嫩心，微焯之后用清水漂冷，去尽菜腥后再用“开水”状鸡汤淋浇至烫熟。
烫过白菜的清汤当然要弃置不用，烫好的菜心垫入钵底，轻轻倒进新鲜的鸡汤，此菜才算成。
成菜乍看清汤寡水，油星全无，但闻起来却香味扑鼻，吃在口中清鲜柔美，自胜过那万般佳肴。