女西装四开身制版定稿版
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
[服装行业资料]四开身上衣结构制图
![[服装行业资料]四开身上衣结构制图](https://img.taocdn.com/s3/m/5c9e0e3111a6f524ccbff121dd36a32d7375c7cc.png)
46
领围
37
38
39
长袖长
55.5
57
58.5
短袖长
22
23
24
cm 175/92
74 114 47.2 40 60 25
180/96 76 118 48.4 41 61.5 26
四、制图规格
号型
部位 衣 长
1 7 0/ 88 规格 72 A
胸
肩
领
围
宽
围
110
46
39
cm
袖长
AH
58.5
52
五、男衬衫制图步骤
❖插肩袖的裁配 1.插肩袖的结构 2.插肩袖裁配方法
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BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
cm
胸
肩
领
前腰节 袖
AH
围
宽
围
长
长
96
40
36
38
53.5 42
六、女衬衫制图步骤
〔一〕前衣片 〔二〕后衣片 〔三〕长袖袖片 〔四〕短袖袖片 〔五〕领结构制图
七、制图要点
✓下摆放出量越大，起翘量也越大。 ✓收省的量在袖窿处抬高，使前后摆缝线等长。 ✓根据人体背长的不同，后片上平线可提高1cm左右。 ✓收省后前后片肩斜线应等长 ✓袖衩位置在后袖口大的中点附近。 ✓女衬衫短袖的袖口较小时，袖口线应画成弧线。
号型
服装制版师_四级_鉴定所准备单
裁剪桌
长1.2米,宽0.8米
张
1/人
目前用绘图版代替
3
熨斗
吊瓶式蒸汽
个
1/人
4
烫台
一般
张
1/人
5
烫垫
长1.2米,宽0.7米
块
1/人
女标准胸架(人台)
胸围84～87cm
个
1/人
7
白纸
80克，A4
张
2/人
8
划粉
块
适量
场地
设施
环境
操作工位面积不小于4㎡，且有良好的照明设施
工位中有220v的电源插座等设施
国家职业资格鉴定
鉴 定 所 准 备 单
职业(工种)
服装制版师
等级
一 二 三 四 五 其它
□ □ □√□ □
职业代码
模块
序号
名称
型号
单位
数量
备注
㈠
平
面
制
版
1
平缝机
工业
台
1/人
梭芯、梭壳、缝线、机针备齐
2
制版桌
长1.2米,宽0.8米
张
1/人
兼裁剪（目前用绘图版代替）
3
熨斗
吊瓶式蒸汽
个
1/人
4
烫台
一般
张
1/人
在鉴定过程中，考生使用精密和特种设备如：自动开袋机、自动绱袖机、套结机、锁眼机等发生断针断线，应向考评员反映，由技术支持换针穿线，最后由考评员判定该考生使用设备的正确与顺利程度。
设备故障： 发生故障无法修理恢复正常状态 机器无法启动
转交首席考评员“设备使用中间过程记录表”（附表）
附表：
6款女士大衣外套制版图纸及工艺要求
6款女士大衣外套制版图纸及工艺要求来源：服装制版圈01................................................................................................................1、规格尺寸胸围(B)96cm | 领围(N)38cm | 肩宽(S)41cm | 衣长(L)85cm | 袖长(SL)58cm | 袖口23cm | 领宽4cm2、面料用量144cm （门幅）×160cm3、结构图纸4、工艺要求宽松外套，胸围放松量12厘米。
胸省分解至劈门、袖窿、腰节起翘内，斜插袋。
门襟明装拉链加门襻。
立领，圆下摆。
一片式圆装袖，袖口用罗纹料。
021、规格尺寸胸围(B)96cm | 领围(N)38cm | 肩宽(S)41cm | 衣长(L)80cm | 袖长(SL)55cm | 领宽6cm | 袖口(CW)14cm2、面料用量144cm（门幅）×200cm3、结构图纸4、工艺要求胸围放松量12厘米。
制图时前后胸围线（BL）、腰围线（WL）水平位齐。
胸围为1/4分割，单立领双排叠门才智服装技术上万G服装教程微信：975851096。
前片腰节断开，腰节以下门、里襟再放出2厘米作为折裥，腰节以上剪开加挂面。
连肩袖，先画后袖：①袖中线，②袖肥宽，③袖山深。
再画前袖：①袖中线，②袖山深，③袖肥宽。
保持袖底线弧线长度一样，袖山落下5厘米，前后袖底合并。
腰部束腰带，右胸贴袋。
031、规格尺寸胸围(B)96cm | 肩宽(S)40cm | 衣长(L)90cm | 袖长(SL)54cm | 领座(a)3cm | 翻领(b)5cm2、面料用量144cm（门幅）×170cm3、结构图纸4、工艺要求胸围放宽松量12厘米。
前后侧缝各放4厘米，斜开嵌线袋，胸省转移至下摆，使下摆放大。
后中放出8厘米做折裥，上段折裥缉线固定至胸围高。
高级定制西服版型制版教程才智服装制版
高级定制西服版型制版教程才智服装制版多年的学习和经验积累，诣在为纸样学习、研究者提供一些帮助作用——才智服装制版技术顶级英国高定西装必备的几大“细节”1、对格对条英国高定西装大部分喜欢用条纹或格纹布料。
条纹西装要比纯色难做，格纹西装要比条纹难做。
因为好的西装在口袋处，袖子和前片后片，肩缝等各个地方都要做到对格对条。
完全体现品牌对品质的要求。
英国高定联盟英国高定联盟2、衣领处理高定西装的衣领一定都是靠着内衬的弧度自然翻过来而不是被烫死的。
看起来自然而优雅。
英国高定联盟英国高定联盟3、扣子材质好的西装的纽扣一定使用动物的角质打磨而成的（少数高档西装因为设计需要也会使用贝壳扣或者金属扣），绝对不会使用塑料扣。
贵的角质扣一颗就要40-50RMB。
区别的方法也很简单，角质扣因为是天然材料，所以每颗扣子都是不一样的。
英国高定联盟英国高定联盟4、袖口好西装的袖口的扣子一定是真扣，可以打开的。
这样的袖子在必要时可以卷起来。
英国高定联盟英国高定联盟5、细节处的裁剪方式（1）袖口：好的西装的袖口是斜裁的。
如果是平裁的话，当手臂抬起的时候会露出过多的衬衣袖口，斜裁的话这种情况会好很多。
（2）裤脚：好西裤的裤脚是前短后长的，从侧面看来，也是斜着的。
因为鞋子的前端比后端高，这样裁保证裤子前后都能够刚好盖到鞋面。
（3）胸前口袋：好西装前胸的口袋是有一个弧度的，这样穿在人身上的时候，口袋才会平整的贴在胸前。
6、插花孔好的西装一般在衣领上都会有一个类似于扣眼的插花孔，用来插花。
但是只有顶级的西装在衣领后面，会专门的缝一条线，用来别花枝。
体现品牌联盟对传统的尊重。
版型制作思路转变1：以基础原型平衡加放松量为导向，成衣会很圆，非常符合人体特征，达到自然服帖人体，俗称人体第二次皮肤附着在人体上，从而达到“轻”的效果。
2：在满足基本活动量条件下，根据不同风格来改变衣身立体型的设计：“扁形”“圆形”“方型”3：抛弃传统“胸围概念”，在人净体胸背龙门宽基础上根据款式，风格，穿着状态与喜好加放送量活动量：由此形成制图框架结构才智服装威975851096。
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。
（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
女西服的裁剪与制作教案
教学组织新课引入一、外形概述与外形图单排扣，平驳头时装女西服。
前身方下摆止口，右搭门，3粒扣，前刀胸缝收腰，双开线小圆头兜盖大兜，2片圆装袖，袖口假袖衩，袖口钉2粒装饰小扣，后背破中缝，后刀背缝。
二、制作工艺流程打线钉-前衣片大身和过面、小片粘胶-缉前身刀胸缝、将前身里子跟过面里口缝合-归拔前衣片、里子倒缝-做大兜-撇门-附过面-翻止口-烫驳口线，固定过面-净里子-做后背-分别缝合西服面、里子的摆缝-分烫摆缝、扣烫下摆、里子倒缝-合后中缝里子-钩下摆、手针环下摆、攘侧缝-净后身衣片领口、肩头、袖窿的里子-缝合肩缝、分烫肩缝-做领子-绱领子-做袖子-绱袖子-绱垫肩-缝合肩缝里、钩袖里、攘袖里-缉领里口、钉吊带-锁眼、钉扣-整烫-检验。
三、制作步骤1.打线钉(1)按粉印分别把前衣身的驳口线、扣位、兜位、衣长、躺袖点、中腰的位置打线钉。
(2)袖子的袖山中点、袖长的位置打线钉。
(3)后背中腰处打线钉。
2.前衣片大身和过面、小片粘胶大身前衣片止口处粘满有纺胶，刀胸缝处进来1. 2cm;过面止口进来1. 3cm,里口粘茜;小片刀背缝处进来1. 2cm。
侧缝进来2 cm 。
3.缉缝缉前身刀胸缝、将前身里子与过面里口缝合。
(1)前身面与前小片正面相对，前身在下，小片在上，对准各剪口缉缝。
在胸部一段前身略微归缩，缝吃。
(2)缉里子刀背缝，方法同面。
(3)缉过面:将过面的面与里子正面相对，过面在下，里子在上，里子平缉。
4.归拔前衣片，里子倒缝(1)将缉好的前衣身放在烫枕上分缝熨烫，在弧线弯度打剪口。
(2)在推门时，将腰部止口向外拉出，归到前衣片的1/2处;在以侧缝为中心归拔时，要将侧缝腰部最凹处向外(即侧缝方向)拉出拔开，丝道归至前身的1/2处;在对侧缝进行归拔处理时，需同步进行的还有胸部和臀部，拔开腰部的同时将胸部和臀部向外弧出的曲线向前推归，即满足胸部和臀部的需要。
(3)里子反血倒向后身。
5.做大兜(1)机钩兜盖兜盖里、面正面相对，兜盖面在下，兜盖里在上，里按0. 5~0. 6cm作缝缉，勾两端圆头时面要吃上一些里外容的量。
女西装制图制版流程设计
图2
3，运用工具 画后片的矩形框（如图3所示）
1.
2.
图3
4，运用工具 绘制后领宽和后领深点（如图4所示）
图4
5，运用工具 绘制后前片胸围线、腰围先、臀围线以及前横开领（如图5所示）
图5
6，运用工具 按照15：5的黄金比例做出后肩斜的角度。（如图6所示）
图6
7，运用工具 （ ）定肩宽的宽度。（如图7所示）
图61
女西服净样板示意图：（如图62所示）
图62
女西服放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
毛样版意图：（如图63所示）
图63
里布净样板放缝：
在服装工具模式下，运用编辑缝份量 工具进行放缝份
里布意图：（除图中有特别标明其余全部放1cm）（如图64所示）
图64
衬布制作：
如下图：颜色深的地方是需要粘衬部位（如图65所示）
图20
20，运用工具作出前片手巾袋以及大袋的袋位、袋盖。（如图21所示）
图21
21，运用工具 测量出前后袖窿的垂直长度，并把测量尺寸添加到测量表（如图22所示）
图22
22，把上两步测量的袖窿深和袖窿弧长用于建立袖山高和袖肥，方法同后片肩斜的建立。（如图袖口前面袖口需要起翘,后面袖口需要下落1CM（如图24所示）
图17
《二》前片，前侧片制图：
17，运用形状工具中的 对前片需要修改的部位进行逐一修改，修改好前后片原型样版下图。（如图18所示）
图18
18,修改好的原型样版放好码的网状图是根据我们编好的尺码表会进行自动放码。（如图19所示）
图19
19，运用工具 测量出前后袖窿的长度，并把测量尺寸添加到测量表。（如图20所示）
第四节女西服的结构制图与缝制工艺
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
女四开身西服推板
A点：后中点，纵向缩放袖窿深变化量。计算公式：净胸围/6+7，胸围档差为 4cm，所以A点纵向缩放4/6，约为0.7cm。横向不缩放。 B点：侧颈点，横向缩放横开领差。由于领大档差为1cm，所以横向缩放领大差 /5=0.2cm。纵向缩放为A点放缩值加上直开领的变化值0.2/3，为0.77cm。 C点：肩点，纵向缩放0.7cm。横向缩放肩宽差/2，为0.5cm。 D点：该点大致位于袖窿深的中点，纵向缩放袖窿深差/2，为0.35cm。横向缩放 0.6cm，同肩点。 E点：后中线和胸围线的交点，是推档的基点，是不动之点。 F点：纵向不缩放。横向按比例缩放胸围档差，后胸围的变化量为1，该点横向 缩放0.6cm。 G点：纵向缩放背长差，背长档差为1cm，胸围线以上已经变化了0.7cm，所以该 点纵向缩放0.3cm。横向缩放0.6cm，同F点。 I点：纵向缩放衣长档差，衣长档差为2cm，由于胸围线以上已经变化了0.7cm， 所以该点纵向缩放1.3cm。横向缩放0.6cm。 J点：纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 L点：纵向缩放1.3cm。横向不缩放。
四、公主线分割女装推板
●前侧片推板
各部位放缩值和放缩说明：
K点：对应前中的K点，纵向缩放0.35cm。横向不缩放。 L点：对应前中的L点，纵向不缩放。横向不缩放。 M点：对应前中的M点，纵向缩放0.3cm。横向不缩放。 O点：对应前中的O点，纵向缩放1.3cm。横向不缩放。 P点：侧缝线和胸围线的交点，纵向不缩放。横向缩放胸 围差，前胸围的变化量为1cm，由于前中已经缩放了 0.6cm，所以该点横向缩放0.4cm。 Q点：侧缝线和腰围线的交点，纵向缩放0.3cm。横向缩 放0.4cm。 S点：侧缝线和衣长线的交点，纵向缩放1.3cm。横向缩 放0.4cm。
女西装制作工艺范文
女西装制作工艺范文一、面料选材女西装的面料通常选用毛织品，如羊毛、羊绒、兔毛等。
面料的选材应考虑透气性、舒适性和保暖性等因素，同时还要满足女西装的款式设计和整体效果要求。
二、制版与裁剪根据设计图纸和尺寸要求，制作女西装的制版。
制版是根据所需尺寸在纸上绘制女西装的各部分的形状，并在每个零部件上标注相应的裁剪线和缝合线。
然后将制版转移到面料上，进行裁剪。
裁剪时要注意保持面料的方向一致，避免扭曲和变形。
三、缝制根据制版的裁剪零部件，进行缝制。
首先是衣身的缝制。
将前后身的零部件按照制版线缝合，然后按照要求缝制袖子，领子，袋子等。
在缝制过程中，需要注意各个零部件的对齐和缝线的平直，以保证女西装的造型和舒适度。
四、整烫处理在缝制完成后，需要进行整烫处理，以使女西装的外观整齐、干净，提升质量和美观度。
整烫可以使用熨烫板和专业的熨烫设备。
对于面料较薄或易损伤的部分，需要使用合适的胶带进行保护，防止出现烫伤。
五、辅料处理女西装的辅料包括纽扣、拉链、衬布等。
这些辅料需要按照设计要求和位置进行装饰和附着。
通常先进行纽扣的缝合，然后将拉链装配到合适的位置，最后贴合衬布，使女西装整体结构更加稳固hold。
六、质检和包装制作完成后，需要进行质检。
对女西装的尺寸、缝线、纽扣、拉链等进行检查，确保符合质量要求。
合格的女西装经过质检后，进行包装，以保护女西装不受损害，便于运输和销售。
在女西装的制作过程中，还需要进行流水作业的模式，即将制作过程分成不同的工序，由不同的工人负责不同的环节，提高效率和品质。
同时，还需要严格按照工艺流程和技术规范进行操作，确保女西装的质量和外观。
这是女西装制作的基本工艺流程，当然，随着技术的发展和市场的需求，女西装制作工艺也在不断改进和创新。
制作一套完整的女西装需要经过许多细致的操作和环节，每一个步骤都需要精细地处理，以确保最终产品的质量和外观达到设计要求。
北服女装纸样讲义02女上装的样板设计
第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。
1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。
制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。
• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。
• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。
• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。
• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。
不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。
腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。
前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。
3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。
4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。
因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。
两片袖是正装的基本袖型。
用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。
女西装四开身制版定稿版
女西装四开身制版HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A书上306页4.2横向分割线的设计制图步骤一:定分割线位置复制上部分,调整省尖上移用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并幻灯片16作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款对折线改为虚线，最后前片形书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22上衣原型设计幻灯片271.搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131（左图）画省线数据选用P130页，总省量12.5。
（右图）（左图）（右图）袖原型设计袖原型设计步骤P132 ，图5-12合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。
结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化后片变化拼合重新取出，并删除多余线，完成前后片设计前片后片两种方法波浪领结构设计款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
一份超详细的女士西服结构制图教程！
一份超详细的女士西服结构制图教程！展开全文职业装又称工作服，是为工作需要而特制的服装。
职业装设计时需根据行业的要求，结合职业特征、团队文化、年龄结构、体型特征、穿着习惯等，从服装的色彩、面料、款式、造型、搭配等多方面考虑，提供最佳设计方案，为顾客打造富于内涵及品位的全新职业形象。
职业装特点1、Uni——一种、统一，Form——形。
Uniform——“统一的形”，即制服；2、制服是为了表示机构、学校、公司等团体或身份，将不属于这个团体的人加以区别的、具有特别外观的服装；（即“标识性”）3、与日常服（自由服）不同，根据一定的目的、有特定的形态、着装要求、加上必要装饰、具备机能性特色，又有必要的材质、色彩、附属品等，既有区别又统一的服装；4、为了职业活动方便，充分研究、考察了从业人员的各种动作并能适应职业活动而被制定出来，并且考虑到外观上的美观和仪容性的服装；5、为了达到集团的目的而制定的制服——各种团体、学生服等——把那个集团的主义（理念）和思想作为统一作业和行动的具有规定性效果的服装。
一、款式分析如图，领型为平驳头，前片为单排钮，前中钉钮2粒，左右各一开袋，装袋盖，领口处收领。
胸省，腰节处收腰省、腹省。
后中开背绕。
袖型为圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽扣两粒。
适用原料：各种全毛或毛涤呢绒类等。
二、测量要点衣长：由右颈肩点通过胸高点向下量至手腕3-5cm处。
胸高位：由右颈点量至BP点。
前腰节长：由右颈肩点通过胸高点向下量至腰间最细处。
袖长：由肩胛骨外端量至手腕下2cm。
领围：颈中最细处一周加放3-4cm。
胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周加放12-16cm。
肩宽：从后背左肩胛骨外端点量至右肩胛骨外端点。
结构制图一、女西服前后衣片框架制图1、主要制图公式①.前衣片②.后衣片③.袖片女西服前后衣片框架制图步骤1、前中线2、上平线：垂直于基础直线3、下平线（衣长线）：按衣长规格平行于上平线4、腰节线：按制图规格计算5、止口线：取2.3cm前中线量进6、摆缝直线（前胸围大）：按1/4胸围+0.5cm，由叠门线量出。
意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析（下）
意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析(下)意大利BKR服装CAD制版“框架”基样结构方法解析(下)一、现用定寸法自定义全部定寸进行女衬衫“框架”模拟制版确定（先期接轨“框架”默认）：再以“女衬衫”为例，对衣片“框架”进行深入解析（采用四片结构形式）。
注：与“女西服”研讨存在一些不同。
思路：“女衬衫”原尺寸表→我国模拟等效制版→变成实用定寸法→推导通用公式及定寸→代入原尺寸表。
BKR“框架”基样尽管通过数条线进行制版比较“神似”，但制图形式毕竟是外来风格，多年来服装企业、服装版型师运用时还是觉得：一、制图方法不太习惯；二、参数公式及尺寸不太适应。
这两个方面困扰着一些使用者（图形架子看似相近，但就是用不好）。
怎样解决这一矛盾呢？为了廓清前衣片、后衣片“框架”结构，现以我国制版结构体系认识BKR制版结构体系，用我国习惯制版方法（“原生”参数公式及尺寸）对之作一等效解析。
主要研讨部位为：A.前衣片、后衣片纵向长度量：领深量、肩高量、袖窿深量（袖洞深量）、腰节长量、衣长量设定，该软件与我国习惯方法略有不同。
B.前衣片、后衣片横向长度量：领宽量、肩宽量、前宽量、后宽量、胸围量设定，中意差别不是很大，主要是前宽、后宽设定略有不同（形式）。
主要解决中意上平线、肩高量、袖窿深、腰节长、衣长5个方面尺寸及造型“接轨”。
①上平线：我国一般后上平线＞前上平线，意大利一般也后上平线＞前上平线，这一点中意最终一致。
我国一般后上平线高出前上平线为0.5～1（基本状况），大范围为0～0.5～1～1.5～2～2.5～3～3.5。
一般后袖窿深包括后领深。
相对前上平线，后上平线高度可为后领深量2～2.5。
后上平线与前上平线可持平比齐（平胸体，也是可以的），也可后上平线比前上平线高出3左右（曲背体）。
后上平线高低，应视人体实际情况及式样造型确定（挺胸体、一般体、驼背体、较高人等）。
有人强调适应人体胸部立体处理，有人强调适应人体后背立体处理，每个人认识、取舍不同，一般后上平线＞或＝或＜前上平线0～0.5～1～1．5。
第八章 西服结构制图 课件
女西装面料的放缝示意图
第一节 女西装
女西装面料的放缝示意图
第一节 女西装
女西装配里示意图
第一节 女西装
女西装前里配置示意图
女西装后背里配置示意图
第一节 女西装
女西装排料示意图
第一节 女西装
制图要领与说明
1、前领圈画成方角形的原因
方角形领圈在开门领中较为多见，因为开门领一般都能遮盖领圈， 不会影响领圈的外观效果，而同时又能使工艺制作达到正确和方便的目 的(方角形领圈的角点恰好成为定位标记)，使装领时钡与领圈的错位现象 得到有效的控制。此外，方角形能增加外观上的平直度，因方角形领圈 便于领里和领面的串口线错位，以减少串口线的厚度。因此开门领领圈 画成方角形有利于服装外观效果的完美。
1、胸围放松量：因西服的适体要求较高，其放松量应小于 中山服。
2、袖长的测量：袖长应比中山服略短，穿着时，西服袖口 应比衬衫袖口短(约短衬衫袖头宽的1／2左右)。 制图规格：
第三节 西装款式变化
男戗驳领西装
第三节 西装款式变化
戗驳领结构制图
第三节 西装款式变化—男西装
制图要领与说明
按胸围推算领围的不合理性
2、西服领配领
西服配领围公式按4/10胸围-2cm，如大衣则按4/10胸围-1cm计算， 但要注意胸围放松度大的宽松因素除外。
第二节 男西装
款式外形特征
男西服是男子服装中最为典型的服装之一。
本节所介绍的平驳头、单排扣西服则是西服款 式中最常见的一种。
款式特征：平驳头，单排扣，前中钉纽两粒， 左驳头插花眼1个，前片大袋左有各1个，袋型 为双嵌线、装袋盖，左前片胸袋一个，腰节处 收腰省、腋下省，后片中缝开背缝。袖型为圆 装袖，袖口开衩钉纽各3粒。
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女西装四开身制版
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A
书上306页4.2横向分割线的设计制图
步骤一:
定分割线位置
复制上部分,
调整省尖上移
用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并
幻灯片16
作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量
复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片
第二款
对折线改为虚
线，最后前片形
书上303页图10-41利用分割线的设计图B
书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47
将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个
整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）
加入的褶量是原线段的2/3。
幻灯片22
上衣原型设计
幻灯片27
1.搭架子P129
幻灯片28
做外边：肩线、领口弧线、腋下省。
P131（左图）
画省线数据选用P130页，总省量12.5。
（右图）
（左图）（右图）袖原型设计
袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1
一字领设计
（一）、一字领结构设计
款式特点：领宽开大，领深浅，
一字形领围线。
结构要点：
后肩省转移至后领弧/3处为后领省。
根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化
后片变化
拼合
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计
前片后片两种方法
波浪领结构设计
款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。
结构要点：
1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。
2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。
3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。
前后片拼接
取出领型设置分割线。
进行加褶量，每个褶1.5-6
最后完成图
女西装第一款
幻灯片1
部位
衣长胸围肩宽领围袖长袖口
尺寸
号型
155/80A669238.8375612.5
160/84A6896403857.513
165/88A7010041.2395913.5
170/92A7210442.44060.514
（一）、原型版的修正
1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。
P31左图
2.从前中心线的胸围处剪开到BP点。
在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。
右图
左图右图
3.与前中心线平行画出2.5cm为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。
4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线.
5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。
6.臀围线HL,下摆往上13cm。
（二）、平驳领设计（二粒扣）
定翻折线，与串口线。
用三角板工具定倒伏线，倒伏尺寸2.5。
用双圆规工具进行倒伏。
（三）、衣身结构设计
先做侧缝后做公主线。
后中心线：在腰围线上向内收2cm.
后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量2.5cm,袖窿下挖1cm,弥补由于背部松量增加造成的后袖窿变浅的情况。
前片宽：在胸围线位置，从原型的腋下缝上去掉0.5cm,袖窿下挖1cm。
侧缝：腰围处均去掉1.2cm,下摆水平出来1cm，垂直上抬1.5cm。
前片公主线，胸围处交叠0，在腰省处2.5cm,下摆交叠1.6cm。
后片公主线，在后袖窿弧线向下11cm处，胸围处1.2cm，在腰省处3cm,下摆无交叠。
袖窿省取原省宽的1/2作为袖窿省，剩下1/2作为松量。
前片腰省定位取前片腰围的2等分，后片也同样。
（四）袖子设计（P136，39）
前袖窿=前AH，后袖窿=后AH+1，用单圆规工具画出，再绘制前后袖窿弧线。
肘长=袖长/2+2.5
前3后2，进行两等分，袖衩8cm
将袖口的纽扣定位
复制袖窿弧线，将小袖弧度取出，进行修正。
大小袖取出。
（五）拾取衣片
用剪刀工具拾取衣片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。
（六）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改为直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。
女西装第二款
部
位
尺寸号型衣长胸围肩宽
前腰节
长
领围袖长袖口
155/80A619637.838.83952.512.5 160/84A631003*********
165/88A6510440.241.24155.513.5
170/92A6710841.442.4425714
（一）尺寸调整
在上一款的基础上进行纸样尺寸调整，衣长、肩宽、胸围，调整袖窿弧线。
对袖窿处，前后肩进行合并调整。
将袖弧线与衣身袖窿尺寸进行测量调整。
调整后衣身纸样如右图
西装领结构设计
从第一款的基础上调整：(黑色为第一款，蓝色线是与第一款的不同之处)
1衣长改变为63，从下摆处减去5cm，腰长缩短为12cm。
2后片宽：在胸围线上袖窿处加出松量3.5cm,袖窿下挖1cm
3.后侧片：后侧片缝线平行往前片方向移1cm。
4.领子（翻折点的改变）：胸围线往下6cm处，画与胸围线平行的线段，长度为2.5cm作为叠门宽度，该点即为翻折点。
5.前侧片袖笼处在原型的基础上不变，无需往前片方向减0.5cm。
（二）袖子调整：根据测量的袖窿弧线改变尺寸。
完成袖子结构设计。
（三）拾取衣片
用剪刀工具拾取一片同时加上纸样说明。
领面拾取后，用“纸样对称”工具，进行对称。
（四）加缝份、打剪口P60
工作区纸样统一加缝份1cm,
衣身下摆与袖口加缝份3.5-4cm,
前片与前侧，后片与后侧，大袖与小袖拼缝起点修改委直角。
大袖与小袖袖口纽位缝份2.5cm。