历史服饰变迁

明代的贵妇多是穿红色 大袖的袍子，一般妇女 只能穿桃红、紫绿及一 些浅淡的颜色。平日常 穿的是短衫长裙，腰上 系着绸带，裙子宽大， 样式很多，像百褶裙、 凤尾裙、月华裙等。
无领对襟马甲，又称"比 甲"，是宫廷中皇后的专 用服式。后来逐渐传入 民间，扩大了服用范围。 比甲盛行于明代中期， 主要受青年妇女的偏爱。
襦裙服是汉族女 子服饰中非常基 础的一种款式， 即女子上穿短襦， 下着长裙（俗称 上衣下裳）的传 统装束。唐女的 襦裙装在盛世的 影响下充分发展， 加半臂，佩披帛。
半臂 又称半袖，是从魏 晋以来上襦发展而 出的一种对襟(或套 头)短外衣，它的特 征是袖长及肘，身 长及腰，通常套在 衫襦之外。
隋代壁画中已有披 帛，唐代广泛流行。 用银花或金银粉绘 花的薄纱罗制作， 一端固定在半臂的 胸带上，再披搭肩 上，旋绕于手臂间。 披帛分两种：一种 横幅较宽，长度较 短，多为已婚妇女 所用；另一种长度 可达两米以上，多 为未婚女子所用。
民
不少穿搭文中都 会提到A型连衣 裙，大概都没想 到过在民国A型 的连衣裙就已经 流行起来了。
倒大袖的连衣裙 就是上面两件式 的简化，女学生 穿起来可真是俏 皮极了。
民
中式旗袍
30年代，旗袍可 以说是霎时千变。
34-37年流行高 领，没过会便要 废领。34-35年 流行高开衩，马 上就又变了，下 摆也忽长忽短。 唯一不变的可能 就是越来越短的 袖子了吧。真心 佩服民国女孩们 在时装上的专注。
服 饰 变 迁
ZHONGGUOFENG
曲裾袍：这种 服装通身紧窄， 长可曳地，下 摆一般呈喇叭 状，行不露足。
魏晋时期的妇 女服装，都以 宽博为主，其 特点为：对襟， 束腰，衣袖宽 大，并在袖口、 衣襟、下摆缀 有不同色的缘 饰，下着条纹 间色裙，腰间 用一块帛带系 扎。
妇女一般上身穿 衫、襦，下身穿 裙子，款式多上 俭下丰，衣身部 分紧身合体，袖 筒肥大。裙多折 裥裙，裙长曳地， 下摆宽松，从而 达到俊俏潇洒的 美学效果。
女子深衣在下摆 部位加髾。在衣 服下摆施加相连 接的三角形装饰， 就称为髾。在深 衣腰部加围裳， 从围裳伸出长长 的飘带，称为襳。
隋炀帝所定皇后 服制有袆衣、朝 衣、青服、朱服。 贵妇着大袖衣， 外披帔或小袖衣， 隋贵妇所披小袖 外衣多翻领式。 侍从婢女及乐伎 则穿小袖衫、高 腰长裙，腰带下 垂，肩披帔帛。
古代留存至今的资料中, 大部分是宫廷中命妇着 装形象。命妇着霞帔时， 在用色和图案纹饰上都 有规定。一般在大红底 色的大袖衫上披挂霞帔 时，要用深青色绣花霞 帔，品级的差别主要表 现在纹饰上。
氅衣为清代的妇 女服饰，氅衣与 衬衣款式大同小 异。衬衣为圆领、 右衽、捻襟、直 身、平袖、无开 气的长衣。氅衣 则左右开衩开至 腋下，开衩的顶 端必饰有云头， 且氅衣的纹样也 更加华丽，边饰 的镶滚更为讲究。
宋代女装拘谨、保 守，色彩淡雅恬静， 襦衣、褙子的遮掩 功能加强，一切的 张狂刹时都收敛了 许多。裙装为千褶 裙，主要有红、蓝、 浅红、浅紫、淡绿、 淡黄和白色等。
元代的服装制度与汉唐 相似。元代是中国历史 上民族融合的时代，服 装服饰也充分体现了这 一特点。
元代人的衣服主要是" 质孙服“是较短的长袍， 比较紧比较窄，在腰部 有很多衣褶，这种衣服 很方便上马下马。妇女 梳髻，髻上插有发饰， 耳垂挂有耳饰，身穿窄 袖短襦，下穿曳地长裙， 在腰的左侧，还垂有一 条绶带，带上打有一结。
“镶滚彩绣”，是清代 民间服饰的一大特色， 尤其在妇女服装中表 现的更为突出。“镶 滚绣彩”是指在服饰 上不仅讲究镶嵌各种 彩牙儿和花绦，而且 还加上刺绣，就是农 村妇女的头巾、围裙、 衣襟、鞋面等也都要 用各种彩色丝线刺绣 一些花边图案。
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倒大袖袄裙
袄裙意味着还是 像10年代那样两 截，不同的是上 衣袖子和下摆都 变成了微喇叭状， 这类打扮也叫做 “文明新装”，因 为它最先由留洋 女学生穿着。
民
Hale Waihona Puke Baidu