面料知识

1、棉染色类：

1.1 基本工艺流程：

坯布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光→增白→热定型→染色→印花→拉幅→轨光→预缩→检码→包装

1.2 设备：烧毛机、前处理机、定型机、丝光机、拉幅机、压光机、染色机、预缩机等。

1.3 布种范围：府绸、纱卡、坑条及提花布、帆布、灯芯绒、仿平绒、弹力类拉绒布、印花类。

1.3.1 府绸

1.3.1.1 常用规格

40s×40s/133×72 <平纹、斜纹> 40s×40s/133×100

40s×40s/110×90 60s×60s/90×88

30s×40s/100×60 50s×50s/140×88

30s×36s/110×60 30×30/68×68

32×32/100×60 40×40/120×70

32×32/130×70 45×45 / 96×72 45×45/133×94 20×20/60×60

21×21/60×60等

1.3.1.2 主要用途及特点

府绸类主要用在夏季服装之上衣面料，T/C类主要用作秋冬装里布及袋布，直接用于服装面料大多为特殊要求而制作，而现在大多品牌服装都用纯棉类。梭织府绸类纱支上30s以上绝大多数都是精梳，否则布面很差，没有府绸的效果。其主要特点是：手感细腻、滑爽、易于清洗、吸汗、染色布布面光鲜，特别是高支府绸则是府绸中的佳品。

1.3.2 纱卡

1.3.

2.1 常用规格：

20×20/108×58 21×21/108×58 20×16/128×60

16×12/108×56 7×7/68×38 24×24/96×64

30×30/130×70 28×28/144×76 40/2×16/128×60

32/2×12/108×58 60/2×30/144×76 32/2×10/112×54

40/2×40/2 / 108×58 40/2×32/2 / 128×60 60/2×60/2 / 144×76

TC 42/2×21/124×69 TC 21×21/108×58 TC 18×18/108×58

TC 20×16/120×60 CVC 45×45/110×76 TC 45/2×45/2 / 100×53等

1.3.

2.2 主要用途及特点

全棉纱卡主要用于休闲服装的面料，而T/C类纱卡基本用于制服和一些服务及部分装饰类用料，半线卡、线卡则是纱卡类中的精品。全棉纱卡的特点为：天然织物、环保材料、清洗及保养简单，对皮肤无刺激、保暖及防风性能好，多用于简约和体闲类服装；T/C纱卡：成型效果优于全棉纱卡，但手感、外观都比全棉差，透气能力及吸汗能力和亲水能力都差于全棉纱卡，但染色效果及色泽光鲜度方面优于全棉纱卡、半线卡、线卡。基于全棉纱卡的基础上，改善了其它差于T/C类的缺点，布面光鲜度及组织结构更逐势于完善，其斜纹效果更好，通常均为一些高级休闲服使用，大多用于裤料，如加之免烫处，理则效果更好。全棉及T/C纱卡的简单区分方法为：通过斜纹的纹路区自下而上，往左斜则是全棉，往右斜则为T/C。

1.3.3 坑条及提花布

1.3.3.1 常用规格：

40/2×16/98×55 <格布> 20×12/108×56 <提花布> 20×12/127×60 <灯芯条> 16×16/114×48 <灯芯条> 16×10/118×52 <灯芯条> 21×7/98×48 <贡缎> 40×32/118×68 <华夫格> 32×21/108×56 <灯芯条> 32×32/140×88 <灯芯条> 32×32/120×60 <灯芯条> 40×40/120×80 <灯芯条> 10×7/82×40 <直贡> 40×40/135×82 <直贡> 32×32/110×63 <华夫格> 40×40/124×100 <华夫格> 32×10/115×56 <瓦楞布> 32×16/118×54 <瓦楞布> 32×32/110×69 <方格> 32/2×12/80×70 <乱纹> 21×7/84×54 <乱纹> 32×10+10/128×60 <横纹条> 40×21+<21+21>/128×68 <横纹条>等

1.3.3.2 主要用途及特点

改变了纱卡布面纹路单调的特点，更显现出面料的多变，融合于个性服装的设计之中，提升服装的品味及档次。其主要用途均用于休闲服装，具备全棉纱卡及部分线卡之优点，因此制作上更复杂，成本比传统纱卡类要高。对于一些薄型提花面料，多数用于上装、女装及童装较多，具备府绸的功能性优点外，还以自身织法的变换显现出服装的品味及活泼性。使用中的洗涤及保养都比较简单，但成本方面同样高于一般的传统面料。

1.3.4 帆布

1.3.4.1 常用规格：

32/2×16/96×48 42/2×10/100×54 21/2×10/70×42

20+21×10+10/104×56 40×10+10/124×60

21×21/108×58 10×10/70×42 12+12×8/83×34 等

1.3.4.2 主要用途及特点

帆布属于纺织业中比较传统的面料，同纱卡、府绸类一样，是全棉厚型织物不可缺少的组成部分。外观以平纹为主，用途方面类似于纱卡和牛仔服装之间，手感柔软，质地坚固，洗涤及保养都比较简单，多用于在牢度方面要求比较高的服装及手袋方面。用料是环保材料，成本方面比相同厚度的纱卡要高一点。

1.3.5 灯心绒

1.3.5.1 常用规格：

6条以内： 12×16/64×128

6条灯芯绒： 42/2×21/58×190 42/2×21/58×50 12×16/64×128

8条灯芯绒： 12×12/48×148 42/2×21/58×170 21/2×21/43×179

16×12/58×180

10条灯芯绒： 42/2×21/58×134 42/2×21/58×170

14条灯芯绒： 16×16/72×128

16条灯芯绒： 16×20/44×134 16×20/44×134

21条灯芯绒： 42/2×32/58×150 40×40/77×177

1.3.5.2 主要用途及特点

灯芯绒面料广泛使用于服装之中，除21条用于休闲衬衣类及裙类外，其它主要用于秋冬季的服装上。灯芯绒的条数是以每英寸中含有多少条绒而定。其主要特点为：立体效果好，绒毛丰富，手感柔软，易于染色，穿着舒适，且属于天然环保织物；在绒向方面：当绒毛向上时，颜色反映很鲜艳；而绒毛向下时，同样一块面料色泽反映比较暗淡一些；一般出口服装通常使用顺毛向上，而国内多数用顺毛向下，以方便服装的使用。灯芯绒面料其耐磨性比较低，因此穿着此类面料服装时应注意与其它物体接触部位，尽可能少一些磨擦。洗涤方面同其它全棉面料相似，比较简单，无须特别注意。

1.3.6 仿平绒

1.3.6.1 常用规格：

16条仿平绒：21×16/76×136

18条仿平绒：16×16/72×128 等

1.3.6.2 主要用途及特点

仿平绒面料是在灯芯绒面料的基础上变化而来，改变原有的灯芯绒的开毛方法和相应的织法，从而改变了面料表面的绒毛效果，近似于传统的平绒。手感则更加柔软，对相应的服装的效果体现得更加完善，多用于秋冬季外衣用。仿平绒融合了灯芯绒的所有优点，但又克服了平绒的一些缺点，面料厚实、饱满、富于弹性，高档、优雅且洗涤和保养同一般灯芯绒一样，广泛受到消费者欢迎。

1.3.7 弹力面料

1.3.7.1 常用规格：

40×40+40D/133×72 <弹力府绸> 32×32+40D/126×72 <弹力府绸>

40×20+40D/126×70 <弹力府绸> 40×40+40D/145×72 <弹力竹节府绸>

32×32+40D/193×81 <弹力直贡> 50×50+40D×215×72 <弹力直贡>

40×40+40D/250×136 <弹力双面斜纹> 32×32+40D/150×76 <弹力细斜纹>

32×20+40D/122×60 <弹力细斜纹> 32×40+40D/160×56 <弹力细斜纹>

20×10+70D/156×46 <弹力纱卡> 20×16+70D/134×40 <弹力纱卡>

32×16+70D/160×50 <弹力直贡> 16×32/2+70D/154×52 <弹力直贡>

21×32/2+70D/150×50 <弹力直贡> 21×16+70D/150×48 <弹力直贡>

40×40+40D/190×72 <弹力直贡> 32×16+70D/222×54 <弹力直贡>

32×21+40D/190×80 <弹力直贡> 60/2×30+40D/220×84 <弹力直贡>

32×40/2+40D/200×70 <弹力直贡> 40/2×16+70D/180×60 <弹力直贡>

10×10+70D/90×40 <弹力纱卡> 12×10+70D/92×42 <弹力纱卡>

7×10+70D/72×40 <弹力纱卡> 16×16+70D/108×45 <弹力纱卡>

32/2×10+70D／96×40 <弹力纱卡> 32/2×16+70D/96×64 <弹力纱卡>

16×16+70D/120×42 <弹力帆布> 40×40+40D/208×72 <弹力灯芯条>

40×140D+40D/226×80 <弹力直贡> 32×150D+40D/158×85 <弹力直贡>

40×40+40D/210×90 <提花条子弹力> 16×20+70D/44×134 <21条弹力灯芯绒> 16×16+70D/51×134 <16条弹力灯芯绒>12×16+70D/51×140 <14条弹力灯芯绒>

12×16+70D/51×140 <11条弹力灯芯绒> 12×16+70D/40×128 <8条弹力灯芯绒>