毛织基本知识3-缝挑
毛织基本知识3-缝挑
毛织基本知识3-缝挑(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第四节缝盘(Linking)1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋钑其它配件）缝合。
缝盘的基本方法：A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。
缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人采用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。
C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。
2 缝盘疵点主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。
A. 漏眼（Dropped stitch）----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。
----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）B 笠错横行（Incorrect coures）笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。
C 黐边（办）（Selvage not staight）刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D 对位不符（Wrong position to link）. poor done of matching on cuff or bottom,etc.对位欠准确衫片织错衫片款式混错，缝盘工照样缝合三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。
缝纫基础知识及品质标准000000
服装检验标准
--缝纫基础标准要求--
1、针距
①平车：针织3CM=13针，梭织3CM=14针
②锁边、坎车：针织3CM=13针，梭织3CM=14针
③下拦机：针织3CM=12针，梭织3CM=13针
④打枣：1CM长=42针，2CM长=64针
⑤锁眼：针织16针/眼1.2CM，梭织18针/眼1.2CM
⑥扣订：5针/孔
2、标准缝位=0.8~1CM
3、锁边线统一面朝上,左右对称,平针线需平服
4、平车拼接后再锁边，两线间距：0~0.2CM
5、高低压脚压线宽：针织=0.15CM，梭织=0.1CM
6、锁边五线，线迹宽：0.8~0.9CM
7、车摩术贴标准缝位:0.15~0.2CM
8、标准接线重叠长:1-1.5CM，不能双轨
9、针织产品：所有缝位拉不能断线
* 特殊产品和客户特殊要求除外。
石狮市友鹏服装有限公司-缝制质量标准
二、规格尺寸公差见表：
四、质量解释：工业产品品质就是产品的使用价值（满足客户的要求）
五、缺陷划分：
1、严重缺陷：严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷称为严重缺陷。
2、重缺陷：不严重降低产品的使用性能，不严重影响产品外观，但不符合标准规
定的缺陷称为重缺陷。
3、轻缺陷：不符合标准的规定，但对产品的使用性能和外观影响较小的缺陷称为
轻缺陷。
毛针织服装加工知识(doc 4页)
毛针织服装加工知识(doc 4页)毛针织服装加工基础知识毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。
因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。
(一)毛针织生产工艺流程：毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。
编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。
成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。
最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
(二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。
因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。
(三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。
因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。
(四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。
由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。
但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
成批产品毡化而无法弥补。
在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。
毛织厂、羊毛衫质检验货基本知识
毛织厂、羊毛衫质检验货基本知识毛织厂羊毛衫质量验货基本 (1)基本常识,适合初学者 (1)一、规格不符 (1)二、污迹 (3)三、整烫 (3)四、线头 (4)五、其它 (4)毛织厂羊毛衫质量验货基本基本常识,适合初学者一、规格不符序号缺陷产生原因1、规格超差——样板不准;裁剪下刀不准;绗棉时缝位超差。
二、缝制不良2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。
3、跳针——由于机械故障，间断性出现。
4、脱线——起、落针时没打回针;或严重浮线成。
5、漏针——因疏忽大意漏缝;贴缝时下坎。
6、毛泄——拷边机出故障或漏拷;折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。
7、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。
8、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。
9、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。
10、反翘——面子过紧;或缝制时面子放在上面造成。
11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线;或缝合件有长短。
12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了;缝合件不吻合。
13、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上;缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。
14、双线不平行——由于技术不过关;或操作马虎造成双线宽窄不匀。
15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直;技术差缉明线弯曲。
16、不平服——面里缝件没有理顺摸平;缝件不吻合;上下片松紧不一。
17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。
18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。
19、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。
20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。
21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。
22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位;或排料时没有严格对准条格;缝制时马虎，没有对准条格。
23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。
毛针织服装加工知识
毛针织服装加工知识毛针织服装加工知识是指针织品加工行业中针对毛织物的加工工艺及相关知识。
毛针织品由于具有柔软、透气、保暖等特点，广泛应用于衣服、家纺、车辆配件等领域。
毛针织服装加工知识的掌握对于生产高质量的毛织物有着不可忽视的重要性。
下面就毛针织服装加工知识的关键要素作一些简单介绍。
1.原材料的选择毛针织品的质量首先取决于用于生产的原材料。
优质的毛织物材料应具备以下特点：纤维长度均一、毛丝保持弹性、色泽均匀。
在采购毛织物材料时应注意以下两点：一是要严格执行标准选材。
毛织物加工行业存在很多不同品质、不同规格的毛纱线，但是生产高品质毛织物所需要的原材料是有标准的，这需要企业内部建立起一个严格的除瑕体系，从而在毛纱线选用上更为谨慎。
二是加强供应商的口碑调查。
毛织物加工企业应对原料供应商有一个尽可能全面的了解。
只有与供应商建立起诚信、长期的合作关系，才能保证企业生产出的毛针织品质量的稳定性。
2.毛针织品的染色和整理经过原料筛选可以获得符合标准的毛纱线，但是尚需对其进行染色和整理。
在毛针织品加工行业中，染色是一个非常重要的生产工艺，染色技术在很大程度上决定了产品的质量和外观效果。
在进行毛织物的染色时，应注意以下两点：一是要选用优质的染料。
毛织物的染色要求染色剂的选择合理，颜色的显色度高、染色的均匀和毒性等方面均符合国家规定的有关标准。
二是要依据标准进行染色。
在染色过程中，加强控制系统，严格遵守标准操作规程和安全操作程序，确保染色水平稳定和加工品质的稳定。
同时，对于染色后的产品要进行严格的测试和检验，确保产品的颜色、快度以及耐水性等指标均符合国家标准。
3.毛针织品的加工工艺毛针织品加工工艺是整个生产过程中的中枢环节。
其生产过程需要注重找出并克服加工工艺中的问题。
在毛针织品的加工过程中应注意以下几点：一是要依照标准规程进行加工。
在毛针织品加工行业内有着专门的加工标准, 严格遵守加工标准，避免因技术上的问题而导致产品质量问题的出现。
针织技术│史上最完整的羊毛衫全套工序资料解读，转发收藏~
针织技术│史上最完整的羊毛衫全套工序资料解读，转发收藏~织片(Knitting)针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。
线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP)，浮圈(FLOAT LOOP)，挂圈(TUCK LOOP)，延圈(HELD LOOP)等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈(WALES)，横排的线圈称为纬线圈(COURSES)。
由于线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED)，线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。
1、织片类型：织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：A：手机织片(Knitted panel)手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。
手机有3，5，7，9，10，12，14，16针，用途方面，手机通常织淨色及间色织片，可织单边(Plain，jersey)，柳条(Full cardigan)，珠地(Half cardigan)，打花(Tuck stitch)，三平(Half milano)，打鸡(Full milano)，坑条(又叫罗纹Rib)，谷波(Ottoman/Ripple)，孟花(Racking stitch)等基本结出构。
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板)，拨花机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。
挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia)，这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。
可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板），所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。
羊毛衫知识讲座
羊毛衫知识讲座织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。
2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。
3、单边单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。
4、坑条坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。
规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑条。
在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：A.在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。
B.在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。
在通常的情况下多以针对齿的情况为主。
5、修花修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。
例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。
针织服装知识汇总
针织服装知识汇总（一）针织基础知识毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。
现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。
横式手机横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，3.5针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为36英寸，加长机可达48英寸，例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。
机板针数的计算公式（7针36寸机）总针数=36×7=252支横式手机的结构!1、机头：机头是织机的心脏部分。
2、机头轨道：使机头工作平稳。
3、手推柄：节约工作力的装置。
4、针床：又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口,齿口是用来握住沉降弧，协同舌针完成弯纱和脱圈。
5、塞织槽和塞织：针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。
6、圆盘式喂纱装置：主要是调节纱线的张力。
7、织针：横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。
8、后针床移动杆：可用于调节后针钉的左右移动。
9、机板螺丝：固定针床之用。
10、毛刷：在编织过程中将舌针刷开。
11、导纱器，引导纱线正确参与编织的装置。
12、字码调节装置：控制大山上下移动而改变密度的装置。
13、刀仔：连接螺山控制其是否参与编织的装置。
织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。
2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。
毛织基本知识缝挑
毛织基本知识－缝挑————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:第四节缝盘（Linking)1缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅,袖,领贴，胸贴,袋钑其它配件）缝合。
缝盘的基本方法:Ａ．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼-－--将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6,８，1０，12和１6针,另外还有很少用的14,1８,２0,2２,24针,至于１8至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。
缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔,缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：A．台盆（海京盆,矮盆)----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和1６针以下的针数,甚多人采用。
B.碧海盆---－其机械设计较为精密,适应力较高,操作方便，但价格较贵,故在1 6针方面较多人使用。
C.卫星盆(66盆)-－-－价格昂贵,性能甚佳,线步较为紧密。
２缝盘疵点主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求,因此形成以下的疵点。
Ａ. 漏眼(Drｏppeｄstiｔch）----笠眼不正确,缝挂织片线圈不准确。
--－-非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼(即织物的生眼散脱）B 笠错横行(Iｎcorrect coureｓ)笠眼时高低行,形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内,其出现率轻微,则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做,或补织衫片。
C 黐边（办)(Selvａｇe not ｓtaｉgｈt）刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率,与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D 对位不符（Wrｏnｇposiｔioｎtｏlｉnk)e.g．poor ｄoｎe oｆmａtchinｇoｎcuffｏr bottoｍ,ｅtc.对位欠准确衫片织错衫片款式混错，缝盘工照样缝合三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意,严重者重织衫片与重做。
羊毛衫的缝合
羊毛衫的缝合制作：冯晓天•缝合—将编织后完全成型的衫片或编织后再裁剪成型的衫片同其它附属部分:领贴、胸贴、袋贴等等，组合成一个整体，即成衣。
•缝合的形式：1.手工缝合2.机械缝合•线迹—缝制物上两个相邻针眼之间所连接的缝线形式。
根据缝纫机的机件、成缝机件的形式、数量和特定的运动规律，可以将缝线串套联结成不同的线迹结构。
•国际标准化组织制定了线迹类型的国际标准（ISO4915）。
分为6级，88种线迹。
100级—链式线迹200级—仿手工线迹300级—锁式线迹400级—多式链式线迹500级—包缝线迹600级—覆盖线迹缝盘种类介绍Dial Linking Machine 圆盘式缝合机套口车改良型缝盘直针式缝盘Cup Seamer 埋夹车缝盘的特性•防止脱散：线圈一个个套入缝盘的小针上，进行锁眼。
•弹性：链式线迹良好的弹性、拉伸性。
•不同针种的缝盘配合不同针种的衫片。
•能够实现织物线圈的纵行、横列一一对应缝合。
•生产效率较低。
缝盘的线迹单线链式线迹的特性•结构简单：由一条（单纱或合股纱线）缝线串套连接而成。
•弹性、拉伸性良好。
•脱散性：当缝线断裂时会发生连锁的脱散。
缝线的弹性控制•缝线的最大横向拉伸长度等于织物在松驰状态下宽度的150~160%。
•缝线的最大纵向拉伸长度与织物的最大纵向长度相一致。
缝线的品质要求•强度：缝线的强度直接关系到缝合的质量。
•配色：与衫片的颜色基本要一致。
•原料：与衫片的纱线基本要一致(原身毛)。
如纱线强度较弱（例:粗纺毛纱），则可另行配置强度较大的纱线。
•支数：与编织衫片的纱线基本要一致。
缝合的工序1.锁眼：防止脱散。
2.缝膊：前后衫片肩部的连接。
3.绱袖：袖夹的缝合。
4.缝夹：两侧的缝合。
5.绱领、贴等附属部份。
缝合的锁眼方法勒眼（缝线底）勒眼（缝线面）抹眼（缝线底）抹眼（缝线面）勒眼（面）勒眼（底）抹眼（面）抹眼（底）。
织衣小常识
***织衣小常识织衣小常识1.一般情况下，一件毛衣的长度可以分为三等分。
三分之一长度为从肩到腋窝的长度，三分之二为从腋窝到下摆的长度。
2.一般情况下，两肩和领口也分三等分。
例如，前片如果是90针的话，两肩各为30针，领口为30针。
3.领口为了能织的圆，那么它的收针方法也是三等分法。
例如，30针的领口，前片先平收10针（30的三分之一），余下的再三等分，两边就各收3，3，2，1，1。
1.袖笼减针数=领子停针数=领子两边减针（顺便解决了领子针数的问题.如果领口小,后领宽可适当增加2~3CM,领子停针数不变,两边减针数增加）一般成人减5CM(女)~6CM(男),儿童减3~4CM2.领子,袖笼减针规律是:1-4-1,2-3-1,2-2-N,2-1-13.袖肥针数=4*单侧肩宽4.袖子起针数=单侧肩宽(即袖肥针数1/4)，2-4-1,2-3-1,2-2-N,2-3-1,2-4-15.前领开落尺寸≈单侧肩宽(成人一般常为3寸左右,可按头围尺寸适当调整)袖笼减针数还有一种比较准确的算法:如成人穿小号服装袖笼减4.5CM;穿中号或大号服装袖笼减5~6CM袖子要挑得好看，得做到下面几点：1、袖口挑起的总针数＝前片针数－20至30针（即：前片针数－30≤袖口挑起的总针数≤前片针数－20）2、先织袖山，首先挑起肩线两边各十几针，先挑起的针数＝（袖口挑起的总针数－腋下平收的针数）÷3比如：前片150针，袖子要120针，腋下留了12针，则要先挑起（120－12）÷3＝36针，即以肩线为中心，前后片各先挑出18针3.边织边挑，如第1行：以肩线为中心，前后片各挑出18针；（共36针）第2行：返回编织完36针，再挑出2针；（共38针）第3行：返回编织完38针，再挑出2针；（共40针）第4行：返回编织完40针，再挑出2针；（共42针）…………一直到袖山有2.5寸至2.7寸就整圈挑起圈织（小孩袖山不要超过2寸）1.袖笼减针数=领子停针数=领子两边减针（顺便解决了领子针数的问题.如果领口小,后领宽可适当增加2~3CM,领子停针数不变,两边减针数增加）一般成人减5CM(女)~6CM(男),儿童减3~4CM2.领子,袖笼减针规律是:1-4-1,2-3-1,2-2-N,2-1-13.袖肥针数=4*单侧肩宽4.袖子起针数=单侧肩宽(即袖肥针数的1/4),2-4-1,2-3-1,2-2-N,2-3-1,2-4-15.前领开落尺寸≈单侧肩宽(成人一般为3寸左右,可按头围尺寸适当调整)袖笼减针数还有一种比较准确的算法:如成人穿小号服装袖笼减4.5CM;穿中号或大号服装袖笼减5~6CM。
毛衫的基础知识
毛衣、毛衫的按做工的种类及一般毛衣的生产流程毛衣分为手工编织毛衣和机器编织两种。
手编毛衣织你只需要有毛线和几根细竹针即可，手编毛衣适合用较粗的毛线，即支数较小的毛线。
手编毛衣的成品织码较松散；机器编织的毛衣，一般有3针至14针，3针毛衣的毛线粗，14针毛衣的毛线细，比T恤还薄。
机器编织因机器不同，又可以分为手拉横机、半自动横机、全自动电脑横机。
毛衣图案的复杂也是由机器决定的。
手拉横机一般只编织平针净色的、间色的毛衣。
菱形图案、纽绳麻花、镂空等复杂的毛衣图案一般是电脑横机的强项。
毛衣服装加工生产的基本流程:订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装毛衣加工生产步骤中一般常见的瑕疵种类：1.织片: 易出现疵点: 字码疏结/花针/单毛/驳毛/扯旗/粗幼毛/花毛/抽筋/2.查片: 是否错色错缸,嚗吼/单毛等3.缝盘: 6/8/10/12针盘,可能出现缝线太紧/太松(起耳仔),跳线,漏眼等情况4.挑撞: 拆纱口/修口; 挑口(挑生口); 手针编织或缝生口,例,直贴脚位有否偏松或紧,杏领嘴撞得是否美观.5.补衣: 洗水前的一个工序,有此疵点比如嚗吼,如果洗水前不进行修补,洗水后衫片缩水,孔眼小或又因毛料关系甚至孔眼洗烂越洗越烂,至使后期工作难做.6.洗水: 目的: 去污渍/油渍,起毛效果,手感的软硬度,间色固色度,去异味. 缺点: 时间长太厚太溶,缺弹性,时间短则缺质感,太薄,起毛不够,有异味.7.烫衣: A/ 棉类/人造毛易起镜,且棉类多次烫后会造成死棉B/ 烫工过气要平均,如非,柳条,四平,丝等容易上下深浅色,漏烫也会有此现象8.查: 洗水前; 车唛后初查(剪线头/去污等); 复查(包装前)9.补: 照灯; 洗水前进行; 包装前进行10.包装: 根据客人指示对衣衫进行挂卡/折迭/装箱毛织生产流程图默认分类2008-11-13 12:03:38 阅读97 评论1 字号：大中小订阅毛织生产流程示意客人打办（有的是提供实物办，有的是出示吓数图纸，）打初办（可以用代用毛料或辅料做，做好后给客批）办房流程复办（客人同意合作后，用正确的毛料或辅料复办，确认后，客下订单，）封样办（这款办是一切都OK的办，是生产中唯一流通对照的办，）订毛、订辅料织机（用毛织成布片，分前幅、后幅、袖子、吓栏，吓栏指领、胸贴、袋子等，织机又分为手机、电机、电脑机，花机，各种机又分为粗针、细针）缝盘（把片缝成衣服，这也分粗针、细针，与织机相对应）挑撞（把缝盘的线头埋起来，就好像我们打完衣服最后勾线头一样）洗水（把衣服放到洗衣机内洗，加入一此洗料，起到去污、增强手感等各种客人要求。
毛织工艺知识点总结
毛织工艺知识点总结一、毛织工艺概述毛织工艺是一种以毛织物为主要产品的纺织工艺，它是将动物的毛发或人工合成的毛纤维进行纺纱、编织或织造成面料的工艺过程。
毛织工艺拥有悠久的历史，经过几千年的发展，已经形成了完善的生产技术体系。
毛织工艺产品广泛应用于服装、家居纺织、工业用品等领域，是纺织行业的重要组成部分。
二、毛织工艺的纤维材料1. 动物毛发动物毛发是毛织工艺的主要原料之一，其种类繁多，包括羊毛、兔毛、狐狸毛、驼毛等。
不同的动物毛发具有不同的纤维特性，如羊毛具有柔软、弹性好、吸湿性强等特点，适用于生产各类毛织品。
2. 人造毛纤维除了动物毛发，人造毛纤维也是毛织工艺的重要原料。
人造毛纤维主要指合成纤维，如聚酯纤维、锦纶纤维等，它们具有耐磨损、不易变形、色彩丰富等特点，广泛应用于毛织品的生产。
三、毛织工艺的纺纱工艺纺纱是将原料纤维进行加工处理，使其成为供编织或织造使用的纱线，是毛织工艺的重要环节。
毛织工艺的纺纱工艺包括以下几个步骤：1. 纺纱预处理在纺纱之前，需要对原料纤维进行预处理，包括清洗、精梳、染色等工艺，以保证纤维质量和纱线的均匀性和稳定性。
2. 粗纺粗纺是将预处理好的纤维进行初步的拉伸和扭转，形成粗纱线。
该工艺过程需要控制好纤维的拉伸程度和扭转角度，以保证纱线的质量。
3. 梳棉梳棉是将粗纺的纱线进行细化处理，使其更加均匀和细腻。
梳棉过程中的主要问题是控制纱线的粗细和强度。
4. 纺纱纺纱是将梳棉好的纱线进行进一步拉伸和扭转，形成最终的纱线产品。
纺纱工艺需要控制好纱线的粗细和强度，并进行丝管的收集和包装。
四、毛织工艺的织造工艺织造是将纺纱好的纱线进行编织成面料的工艺过程，是毛织工艺的核心环节。
毛织工艺的织造工艺主要有以下几种：1. 经编织经编织是指利用经纱和纬纱进行交织形成面料的工艺过程。
经编织产品的特点是纹理清晰，纵横交错，适用于生产毛织品。
2. 纬编织纬编织是指将两根或多根纬纱进行交织形成面料的工艺过程。
毛织基本知识
服装主流产品知识针织产品单面＝单边＝纬平针四平＝双边＝满针罗纹正针＝前板=面针=表目后板=底针=里目1行=1目=半专套针＝拷针＝平收元筒＝空气层＝空转罗纹空气层=四平空转提花＝拨花工艺＝吓数集圈＝吊目=打花密度＝字码=度目＝拉力织法名称拉字码=拉目嵌花＝引塔夏＝挂毛绞花＝扭绳＝麻花＝拧麻花＝绞八结空气层双面提花＝圆筒拨花抽条＝坑条＝正反针=正反组织=表里目下摆＝罗纹＝下兰贴＝贴边＝门襟＝附件波纹=扳花纱罗=挑花罗纹空气层=四平空转单面有虚线提花=拨花单面无虚线=挂毛毛衫常用织法1、勿针——也称四平，双机板满针，四个控制键全开，字码适当。
2、元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。
3、罗纹——又叫坑条，分2X1、3X2、4X3，双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。
4、珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；字码底左密，底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。
5、柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条。
双机板排针同四平；控制键全开，底左面右字码密（放高），底右面左字码松（放低）。
6、打鸡——双机板排针同四平，1转元同半转平，字码适当。
7、扭绳——又叫辫子花，分3支扭支，6支扭6支等，扭绳左右两边一定要1-2支底针，这样在才显出扭绳的主体感。
（又称麻花）8、搬针——收针，同一组织单支针或多支针向多方向搬移。
9、谷波——排针同四平，织谷位时，关底边2个控制键，面针（单边）可织多几转后再与底针相连，形成一个鼓起的波浪形。
10、挑坑——即在衫上某个部位留一个空位，再由空位组成图案。
11、间色——多种颜色相间。
12、打花——打转或多转含在针嘴内，再织半转把此含针织平，此组织形成打花。
（又称集圈组织）13、攀波——每转向同一方向移动机板，数转后往返，形成的组织是攀波。
14、花机搭毛——每半转在机针上把毛纱搭成的图案（又称挂毛）。
衣服编织知识点总结
衣服编织知识点总结1. 编织基础知识编织的基本知识包括常用编织针、编织纱线、编织花样等。
常用编织针有直针、圆针、袜针等，不同的针头形状可用于编织不同的图案与纹理，圆针适合编织连续的衣物，袜针适合编织袜子。
编织纱线有丝线、羊毛线、棉线等，在挥舞编织针时，可以用不同纱线编织出不同的效果。
编织花样常用的有平纹、针织、花样、辫子、线缝等，是通过不同顺序地编织纱线来完成的，同样能够呈现出不同的效果。
所以，了解这些基础知识，才能让我们更好的掌握编织的技巧。
2. 编织的基本技巧编织的基本技巧包括基本的编织方法、编织的边缘处理、提升缝的处理方法等。
基本的编织方法有多种，如平针法、针织法、辫子的编织方法等。
而编织的边缘处理也有很多种，例如收针、加针、织折边等，不同的处理方法会产生不同的效果。
还有编织的提升缝的处理方法，这是编织过程中十分重要的一个环节，如果处理不好，会影响整个编织作品的效果。
3. 衣服编织的重要技巧对于衣服的编织，还有一些重要的技巧需要我们关注。
比如肩部的处理，衣服的领口的处理，袖口的处理等。
以及在编织衣服时，需要注意衣服的尺寸、长度、宽度等，这些都需要根据实际需要来进行调整。
另外，还有一些编织衣服的精细技巧，例如拼色编织、图案编织、镂空编织等等，这些都是对编织者技巧和经验的极大挑战。
4. 衣服编织中的常见问题与解决方法在衣服编织的过程中，我们可能会遇到一些常见的问题，例如纱线断了、针脱落、编织错位等。
针对这些问题，我们可以采取一些解决方法，例如使用补针法补救纱线断了的问题、用补针固定针脱落的位置、用拆针法来解决编织错位的问题等等。
另外，在编织过程中，我们还需要经常检查衣物的尺寸、纹理、图案等，以及注意编织的紧密度和松度，这样才能保证最终的编织品质量。
5. 衣服编织中的材料选择在编织衣服的过程中，我们也需要选择适合的材料。
例如羊毛线、丝线、棉线等不同的材料，它们有着不同的质地与效果。
还有一些编织工具，例如编织针、花样针、固针等等，也都需要我们根据实际需要来选择。
毛衣编织基本知识
毛衣编织基本知识择什么毛线是比较重要的，首先，你要考虑好，给宝宝打件什么样的衣服。
婴儿期，打成套的毛衣比较多，如果宝宝出生的时间是比较热的季节，比如是4月-9月，在国内大部分地区都不需要穿很多毛衣，那你应该准备好的是：2套棉纱套装，1件薄毛衣，1件薄的背心。
这是最低限度的准备。
而尺码你要订在0-6个月以内穿着，打的太大，不贴身，而且不暖和，这是很关键的。
等宝宝明年，估计你打的稍大的衣服又穿小了，这是我的经验之谈。
就棉纱来说，一般起针140-160针之间，要根据你的手松紧来定。
裤子的针数也差不多。
一直宝宝衣都没有用尺量，所以我基本上是用自己的手去测量的。
一般穿到半岁左右的宝宝衣，身体部分打“从拇指到无名指”那么长，还要稍加一寸左右，我的测量长度是18厘米（大概5寸半），腋下一般留4-6针，分片后收针4，5针。
开衫一定要计算门襟的针数。
比如门襟是6针，左右两边是互相嵌在一起的，也就是那里要计6针。
可能大家都听的一头雾水了，呵呵。
我给大家做个详细的图表，大家根据自己的需要再调整，记住，千万不要照搬。
因为线的粗细和你需要的大小不一样，你一定要根据自己的需要去调整针数和尺码。
下面先提供一个童装的年龄段和尺码对照表，大家在起针以前，一定要拿针线打个20针的小方块，然后再计算好合适的针数。
一般全毛线和全棉纱都会有轻微缩水，一般缩长度比较多，要打长1-3厘米就够了，如果打的比较紧密，一般是不会缩的那么厉害。
其他线，如宝宝绒，不足全毛的线，不需要加大加长。
如果用丝光棉，不要起的太大了，穿穿会变大的。
後幅袖彎及後領減針：一般有一個比例，後領的針數約是毛衣闊度（B）的三分之一，（３０－４０％不等，視乎不如的款式）肩膀的針數約是毛衣闊度（B）的百分之二十，（２０－２２％不等，視乎不如的款式）袖彎的針數約是毛衣闊度（B）的百分之十，（１０－１２％不等，視乎不如的款式）如Ｂ＝１００針，而袖彎的減針是１０％，即１００針Ｘ１０％＝１０針肩膀的針數是２０％，即１００針Ｘ２０％＝２０針後領的針數是４０％，即１００針Ｘ４０％＝４０針如領要闊一點，肩膀的闊度相對減少，但袖彎的針數維持不變：3) 袖彎減針：已知道袖彎要減的針數了（如上例，己知袖彎要減１０針），而多少行減多少針呢？ａ）將要減的針數之三分一分一次或兩次做伏針(即伏針固定／平織收針法)例: 10針 x 1/3 = 3針--> 2-3-1 (行-針-次: 每2行減3針做1次 - 共減3針)ｂ）將其餘的針數的二分一以每兩行減一針的方法減針例: (10針 -3針) x 1/2 = 4針--> 2-2-2 (行-針-次: 每2行減2針做2次- 共減4針)ｃ）再將其餘的針數以每兩行減一針（及與每四行減一針）減針例: (10針 -3針 - 4針) = 3針--> 2-1-2 (行-針-次: 每2行減1針做2次 - 共減2針)4-1-1(行-針-次: 每4行減1針做1次 - 共減1針)a) + b) + c) = 共減10針整個袖彎的減針是2-3-1 (行-針-次: 每2行減3針做1次 - 共減3針)2-2-2 (行-針-次: 每2行減2針做2次- 共減4針)2-1-2 (行-針-次: 每2行減1針做2次 - 共減2針)4-1-1 (行-針-次: 每4行減1針做1次 - 共減1針)由於編織是由下向上，所以一般圖樣上的所印的減針是倒轉的，方便由下往上看，即如下：4-1-1 ↑2-1-2 ↑2-2-2 ↑2-3-1 －┘ｄ）針數不再加減，繼續向上編織织毛衣测量身体尺寸,计算针数方法以一位7岁男孩为例,测得的尺寸为:胸围66厘米,背肩宽28厘米,衣长40厘米,袖长38厘米.根据测量尺寸计算各部位尺寸针数.毛衣是一件合体毛衣,除胸围增加了6厘米余量,其眼余均是实测数.要想达到相同的效果将胸围增加6厘米即可(6厘米是最低限度的尺寸).各部位尺寸计算结果如下:胸围66厘米+6厘米=72厘米领宽一般为胸宽的1/3(胸宽是胸围的一半) 36厘米÷3=12厘米肩宽(28厘米<背肩宽>－12厘米<领宽>)÷2=8厘米袖笼收针尺寸(36厘米<胸宽>－28厘米<背肩宽>)÷2=4厘米袖笼深一般为实测胸围的1/4 66厘米÷4=16.5厘米(包括肩斜量2.5厘米)袖宽前后袖笼深相加(不包括肩斜) 14厘米+14厘米=28厘米袖山高袖宽的1/3～1/4 28厘米÷4=7厘米前领深一般为领宽的1/2加1～1.5厘米12厘米÷2+1～1.5厘米=7～＞√≥厘米尺寸计算好之后计算针数,可算出1厘米针数再与相应尺寸相乘.例胸宽31厘米61针,1厘米针数为61÷31≈2针,那么胸宽针数应为2针×36=72针,(6个花样+1针)起针数为73针,其他部位针数可自行计算.因为花样的原因,算出的针数不是整数.如果起针不是编织一个花样所需的整数倍时,可以进行调整.即将剩余的针数补齐到能编织一个花样的针数,或者把多余的针数减掉.但调整针数是有限的,一般只能增减2～3针,如果超过这个限度,衣身就会变窄或变宽.计算好针数之后，就该考虑给衣服选择什么样的款式和花型了，内衣一般只要打简单的上下针或镂空花就可以了，外套可以根据需要选择比较复杂的花型，对于初学者来说，用简单的上下针，也可以打出很漂亮的毛衣。
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第四节缝盘(Linking)
1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋钑其它配件）缝合。
缝盘的基本方法：
A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和1 6针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。
缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：
A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人采用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。
C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。
2 缝盘疵点
主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。
A. 漏眼（Dropped stitch）
----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。
----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）
B 笠错横行（Incorrect coures）
笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。
C 黐边（办）（Selvage not staight）
刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D 对位不符（Wrong position to link）
e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.
对位欠准确
衫片织错
衫片款式混错，缝盘工照样缝合
三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。
E．领口止口不平均（Uneven seam）
收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多余的止口时欠准;
裁钑衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须
缝线领贴时高低行，止口更显著不平均。
F．上嵌领扭纹(Twist collar)
笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，质量不符，但可视乎情况而修改。
G．骨位起蛇/起皱（Puckering）
针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或钑骨线的障碍，更难回复至原来长度，而形成起蛇。
H．缝线太松或太紧（Uneven yarn tension）
穿错线
缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，
缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。
I．过松（Too loose）骨位爆开，缝位外露
J．过紧（Too tight）缝位没有弹性，穿着困难，或容易爆线
缝盘机械故障引起的疵点
A．锄歪眼（Wrong position of needle and point）
缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。
B．锄高(Stitch on the higher position)
缝盘的大针升高或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。
C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）
----穿错线
----机械故障
----衫片太浓或太结，而缝线太松。
起耳仔部分不合乎规格，必须重做或维修机械。
D．跳线（Skip stitch）
----械件保养不良或故障
形成某一部份或多处未缝合，且缝线容易散脱，应退回缝盘部修补。
E．缝线散口（Run off ）
----机械故障之散口称“单纱”
----或缝线剪口太贴。
缝线散脱，故要退回缝盘部修补或维修机械。
其它原因所形成的疵点
A．缝线用错（Incorrect yarn/Incorrect thread）
----缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数配合，故产生次货。
----缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。
B．崩边（Broken selvage）
----织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。
例︰崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。
严重者，即烂数条边，应退织衫片。
以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。
但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。
第五节挑撞（Hand stitching）
毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。
例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。
挑撞可分为挑和撞两方面。
挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。
挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。
撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织钑联合生口等等。
挑撞可分为三方面
A．拆纱，修口----
拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆干净，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。
B．挑----
挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。
例如:
1．挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线钑联口的骨位不易察觉为主。
2．挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整钑领嘴长度合为标准。
3．挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。
4．挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。
C．撞----
撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。
撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。
例如：
1．开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。
2．撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。
挑撞的一般疵点。
A．挑错针数（Incorrect hand stitch court）
B．V领不对支(Rib collar of V-point not match)
C．拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)
D．拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming) E．收漏线头(Absence trimming)。