八片女西服缝制工艺
西服裙缝制工艺说明书
缝制工艺说明书
1、合省：对前、后省道进行合并。
2、合后中：从拉链止缝处起缝，回针，在距门襟斜线末端一厘米处停针并回针。
在拐角处打剪口劈缝上半部分，右压下部门襟，熨烫整理。
3、装拉链：烫齐后中线；对拉链进行变形熨烫，拉链牙边对齐布边绷缝拉链，换单压脚缝制（此过程注意不可将缝线外漏）。
之后，换回双压脚。
4、处理开叉：找到下摆净线，对开叉进行缝制。
5、合侧缝：前后片对齐合缝侧缝，保持对位记号对齐。
6、装腰头：腰头粘衬布（双层），对折熨烫；再沿两长边进入一厘米分别折叠熨烫。
装腰头,后中对齐腰头一厘米处，在省道和裙片处做7到10处对位记号；对齐各处腰头和裙片的记号装腰头。
7、手缝下摆：沿下摆净线处折叠熨烫，手针勾缝下摆。
8、锁眼、钉扣：用锁眼机、钉扣机锁眼钉扣。
9、修线头：剪掉较长以及外漏的线头。
10、整烫：对裙子进行整体整理熨烫。
女西服缝制工艺中的推门和整烫
女西服缝制工艺中的推门和整烫红帮服装学校钱莉燕摘要：女西服是女装中较为典型的合体类服装，制作工艺中要考虑裁剪难以解决的问题，使之符合女子人体曲线的需要。
因此，“推门”和“熨烫”为本节的重点。
关键词：缝制工艺；推门；熨烫西服结构严谨，穿着端庄、美观，制作工艺上对称要求严格，因此制作重点侧重于女西服的对称上。
如复衬、开袋、做领、装领、兜挂面、做袖、装袖及后背工艺等均为女西装精制工艺中的重点。
女西服的缝制工艺流程如下：一、检查裁片二、打线丁三、剪省缝四、衣片环缝五、缉省缝六、分烫省缝七、推门八、女西服胸衬的制作九、复衬十、扎驳头十一、敷牵带十二、开钮眼十三、开袋十四、做后衣片、缝合侧缝和肩缝十五、做领里、装里十六、复挂面和领面十七、修、缭、烫门里襟与领止口十八、翻门里襟和领止口十九、定底边二十、做袖子、装袖子二十一、做夹里、装夹里二十二、缲钮眼二十三、女西服的整烫二十四、钉钮扣二十五、检验服装行业常用“三分缝七分烫”来强调熨烫的重要性。
熨烫贯穿于缝制工艺的始终。
裁剪前，通过喷水熨烫或盖湿布起水熨熨，使衣料缩水，烫平皱折，便于划线裁剪。
缝制前，我们要先把衣片热塑变形，即服装行业的所谓的“推、归、拔”工艺。
利用衣料纤维的可塑性，改变纤维的伸缩度与织物经纬组织的密度的方向，塑造服装的立体造型，以适应人体的体型和活动状况的需要，弥补裁剪的不足，使服装达到外型美观、穿着舒服的目的。
着重要做好推门，使成衣凹凸有致，展示出女性柔美的身材。
推门即推、归、拔熨烫工艺。
推门的部位、顺序及方法是：1、前衣片的推、归、拔工艺（1）归烫驳头，推、拔里襟止口。
将里襟止口靠身一边放平，反面朝上。
下面垫呢不能太软，新的用一层，旧的用二层。
驳头上口喷上细水花，左手拖住衣片第一粒钮位处，右手握住熨斗，从领口省缝处开始归烫。
熨斗走势为由外向里推，由里向外归，归至第一粒钮位处，将驳头止口线归直。
里口边缘松起部分向胸部推散，烫匀。
再将驳头以下部位推平，腰节处丝咎外弹0。
女装西服制作工艺流程
女装西服制作工艺流程工艺流程1、打板、排料、剪裁面料、里料、衬料（本料与里子剪裁方法与规格：①袖山点、腰线、袖口分叉点、脖领位置、领子缝合位置，要打剪口，以便缝合时确定位置；口袋位置、脖领翻折线、袖口、衣服下摆、袖口开叉处，打线钉以留位置。
②剪裁时注意布料经纬。
③里子的裁剪下摆所留毛料与衣料不同。
）2、面料背面粘衬，领子、袖窿、袖口处粘嵌条，缝三角针3、缝合面料后片、后侧片，做缝1cm。
（注意缝合时腰线处位置重合，以免出现上下不一致。
）4、归拔后衣身5、缝合面料前片、前侧片、过面做缝1cm.(自腰线下对齐缝合；腰线以上因为两线背向所以要向中间聚合保证后袖隆弧度流畅。
）6、归拔、熨烫后衣身8、将衣身熨烫平整，底边翻折4cm熨烫9、做双开线口袋，开线条。
主料+里料，在2cm毛料中间车缝一遍加固主料和里料。
（注意里料要比主料稍短一些，用手针缝合于主料上，但是要左右拉齐，而此时里料承弧形，拉扯主料也承弧形，这样可使口袋盖贴合腰部弧度，也可避免口袋上翘。
然后把口袋盖净拔塞入翻过来的袋盖中熨烫平整，袋净拔取出后，袋盖有一定弧度）。
10、上口袋（前中与前侧的缝合衣片上的过渡处大概1.5cm-2cm处为口袋起始处，视设计而定，口袋长为口袋盖实际长；衣片背面口袋处烫布衬）11、分别将前片与后片缝合、缝合，缝合肩线做缝1cm（在肩中有一处比较长，这样在缝合处，依腰让这些长出的量缝合进去，这样就可以产生弧度，符合肩处的弧度）。
12、上领子。
（注意：领底中线与衣长中线一致；缝合至转折处后，再从后中线开始向中间缝合，可以保持后中线一致）。
13、缝合大小袖，做缝1cm14、袖子沿袖山弧线缝拱针，针距0.5，距面料边缘0.5，缝好后抽紧至与衣身袖窿弧线等长（袖山弧线缝拱针平缝三趟线，使此处形成一个面，挺阔起来，以便上袖时方便准确。
）15、按对位点将袖子绷缝在衣身上，做缝1cm（车缝一周固定，上袖完成。
注意：在有设计的情况下，上袖时保证袖山点与肩缝对应，还要进行其他的对应。
刀背缝女西装制作工艺流程
刀背缝女西装制作工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行刀背缝女西装的制作之前，需要进行一系列准备工作。
女西装工艺流程
11整烫 方法：将各部位熨烫平整 要领：不要有烫光现象该是弧形的地方要用烫包熨烫
12锁扣定眼 定好扣位用锁扣眼机锁扣眼，定好扣子
成果欣赏
谢谢观赏~~~
将左右衣片正面朝里平铺对齐用线钉做出各部位将左右衣片正面朝里平铺对齐用线钉做出各部位的缝份对位点袋位省位
女西装工艺流程
指 导 老 师： 胡 优
姓
名： 胡 芝
学
号： 2007180915
目录
一、工一、艺设流计方程案：
1）纸样准备
2）排料
3）裁剪 4）粘衬 5）做标记 6）缝制 7）锁眼钉扣
一、女西装纸样准备
3粘牵条衬：
方法：在驳头、前止口、领口、袖隆等处粘牵条加固。 要领：不要抻拉牵条，要均匀压烫。
4覆挂面 ：
方法：缝合挂面与前衣片的牵止口。将挂面与前 衣片正面相对，用手针沿前止口绷缝固定，车缝 1cm。
要领：对好止口，翻领熨烫时注意缝份的折烫方向。
5缝合后衣片
方1缝合前衣片公主线： 方法：将前衣片与前侧片正面相对，对齐腰节线上的对位点缝合公主线、腰省及 领口省。
要领：腰省与领口省一侧压本布料，同时缝合，分缝熨烫。
2缝合里子的前衣片与挂面： 方法：1] 前衣片里子：与前衣片面料制作过程相同。 2] 缝合挂面：前衣片里与挂面正面相对，车缝1cm。 要领：把握面料特性，用手针假缝固定；前片里子腰省向侧片倒烫。
8缝合面里侧缝 方法： 缝合面里的侧缝线：对齐腰节线的对位点，分别 缝合面、里的侧缝线，分缝烫平。 要领：手针假缝，以免错位。
9做袖、装袖 方法：缝合袖缝线，将袖里袖面底摆缝合，再用手
针固定，取一斜纱布条将袖山归拔，找准对位点 装袖 要领：找好对位点，以免错位（先装袖面再上袖里）
第四节女西服的结构制图与缝制工艺
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
西服裙缝制工艺
（六）装拉链
1、裙片夹里装拉链： 拉链反面与后片夹里的正
面 相对，将拉链与裙里缝合， 在裙里后中缝上有两个剪 口，车缝至此处时不可超
越 剪口，以免造成脱纱。缝
合 之后的线迹呈“u”形。
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2、裙片两层装拉链： 在裙片开口处，左后片按净份扣烫1。5cm，右后片扣烫1。2cm。把拉 链与右片开口用0。1cm明线缉在一起，然后在正面以1---1。2cm明线 把左后片与拉链缉在一起，开口止点处封结，三道封结线重合在一起， 拉链拉合后，两裙片对合整齐，或略有搭叠，如图。
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（五）做后衩 1、合中缝： 将两后片对齐，留出上开口，从上向下缉至开衩高度的位置，两后片夹 里用同样的方法缉合后中缝。然后，把后片的缝份劈开熨烫，并使左片 的后衩部分即门襟沿后中线净线处折进烫倒；后片夹里的缝份全部倒向 右片，并留出0。5cm松量。
2、打剪口： 在后片的中缝下端缝份上打一剪口，使其后衩部分即里襟能够展开。 在后中缝缉线的起始处，两层里料同时打剪口。沿线向下450方向剪一 刀，剪口超过缉线0。8cm；再沿斜向上450方向剪一刀，不可超过缉 线，将多余缝份剪掉。 在左后片夹里的开衩拐角部位打一个剪口，长度为1cm，如图所示。
拉链反面与后片夹里的正面相对将拉链与裙里缝合相对将拉链与裙里缝合在裙里后中缝上有两个剪口车缝至此处时不可超越剪口以免造成脱纱
项目二 西服裙缝制工艺
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(一)缝制标记 需在以下部位打剪口或打线钉:省位、侧缝线、下摆贴边、后中 线、后衩位。
（二）粘衬 粘有纺衬的部位是后片的开衩位置； 粘无纺衬的部位是后片的上拉链部 位；粘腰衬的部位是腰头。 （三）锁边 裙片除腰口之外，其余三边全锁边。
质量要求： １、各部位规格准确，缝份均匀，缝线顺直；归拔适当，符合人体体形。 ２、后开衩长短一致，不搅不豁，平服不起皱。 ３、拉链齿不外露，封口平服，拉链齿与里布、面布有一定距离，易于拉合。 ４、腰头宽窄一致，左右高低一致，腰面平服，装腰无链形。 ５、裙里与裙面贴服，松量适当。 ６、整烫要烫平、烫实，无烫黄、烫焦、无污渍、无极光。
西服缝制工艺
3合肚省：将大袋位搭合并拢无空 隙，用手针寨住在大袋位处粘无纺 衬，马面的相应位置也粘上无纺 衬，以免开袋毛漏，如图所示。按 前片线钉重新画好大袋位。左右大 袋位高低相同，进出一致。 4合马面：马面与前片正面相对，沿 边对齐，对准腰节线钉，缝份1cm， 前片袖隆下10cm略吃进 0.3cm左右松量，满足胸部胖势需 要，袋口下丝绺顺直。缝份劈开烫 平，腰节处略拔开。
覆挂面：前衣片与挂面正面相对，胸衬放上层。
(1)做驳头容量：将上、下层驳口线对准，沿净线扎线定住。挂面与 衣片的驳头放缝不同，作为里外容余量，如图所示。沿边对齐，寨 线0.5cm，将上下层扎牵定住。
(2)缉止口：从线钉装领 处起针，第一粒扣位
以上按止口画线缝， 以下让出0.15cm緝线 0.15cm緝线，緝至挂 面横头处，如图所示。
6.牵挂：掀起里子，将挂面与夹里的拼缝与胸衬、黏合衬滴牢，如图所示。 腰省的上段缝份与胸衬滴牢。
7.修夹里：将夹里正面向上，捋顺面、里料，将里、面定牢。按面料修去多 余的里子，如图所示。
（十三）做后背
合后背缝：按线钉画顺背缝线， 先扎后緝，缝份2cm，对准线 钉标记位置，
緝时先按折边标记扣转底摆线 折边，里襟格摆衩沿边扣净。 如图所示，摆衩以上缝份劈开 烫平，以下倒向左片，熨烫平 服。
（十）做前片夹里,开里袋
1画挂面止口：用挂面样板明确门襟止口、翻领与驳领位等，确保 圆下摆的正确形状合翻领的位置。
2.合緝挂面夹里：先拼缝耳朵片，收好胸省，腋下省。拼缝后保持 原来长度不变，如图（a）所示。将挂面外口略加归拔，其弯势与 驳头外口吻合，与里子拼缝后，底边留出4cm不缝，缝份倒向夹里， 如图 (b)所示。在耳朵片上、下缝份开剪口，分缝烫平服，并在反 面粘上无纺衬。
西服缝制工艺
第一道线：看胸衬缝，从肩缝下10cm，距驳口线2.5cm处开始，绷缝第一道 线，肩部不缝留出垫肩量。
第二道线：看面料缝，从胸中部开始绷缝，距驳口线10cm左右开始，留出
肩部不缝。 第三道线：看面料缝，比面料多出的胸衬净去，肩头、领口处胸衬与衣片看 齐，袖隆处多留出0.4cm. 3.熨烫前衣片：前衣片正面向上，先烫肩部，再推烫胸部和止口，左右片同 时进行，成型后胸衬与前衣片饱满服贴，止口丝绺顺直。
（十二）做止口 粘牵带：按样板画出左、右片的驳头止口线，注意直弧线的位置。沿 净样粘牵带，使止口里松外紧，驳头翻驳自然窝服，如图所示。 烫前身：可由里而外，由上而下进行。肩部要烫出胖势，胸部、大袋 放在布馒头上，熨烫圆顺，饱满，拔开腰带。胸省顺直，袋盖与底边 窝服，驳头按线钉折转熨烫，注意左、右对称，整体平服。
3.繰肩夹里：胸衬和后肩毛缝放齐，多余修掉，后肩夹里扣烫1cm，与前肩夹里手针 繰牢，如图所示。
4.固定领口：距边0.6-0.7cm，用倒扎针将领扣固定，用大针码将后领缝份定在一起。
（五）归拔 粘衬使西服挺括，运用推、归拔等 熨烫工艺，使平面衣片符合人体形 状，满足造型需要。 衣片归拔时，在归拔的重点部位要 打几个剪口，但不宜过深。归拔 时，对称衣片要相对放平，喷水归
拔，归拔后将衣片静置1小时左右，
有些线条不顺畅的地方要归顺。需 归拔的衣片及归拔部位如图所示。
（六）做手巾袋 1.扣袋爿：手巾袋布内 粘净有纺衬，先用熨 斗将粘衬压实，如图 所示。再按袋口净线 先扣两侧缝份，再扣 烫上口，剪去三角将 上口烫直拼上小袋口， 如图所示。
归拔后背，粘牵带
(1)归拔后背：如图（a）所示，后背归拔的重点是凸起的肩胛骨，“S形 背弓，斜形肩部，先向衣片喷水，右手用熨斗从上口压住面料，左手用 力拔伸肩胛部位，向下烫至腰节处，将中腰部位拔出，松势略归平。袖 隆及腋下略归，摆缝处归烫顺直，臀凸处推进归烫，背中胖势向里推 进，归拢烫平，肩部直丝向上拔出翅势，肩线向里略进，与后背形状相 符，最后将背缝分开，喷水烫平。熨烫时腰节略向外拔，背缝胖势推向 肩胛骨，回势归掉，注意将背缝烫顺，烫平服。 (2)粘牵带：为防止领口、袖隆拉伸变形，粘上直向牵带，粘时略拉紧， 如图（b）所示。
八片分割女西服缝制工艺
八片分割女西服缝制工艺八片分割女西服是一种常见的缝制工艺，它以拆解西服为八个主要部分进行，包括前、后身、两个袖子、两个前袋、一个后袋和一个西装领。
首先，前身是西服的最基本部分，它由两个前身板组成，需要根据身型的不同进行裁剪和缝制。
在缝制过程中，要注意线条的整齐和对称性，确保前身的外观平整。
接下来是后身，它由一个后身板和两个后缝组成。
在缝制后身时，需要将后身板和后缝进行缝合，并按照身体曲线进行修剪，以确保西服的合身度。
袖子是西服的重要组成部分，它由两个袖子板和一个袖口组成。
在缝制袖子时，需要先将袖子板缝合成柱状，并与前身和后身进行缝合。
在将袖子与西服身体进行连接时，需要将其与肩膀周围的部分进行缝合，以确保袖子的固定性和舒适度。
前袋和后袋是西服的装饰性部分，它们分别位于前身和后身的下部。
在缝制前袋和后袋时，需要根据设计要求进行裁剪和缝制，以确保其与整体西服的风格和比例相匹配。
最后是西装领，它是西服的标志性部分，也是西服的重要组成部分。
在缝制西装领时，需要将领子缝制成V形，并与前身和后身进行缝合。
在缝制过程中，要注意领角的平整和线条的流畅，以确保领子的饱满和舒适度。
总结来说，八片分割女西服的缝制工艺需要严谨和精密。
通过对前身、后身、袖子、前袋、后袋和西装领等八个主要部分的缝制，可以制作出一件合身、美观的女西服。
这项工艺的重要性在于确保西服的质量和舒适度，同时也展现了缝制技术的高超和品质的追求。
八片分割女西服的缝制工艺是一项繁复而精细的过程。
下面将详细介绍每一个部分的缝制步骤和技巧，以及注意事项。
首先，对于前身部分，需要根据穿着者的身体尺寸和曲线进行裁剪和缝制。
首先将前身板按照中线对折，然后在布料上标记翻领的位置。
根据设计要求，将翻领的两侧裁剪出合适的形状。
接下来，将两个前身板相对缝合，然后将前襟处的边缘翻折并固定。
在缝制过程中，要确保线条的平整和对称性。
接下来是后身部分的缝制。
将后身板在布料上平铺开来，并根据穿着者的背部曲线进行修剪。
八片女西服缝制工艺
3、结构制图：见图二
（1）女西服后衣片制图（图 1—3—①）
（2）女西服前衣片制图（图 1—3—②）
②领净样：划领净样在领子净样的基础上制作，在装领前领角和外止口已经夹好，因此净 样的领角和外止口是净缝，领口和串口是毛缝。
③止口净样：止口净样是在夹止口之前划止口用的，因此止口边是净缝。 ④袋盖净样：袋盖净样除袋口边为毛缝外，其余三边是净缝。 ⑤扣眼位样板：扣眼位样板是在衣服做完后用来确定扣眼位置的，因此止口边应该是净缝， 扣眼的两边锥孔，锥孔时注意应在实际的扣眼边进 0.2cm。
①根据净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口处一般放缝
1．0cm，后中放缝 1．5cm，下摆贴边宽一般为 4cm。
②袖子的放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝 1．0cm，袖口贴边宽 4cm。
③挂面一般在肩缝处宽 4cm，止口处宽 7～8cm。挂面除底摆贴边宽为 4cm 外，其余各边放 缝 1．0cm。
④领底在领外围线和领角去掉止口量后四周放缝 1．0cm，领面的后中线为对折线，在翻
折线、止口线切入存量后四周放缝 1．0cm。
⑤袋盖的上口放缝 1．5cm，其余三周在切入存势后放缝 1．0cm。
⑥口袋嵌线长为袋口大加上 4．0cm 的缝份量，宽度一般为 7．0cm；双嵌线袋如一个口袋用 两根嵌线的话，其宽度一般为 4．0cm。
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广东外语外贸大学公开学院
梁永教案
4、里料排料：（见图 2—4）
女西服制图、放缝、排料5
11、做领子○1接领底：将两片领底正面对齐，沿后中心线缝合，分缝烫平。
○2画领净线：按领子净样板在领底上画净线，同时将翻折线和各对位点也画清楚。
○3将领底、领面正面相对，沿净线车缝领外口一周，注意领角处略吃领面。
○4剔领外口缝份，领面留0.6～0.7cm，领底留0.3～0.4cm，翻烫平整。
○5领外口在领底一侧倒缝车缝0.1cm明线固定。
○6烫领子翻折线，按领底修剪领面下口缝份。
12、绱领子○1对准对位点，分别将领面与挂面、里子，领底与大身衣片在领窝处进行缝合。
○2两层领窝线分别分缝，大身里子处倒缝、烫平，必要处打剪口。
○3用手针或机器将两层领窝处的缝份缝合固定。
○4熨烫平整。
13、缝合、固定面、里○1将面、里袖口对齐，对准前、后袖缝，车缝袖口一周。
○2用手针或双面胶固定袖口折边。
○3将面、里的前、后袖缝的缝份用手针固定，注意手针不要过紧。
用手针将袖窿里的缝份固定在垫肩上。
○4将面、里正面相对，下摆对齐，车缝下摆一周。
用手针或双面胶固定下摆折边。
○5从左袖里前袖缝预留口将整件服装翻出，用手针将面、里摆缝处的缝份固定，缝线不要过紧。
熨烫下摆，里子比面子短1.5cm左右，留烫掩皮。
○6将袖里子上的留口处用0.1cm明线缝合封口。
14、锁眼、钉扣按样板上的位置进行锁眼、钉扣，要求位置准确，锁定牢固。
15、整烫各条缝线、折边处要熨烫平整、压死，驳口翻折线第一扣向上1/3处不能烫死。
从正面熨烫时要垫上烫布，以免损伤布料或烫出极光。
整烫后，要将服装挂在衣架上充分晾干后再进行包装。
八、女西服成品质量要求1、2、3、4、九、女西服的学习要求1、掌握女西服制图方法。
2、熟记女西服工艺流程。
3、了解女西服成品检验的质量要求。
4、掌握女西服缝制工艺方法与步骤。
八片裙的编织方法-概述说明以及解释
八片裙的编织方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述八片裙是一种流行的编织手工艺品，以其精致的工艺和独特的设计风格而受到人们的青睐。
本文旨在介绍八片裙的编织方法，通过两种不同的方式，为读者提供一种简单而有趣的制作方式。
八片裙的编织方法可以帮助读者提升他们的手工技巧和创作能力。
在本文中，我将详细介绍八片裙的两种编织方法，并提供所需的材料准备和步骤说明。
通过本文的阅读，读者将能够轻松地理解并掌握八片裙的编织技巧，从而能够制作出迷人而独特的八片裙。
本文的结论部分将总结编织方法的要点，并对编织过程进行结果分析，以便读者对这一制作过程有更全面的了解。
无论您是初学者还是有一定经验的编织爱好者，本文都将为您提供有用的指导和启发，帮助您在编织八片裙的道路上迈出更大的步伐。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容：在本篇文章中，将介绍八片裙的编织方法。
文章主要分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分将概述本篇文章的主题和目的。
首先，会简要介绍八片裙的背景和编织的意义。
接着，会指出本文的目的是为读者提供两种不同的八片裙编织方法。
引言部分的主要目的是引起读者的兴趣，让他们了解到八片裙编织的重要性和实用性。
正文部分将详细介绍两种八片裙的编织方法。
在第一种编织方法部分，会先介绍所需的材料准备，然后详细解释每个步骤的操作和顺序。
通过清晰的步骤说明和图示，读者可以轻松跟随并完成一条八片裙的编织。
接着，在第二种编织方法部分，同样会介绍所需的材料准备，并详细阐述每个步骤的操作和顺序。
读者可以比较两种方法的异同，选择适合自己的方式。
结论部分将对整篇文章进行总结，并进行结果分析。
首先，会简要回顾文章的主要内容和两种八片裙编织方法的步骤。
接着，会对两种方法的优缺点进行比较和分析，帮助读者更好地理解和选择。
最后，会再次强调八片裙编织的重要性和实用性，鼓励读者尝试并享受编织的过程。
通过以上的文章结构，读者可以系统地了解八片裙的编织方法，同时得到材料准备和步骤说明的指导。
女西服制图、放缝、排料1
一、款式特点及外形此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片背中缝分割，圆装袖，肩部有垫肩；袖口开袖衩、钉扣。
（见图2-5）图2-5号型部位衣长胸围肩宽前腰节长袖长袖笼160/84A 规格66 96 40 39 54 46（一）前片○1止口线与布边平行。
○2底边线与止口线垂直。
○3上平线○2~○3等于衣长66cm。
○4落肩线○3~○4为B/20＝4.8cm，与○3平行。
○5胸围线○4~○5为B/6＋2＝18cm。
○6腰节线○3~○6等于前腰节长39cm。
○7领口深线○3~○7定数7.5cm,或根据款式定。
○8搭门线○1~○8为搭门宽2cm。
○9领口宽线○8~○9为B0.9/10＝8.6cm。
○10前肩宽○8~○10为S/2＋0.7＝20.7cm，与肩颈点相连肩斜线。
○11前胸宽○8~○11为B/6＋1.5＝17.5cm，在袖笼深的2/3处量出。
○12前胸围大○8~○12为B/3－1.8（前后差）＋1.3（省量）＝31.5cm，作一直线与胸围线垂直，在胸围线上提高4.2cm。
○13驳头、领口及领如图所示画出。
○14袖笼弧线由肩端点○10经胸宽点○11及袖笼底至胸围线提高处，用弧线画顺。
○15摆缝线按前胸围大在腰节处抬高1cm凹进1cm，下摆放出1.5cm起翘1cm，用弧线画顺。
○16底边弧线由下摆放出处至止口线，用弧线画顺。
○17扣眼位在搭门线上，第一粒扣位由腰节处抬高2.5cm，末眼位在腰节线以下前腰节长/5＝7.8cm○18腰省距搭门线B/10＋1＝10.6cm，与搭门线平行。
在腰节线上省大1.5cm，上省尖距胸围线5cm，下省尖按袋口低下0.5cm。
○19袋位高低按末眼位，后端起翘0.7cm，前袋口由腰省位出2cm，袋口大B/10＋4＝13.6cm，袋盖宽4.7cm。
○20肋省上端取袖笼宽的2/5，省大1.3cm，下端省尖由袋口后端进2cm，低下袋口1cm，在后腰节处省大2cm。
八片大摆裙的裁剪方法
八片大摆裙的裁剪方法摆裙是一种非常经典的女性服饰，由于其宽大的摆线设计，给人一种优雅、飘逸的感觉。
八片大摆裙即是将裙摆分为八个等宽的扇形，缝制在一起而成的裙子。
下面将详细介绍八片大摆裙的裁剪方法。
首先，我们需要准备一段足够长的布料，长度一般比身高稍长一些，以便后续剪裁。
选择一种较轻薄的材质，如丝绸、棉麻等，以保证裙子有足够的柔软和飘逸感。
第一步是将布料折叠成四层，这样可以一次性剪裁出八个相同的扇形。
将布料展开后，用直尺或者量角器在布料的长边上标出八个等分点，然后沿着这些等分点，用剪刀将布料剪成扇形。
第二步是将八个扇形拼接在一起。
将扇形对折，然后依次将相邻的两个扇形的边缘缝合在一起，使用缝纫机或者针线进行缝合。
缝合时，要注意保持每个扇形之间的缝线长度一致，这样裁剪出来的摆裙才会平整。
第三步是修整裙摆的长度。
将裙子放在平整的工作台上，使用裁缝尺测量出期望的裙子长度，并用针线将裙子按照所测量的长度固定住。
然后在固定线的上面再操作出一个裙摆的弧线。
第四步是裙子的裙边处理。
可以选择用缝边机将裙边进行包边处理，也可以使用针线进行针边处理。
针边处理时，需要将裙边对折一次或者两次，然后使用针线在裙边上进行针脚，保持针脚的长度一致。
第五步是添加腰部的收褶。
测量腰围，并根据需要的褶度计算出需要收褶的长度，然后将裙子腰部两侧的布料进行对折，并按照计算出来的长度进行褶皱处理，使用针线将褶皱固定住。
最后，进行最后的整烫和修饰。
将裙子放在熨斗上，使用适当的温度进行整烫，以使裙子更加平整。
根据需要可以添加一些装饰物，如腰带、蝴蝶结等，以增加裙子的美感和时尚感。
八片大摆裙的裁剪方法较为简单，但是需要注意的细节较多。
在裁剪过程中，要注意每个扇形之间的缝线长度一致，每一部分的对称性，以及腰部收褶的适度和整齐度。
只有注重这些细节，才能裁剪出一条漂亮的八片大摆裙。
希望以上的回答能够满足你的需求。
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八片女西服缝制工艺梁永
教学重点：刀背式八片分割女西服的结构设计；
教学难点：结构设计及样板制作
教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放
教学过程与教学内容
一、女西服结构制图
1、款式分析：平驳头，前片单排纽，两粒扣，左右各开袋，
装袋盖，领口处收领胸省，腰节处收腰省、胁省，后中开背
缝。
圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽两粒，刀背缝。
见图1—1
2、规格设计：
(1) 衣长的设计由于款式的要求，衣长适中，本款式取64 cm。
(2) 胸围加放量因西服是较合体型，加放量不宜过大，一样在
12～14 cm之间，本款式取12 cm。
(3) 臀围：臀围最丰满处平量一周放7~8cm
3、结构制图：见图二
（1）女西服后衣片制图（图1—3—①）
（2）女西服前衣片制图（图1—3—②）
（3）女西服领片制图（图1—3—③）图1—1 （4）女西服袖片制图（图1—3—④）
4、女西服样板制作：见图1—4
1）、用牛皮纸做1：1女西服净样板后放毛缝：前后衣身、袖片、挂面、领片。
2）、面样板放缝与标记：
注：止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0．15～0．2 cm的止口坐势(俗称里外匀)，然后再放缝1．0cm。
挂面在WL切入0．3cm的存势量，以免该缝起吊；在翻折线上上口切入0．3cm的翻折存势，下口切入0．1 5cm的翻折存势，驳头上下放出0．2cm的存势至驳头止点。
袋盖三周放出0．15cm的存势。
领子的领底在领外围线和领角处去掉0．15cm止口量；领面的外围线加入0．15cm的止口存量，领角处加入0．2cm的止口存量；领面在领翻折线处切人0．3cm的翻折存量。
①按照净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口处一样放缝1．0cm，后中放缝1．5cm，下摆贴边宽一样为4cm。
②袖子的放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝1．0cm，袖口贴边宽4cm。
③挂面一样在肩缝处宽4cm，止口处宽7～8cm。
挂面除底摆贴边宽为4cm外，其余各边放缝1．0cm。
④领底在领外围线和领角去掉止口量后四周放缝1．0cm，领面的后中线为对折线，在翻
折线、止口线切入存量后四周放缝1．0cm。
⑤袋盖的上口放缝1．5cm，其余三周在切入存势后放缝1．0cm。
⑥口袋嵌线长为袋口大加上4．0cm的缝份量，宽度一样为7．0cm；双嵌线袋如一个口袋用两根嵌线的话，其宽度一样为4．0cm。
⑦袋贴的长度和宽度同袋盖，其丝缕方向和斜度应同口袋相呼应。
上衣样板的放缝并不是一成不变的，其缝份的大小能够按照面料、工艺处理方法等的不同而发生相应的变化。
如衣身的侧缝、分割缝、肩缝、袖子的拼缝等也可放缝1．2cm，或1．5cm，领口、止口、袖窿等部位也可放缝0．6cm或0．8cm，下摆和袖口贴边量也可按照需要作调整，能够是3～3．5cm，也能够是4．5～5cm。
总之，不同的生产企业可按照自己企业的生产特点结合款式和面料特点来确定样板的放缝量。
需要注意的是，有关联部位的放缝量必须一致，例如衣身的领口和袖窿的缝份是0．8cm，那么袖子的袖山弧线和领子的领口线缝份也必须是0．8cm。
放缝时转角处毛缝均应保持直角。
另外，样板上还应标明丝缕线和该款服装的成品规格或号型规格，写上裁片名称和裁片数量，并在必要的部位打上剪口。
如有款式编号、样板编号及货号的，也应在样片上标明。
有些企业为了书写方便，会对不同的裁片作出不同的编号，如前片用“A”表示，后片用“B，，表示等等，在此不一一例举。
前片结构框架
①②
④
图1—3
图1—4
5、女西服面料：
按照自身尺寸按照1：1制出八片弧形刀背女西服全套面料样板。
作业布置
图2—1—①②图2—1
两种前里布样板做法衣服做好后成效图
粘合衬配衬：（图2—2）
图2—2
3、工艺样板的制作：(见图2—3)
①袋位样板：袋位涉及到前片和前侧片，工艺制作中挖El袋时前片和前侧片差不多拼合，因此在做袋位样板时也应该将前片和前侧片拼合，下摆、侧缝和止口衣片完全吻合，找出袋口位置和前片和前侧片的拼合缝，用剪口表示出来(也可用锥孔的方式)。
②领净样：划领净样在领子净样的基础上制作，在装领前领角和外止口差不多夹好，因此净样的领角和外止口是净缝，领口和串口是毛缝。
③止口净样：止口净样是在夹止口之前划止口用的，因此止口边是净缝。
④袋盖净样：袋盖净样除袋口边为毛缝外，其余三边是净缝。
⑤扣眼位样板：扣眼位样板是在衣服做完后用来确定扣眼位置的，因此止口边应该是净缝，扣眼的两边锥孔，锥孔时注意应在实际的扣眼边进0.2cm。
图2—3
4、里料排料：（见图2—4）
图2—4
作业布置
以面料样板为基础制作里料样板、粘合衬配衬与工艺样板，进行女西服面辅料的排料裁剪，工艺制版。
三、工艺流程明细表（一）
按照女西装操作演示，做出自己西装的这些步骤。
作业布置
教学后记
授课时刻第四周第 4 次课授课时数 4
授课方式
理论课（）讨论课（）实验课（√）习题课（）其他（）（请打√）
授课题目（教学章、节或主题）：
女西服缝制工艺——第三节、女西服工艺流程
教学目的、要求（分把握、熟悉、了解三个层次）：
通过教师的讲解该款女西服款式的工艺制作流程并辅导制作完成一件女西服，使学生把握整件服装工艺制作流程，并熟练把握女西服在缝制过程中的工艺要领与工艺要求。
教学重点与难点：
教学重点：女西服在缝制过程中的工艺要领与工艺要求；
教学难点：每个学生的款式都有所不同，在教学指导上要按照学生不同款式进行分类按大类进行指导。
教学方法及手段：实际操作为主，为学生示范演示，让学生参照进行工艺操作。
教学过程与教学内容
四、工艺流程明细表（二）
作业布置按照示范演示，做出上述女西服步骤。
教学后记
授课时刻第五周第5次课授课时数 4
授课方式
理论课（）讨论课（）实验课（√）习题课（）其他（）（请打√）
授课题目（教学章、节或主题）：
女西服缝制工艺——第三节、女西服工艺流程
教学目的、要求（分把握、熟悉、了解三个层次）：
通过教师的讲解该款女西服款式的工艺制作流程并辅导制作完成一件女西服，使学生把握整件服装工艺制作流程，并熟练把握女西服在缝制过程中的工艺要领与工艺要求，并了解成品检验方法。
教学重点与难点：
教学重点：女西服在缝制过程中的工艺要领与工艺要求；
教学难点：每个学生的款式都有所不同，在教学指导上要按照学生不同款式进行分类按大类进行指导。
教学方法及手段：实际操作为主，为学生示范演示，让学生参照进行工艺操作。
教学过程与教学内容
五、工艺流程明细表（三）：
作业布置按照示范演示，做出女西服全部工艺步骤。