数码相机基础 讲解摄影操作的曝光模式

数码相机基础讲解摄影操作的曝光模式
1、曝光
按下相机上的快门释放按钮时，镜头光圈接近于设置的值，快门打开指定的时间量，将成像传感器暴露给镜头通过的光线。

这就是摄影曝光。

在传感器上形成图像所需的光线量由测光系统决定。

要想提供所需的光线量，需要正确地组合快门速度和光圈。

通常快门速度和光圈的组合有很多种。

打个比喻来说明这个问题：在罐子中收集雨水。

假定降雨（对应于光线）的速度是恒定的，可以使用大口（光圈）的罐子收集较短的时间（快门速度），或者使用小口（光圈）的罐子，但是收集较长的时间（快门速度）。

在摄影中，不是以线性比例来测量光线的，而是通过两个因素进行测量。

光圈和快门速度都用称为“级”的方式来调整。

增加一级意味着将光线量乘二。

降低一级则将光线量除二。

可以互换光圈的级数和快门速度的级数。

例如：光圈扩大两级时，快门速度可以快两级。

这就维持了总体的曝光程度。

该表显示了5种光圈和快门速度的组合，所有这些组合都获得相同的曝光
2、程序模式（P）
在该模式中，由相机选择快门速度和光圈。

对于快速摄影以及让别人为您拍照时这很方便。

可以选择相机可用的全部快门速度和光圈，所以基本上可以获得可接受的曝光。

通常可以调整程序模式。

换句话说，可以使用转盘或按钮选择其他可能的快门-光圈组合（不必接受相机提供的默认值）。

这就允许进行更多的控制，某种程度上就像使用光圈优先或快门优先模式。

3、光圈优先模式（A或Av）
这是一种半自动模式。

由用户选择镜头的光圈，相机则用合适的快门速度与之匹配。

显然，光圈的选择取决于使用的镜头。

注意，有时相机可能无法提供匹配的快门速度。

此时必须更改光圈或ISO才能使用相机快门速度范围内的速度。

使用光圈优先的一个原因是控制景深（DOF）。

从基本上讲，DOF是指哪部分场景能够清晰可见。

较浅的DOF意味着只有很少的一部分图像区域是清晰的；较深的景深则意味着图像中的较大区域（焦点的前面和后面）都是清晰的。

景深（DOF）取决于几个方面：
要想获得较浅的DOF，应使用较大的光圈（如f/2.8）、具有长焦距的镜头（如135mm）并走进拍摄对象（如2m）。

通常希望将拍摄对象与前景和背景隔开时才这样做。

拍摄对象会较为清晰地显现出来。

f/2. 8，1/32 00s
f/5. 6，1/10 00s
f/11
，1/250s
要想获得最大的DOF，应该使用较小的光圈（如f/16）、短焦距（如24mm）并远离拍摄对象（如20m）。

通常在风景和建筑摄影中这样做，这时希望捕捉整个场景的细节。

参见上面的示例照片。

随着光圈的降低，DOF增加了（从左到右）。

两个背景狮子的细节也较为清晰可见了，但是背景仍然不清晰（注意：由于阳光亮度的不断变化，所以左边照片的快门速度不是预期的1/4000s）。

取景尺寸也影响着DOF。

在不同的条件下查看相同的图片会有不同的DOF。

在手臂距离查看4×6英寸的打印照片时，多数对象都很清晰，但是相同照片放大到12×18英寸的打印内容可能使场景的清晰度难以让人接受。

使用光圈优先的第二个原因是控制快门速度。

大光圈可进入更多的光线，所以可使用较快的快门速度。

因此，要确保相机使用最快的匹配快门速度，可将光圈设为大（或最大）设置。

拍摄运动或在暗淡光线下拍摄时这很有用。

设置小光圈可确保相机设置较慢的快门速度。

捕捉连续的运动（如瀑布或车辆的前灯）时这很有用。

4、快门优先模式（S或Tv）
与光圈优先类似，这也是一种半自动模式，但是由用户设置快门速度，相机则尝试提供匹配的光圈。

如果没有合适的光圈，则必须改变快门速度或ISO。

要想最大限度地减少因为移动所导致的图像模糊，可设置较高的快门速度。

无论是拍摄的对象正在移动，还是您从移动的车辆上进行拍摄。

所需的快门速度取决于移动的速度和方向。

例如：直接朝向您或远离您的移动就不如从左到右的移动显著。

另外，向近处移动比朝远处移动相同的量要明显。

因为较快的快门速度让传感器暴露在光线下的时间较短，所以可能需要大光圈或较高的ISO。

如果使用闪光灯，还应该保证在相机的最大闪光灯同步速度内。

摇拍只让头和躯干是清晰的
使用较慢的快门速度会让运动显得模糊。

这可以更有效地描绘运动，而不是用较快的快门速度来捕捉运动。

如果您保持静止，那么移动的拍摄对象会是模糊的。

如果沿运动方向使用摇拍方式跟随拍摄对象，则背景就是模糊的。

使用闪光灯时较慢的快门速度也很有用。

在昏暗的环境中，闪光灯加上较高的快门速度
（如1/125s）可能会照亮拍摄对象，但是让背景仍保持太暗而不可见。

使用闪光灯加上较慢的快门速度（如1/30s）会使背景更为清晰可见，有时这称为“拖动（Dragging）”快门。

5、手动模式（M）
在手动模式中，快门速度和光圈设置都由您控制。

通常相机会提供图形或数字显示，提醒您现在的曝光设置与建议曝光量之间的差别。

加号表明曝光量比建议值要高；减号表明曝光不足。

拍摄对象可能欺骗相机的曝光表时，该模式很有用。

像雪和婚纱这种白色的对象可能会让相机认为光线很亮；像很深的阴影和黑色燕尾服这种暗色的对象会让相机认为环境很昏暗。

可以根据场景的其他部分设置手动曝光，然后继续拍摄而无需担心对象亮度的变化。

只要光线级别保持一直就可使用该方法。

使用外部测光表或者通过各种闪光灯输出来控制光线级别时也可以使用手动模式。

在这些情况下，只能根据您的计算来确定相机的设置。

6、预设模式
除了这些模式以外，市面上针对初学者的DSLR可能还有各种预设曝光模式。

这些模式包括全自动或“绿色”模式，以及针对场景拍摄对象（如肖像、风景、体育和夜间场景）的预设值。

实际上这些预设模式并非必需，您可以通过控制光圈来为肖像和风景分别提供较低和教高的DOF，还可以分别为体育和夜间场景选择较快和较慢的快门速度。

5、微调曝光
有时观看场景和查看图像直方图时会表明在没有帮助的情况下，相机计算曝光是有问题的。

在光线明亮（如太阳）的场景中，或者在较淡色调为主的场景中（例如积雪覆盖的风景），相机可能认为是中间色调。

拍摄的照片会曝光不足，显得比较暗。

在暗色调和阴影为主的场景中（如某些夜景），相机可能将其呈现为中间色调。

因此照片会曝光过度。

有一些方法可让照片正确曝光，这样在最终图像中就会正确地呈现白色和黑色。

曝光补偿：
可以按0.5和0.3级为单位调节曝光补偿。

向＋侧补偿会增加总体的曝光，使图像更亮。

较淡的颜色可能需要＋0.5级。

白色区域可能需要＋1级~1.5级。

向－侧补偿会降低曝光，所以照片会变暗。

对于非常暗的区域尝试－1级。

白纸：＋1.7级曝光
暗绿色的书籍：－0.7级曝光
自动包围曝光（Auto Exposure Bracketing）：
DSLR具有一系列的包围曝光选项。

包围意味着拍摄一系列照片，其中一幅照片使用相机建议的曝光，其余的则根据您设置的包围值变得较亮和较暗。

与WB包围不同，每种变化都需要释放快门一次，因为每次相机都需要使用不同的曝光级别。

根据曝光模式和相机型号，相机的快门速度、光圈和ISO不尽相同。

您可以查看结果并删除曝光不满意的照片。

仅对中性色调测光：
如果可以将中性色调隔离出来，相机就能提供正确的曝光。

如果拥有点测光或局部测光，可将小的测光圆圈放到场景中为中性色调的区域。

锁定给出的曝光，进行构图，然后释放快门。

如果没有点测光或局部测光，也可以获得中性色调区域的曝光读数，方法是靠近场景内的中性色调区域，让相机对该区域测光。

此方法并非总是可行，特别是该区域很远的情况下。

另外一种选择是对场景外的中性色调区域测光，但是该场景要与最终拍摄场景的光线相同。

同样，使用中性色调获得正确的曝光读数后，锁定曝光，然后将相机移回原始的场景。

有关使用曝光锁定的说明，请参阅您的相机手册。

6、色调范围（Tonal Range）
到目前为止，我们只解决了中性色调图像部分的曝光问题。

在理想的场景中，中性色调正确曝光后，亮和暗的区域也会依次有相应的曝光。

实际上，传感器只能捕捉固定的亮度级别范围。

这就是它的色调范围。

有时场景包含极暗和极亮的区域，这时场景的色调范围就会超出相机的色调范围。

除了使用闪光灯或滤光镜来调整色调范围，还必须在下面的方法中进行选择：
●针对高亮区域曝光（下面左图）：这意味着设置的曝光不会使亮的区域出现在直方图的右边，从而不会出现曝光过度。

但是图像的其余部分会落到直方图的左侧，可能出现曝光不足。

很多人觉得曝光不足要好于曝光过度，因为通过在计算机上编辑图像，可以恢复阴影部分的细节。

的确如此，但是恢复后的细节可能不是最佳质量。

●针对中性色调区域曝光（下面中图）：这种选择主要让中性色调区域正确曝光。

但是最亮
和最暗的区域可能分别会变成全白或全黑。

仅在中性色调区域比较重要的情况下才使用该方法。

●针对阴影区域曝光（下面右图）：这种方法可防止图片上的暗区域位于直方图的左侧并且变得曝光不足。

负片通常是这样的，但是对于数码摄影则不推荐这样做，因为较亮的区域会不可逆转地变白。

测光白色花盆可保留陶器表面的细节，但是图像其余区域曝光不足
测光中性色调的绿叶可获得比较平衡的曝光，但是花盆曝光过度
测光暗的铁制品导致较亮区域丢失细节。