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服装款式设计门襟设计
服装款式设计门襟设计门襟设计是服装款式设计中的一个重要部分，门襟是指衣物的前开合部分。
一个好的门襟设计可以为服装增添独特的个性和魅力，同时也能提高穿着的舒适度。
门襟设计可以根据不同的服装款式和功能进行调整和变化。
下面将介绍几种常见的门襟设计。
1.直拉链门襟：直拉链门襟是比较常见的门襟设计，适用于外套、夹克等上衣。
这种设计简洁实用，便于穿脱，同时也可以展示出一种利落的感觉。
直拉链的材质和颜色可以根据服装的整体风格来选择，从而达到协调和统一的效果。
2.斜拉链门襟：斜拉链门襟与直拉链门襟相比，更显时尚和个性。
斜拉链门襟常用于时尚潮流的服装款式中，如摩托车夹克、皮革外套等。
斜拉链的设计能够营造出一种独特的层次感和立体感，使服装更加时尚动感。
3.按钮门襟：按钮门襟是传统的门襟设计，适用于正装和休闲装。
按钮门襟可以根据服装的款式和个性进行不同的设计和搭配。
例如，单排纽扣门襟可以显得干净利落，适用于正式场合，而双排纽扣门襟则更适合休闲和时尚的风格。
4.录下列表单门襟：录下列表单门襟是女性服装中常见的门襟设计，适用于连衣裙、衬衫等款式。
这种门襟设计能够展示女性的柔美和优雅，给人一种温柔和动人的感觉。
录下列表单门襟可以根据服装的整体风格来选择不同的材质和装饰，如蕾丝、丝绒等，增添女性的魅力和浪漫感。
5.开衩门襟：开衩门襟是一种特殊的门襟设计，常见于长裙、长外套等款式。
开衩门襟可以通过显示出腿部轻柔的曲线，提升整体穿着的时尚感和性感度。
开衩门襟的长度和宽度可以根据需要进行调整和设计，以展现出独特的个性和魅力。
除了以上提到的门襟设计，还有许多其他的门襟款式可供选择，如拉链门襟、纽扣门襟、系带门襟等。
门襟设计的选择应与服装的款式、功能和整体风格相匹配，从而使服装更具特色和个性。
总之，门襟设计是服装款式设计中的重要环节，可以为服装增添独特的个性和魅力。
设计师可以根据不同的服装款式和功能进行门襟设计，如直拉链门襟、斜拉链门襟、按钮门襟、录下列表单门襟、开衩门襟等。
服装设计基础款式设计[完美版]PPT
![服装设计基础款式设计[完美版]PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/817ade9502768e9950e73858.png)
(以中心轴为基准两边平分) （3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。
2.设计领子
（1）设计直开领深。先确定直开领深的位置，叠门线偏过定点。 （2）设计领折线。先设计领的高度，由领宽处和直开领深相连，再把 门襟画好，两边一起画要注意左右对称。
（3）设计领子外轮廓线。先设计外领围线，此时要注意外领围和领折 线之间由于面料的厚度应有一定的距离。然后画领的驳口线，此时一 定要注意领子对称。
（五）手绘款式图方法 3——照片画法
1.利用服装照片绘制服装款式图 （1）根据服装照片来确定款式整体外形，注意长宽比例。 （2）将服装内部的具体结构画出来，要注意整体与局部的比例，局部与局 部的比例。
（3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。 （4）对称的部位要严格要求对称，有特殊工艺或结构要求的地方，需要特 殊表现。
（四）手绘款式图方法 2——人台画法
1.利用利用人台绘制服装款式图 （1）绘制好1：5或1:6的人台，可 以一直作为模板使用。 （2）上装的肩部往往是服装与人 体贴合最为紧密的部位。 （3）衣领、袖子的宽窄根据款式 而定。 （4）下装腰部与人体最为贴合， 臀部与腿部根据款式而定。 （5）局部的细节绘制可以放大绘 制，给人清晰的展示。 （6）标注正反面，工艺复杂的细 节可以标注文字。 （7）绘制一般采用较为规则的线， 工整而规范，画面整洁。 （8）对称的部位要严格要求对称， 有特殊工艺或结构要求的地方， 需要特殊表现。
1.设计基本框架图 （1）定肩宽S。（定一条水平线） （2）以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。 （3）画中心对称轴（水平线中间画垂直线） （4）从肩宽线向下量S长定腰围线。（平行于肩宽线） （5）从肩宽线向下量0.5S长定胸围线。（平行于肩宽线） （6）A. 画领宽1/3S。(以中心轴为基准两边平分) B．画落肩0.1S。(由肩宽向下定点,左右一起画) C. 画腰宽0.8S。(以中心轴为基准两边平分) D．画下摆基本同肩宽。 E．画衣侧线。（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点）
2.设计领子
（1）设计直开领深。先确定直开领深的位置，叠门线偏过定点。 （2）设计领折线。先设计领的高度，由领宽处和直开领深相连，再把 门襟画好，两边一起画要注意左右对称。
（3）设计领子外轮廓线。先设计外领围线，此时要注意外领围和领折 线之间由于面料的厚度应有一定的距离。然后画领的驳口线，此时一 定要注意领子对称。
（五）手绘款式图方法 3——照片画法
1.利用服装照片绘制服装款式图 （1）根据服装照片来确定款式整体外形，注意长宽比例。 （2）将服装内部的具体结构画出来，要注意整体与局部的比例，局部与局 部的比例。
（3）背部款式可以将正面外形翻转后，再绘制背部具体的内部的结构。 （4）对称的部位要严格要求对称，有特殊工艺或结构要求的地方，需要特 殊表现。
（四）手绘款式图方法 2——人台画法
1.利用利用人台绘制服装款式图 （1）绘制好1：5或1:6的人台，可 以一直作为模板使用。 （2）上装的肩部往往是服装与人 体贴合最为紧密的部位。 （3）衣领、袖子的宽窄根据款式 而定。 （4）下装腰部与人体最为贴合， 臀部与腿部根据款式而定。 （5）局部的细节绘制可以放大绘 制，给人清晰的展示。 （6）标注正反面，工艺复杂的细 节可以标注文字。 （7）绘制一般采用较为规则的线， 工整而规范，画面整洁。 （8）对称的部位要严格要求对称， 有特殊工艺或结构要求的地方， 需要特殊表现。
1.设计基本框架图 （1）定肩宽S。（定一条水平线） （2）以肩宽为参照，根据设计图的需要定肩宽。 （3）画中心对称轴（水平线中间画垂直线） （4）从肩宽线向下量S长定腰围线。（平行于肩宽线） （5）从肩宽线向下量0.5S长定胸围线。（平行于肩宽线） （6）A. 画领宽1/3S。(以中心轴为基准两边平分) B．画落肩0.1S。(由肩宽向下定点,左右一起画) C. 画腰宽0.8S。(以中心轴为基准两边平分) D．画下摆基本同肩宽。 E．画衣侧线。（连接肩宽点，腰宽点，下摆宽点）
第七节门襟和袖型设计
任务二：袖的功能及分类。
提问：袖有何功能？有几种分类的方法？都可以分为哪些袖型？（请学生回答）
答案：袖是服装的重要组成部分，由于手臂的运动，袖也是服装表现机能性的重要部位之一，因此，袖的造型可以直接影响服装实用性和审美性的设计效果。
根据袖的长短，袖一般可以分为五类即：无袖、短袖、中袖、中长袖、长袖。
练习
85分钟
教学目标
知识迁移
使学生能够实践和理论相结合，培养她们的实际
操作能力和综合知识的运用能力。
能力培养
了解门襟和袖型的定义、种类及功能。并且能在实践中具体运用。
教学
重点难点
掌握门襟和袖型和袖的设计要点。
教学准备
服装教材、素描纸、自动铅笔、橡皮、直尺等。
教学反思
教学过程（主要教学内容及步骤）
练习回顾
答案：A、根据服装的功能决定袖的造型，袖的造型和所使用的材料对手臂活动均有一定影响，因此，应根据服装的实用功能来确定袖的造型。B、袖的造型要与服装整体协调，不同造型的袖有不同的风格，在一套服装中袖的造型风格要与整体协调，否则，会破坏服装的整体美。
任务五：袖的构成方法。
定义
特点
运用
变化部位
连袖
圆装袖
平装袖
擦肩袖
袖口袖
判断下列各是什么袖型和门襟？（出示PPT图片）
擦肩袖圆装袖连袖
平装袖圆装袖
袖口袖单排扣门襟、正开襟
双排扣门襟单排扣门襟对襟
搭襟搭襟通开襟
正开襟正开襟
通开襟通开襟
袖的造型与人肩部的特征是密切相关的，请认真观察下图中
的肩与正常相比较有何区别？如何为这些特殊的肩设计合适的袖型？（学生思考回答）
任务一：门襟的功能、分类及分类方法。
提问：袖有何功能？有几种分类的方法？都可以分为哪些袖型？（请学生回答）
答案：袖是服装的重要组成部分，由于手臂的运动，袖也是服装表现机能性的重要部位之一，因此，袖的造型可以直接影响服装实用性和审美性的设计效果。
根据袖的长短，袖一般可以分为五类即：无袖、短袖、中袖、中长袖、长袖。
练习
85分钟
教学目标
知识迁移
使学生能够实践和理论相结合，培养她们的实际
操作能力和综合知识的运用能力。
能力培养
了解门襟和袖型的定义、种类及功能。并且能在实践中具体运用。
教学
重点难点
掌握门襟和袖型和袖的设计要点。
教学准备
服装教材、素描纸、自动铅笔、橡皮、直尺等。
教学反思
教学过程（主要教学内容及步骤）
练习回顾
答案：A、根据服装的功能决定袖的造型，袖的造型和所使用的材料对手臂活动均有一定影响，因此，应根据服装的实用功能来确定袖的造型。B、袖的造型要与服装整体协调，不同造型的袖有不同的风格，在一套服装中袖的造型风格要与整体协调，否则，会破坏服装的整体美。
任务五：袖的构成方法。
定义
特点
运用
变化部位
连袖
圆装袖
平装袖
擦肩袖
袖口袖
判断下列各是什么袖型和门襟？（出示PPT图片）
擦肩袖圆装袖连袖
平装袖圆装袖
袖口袖单排扣门襟、正开襟
双排扣门襟单排扣门襟对襟
搭襟搭襟通开襟
正开襟正开襟
通开襟通开襟
袖的造型与人肩部的特征是密切相关的，请认真观察下图中
的肩与正常相比较有何区别？如何为这些特殊的肩设计合适的袖型？（学生思考回答）
任务一：门襟的功能、分类及分类方法。
服装女装结构设计PPT85页
二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
14
第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
15
第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
9
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图
服装设计基础PPT课件
设计灵感
设计师必须注重培养对周围各种事物的敏锐洞察力，以发现美的独 特眼光中寻找灵感的源泉，创造非凡的服装创意。
自然界，网络，书籍，杂志 ，博物馆，服装史，异域文化，建筑， 电影，建筑，街头文化，新技术
设计思维
正向设计思维 变异设计思维 发散设计思维 无理设计思维
侯赛因
设计美学
反复与交替 旋律 渐变 比例 平衡 对比 调和 强调 统一
产品设计展示
动态展示 商业展示会 系列产品展示册
产品设计推广
品牌化 产品推广 服装工作室
SUCCESS
THANK YOU
2019/8/8
织物的表面设计
印花 装饰 艺术染色 工艺整理 材料再造
水印 胶印
油墨印
拔染印花
滴胶 皱缩印花
图案设计
图案的题材 图案的风格 图案的应用形式
第四章 服装结构与工艺
工具与设备
设备
结构设计
省
省的形状有锥形，钉子形，弧形，橄榄形等。省的命名根据省尾所 在的位置而定，如上装的肩省，领省，袖窿省，腰省，省尖总是指 向人体的突出点，并在360度范围内取省。通常紧身服装或质地厚而 密度大的面料易采用省的结构。
服装设计师的工作任务：了解企业目标市场的变化趋势，设计出为 目标市场所接受的，反映社会人文变化，而且穿着美观的服饰，保持产 品的风格。
世界著名服装设计师
第二章 服装调研与设计
1.调研的概念
调研室服装设计过程中必不可少的一个环节，常常被看作是探索设 计之旅的起点，是在设计开始阶段为展开设计的创意理念而进行的 资料搜集和整理，或者是为特定的设计主题而做的调查和分析。
反复与交替
渐变的节奏
旋律：人的视线在随造型要素移动的过程中所感觉到要素
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二：门襟的设计分类
• 用电脑设计和表现门襟时，也必须将 门襟的结构以及与之相适应的纽扣， 或拉练准确的表现出来。
二：门襟的设计分类
• 钮扣位置确定 • 钮位在叠门处的排列间距通常是等分的，
也可以不等分，也可以按节奏感排列。 • 一般衬衣、西服、外套最低一粒钮扣按：
1/3衣长－1.5左右确定。大衣的最后一粒钮 在此位置偏下，随大衣的衣服长短来确定。 一般短上衣最后一钮位置偏高，长上衣最后 一纽扣位置偏低。裙片的最后一粒钮应在大 腿中部至膝间设计。上装最高一粒钮扣，一 般按领深的开口而定，裙片的最高一粒纽扣 按腰口来定，最高一粒纽扣距领口或腰口距 离为叠门量
二：门襟的设计分类
• 门襟的设计主要是通过改变门襟的位置，长 短，以及门襟线的形状实现的。位置处于人 体正中的门襟叫正开襟，位置处于人体的一 侧的叫偏开襟，正开襟能给人平衡，稳重的 审美感受，而偏开襟则显得比较活泼。门襟 的开口直通衣片的叫通开襟，门襟的开口没 有直通衣片的（仅到衣片的一半的一半左右 或更少）的叫半开襟，一般情况下，直开襟 较半开襟的变化更丰富。垂直线是门襟的最 常见的状态，斜线和几何弧形在现代的服装 设计中也可以见到，设计时可以根据需要选 择。
一：门襟的分类
• 按叠门量的大小分：门襟或里襟止口线至扣 位中心的距离称叠门量。如图：
• （1）对合襟：没有叠门量的门襟。 • （2）对称门襟：有叠门量的门襟。一般
男装扣眼锁左襟，女装扣眼锁右襟上。 • （3）非对称门襟：叠门量从上到下是变
化的，并 按钮扣排列的排数分： • （1）双排扣：叠门较宽，一般6～10cm。 • (2)单排扣：叠门较窄，一般按D＋0～0.6cm( D为
门襟设计
门襟的基本概述
• 门襟即上衣的前 胸部位的开口， 它不仅使上衣穿 脱方便，而且又 是上衣重要的装 饰部位。
一：门襟的设计要点
• 1、门襟的结构要与领或腰头的结构相 适应，门襟总是与领子或腰头连在一 起的，如果门襟的结构不能与领子或 腰头相适应，会给服装的制作带来极 大的麻烦，最终必然也会影响设计的 效果。
二：门襟的设计分类
• 门襟在着装时大多显封闭状态，因此，门襟 的封闭方式就成了门襟的设计的重要内容， 封闭门襟的方法很多，可以用纽扣，也可以 用拉练去封闭，而无论用什么方法封闭，门 襟的结构都必须与之协调，如门襟的左右相 互重叠时，可以用一般的圆纽扣封闭门襟， 这时纽扣的中心应该落在门襟的中心线上。 如果门襟的左右不是互相重叠的而是对并的， 在表面用一般的圆纽扣封闭就不大适当，最 好采用拉练和中式传统的布纽扣来封闭比较 好。
纽扣的直径) • 3．从门襟止口的线型上分：有直线襟、曲线襟、
斜线襟 。 • 4．从门襟所在的部位分：可分为前开襟、后开襟、
肩开襟、腋下开襟。 • 5．从装扣的形式分：可分为暗门襟、明门襟。暗
门襟是在服装表面看不到钮扣；明门襟是服装表面 能看到钮扣。 • 6．按门襟的长度分：可以分为半开襟、全开襟。 半开襟是指开口只开到服装的一定高度，全开襟是 指开口一直开到服装的底边 。
一：门襟的设计要点
• 2、被门襟分割的衣片要有美的比例。 美的比例是人们对服装的造型设计的 基本要求之一。门襟对衣片有纵向的 视觉效果，在服装上设计门襟的长短， 位置时要注意使被分割的衣片与衣片 之间保持美的比例。
一：门襟的设计要点
• 3、对门襟的装饰要注意与服装的整体 风格协调。应用于门襟的装饰手法很 多，由于门襟总是处于人体的正前方， 应用于门襟的装饰手法会对服装的整 体风格造成一定的影响，如用辑明线 的装饰手法会使得服装显得粗犷，包 边会使服装显得精致。如果能让应用 于门襟的装饰与服装整体风格协调。 服装的设计效果会显得更加和谐。