数码单反摄影(摄影技巧入门--前言)

数码单反摄影（摄影技巧入门——前言）目录：
1. 废话。

2. 摄影基本原理。

2.1 光圈
2.2 焦距
2.3 景深
2.4 快门速度，曝光
2.5 ISO
3. 摄影技巧入门。

3.1 基础练习
4. 拍摄孩子的技巧。

5. 照片后期处理与存储。

文献索引
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1. 废话
买数码单反，对于本来不是玩摄影的人而言，就是给孩子拍照片。

然后慢慢发现单反的好处，再拍些别的东西。

我以血泪教训得到的经验来说，如果能买得起，就早买。

在孩子出生前买，这样有时间上手学习学习。

单反最有用的时候就是孩子小的时候。

家里光线当然比较暗，而小孩子的主要活动就是睡觉，更是要关窗拉帘的，光线更加不好。

另外小孩子眼睛没有发育完全，不适合开闪光灯。

这个时候，如果有一个大光圈的定焦镜头（标头）闪亮登场，那么还是可以拍出孩子艳若桃花色如春晓的粉嫩小脸蛋的。

否则靠傻瓜相机照片一定会糊。

接下来孩子会走了，用傻瓜相机拍一个没有2秒钟在同一个地方的孩子，而不开闪光灯，是不现实的。

如果靠过量繁殖的方法，大概拍上500张，能有一张孩子表情还可以（正脸），而且不是那么模糊的。

但是如果有单反和标头，那么出片率迅速提高到10张就有一张可以
保存的。

虽说照照片不花钱，但是总得找硬盘之类的保存吧。

而且一般做家长的，照废了的照片基本不肯删。

接下来废话数码单反和镜头的选择，当然这都是一家之言。

数码单反有若干家（佳能，尼康，索尼，奥林帕斯，喷尼克斯），基本都是日货，所以除了咬紧牙关根本不买，总是要买日货的。

各家同档次的相机其实差别不是很大。

我觉得，如果本来有某家的非数码单反，攒了些镜头，那么就接着买这家的数码单反好了，这样不用重复镜头投资。

否则就是看哪家便宜（赶上折扣），就买哪家。

各家的数码单反都基本分三档：入门级别，准专业级别，专业级别。

要是买单反的目的就是给孩子拍照片，以前也不是摄影发烧友，那么专业级别的就不要考虑了。

数码相机不像镜头，数码相机是贬值的，而镜头则很保值。

所以可以先买一个入门级别的数码单反，慢慢配上镜头，然后如果将来觉得自己可以在摄影方面有所发展再升级相机。

但是准专业级别的当然比入门级别的多若干好处，如果觉得这些好处可以justify多花的钱的话，那么买准专业级别的当然也不会后悔。

佳能30D是准专业级别的。

再废话镜头。

最先上的，是一个小变焦头，我用的就是30D的套头，很多人都瞧不上。

但我从傻瓜相机突然飞跃到数码单反，即使是这个
套头，也让我异常惊喜。

然后上的，就要是个标头（定焦小光圈）。

在光线不好的室内给孩子拍照片必不可少——园心听了这话，立马把手里抹布们接二连三的往我身上扔，看看还剩一块抹布，顺手又扔小e身上了。

接下来是长焦。

我买的是小小白。

2. 摄影基本原理
有的人，一看数字/辅助线就头疼，一听专业名词就发晕，那么也不能不给孩子拍照片，但是可以略过本节（第二节）和第三节，直接看第四节。

当然如果什么原理都不懂，那么赶上运气好孩子也配合，大概100张里能有一张值得放到网上供亲朋好友满怀喜悦的赞叹，大概2000张里能有一张值得打印出来，镶相框里挂墙上。

但如果懂原理的话，加上锻炼，出片率可以大大提高。

总而言之，这世上没有免费的午餐，要不花钱（请专业人员拍）要不花时间（自己努力学习），没有什么捷径。

摄影，说白了就是把光线的作用记录下来。

那么关键就是两点，第一，记录什么部分的光线（构图），第二，记录什么样的光线（光圈+快门+焦距）。

关于构图，请参见第四节。

本节主要说这个第二部分。

2.1 光圈
先说光圈（Aperture）。

这个是精华，也是最难的。

理解好这个了，别的术语就都好说了。

光圈是用来控制光线透过镜头进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。

表达光圈大小用F值。

光圈F值=镜头的的焦距/镜头口径的直径。

-- 公式1
光圈F值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从F8调整到F5.6，进光量便多一倍。

完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6，F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。

为什么光圈是这些乱七八糟貌似没有规律的值呢？因为光圈F值同镜头直径成反比（参见公式1），而光线进入量同光圈的面积成正比（光线进入量基本等于光圈的面积，乘以进光的时间），这个很好理解。

注意了，圆的面积是2 PI R^2（二派R方）。

那么，光圈的F
值的倒数（和直径成正比）的平方（和面积成正比），就同进光量成正比。

（1/1）^2 = 1
（1/1.4）^2 = 0.5
（1/2）^2 = 0.25
（1/2.8）^2 = 0.127
（1/4）^2 = 0.0625
……
所以，上一级的进光量是下一级的一倍。

买镜头的时候，光圈的F值越小，说明进光量越大，那么在进光时间短的情况下，就越容易拍出不模糊的照片。

比如说，孩子在屋子里乱跑（在照片上产生不可见的位移的限制是1/10秒，换言之，快门时间要在1/10秒以内）。

这时有两个镜头，一个的光圈是1.4，一个是5.6。

1.4的镜头的镜头的进光量是5.6的镜头的16倍。

那么，获得相同的曝光量，1.4的镜头需要的时间就是5.6的镜头的16分之一。

就是说，如果1.4的镜头可以在1/16秒之内曝光完毕，但是5.6的镜头就需要1秒钟。

在这种情况下（孩子在跑），1.4的镜头就可以得到一张清晰的照片，而5.6的照片一定要不是黑的（曝光不足）要不是模糊的（曝光时间过长）。

另外一点，镜头的光圈值都是最小F值。

所以，F1.4的镜头可以产
生F5.6的大光圈，但是F5.6的就不能产生F1.4的小光圈。

注意，光圈的大小指的是光圈F值的大小，所以大光圈事实上是进光量小。

非单反相机（我的理解就是镜头不能换的相机），由于镜头面积有限，很难做到大光圈。

所以用傻瓜相机在室内拍孩子，除非用闪光灯，基本上照片都是糊的。

而单反相机的镜头当中，变焦镜头由于变焦的限制（具体为什么我也不知道。

小E！！！快来呀），光圈也不会做到很大。

所以，小光圈要定焦镜头（就是焦距不能变的）才能做到。

比如说佳能50mm F1.4，就是光圈最小1.4，焦距固定50mm的镜头。

2.2 焦距
一个镜头的成像距离，是由镜头和成像面之间的距离决定的。

我们通常所说的60mm, 18mm, 200mm，说的就是镜头中心到胶片（或者数码感应面）之间的距离，这个距离，叫焦距。

一个镜头的焦距决定了这个镜头的成像距离，亦即这个镜头能正确聚焦的最小距离，从这个距离往上，都是可以对准的。

所谓变焦是指焦距可变，直观一点说，就是镜头本身可以伸长伸短，镜头通过拉近拉远可以放大或者缩小被摄物体，同时改变成像角度。

跟能在哪里 Focus关系不是很大。

除非螺一定需要万人迷占据画面的巨大比例，或者万人迷总是往螺前面凑超过最小成像距离（这个各
个镜头不同，要查一下），否则不一定需要跟着万人迷满屋子跑。

偶尔也可以拍一些万人迷的小人像儿嘛~~
【以上焦距部分乃是拷贝小e的原文，请e徒们早晚背诵各一次】
从上图可以看出，在物体距离成像面（胶片，或者数码感应面）距离一定的情况下，焦距越大（镜头中心距离成像面的距离越大），（请自己画辅助线两条）物体在成像面上成的像也越大。

换言之，拍东西的时候，把焦距拉长，那么那个东西在照片上就变大；把焦距拉短，东西就变小。

我闲得，自己列公式算了一下。

如果一个傻瓜机有5倍光学变焦，那么最大焦距与最小焦距的比值应该是：(a + b)*5/(5a + b)。

这里b 是物体的高度，a是成像面的高度。

一般而言，成像面的高度远远小于b，那么这里就可以把a当0看。

所以基本上就是，最大焦距是最小焦距的5倍。

除了一些特别贵的镜头（比如U忽悠的一镜走天下，两千多块），一般成像好的变焦镜头，最大焦距是最小焦距的3倍。

比如佳能经典的70mm - 200mm的小白，小小白，大白——同学们，我语重心长的说，就算对于摄影啥也不懂，也要把这些昵称记牢。

这样说起来就会显得很内行的样子。

傻瓜相机会配两千块钱的镜头么？不会。

所以，
号称5倍10倍变焦的傻瓜相机，不可能在所有的焦段都成像质量好——虽然有可能在所有的焦段都成像质量不好。

用定焦头拍照片，没有办法改变人在照片上的成像大小，所以孩子要是跑远了，照出来就小；孩子要是离得近，那么照出来的就大。

即使这样，定焦头因为光圈大，室内拍出来的照片会更加不容易模糊，所以如果嫌孩子占画面的比例不够大，后期把照片裁小就可以了。

【小e的话：】另外，我一直推荐定焦的原因是，相对而言，变焦容易带来色差，相差（技术部分咱就跳过了啊），由于拉近拉远也容易带来机械磨损（当然俺这是旧时代的老眼光了，现在的技术，很大的程度上的弥补了这个缺陷）。

咱们业余玩儿的人，从资金投入上来说，当然定焦不必多买，买个一支两支就足够了。

2.3 景深
镜头对某物体对焦时，以物体为中心，从前方到后方的一定距离属于景深。

就是说，不光这个物体清楚，它前前后后距离内还能有一些是清晰的。

光圈愈大则景深愈长。

这个景深有什么用呢？景深越浅，那么背景和前景（如果有前景的话，比如人物前面好不好居然有个垃圾筒）就越模糊。

这就是著名的“人
物清晰，背景模糊”的效果。

光圈（的F值）越小，景深越浅，效果就看起来越讨好——可以把孩子身后乱七八糟的玩具呀被子呀大人呀，都模糊了。

所以，用50mm F1.4的定焦头的自动档，在室内拍照片（这是相机一般会自动选择用小光圈），都应该可以做到人物清晰背景模糊。

更加详细的关于景深的解释，可以看Depth of Field。

2.4 快门速度，曝光
快门速度（shutter speed）和曝光（exposure）是同光圈相连的两个概念。

快门速度的单位就是秒。

除了拍星星（那个需要好多秒），平常说的就是几分之一秒。

比如1/60秒之类的。

一般相机上面快门的组合就是：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30－
1/16000。

跟光圈一样，每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一档」）的差异。

例如1/8跟1/15两个快门相差了「一档」、1/125与1/250也有「一档」的差距。

每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。

越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。

咱们平时看到某些镜头就有IS（image stabilizer）（防抖）功能的。

为什么要防抖呢？手持相机拍摄时，手会有抖动，如果曝光时间太长（快门速度慢），就会因这种抖动导致拍出的图像不清楚，IS
功能就是补偿这种抖动，使手持拍摄时可以用更低的快门速度。

举例，某人用某个焦段的镜头拍照时，最低只能用1/60秒，低于这个速度，就会因手抖而导致拍出的照片不清楚，而开启IS功能后所谓“快门速度降低三档”就意味着它可以用1/8秒的曝光时间手持拍摄而能保证照片基本清晰。

这个快门速度同快门时滞是不同的概念。

快门时滞指的是，按下快门之后，具体成像要过一点点时间。

大家有没有过这样的经验？给孩子拍照片，孩子在，比如说，扭头当中。

用傻瓜相机拍，自己看着是孩子脸朝自己的时候按下去的快门，结果照片上就是孩子的脸已经侧过去了。

感觉就是相机的反应慢。

2.5 ISO
ISO的概念十分简单，指的是成像的质量。

ISO值越高，颗粒越大，质量越差。

有人问了，既然这样干嘛不把ISO干脆就都设得值低低的，
质量高高的？
这个问题貌似简单，事实的含义非常深刻。

这个吧，世上的一切都是相对的，所有的好，也都是相对的。

相机拍出来的照片，“好”的标准就是人眼睛看着觉得好。

如果不是要把照片放大做成42寸的照片挂墙上，那么只要人眼睛看不到的颗粒，就无关紧要。

而且，要想ISO低，那么无非就是：光圈值小，快门速度大。

这种两全其美的好事，很难做到，尤其是在室内。

所以，在室内的时候，光圈有限，那么可以适度的把ISO的标准降低一些，这样好歹能拍出不模糊的照片。

2.6 白平衡
3. 摄影技巧入门
掌握光圈，焦距，景深，快门，ISO，这几个基本概念之后，就可以开始练习拍照片。

知道那些基本原理，在练习的时候就不是盲目的乱试，而会达到知其然并知其所以然的境界。

在练习之前，说一说相机配的镜头。

首先，需要一个短焦（甚至广角）变焦镜头，用来拍身边的人物。

这
个在出去玩的时候比较有用。

我用的就是30D的套头EF-S 18-55mm f/3.5-5.6。

其次，需要一个定焦镜头。

佳能的定焦头比较普遍的有两个，一个是50mm F1.8，80块钱；一个是50mm F1.4，300块钱。

性能价格比最高的，莫过于那个80块钱的定焦头。

虽然便宜，但室内成像效果好过大多数变焦头（不论几千块的），因为光圈的值实在小。

第三，需要一个长焦头。

我买的是 Canon EF 70-200mm f/4L USM，500块钱，人称小小白的那个。

在孩子小的时候，长焦头没有什么用处。

即使出去玩，也没什么时间拍照。

当孩子大一些，2，3岁开始跑了，长焦头就大大的有用。

3.1 基础练习
练习工具：单反相机1台，任何一个镜头一个（可以用套头或者别的短焦镜头，或者定焦头，但是最好别用长焦。

）。