针织连身袖服装纸样分析与应用

2010年6月

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浙江纺织服装职业技术学院学报doi ：10.3969/j.issn.1674-2346.2010.02.006针织连身袖服装纸样分析与应用

董薇

摘要：介绍了连身袖服装的概念和特点，对针织连身袖服装进行了分类，阐明了5类针织连身袖服装纸样设计的方法及要点，并提供了不同类型针织连身袖服装的纸样设计资料。

关键词：针织服装；连身袖；纸样设计

中图分类号：TS941.63文献标识码：C 文章编号：1674-2346(2010)02-0025-04

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收稿日期：2010－01－13

资金项目：浙江纺织服装职业技术学院科研项目[编号：2009-1C-005]

作者简介：董薇，女，浙江纺织服装职业技术学院服装分院，讲师（浙江宁波315211）

针织服装由于受面料弹性和拉伸性的限制，其款式设计除了印花、绣花、拼条（块）、贴条（块）、嵌线、滚条、绷缝线迹等手法外，连身袖的分割设计也起到了相当重要的装饰作用。连身袖的分割设计虽然具有装饰功能，但它更主要的是实用功能。不同款式的连身袖设计需不同的纸样设计手法来实现，才能使其兼具装饰性和实用性，还原款式图和样衣的真实性。

1针织连身袖服装的特点

连身袖是指衣身的某些部位和袖子连在一起而形成的一种特具装饰功能的袖子。为吻合人体的肩部结构，梭织连身袖服装只能用收省或把省道融入分割线来产生立体效果，因此其袖子顶端会有收省的痕迹或袖子中心处会有分割线。而针织连身袖服装可以利用针织面料的弹性和悬垂性来吻合人体的肩部结构，简化了纸样设计的结构线条，增强了袖子的整体性和美感，其袖子前后片是连在一起的。即使是设计的需要在袖子处进行分割设计，也仅仅是平面的分割，无需加入省道。

2针织连身袖服装的分类

为便于款式比较，本文统一以圆领针织衫为例对针织连身袖服装进行分类。

2.1典型连身袖（图1）

典型连身袖是指袖子的前后袖笼线分别延伸至前后领圈

线止的一种连身袖形式，通常也把它称为插肩袖。领圈上的

点以横领点向下3-5cm 或靠近颈肩点的1/3领圈处为常用定

位点，且后片的插肩袖分割位要高于前片1cm 。

2.2变化连身袖

除典型连身袖外，连身袖结构还有很多变化款式，这些

变化款式都统一称之为变化连身袖，下面就变化连身袖弧线的位置变化进行分类。图1

典型连身袖→

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页2.2.1半插肩袖（图2）

半插肩袖是指袖子的前后袖笼线分别延伸至前后肩线止的一种连身袖形式。肩线上的点可以根据款式图或样衣的比例自定，图中点线为标准袖窿线。

2.2.2袖连身结构（图3）

袖连身结构是指袖子的前后袖笼线分别延伸至前后衣片中心线止的一种连身袖形式。衣片中心线上的定位点以胸围线以上较多，也可根据款式图或样衣的比例自定。

2.2.3身连袖结构（图4）

身连袖结构是指衣片上的分割线分别延伸至袖子且袖子的比例较小的一种连身袖形式。袖子上的定位点在袖山高线上下浮动。

2.2.4袖裆结构（图5

）

科4身连袖结构

图5袖裆结构

→→

董薇：针织连身袖服装纸样分析与应用

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浙江纺织服装职业技术学院学报袖裆结构是指部分侧身片与部分侧袖片连成一体的结构，为适应手臂的自然活动而在连接处加入图示阴影部分的量。

3针织连身袖服装纸样设计的方法及要点

为便于分析比较，本文统一以下表规格进行纸样设计，且仅对前衣片进行分析（后衣片方法同前衣片）。先根据所给规格定出衣长、领宽、前领深、肩斜比值（15︰3.5）、胸围、下摆、袖肥、袖口等尺寸，再确定针织衫的外轮廓线，最后根据连肩袖的分类进行纸样设计方法介绍和比较。

3.1

典型连身袖服装纸样设计的方法（见图1）

根据款式图或样衣在前领圈定出A 点，腋下点为B 点。先画顺衣身上的AB 弧线（实线），再画顺袖子上的AB 弧线（虚线），并使袖子上的AB 弧长等于衣身上的AB 弧长。

3.2变化连身袖服装纸样设计的方法

3.2.1半插肩袖服装纸样设计的方法（见图2）

根据款式图或样衣在前肩线定出A 点，腋下点为B 点。先画顺衣身上的AB 弧线（实线），再画顺袖子上的AB 弧线（虚线），并使袖子上的AB 弧长等于衣身上的AB 弧长。

3.2.2袖连身结构服装纸样设计的方法（见图3）

根据款式图或样衣在前中线定出A 点，腋下点为B 点。先画顺衣身上的AB 弧线（实线），再画顺袖子上的AB 弧线（虚线），并使袖子上的AB 弧长等于衣身上的AB 弧长。

3.2.3身连袖结构服装纸样设计的方法（见图4）

第一步：根据款式图或样衣在前衣身下摆定出A 点，在袖中心线定出B 点，腋下点为O 点。在纸样上先画AB 弧线，再画侧片的OE 弧线（实线），最后画袖子的OE 弧线（虚线），并使袖子的OE 弧长等于侧片的OE 弧长。

第二步：分离衣身、侧片和袖片（见图4纸样图②③④）。

第三步：为增加手臂的活动量，剪开袖子上的CD 线并加入图4纸样图④所示阴影部分的量约2.5cm ，画顺袖缝线。

3.2.4袖裆结构服装纸样设计的方法（见图5）

第一步：根据款式图或样衣在前衣身下摆定出A 点，在袖口处定出B 点，腋下点为O 点。在纸样上先画AB 弧线，定出E 点并连接OE 辅助线（见图5纸样图①）。

第二步：分离衣身和侧片（见图5纸样图②③）。

第三步：为增加手臂的活动量，剪开OE 线加入图5纸样图③所示阴影部分的量——袖裆，并使侧片上的AB 弧长等于衣身上的AB 弧长。

3.3连身袖服装纸样设计时的注意点

1）在纸样设计时要根据所测的面料缩率在服装的关键部位加入缩率（如衣长、胸围等关键部位），这样能保证裁片缝制成衣后的尺寸与所定的规格尺寸相符。

2）连身袖的肩斜比值为15︰X ，X 的值可以在0～5之间波动，纸样设计者主要根据款式的造型及合体程度来选择。合体款式X 的值可定大一些，反之则小一些。

3）连身袖的袖长均从后中起量且与大身片连在一起进行纸样设计，与梭织连身袖的袖长从肩端点起量有较大区别。由于袖子在缝制和整烫过程中尺寸容易拉长，因此袖长的缩率不能按所测缩率来加，而是要设置小一些。

4）图1～3款式的连身袖纸样在袖窿处的挖空量一般为2.5～3cm ，且要保证2条弧线等长。其作针织连身袖服装纸样设计规格

单位：cm 部位名称

衣长胸围下摆后中袖长袖肥袖口领宽前领深规格5584843415131810

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用是袖子与袖窿进行缝合后使衣服的腋下能有一定重叠，以满足手臂的正常活动。

5）图4与图5款式的区别是：图4款式在腋下有分割，图5款式则没有。在做纸样设计时图4款式要把袖子与侧片分开；而图5款式则是要把袖子与侧片连起来并加入袖裆，且要保证侧片中DC线条的顺直，这样前片的侧片可以与后片的侧片合在一起，适合做侧缝没有缝合线的款式。

4不同连身袖纸样设计方法的综合运用

为适应人们日益提高的审美标准和对服装的功能需求，针织服装已不再局限于起初的款式设计和纸样设计原则——尽可能少的分割和拼接。如

图6款式图所示，本款式除了有弧线分割

外，还运用不同材质和颜色的面料来增加

装饰功能和实用功能。此类分割和拼接设

计多用于运动类服装，其侧片采用具有排

汗快干功能的材料。

图6款式图的纸样要求设计人员进行

结构和人体运动规律的分析，再综合运用

连身袖纸样设计方法。乍看款式图很容易

把袖连身结构服装纸样设计的方法（图3）

和袖裆结构服装纸样设计的方法（图5）直

接组合进行本款纸样设计，若这样会使衣身与袖子缝合后的AB弧长不等长于侧片的AB弧长而导致衣片无法正常缝合。因此本款纸样设计可以把EF线作为单纯的装饰分割线，而在侧片加入袖裆的量来满足手臂的活动需求。

5结束语

本文介绍的连身袖纸样设计方法来自针织服装企业生产第一线，对连身袖纸样设计方法进行了分析和总结，具有较强的针对性、可操作性和借鉴性，能给学习和从事针织服装纸样设计的人员一定的指导和参考，为学习和工作带来便利性、高效性和准确性。同时可见针织纸样设计人员只有熟练掌握针织连身袖的纸样设计方法并进行综合应用，才能让纸样既能体现款式图和样衣的特色又能符合人体穿着后的基本活动规律。

参考文献

[1]刘瑞璞，刘维和.女装纸样设计原理与技巧[M].北京：中国纺织出版社，2003.

[2]彭立云，董薇，等.针织服装设计与生产实训教程[M].北京：中国纺织出版社，2008.

[3]威妮弗雷德·奥尔德里奇.童装、婴儿装纸样设计[M].姜蕾,译.北京：中国纺织出版社，2001.

[4]桂继烈.针织服装设计基础[M].北京：中国纺织出版社，2002.

Analysis and Application of Raglan Knitwear Patterns

DONG

Wei

This paper introduces the concept and the characteristics of raglan clothing,classifies raglan knitwear and discusses the methods and main points of pattern design of five kinds of raglan knitwear.It also provides information about pattern design of different kinds of raglan

knitwear.

knitwear;raglan clothing;pattern design

(责任编辑：竺小恩)

图6

连身袖设计方法的综合运用

服装制作工艺基础知识

第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。（一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。（二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、

擦针，11、内包缝，12、外包缝。第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。

针织服装设计针织服装的裁剪

第七章针织服装的裁剪第一节裁剪前的准备第二节裁剪方案的制定（略）第三节裁剪工程第四节净坯用料计算

第一节裁剪前的准备一、棉针织物门幅的确定二、合成纤维的门幅确定三、对色、配料四、验布五、回缩

一、棉针织物门幅的确定棉针织物光坯布的实际门幅是由轧光定型工序所确定的。（一）轧光定型的作用由于棉针织物在漂染加工中，受到一定的拉伸，产生长度伸长、门幅缩小、丝缕歪斜等现象，因而轧光定型的作用即是： 1、改善织物的品质：纠正丝缕歪斜、使布面平整并具有一定的光泽。 2、定型坯布幅宽：坯布轧光幅度的大小是根据坯布类别、织造的筒径、密度标准（部颁标准）和坯布的缩率，再结合各厂具体染整的工艺条件和经验而决定的。

（二）扎光定型的种类轧光幅度以每隔2.5cm为一档。分： 1、涨轧：经轧光后使坯布门幅加宽。常用于绒布织物，因针织绒布织物经拉绒后，长度伸长，因而绒布织物一般采用涨轧二档或三档。 2、平轧：经轧光后使坯布门幅不变。棉毛织物由于其结构的紧密性，在加工过程中变形较小，一般采用平扎或缩轧一档。3、缩轧：经轧光后使坯布门幅缩小。一般汗布类等单面织物采用缩轧二档或三档。因为轧光幅度为每隔2.5cm为一档（指筒状宽度），因而棉针织物光坯布的幅宽规格以5cm分档，与内衣规格的档差5cm形成对应的关系，不同规格的成衣选用不同幅宽的织物，对应由不同筒径针织机编织。这就是针织坯布规格的多样性的特点，同时不同规格的成衣选用不同幅宽的光坯布，构成以上的原因之一。

二、合成纤维织物的门幅确定合成纤维织物的门幅确定是通过热定型获得的。热定型的作用：获得平整的布面；降低收缩率；提高尺寸的稳定性和抗皱性；改善织物的风格；调整织物门幅；使织物达到规定的幅宽和克重。热定型方法；干坯布定型：热风定型。染前定型；染后定型等多种方法。

服装打版的基础知识

服装打版服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。如何学好服装打版最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。服装打版常用的工具评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。（３）外形轮廓外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。（５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

第五章针织服装纸样设计

第五章针织服装纸样设计针织物的特殊性决定了针织服装设计有其自身的特点，表现在款式造型方面力求简洁、流畅、精练；在结构设计中以直线、斜线和简单的曲线来表示，不宜采用省道和过多的分割线，衣片数量少的特点，因而我国现行的针织服装样板设计，传统的内衣样板普遍采用规格演算法。这种方法是以规格尺寸、衣片形状及丈量部位为主要依据。结合面料、工艺等影响因素，进行样板设计的一种方法，常用于定型产品的设计。随着针织内衣外衣化、外衣时装化的趋势，规格演算法已不能适应设计、技术发展的需要。主要表现在两个方面，其一：由于面料弹性的不同，细部规格尺寸的确定不再是一种简单的比例关系，或者象梭织面料那样直观，一目了然，而是与面料的组织，性质有关，表现的是一种综合的复杂的关系。其二：对于紧身合体的服装需要运用面料的弹性来实现，存在运用多少弹性量的问题。这类服装通常使用弹性较大的面料，面料静态时的制图此例不再“相似于”人体各部位的比例分配，而且面料弹性的运用分方向性，同时要求各细部尺寸在运用面料弹性的多少表现出合理性和一特性。因而比梭织服装的结构更具有复杂性，表现出不确定性，否则，会感觉不舒适，更谈不上审美性。宽松型的针织休闲服装是近年来针织服装发展中的一大亮点，样板设计不仅需要达到预想的造型效果，更要保证自身结构的合理性，因而，需要建立适应发展的针织服装设计的整套理论体系。我们知道，原型法是服装结构的核心内容，它做为人体平面制图模板，提供了满足服装合体性的已知条件。通过放松度或收缩度来打制服装样板，设计时得以摆脱复杂的经验公式束缚，以形象思维与逻辑思维结合的方式去探索，去实现预想的服装造型、款式，有利于拓宽思路，促进设计过程中艺术与技术的沟通。基于这种思想，本章节的内容是寻求综合针织面料特点的针织服装基本纸样`，通过基本纸样的建立，讲述运用基本纸样实现不同造型的针织服装设计方法。第一节针织服装纸样设计系统服装的廓形有H、O、S、X、A和Y六种基本状态，其结构表现为三种趋势：一是合体曲线型结构趋势；二是宽大直线型结构趋势；三是介于两者之间

《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题

《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题一、填空题 1、服装是以人体为基础进行造型的，通常被人们称为是人的第二层皮肤。 2、服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受人体结构的限制。 3、新型服装材料的发展方向包括绿色环保材料、功能性材料、新型风格材料、智能化材料及特种材料。 4、服装制图术语的来源大致是由服装零部件的安放部分命名、零部件本身的形状命名、零部件的作用命名和约定俗成等构成，而“克夫”一词的由来则是由外来语译音而命名的。 5、样衣制作和试产数据的测定是编制产品工艺流程，确定产品加工方法、设备配置、人员编排等工作的重要依据。 6、服装中省道的作用是突显人体的曲线，而褶裥的作用则是为了掩饰人体体型。 7、GB1335-97服装号型标准中，男子A体型其胸腰差为16~12厘米之间，而女子A体型其胸腰差应在18~14 厘米之间。 8、服装制版中必须考虑面料的自然缩率、面料的缩水率、面料的热缩率以及缝缩率等四个重要缩率参数。 9、平面裁剪中的间接法，主要指的是原型法和基型法。 10、贴身低胸式晚礼服在制作时，为避免领口处出现还口的弊病，必须在领口边缘粘烫牵条。 11、服装吊挂流水线的吊挂方式主要由主传输轨道和支传输轨道构成，每个工位均有支传输轨道，且有自己的代码。 12、服装CAD即计算机辅助设计，实现了服装的款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系列操作的计算机化。 13、服装设计常用的配色法则有：同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色等四种。 14、质量标准技术文件包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。 15、工艺卡是指导具体工序的生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件。 16、纬编针织面料与机织面料相比具有伸长能力大和易脱散等特点。 17、服装的局部造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。 18、立领的起翘量应该根据立领与脖子的贴合程度决定，立领越贴近脖子，则起翘量越大。 19、熨烫就是利用纺织品在高温加压条件下受外力作用具有一定的可塑性这一特性，对织物或服装进行定型处理的过程。 20、镶边布料的使用纱向有两种，一是与被镶拼部位纱向一直，二是使用斜料。 21、通常借助数字化仪可将传统纸样输入到CAD系统成为数字样板。 22、工序是服装生产过程中的基本环节，是构成作业系列的分工单位，是工艺过程的组成部分，也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。 23、服装的内部结构线主要分为省道线、剪辑线、褶裥线等三种类型。 24、生产技术文件的制订，包括总体设计、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设置、工艺卡、质量标准、标准系列样板、产品样品等技

服装制作工艺流程图

服装制作工艺流程图一、课程简介: 《服装结构设计与工艺》课程是在原有的服装结构设计、工艺设计合并调整后的课程名称，更新后的《服装结构设计与工艺》是服装设计与工程专业的主干课之一，课程的教学贯穿服装专业教学的整个阶段。《服装结构设计与工艺》是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的学科,具有理论性和实践性两个重要性质。是高等服装院校本科学生必修的专业课程之一。《服装结构设计与工艺》主要讲授服装结构的内涵和各部件相互关系,兼备装饰和功能性的设计、分解与构成的规律，研究如何将裁剪好的平面衣片进行组合和缝制,完成服装立体造型的工艺过程的一门实用技术性科学。《服装结构设计与工艺》课程的学习为后续的成衣生产技术管理、服装市场营销、服装设计等课程奠定了基础，提供了可能。服装结构与工艺课程的改革更适应服装工业新技术、新工艺的日益发展。二、本考核方案适用专业：服装工艺技术专业三、考核方式:根据《服装结构设计与工艺课程》教学特点，改革考试内容与方式,考试内容分为理论部分与实践部分,采用分段教学和分段考核验收，理论与实践教学考核各占考试成绩的50%。具体内容与方案见本手册四、课程的组成: 《服装结构设计与工艺》课程由服装结构与工艺Ⅰ、服装结构与工艺Ⅱ两段教学环节组成： 1．服装结构与工艺(一)：课程内容主要有人体结构与服装的相互关系，下装的结构设计方法与规律,款式变化原则与人体功效学的关系，同时掌握裤装、裙装的制作方法与工艺流程安排。 2.服装结构与工艺(二):通过教学熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系;性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格的制定方法和表达形式;号型服装的制定和表达形式。

服装工艺流程与管理.doc

绪论服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程，在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式，工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成，服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序，最终加工为成衣。工业化服装是按照一定的工艺标准，通过规定的工序流程，将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。成批生产的“工业化”服装，具有以下特点： 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产； 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、自动化程度较高的设备，提高服装的生产效率及质量； 3、服装的生产成本相对较低，价格适中。一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、包括美学要求、操作要求、卫生要求三个方面服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面经济要求：（1）合理利用材料（2）减少服装制作的劳动量加工要求：（1）成衣系列化

（2）成衣规格化（3）适合批量生产解析：（1）成衣企业通过市场预测，在产品定位的基础上，使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征，同时注重成衣的整体搭配方式，并在销售环节中，注重这种成衣要素的组成配套关系，从而形成一品多种，互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。（2）投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范，使消费者购买成衣时“有据可依”，且穿在身上合适，在生产成衣时，依据“号型标准”制定相应的服装规格系列，从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。（3）企业技术人员设计的服装款式，打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便，降低生产成本。二、服装工业生产概述服装工业生产流程示意图分析：

服装纸样之缝份的放法

服装纸样之缝份的放法一般书籍在介绍服装制图方法时，多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。服装制图制板中，放缝份量的多少与下面几项内容有关：与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。现在例举西服套装为例，分别把放缝量的大小进行介绍： 1.放缝量为0.5cm～0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。 2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。 3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。 4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。 5.放缝量为1.5cm～1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。 6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。 7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。 8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为 3.5cm～4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。 9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm～4.5cm较为合理。

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释号-代表总体高。型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。里襟under fly：指钉扣的衣片。止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。扣眼button-hole：纽扣的眼孔。眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。腰节waist：指衣服腰部最细处。摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

服装工业样板设计理论讲解

第一章工业样板设计的概述学时：1学时，讲课1学时教学要求：了解服装工业样板设计相关基本概念与常用术语；掌握服装工业样板的含义、特点、种类、作用；掌握服装基准纸样的确定；教学重点：服装工业样板的种类；服装基准纸样的确定教学方法：理论讲解第一节基本概念和常用术语 1.1 概念 1、服装工业纸样：为服装工业化大生产提供符合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样（样板）。 2、服装工业制版：在服装设计这一个系统工程中，由分解立体形态产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。是建立在批量测量人体并加以归纳总结得到的系列数据基础上的裁剪方法，它最大限度地保持群体体态的公共性与差异性的对立统一。结构设计净样板推板毛样板（加缝份和折边） 3、服装工业推板：为满足不同消费者的年龄、体型特征、穿衣习惯的不同，同一规格的服装需要制作系列规格或不同号型。工业推板就是以中间规格标准样板为基础，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，通过科学计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用样板的方法 4、服装工业纸样设计的主要内容：根据款式设计的要求进行基准纸样的确定；根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定；根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作；根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料 1.2 常用术语 1、服装样板：是服装工业纸样的简称，也是服装结构样板的简称。是服装工业化大生产用于裁剪、缝制与整理服装的重要技术资料。分为两大类：裁剪样板和工艺样板。 2、缝份：缝制工艺名词，缝份不同其缝份量也不同。常见的缝份形式有分开缝、倒缝、包缝、来去缝、装饰缝、滚边、绷缝等。 3、样板推档 4、服装规格：是制作样板、裁剪、缝纫、销售的重要环节，是决定成衣质量和商品性能的重要依据。 5、规格档差：主要包括成品规格档差（如衣长、胸围、领围、肩宽、袖长等）、各具体部位档差和细部档差（袖笼深、口袋位置等） 6、服装号型国家标准：是净体尺寸。 7、服装号型系列：是确定服装规格和规格档差的科学依据和统一标准。现用 GB1335-1991《服装号型》标准。 8、坐标轴

服装缝制工艺

服装缝制工艺第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。（一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。（二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、

外包缝。第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。一、高速平缝机的性能 1、缝纫速度：9000针/分 2、最大针距：5毫米 3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米 4、电动机功率：0.37千瓦

针织服装设计心得

针织服装设计心得摘要：为了探索如何设计并制作一件T恤，我们通过分组讨论并分组进行实践，通过两个星期的合作，从最初的纸样设计开始，逐步谈论如何运用自己所学过的知识去进行设计和对所设计衣服的实际操作。因为对实践能力的把握不足，组员讨论的时间有限，不能具体做出所有的正确分析，一直在摸索，包括所设计衣物的舒适性，面料的可行性，机器的可操作性，都是一步一步的进行着摸索和实践。同时也巩固了对缝纫机和拷边机的进一步了解，加强了动手能力。认识到了即使是一件最基础的T恤也是要经过重重步骤，好几道工艺共同完成才能得到一件称心如意的T恤，让我们对工艺方面了解的空白得到了填补。对今后的学习生活有很大影响，受益匪浅。关键词：针织 T恤实践拷边机缝纫机在最开始针织服装老师告诉我们要自己手工设计并制作T恤的时候，心中既激动又忐忑，激动在于终于可以通过自己的能力制作一件衣服，忐忑在于完全摸不到头脑并且有些觉得无从下手，有些期待的从老师那里拿到自己组的布料，由于男生只有两个，所以我们所幸与班上的另外一名留学生组成一个小组进行设计和制作。当然，由于与留学生的沟通不是特别顺畅，其次课下我们之间的联系困难，也对我们的制作过程带来了不小的麻烦和困扰。 1 纸样的设计及面料的分析对于老师给的版型以及老师给的数据，我们进行了详细的分工并按照相应的数据进行制图，画好纸样，裁剪好相应的布片。在布料的裁剪方面，我们着重注意了裁剪之前的画图时，排列好相应的不同的版样，这样得以用最好的方式节省更多的布料，也更好的避免了面料不够的问题，使得面料有很大的富余量。之后的裁剪过程，我们发现我们组老师所下发的布料具有相当大的弹性，不出意料的话应该是用于制作泳衣等相关的面料，这给我们的裁剪过程还是带来了一定麻烦，所以裁剪过程中我们的过程很慢，很细致，很害怕会一剪子下去将面料剪坏。 2 面料的缝制及所遇到的问题将面料裁剪后，就到了接下来的缝制过程，我们优先选择的是速度较快的更加方便的拷边机进行各个布料之间连接工作，首先对拷边机进行了一阵的熟悉和操作，才好不容易勉强掌握，但是到了真正的缝制阶段，我们发现并不像我们预期想的那样顺利，由于我们面料的极大弹性，使得很难用拷边机直接将两片布料方便的缝合到一起，即使是缝到一起的地方也会用力一拉就出现崩线的问题，这个我我们带来了很大的困扰，当时本来预期一个下午就可以完成的工作量并没有顺利完成，这也直接导致了我们在接下来展示的一天一旦拿得出手的作品都没有，好在指导老师万老师对事件的宽限，我们才得以有机会进行接下来的设计和研究。 3 新面料的操作和重新实践在最后阶段，我们决定重新选择布料进行操作，并且大胆的选择了斜纹布的非针织面料进去实践操作，一来我们希望能够一次成型，二来也是希望能发现非针织布料在操作过程中与针织面料的区别，以及所做成品与其他组的具体差别。这次的斜纹布相对于之前就变得操作容易很多，按部就班的我们按照原来的方法进行操作，很顺利很流畅。但是在袖口的缝制连接

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案一、填空题 1、(样板推档)是(打板)的继续，它是以(某一规格)的样板为基础，对同一款式的衣服，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律的进行(扩大或缩小)若干个相似的服装样板。 2、样板推档的种类有(比例法推档)、(原型法推档)、(扩大法推档)、(比率法推档) 3、样板推档方式大体可分为三种：(由小到大推档)、(由中间向两边推档)、(封闭推档)。二、名词解释 1. 样板推档是打板的继续，它是以某一规格的样板为基础，对同一款式的服装，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律地进行扩大再生或缩小若干个相似的服装样板。这一制作过程称之为样板推挡. 三、简答题 1. 样板推档时为什么先要选取两个坐标轴? 答：样板推档是平面面积的增减，面积的增减是纵向两个方向的增减，所以必须在二维坐标系列中进行。然而无论采用哪种推档方法，在推档之前，都要在基础上确定两个坐标轴，相当于物体运动时的参照物，两个坐标轴为不变(不动)线，两个轴的交点为不变点。 2. 样板推档的步骤与要求是什么? 答：样板推档的步骤：

(1).制作基础样板(亦称母版)，主要包括检查尺寸是否准确，缝份与备缩量是否放够;相关结构线是否相符合等。 (2)选定合理、方便的纵横坐标轴(亦称基准线)，确定原点(亦称基准点或不变点)。 (3)根据推档原理与方法，确定主要部位的部位差，并用曲线依次连接各对应点，做出各号型样板的轮廓。 (4)一个号型一个号型绘制全套号型样板。样板推档的要求： (1) 在样板推档中，服装规格差主要依据“国家服装号型标准”中的各系列分档数值表中的采用数，也可根据比率法计算出档差数值，使推档后的规格系列样板与基础版的造型、款式相一致。 (2) 在样板推档时,各部位差选择的放缩点只能在垂直与水平方向上移动，不可斜线上取点进行放缩。 (3)如果服装款式内部有分割线，则这几个分割点放缩的档差之和应等于该部位的总档差。 (4)服装配属部位的档差用比例发计算，放缩方法与主要部位的放缩方法相同。 (5)某些辅助线或辅助点，如腰节线、袖肘线、中档线等，需要根据服装比例推移放缩。一、填空题 1、(样板)是经过(绘制纸样)，(制作样衣)，(试制并调整样衣)，(修正纸样)，最后确认合格的型板，在服装工业中称之为(样板或母板)。

针织服装设计与工艺课程

《针织服装设计与工艺》教学大纲课程名称：《针织服装设计》总学时数：72学时适用专业：服装设计理论教学时数：36学时实践教学时数：36学时课程时段：第四学期1—18周编写（修订）日期：2007/6/12 一、课程的性质和作用课程性质：《针织服装设计》课程是服装设计专业的专业方向课程。本课程设置结合了广东珠江三角洲地区的服装产业、市场优势，依托针织服装的产业群以及针织服装设计的工作岗位的要求设置教学内容。主要通过针织服装的设计培养学生的创新设计能力，按照针织服装设计工作岗位能力要求，模拟真实的工作任务环境来设计教学，本课程是对服装设计知识、服装结构知识、服装工艺及材料等知识的综合运用，理论与实践相结合，突出岗位实际运用能力和学生动手能力的培养。课堂教学以实现产品及服装成衣为目的，实现服装设计、选材，纸样、工艺等综合能力的培养为最终手段。课程作用：通过该课程的学习，使学生能系统地掌握针织服装设计的方法和要点，了解针织服装的结构与工艺方法，掌握针织服装印花、绣花等工艺的操作流程与技巧。通过实际案例的操作和实践，使学生掌握针织服装设计等岗位的相关技能要求，从而达到较高的针织服装设计水平。二、课程内容、教学要求、重点和难点第一章针织服装概述教学内容：第一节针织服装的启源与发展第二节针织服装的分类及特点教学要求：要求学生了解针织服装发展的历史、针织服装的分类及特点。教学重点：针织服装的分类教学难点：针织服装的特点第二章针织服装设计程序教学内容：第一节针织服装的设计程序 1. 构思方法 2. 款式开发 3. 材料选择 4. 纸样与工艺 5. 装饰工艺 6. 成衣销售第二节针织服装的局部设计 1. 领的设计 2.袖的设计 3. 装饰线、结构线的设计

服装缝制工艺电子教案

一、零部件的缝制工艺一、直插袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.缉缝垫底布。 4.将袋布折向反面，缉缝下口缝份0.3厘米，距袋口1-2厘米处不缝合。 5.翻出正面缉缝0.7厘米明线。 6.在侧袋位置的反面粘2厘米纸衬，并按净粉扣烫折边。 7.缝合袋口以下部分侧缝，并分缝烫平。 8.将袋布斜边与袋口对齐折转后，缉缝0.5-1厘米明线。 9.将袋布另一侧与后片缝合，并分缝烫平。 10.袋口上下封结。二、单嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将大袋布与口袋上划线对齐车缝。 7.将开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将大袋布与开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。 11.将小袋布与开线布的缝份缝合。 12.将大小袋布对齐车缝一周。三、双嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。

3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将上开线布与口袋上划线对齐车缝。 7.将下开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将上下开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。 11.将大袋布与上开线布的缝份缝合。 12.将小袋布与下开线布的缝份缝合。 13.将大小袋布对齐车缝一周。四、手巾袋的缝制方法及步骤： 1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。 2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。 3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。 4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。二、一步裙的缝制工艺一、一步裙的工艺流程：做缝制标记----包边----收省----合后中缝-----绱拉链-----合侧缝-----绱腰-----底边绷三角针-----钉挂钩-----整烫二、一步裙的缝制工艺：（一）做缝制标记： 1.前片：省位、底边贴边 2.后片：省位、拉链止口、开衩部位、底边贴边（二）包边：（三）收省：前后省缝分别向前后中心线烫倒

成衣生产的服装纸样设计

成衣生产的服装纸样设计一、成衣生产的服装纸样设计?服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样)，即设计效果图-确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装)。１、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例) ??①对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。? ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线(除褶裥外）和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。?

③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ?④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口)以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有１1块纸样（含底领和面领)。? ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。２、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工

服装结构设计基础

标题：服装结构设计基础教学目的与要求：目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。授课时数：4课时教学重点、难点：掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。教学内容及过程：内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。第2章服装结构设计基础第一节制图常识一、服装结构设计的基础知识服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方

面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、

服装设计试题库

1在人体测量中需要测量的基本尺寸（围度尺寸和长度尺寸）包括哪些？ 2测量净尺寸时手法要适当放松的原因是什么？ 3服装号型表示什么意思？ 4解释下列服装常用术语：省、门襟、搭门、驳头。 5在制版过程中为什么要严谨的标注制图符号？ 6缩写BL、WL、HL、BP.在制版中表示什么意思？ 7在省移原理中，通常省移有哪几种形式? 8在纸样原理中，通常袖山弧线与袖笼弧长的关系是怎样的？9在服装制版中，打剪口的作用是什么？ 10在原型制图中，为什么裙子的后腰和前腰的处理有所不同？11在纸样设计中遇到特体的情况，如何弥补体型欠缺？举例说明。 12在上衣纸样设计中，通常要缩短胸省和前腰省，为什么?13在服装制版中，缝份的宽度根据位置的不同有哪些变化？14在纸样排料中需要注意那些问题？ 15在服装制版中遇到需要展开加量的部分要注意什么？ 16在上衣纸样设计中对扣位的设计需要特别注意什么？ 17在圆裙的纸样设计中，底摆边需要做什么处理?为什么? 18裙子的纸样设计中，裙腰都有哪些变化？ 19裙子的款式变化主要取决于裙子的那几个部分的变化？ 20裙子纸样设计中，对裙子的开衩设计通常有什么基本要求？21连衣裙设计中的腰线变化有哪些形式？

22裙子的纸样设计中，如何增加裙摆的量？为什么不是直接在裙摆处做文章？ 23在西服袖的纸样设计中，袖山高与袖肥的关系如何？ 24袖子纸样原理中，袖山吃量在上袖时应该如何分配？ 25袖山高与袖笼开度及贴体度的关系是什么？ 26合体袖型的袖口向前偏移的原因是什么？ 27在纸样设计中怎样处理松量与服装款式的关系？ 28服装长度的设计应考虑哪些因素?以鱼尾裙为例说明。 29尺寸测量的要领是什么？ 30在纸样原理中后身的肩胛省与后片育克线的设计有什么联系？31在纸样原理中，前片胸部的全省包含哪些差量？ 32在服装制版中，生产结构图的绘制要注意哪几点？ 35为什么公主线的设计能够体现比较合体而优美的结构造型？34检验纸样的主要项目有哪些？ 35在纸样的结构线设计中有哪些常用的设计手段? 36在裤子的纸样设计中，前后裤片的省量分配如何确定？ 37在裤子的纸样设计中，后中线的斜度如何确定，与后翘的关系怎样？ 38在纸样原理中，为什么裤子有后翘而裙子不但没有却反比原腰线下降？ 39在裤子的纸样设计中，前、后裆弯线分别指什么？ 40领子的基本类型有哪些？ 41纸样原理中从立领到翻领的变化，领口弧线与领围的关系是怎样的？ 42翻领的伏贴度和倒伏量有何关系？

服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练

服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练熨烫工具使用介绍本章所需学时：2005年第2周 2课时教学进度：正常教学目标：了解熨烫时所需要的工具，以及每种工具的用途本章重点：了解熨烫的重要性“三分缝、七分烫”本章难点：掌握各种工具的不同用途教学过程：熨烫工艺技法：任何一件服装经过熨烫，才能整齐美观。那麽服装在缝制过程中，熨烫就更加重要了，熨烫技术的好坏，直接影响缝制服装的质量和外观。所以你要想成为一名优秀的缝纫师，就必须熟练的掌握熨烫技术。电熨斗主要工具，即能控温，也能喷水，操作使用方便，熨烫效果好 2．喷水壶能把水均匀成雾状散开，喷洒在需要熨烫的部位3．烫布

采用洗净浆水的全棉本白细布。熨烫时可用干的或湿的，一层或两层覆盖在衣料上保护衣料。多用于毛呢料服装的熨烫 4．垫呢一般采用一层毛毯或棉毯，上面包一层白粗布，熨烫时垫在桌板上，垫呢厚度要适当，垫厚了，太软，垫薄了，太硬，都会影响熨烫质量。5．铁凳用铁制成，凳面铺棉花，外包白棉布，扎紧。主要用于熨烫呈弧形或不能放平的部位，如烫肩缝等 6.布馒头用粗白布内包木屑制成，有大小不同的尺寸。用于熨烫衣服上的胖势和弯势等部位，如熨烫袋位等 7.长烫凳用木料制成，上层板面上铺少许棉花，中央稍厚，四周稍薄，用白布包紧。用于熨烫已经缝制成圆筒形的缝子，如女裙的折裥、裤子的侧袋缝等8.弓形烫板用木料锯成，两头低，中间拱起成弓行，底面为平面。用于垫烫半成品的袖缝和其他一些弧形缝

服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练熨烫基本要领本章所需学时：2005年第3周 2课时教学进度：正常教学目标：掌握熨烫定型五要素和熨烫的三点基本要领本章重点：熨烫五要素本章难点：掌握织物耐热度教学过程：一．熨烫定型五要素熨烫温度温度的作用是使织物变得柔软，能使织物按要求变形 2．熨烫湿度湿度的作用是使织物纤维湿润、膨胀伸展、弹性降低，使织物的可塑性增强，柔软易变形。3.熨烫压力压力超过纤维的应力，使织物变形 4.熨烫时间由于织物导热性差，时间能使织物受热达到一定的要求，使其变形。延续加温将织物附加的水分完全烫干、蒸发、才能使织物的变形不还原。

裙子的剪裁和纸样设计

1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。

一、裙子纸样设计的依据服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM

表5-3人体行走尺度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。 4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。二、裙子的分类裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。