服装结构与工艺(一)

二、服装结构制图术语

第三节 制图规则、符号和工具
目的：掌握服装制图规则、基本方法、工具应用。 重点：制图规则与基本方法。
一、制图规则 （一）、制图顺序 1、具体制图线条的绘画顺序 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片 （或附件）的外形轮廓及内部的衣缝分割。制图时，一般是先定长度、后定围 度，即先用细实线画出横竖的框架线。制图中的弧线是根据框架和定寸点相比 较后画出的。因此，可将制图步骤归纳为先横后竖，由上而下、由左而右进行。 作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用 直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。
图1-3-2
图1-3-3

标注尺寸线及尺寸数字的位置：标注直距离尺寸时，尺寸数字一般应标注 在尺寸线的左面中间（图1-3-4）。如直距离尺寸位置小，应将轮廓线的一端 将对折线引出，在上下箭头的延长线上标注尺寸数字（图1-3-5）。

图1-3-4
图1-3-5
标注横距离的尺寸时，尺寸数字一般应标注在尺寸线的上方中间（图1-36）。如横距离尺寸位置小，需用细实线引出使之成为一个三角形，并在角 的一端绘制一条横线，尺寸数字就标注在该横线上（图1-3-7）。尺寸数字 线不可被任何图线所通过，当无法避开时，必须将尺寸数字线断开，用弧线 表示，尺寸数字就标注在弧线断开的中间（图1-3-8）。
HL EL KL BP SNP FNP BNP SP AH L

（三）、制图比例 服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺 寸之比。服装制图中采用的是缩比，即将服装部件（衣片）的实际尺寸缩小 若干倍后制作在图纸上。等比也采用的较多，等比是将服装部件（衣片）的 实际尺寸按原样大小制作在图上。有时为了强调说明某些零部件或服装的某 些部位，也采用倍比的方法，即将服装零部件按实际大小放大若干倍后制作 在图上，这种方法一般采用较少，而且仅限于零部件或某些部位。在同一图 纸上，应采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内，如需要采用不同比例 时，必须在每一零部件的左上角标明比例。服装常用制图比例见表1—1 表1-1


一、骨骼

1.头骨：与服装关系不大。 2.脊柱：是人体躯干的主要骨骼。对服装产生影响的主要是颈椎与腰椎。

3.颈椎共有七块，第七颈椎从上往下尤为重要，它是头部与胸部的连接与交界 点，所以构成基本纸样后中心线的顶点，也就是测量后衣长的起点。
4.腰椎共五块，第三快是腰部与胸部的交界点，所以，是腰部最细处，是测量 腰围线的理论依据。





股骨：是大腿的骨骼。与服装关系不大（略）。
髌骨：也称膝盖。是下装结构设计中造型变化的依据以及长度确定的 依据。 （3）胫骨与腓骨为小腿骨骼。腓骨与踝骨会合处的凸起点是结构设计中裤长 的基本点。 （4）踝骨与服装的关系不大（略）。
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
臀围线 肘线 膝盖线 胸点 颈肩点 颈前点 颈后点 肩端点 袖窿 长度
Hip Line Elbow Line Knee Line Bust Point Side Neck Point Front Neck Point Back Neck Point Shoulder Point Arm Hole Length

2、服装部件（或附件）制图顺序 每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先 依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。如是夹衣 类的品种，则先面料，后衣衬再衣里。下面以一般上衣为例，排列顺序如下： （１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连帽品种）一零部 件等。 （２）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等）一领衬 一袖口衬一袋口衬等。
服装结构与工艺（一）
第一部分
结构部分基本内容
第一章 绪论

第一节 概述 第二节 基本制图概念及术语 第三节 制图规则、符号和工具
第四章
裤装的结构设计
第一节 裤装原型 第二节 裤装结构分析 第三节 裤子廓型变化的纸样设计 1、筒形裤 2、锥形裤 3、喇叭形裤 第四节 裙 裤 1、裙裤的结构特点 2、裙裤的基本形与廓形变化 第五节 裤子的腰位、打褶、育 克和分割 1、裤子腰位的设计 2、裤子打褶的设计 3、育克和分割的设计
服装制图主要部位代号
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 中文 领围 胸围 腰围 臀围 领围线 上胸围线 胸围线 下胸围线 腰围线 中臀围线 英文 Neck Girth Bust Girth Waist Girth Hip Girth Neck Line Chest Line Bust Line Under Burst Line Waist Line Meddle Hip Line 代号 N B W H NL CL BL UBL WL MHL
第一章 绪论
第二节

基本制图概念及术语
目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用。 重点：术语、制图规则与基本方法。




一、下装类术语 西裤：trousers裤管有侧缝，穿着分前后、注意与体型协调的裤。 西短裤：short pants工艺上与西裤基本相同，裤长在膝盖以上的短裤。 中式裤：Chinese style slack传统的大裤腰，无侧缝，无前后之分的裤。 背带裤：overalls有背带的裤。 马裤：riding breeches骑马时穿的裤腿收紧的裤。 灯笼裤：knickerbockers裤管宽大、脚口收紧似灯笼状的裤。 裙裤：vumpsuit裤管展宽、外观似裙的裤. 牛仔裤：jeans为美国拓荒时期以帆布制成的坚牢工作裤所演变而来， 现多用坚固呢制成的裤。 连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。 喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料 的御寒裤。 羽绒裤：down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤。



连衣裙 ：dress上衣下裙连成一件式的服装。 背心裙：jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装。 斜裙：A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。 喇叭裙：flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开，形状 如喇叭的裙。 超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。同义词：迷你裙. 褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。 节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。同义词： 塔裙 筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。同义词：统裙、直裙、 直统裙。 旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。 西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身，长 度在膝盖上下的裙子。
Fra Baidu bibliotek




（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。
（４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。 对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。


（二）制图的尺寸
服装结构制图时的尺寸一般使用的是服装成品规格。即各主要部 位的实际尺寸（规定服装上通用的长度计量单位为厘米）。但用原型 制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。 在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、 缩小制图等。对缩小制图规定：必须在有关重要部位的尺寸界线之间， 用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式 使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该 部位的英文单词的第一个字母作为代号。如长度代号“L”，胸围代 号为“B”。
第二章 人体结构分析与人体测量 第一节人体基本构造与表面形态 第二节 人体测量 第三节 人体测量数据处理与服装规格确定 第三章 裙装基本纸样变化原理与应用 第一节 裙装基本纸样及结构分析 1、直裙原型 2、 裙原型的结构分析 第二节 裙子廓型变化的结构规律 1、廓型变化规律 2、基本纸样分割原理及应用 第三节 基本纸样施褶原理及应用 1、自然褶的设计 2、规律褶的设计 第四节 组合裙设计 1、分割线与自然褶 2、分割线与规律褶
图1-3-6
图1-3-7
图1-3-8
二、服装制图符号
第二章 人体结构分析与人体测量

第一节 人体基本构造与表面形态
目的：掌握人体与服装的关系、男、女体的差异以及动对服装的 影响。 重点：制图规则与基本方法。

服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构 影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。掌握了这 一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和 规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质，并能从速运用这些 原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思。 制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础是人 体基本构造所形成的外部形状和运动特征。 服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体按照系统方法的 要求，应该上具有标准特征的人体。纸样设计是依照纸样构成的基本模型即 “基本纸样”而设计的。基本纸样是理想实体的展平，理想实体又是人的体 型和基本机能的高度集中。归根到底，人体是纸样设计的唯一根据。


（四）、图线及画法 为方便制图和读图，对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实线、 虚线、点划线、双点划线五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代 表约定的含义。裁剪图线形式及用途按表1—2规定

表1-2

（五）、字体 如图1-3-1所示。图纸中的文字、数字、字母都必须做到：字体工整，笔画 清楚，间隔均匀，排列整齐。字体高度（用h表示）为：1.8mm，2.5mm， 3.5mm，5mm，7mm，10mm，14mm，20mm，如需要书写更大的字，其 字体高度应按比率递增，字体高度代表字体的号数，汉字应写成长仿宋体字， 并应采用中华人民共和国国务院正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的 简化字。汉字的高度不应小于3.5mm，其字宽一般为h/1.5。字母和数字可写 成斜体和直体。斜字字头应向右倾斜，与水平基准线成75度，用作分数、偏 差、注脚等的数字及字母，一般应采用小一号字体。



4.上肢骨系：呈现左右对称状态。 （1）肱骨：上端与锁骨、肩胛骨相接形成肩关节，并形成肩凸，是上衣肩部 造型的依据。 （2）尺骨和桡骨是前臂的骨骼。它们相接后形成肘关节与腕关节。肘关节是 袖弯与袖省设计的依据，腕关节的凸点是基本袖长的依据。 （3）掌骨：与服装关系不大（略）。 5.骨盆：骨盆结构中的两侧髋骨与下肢股骨连接，形成大转子。它是测定臀 围线的标准位置。 6.下肢骨系：



3.胸部骨系：是构成胸廓骨架的骨骼系统。
（1）锁骨：位于颈和胸的交界处，共有一对。在服装结构中，为服装前颈点的 位置点标准。外端与肩胛骨、肱骨上端会合构成肩关节并形成肩峰，即服装结 构中肩点标准肩点位置点。 （2）胸骨：是肋骨内端的会合的中心区，是人体的前中心线。 （3）肋骨：共有12对24根，其形状呈竖起的蛋形。认识这一特点对理解服装的 胸背造型是极为重要的。 （4）肩胛骨：共有2块。形状为上部凸起的倒三角形，是肩与背的转折点。在 纸样设计中常作为后衣片肩省和过肩线的依据。

（六）、尺寸注法
基本规则：服装各部位和零部件的实际大小以图样上所注的尺寸 数值为准。图纸中（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以cm
（厘米）为单位。服装制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应 标注在该结构最清晰的图形上。

标注尺寸线的画法：尺寸线用细实线绘制，其两端箭头应指到尺 寸界线处（图1-3-2）。制图结构线不能代替标注尺寸线，一般也不 得与其他图线重合或画在其延长线上（图1-3-3）。