西装制作公司之比例裁剪公式的正确取值
服装规格设计的正确方法
服装规格设计的正确方法服装规格设计的正确方法我们下面介绍第一种方法通过审视款式或效果图来设计规格。
按总体高与净胸围的相互关系设计，实际生产中成衣规格更多地以身高、净胸围为参照物。
我国女性标准体A型总体高160cm;净胸围84cm，长江以南多用5:2系列，长江以北多用于5:3和5:4系列。
总体规格公式衣长(L)=短上衣：总体高的0.4倍±X中长上衣：总体高的0.5倍±X长大衣：总体高的0.6倍±X (X为衣长调整数，视具体效果增减) 袖长(SL)=短袖：总体高的0.15倍±X长袖：(1)总体高的O.3倍+7—8cm夏季(2)总体高的0.3倍+9—10cm秋季(3)总体高的0.3+llcm冬季胸围(B)：贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量0—8cm。
较贴体：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量8—12cm。
较宽松：净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量12—15cm。
宽松：(1)净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量15cm以上(2)领围(N)=(净胸围B*+内在衣服厚度)x0.25+15—20cm(3)前腰节(WL)=总体高0.25倍+0.5—1cm肩宽S=窄肩：胸围Bx0.3+11cm正常宽：胸围Bx0.3+12cm宽肩：(1)胸围Bx0.3+13cm或13cm以上(2)上装腰围W=宽松腰身B—O一6cm(3)较宽松腰身B一6—12cm(4)较贴体腰身B—12—16cm(5)贴体腰身B一18cm或以上(6)上装臀围H=造型为T型B一2cm(7)造型为H型B+O一3cm(8)造型为A型B+5cm或以上(9)裙裤类规格设计裙长(SL)=大腿中部：占总体高的O.25倍齐膝裙：占总体高的0.36倍中长裙：占总体高的.0.5倍±X长裙：占总体高的0.6倍土X裤长(TL)=一般西裤：占总体高的0.6+4cm长直统裤：占总体高的O.6倍+6cm九分裤：占总体高的0.6-6cm中裤：占总体高的0_36倍腰围(W)=净胸围14-18cm=净腰围+O-2cm=W 臀围(H)=宽松：净臀围+18cm或18cm以上较宽松：净臀围+12-15cm较贴体：净臀围+6-10cm贴体：净臀围+(弹性面料0)3-.5cm膝围(KL)=宽松：臀围0.2倍+4-5cm(不包含裙裤) 适中：臀围0.2倍+2.5-3cm贴体：臀围0.2倍+1-2cm裤口(SB)=臀围0.2倍±X(X为调整数，视款式而定)。
关于上衣比例法制图的一些总结
关于上衣比例法制图的一些总结一、领款和领深的确定：后领宽：N/5-0.5 后领深：后领宽/3前领宽：N/5-0.7 前领深：N/5基本领宽取值6.9-7.2 基本领深取值7.6—7.8 针织类服装如果不考虑肩部堆积的褶量，领宽和领深可以直接取值。
领宽：大人10左右，儿童6.5左右。
领深：大人前领深11，后领深3.5 儿童前领深6.5—7，后领深2.5-3二、肩宽的确定：一般服装：S+（2-3）、泡泡袖：S-（2-3）衬衫：S+（1-2）合体外套：S+（2-4）宽松外套：S+（4-8）无袖服装：要么落肩，要么比净肩宽小，才会自然美观。
三、肩斜线的确定：1.角度法（比较准确）净肩斜度一般为20度。
（中国人一般冲肩，前肩斜度大于后肩斜度）成人一般采用前肩斜22度，后肩斜18度。
儿童一般采用前肩斜21度，后肩斜19度。
2.定值法（比较方便）前肩斜：15比6，后肩斜：15比5，有垫肩的要加垫肩厚乘以0.7的角度。
普通衬衣：前肩斜15比5，后肩斜15比4.5有垫肩的外衣：前肩斜15比4，后肩斜15比3.5四、袖窿深的确定：1.上平线到胸围的距离：一般为0.2B+5，5是一个变量，常用值为3.5、4、4.5、5、5.5、6，胸围放松量越大，袖窿深越小，参考值：夏季宽松的无袖类，袖窿深18—20外穿背心、马甲，袖窿深27—30合体衬衣、外套类，胸围放松量一般10，袖窿深0.2B+（3—6），大约为23—26宽松风衣、大衣、夹克，袖窿比较深，0.2B+（5—10），大约26—32连肩袖、插肩袖比同样胸围的正常衣服袖窿深加大1—22.肩斜点到胸围线的距离（更精确）夏季单衣：B/6+1；春秋衣：B/6+3；冬衣：B/6+5五、胸围：一般为B/4（B为净胸围加放松量）六、胸宽和背宽：胸宽：0.15B+3，3可以取值为（2.5—3.5），胸宽线在袖窿深的三分之一处。
背宽：0.15B+4,4可以取值为（4—4.5），背宽线在袖窿深的二分之一处。
服 装 裁 剪 公 式
服装裁剪公式1.袋口公式：1／10B+4cm。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，2.脚口尺寸：H／10+91．5／10H+4．52／10H西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=22cm3.脚宽与肩宽前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm，而肩增0．72cm 也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。
再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。
3.袖山深计算法一、比例计算法：比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。
如：胸围的1／10加7cm。
比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。
服装裁剪用料比例计算公式
服装裁剪用料比例计算公式在服装制作过程中，裁剪用料比例的计算是非常重要的一部分。
正确的用料比例可以帮助设计师节约成本，提高生产效率，同时保证服装的质量和美观。
在本文中，我们将介绍服装裁剪用料比例的计算公式，以及如何根据不同的服装款式和尺码来确定用料比例。
服装裁剪用料比例计算公式可以根据不同的服装款式和尺码来确定。
一般来说，我们可以使用以下公式来计算裁剪用料比例：用料比例 = （裁剪面积 + 缝边面积）/ 布料面积。
其中，裁剪面积是指服装各个部件的裁剪面积之和，缝边面积是指服装各个部件的缝边面积之和，布料面积是指所使用的布料的总面积。
通过这个公式，我们可以得到一个比例值，用来确定每个尺码所需要的布料数量。
在实际应用中，我们需要根据不同的服装款式和尺码来确定具体的裁剪用料比例。
一般来说，不同款式的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据具体情况来确定用料比例。
同时，不同尺码的服装也会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据不同尺码来确定用料比例。
在确定裁剪用料比例时，我们需要考虑到以下几个因素：1. 服装款式，不同款式的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据具体款式来确定用料比例。
2. 服装尺码，不同尺码的服装会有不同的裁剪面积和缝边面积，因此需要根据不同尺码来确定用料比例。
3. 布料的宽度和长度，布料的宽度和长度也会影响裁剪用料比例，因此需要根据具体的布料规格来确定用料比例。
4. 缝边方式，不同的缝边方式会影响缝边面积，因此需要根据具体的缝边方式来确定用料比例。
在实际应用中，我们可以通过计算机辅助设计（CAD）软件来快速准确地计算裁剪用料比例。
通过CAD软件，我们可以根据服装款式和尺码来确定裁剪面积和缝边面积，然后通过上述公式来计算用料比例。
这样可以大大提高生产效率，同时保证服装的质量和美观。
除了计算裁剪用料比例，我们还需要考虑到布料的利用率。
在实际生产中，我们需要尽量减少布料的浪费，提高布料的利用率。
裁剪衣服比例算法
裁剪衣服比例算法 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、卫衣、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。
因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。
下面以女装基本衣片为例。
一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。
比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。
通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。
二、尺寸加放：原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。
比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。
具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为0；紧身衬衣为；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15-20cm。
制图方法：1、衣片：(1)、胸围是成品尺寸。
(2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领卫衣和旗袍领，更为科学。
因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。
故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜。
(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。
项目二商务男衬衫结构制图制图方法比例裁剪法款式图制图规格号
款式及工艺说明：1.领型：立翻领，缉0.5明线；2.前片：翻门襟，缉0.5明线，钉钮六粒，左胸袋一只，收腰，圆下摆；3.后片：装过肩，肩缝缉0.1明线；4.袖型：一片式长袖，袖口装克夫，缉0.5明线，收一只折裥，钉一粒纽；5.底边卷边0.5明线；6.针距：14-15针/3cm。
成品质量要求：1.成品符合规定尺寸；2.领头平挺，两角长短一致，并有窝势；3.领面无起皱，无气泡；4.缉领止口宽窄一致，无涟形；5.装领处门襟上口平直，无歪斜。
顺；6.两袖克夫圆头对称，宽窄一致，顺直；任务一商务男衬衫结构制图（一）前片制图步骤1．前片框架图见图3-43。
图3-43①基础线预留门襟挂面宽3.8cm，里襟挂面宽2.5cm，作一直线与布边平行为止口线。
②底边线做一直线与①垂直。
③上平线衣长-4cm，由②底边线右量画垂线。
④落肩线 B/20-1由③衣长线左量。
⑤胸围线 B/10+9.5由④落肩线左量作垂线相交于①线。
⑥领口深线 N/5-1.5由③衣长线左量画垂线。
⑦搭门线 1.5cm由①基础线上量画平行线。
⑧领口宽线 N/5-1由⑦搭门线沿⑥领口深线上量画平行线⑨前肩宽 S/2-1.2由⑦搭门线沿④落肩线上量定点，并与与颈肩点相连画出肩斜线。
⑩前胸宽由⑨前肩宽进2cm做一直线，与胸围线垂直。
11前胸围大 B/4，做一直线,平行于①基础线。
○2．前片结构图见图3-44。
图3-4412领口弧线：去直开领的1/2与前中点相连为领口斜线，取1/3为凹势，用弧线画顺。
○13袖窿弧线：由肩端点⑨经胸宽点至胸围大，用弧线画顺。
○14底边、摆缝弧线：按底边线在摆缝处提高 10cm，用弧线画顺；摆缝腰节处收腰2cm。
○底边收进1cm，线条画顺。
15扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位在底领上，有领口深线提高1cm，末眼位由底边量○上L/5＋5。
六只扣眼五等分（实际成品第1、2扣眼距离较短）。
16胸袋：由胸宽线⑩进3cm，胸围线⑤提高4cm为袋口位，袋口大B/10＋0.5，袋长为○袋口大＋1.5，袋底中间低下1.5cm。
西装模板选料计算公式
西装模板选料计算公式西装是一种常见的商务服装，它不仅在商务场合中展现出专业和正式的形象，还能够展现出一个人的品味和气质。
而对于西装的选料计算公式，是制作一套高质量西装的关键步骤之一。
在这篇文章中，我们将探讨西装选料计算公式的重要性及其具体的计算方法。
首先，让我们来看一下为什么西装选料计算公式如此重要。
选料计算公式是指在制作西装时，根据穿着者的身材特征和需求，通过一定的计算方法来确定所需面料的数量和尺寸。
这样做的好处是可以确保面料的使用合理，避免浪费，同时也能够保证西装的质量和舒适度。
因此，选料计算公式是制作高质量西装的基础。
接下来，让我们来具体了解一下西装选料计算公式的计算方法。
一般来说，西装的面料主要包括外套面料、内衬面料和裤子面料。
在计算外套面料的数量时，需要考虑外套的尺寸、款式和面料的宽度。
一般来说，一套标准尺码的西装外套需要约2.5米到3米的面料，而加大尺码的外套则需要更多的面料。
此外，不同款式的外套也会影响面料的使用量，例如双排扣的外套通常需要更多的面料。
因此，在计算外套面料的数量时，需要根据具体的尺寸和款式来确定。
对于内衬面料和裤子面料的计算也是类似的。
内衬面料的数量一般为外套面料的一半到三分之二，而裤子面料的数量则根据裤子的尺寸和款式来确定。
需要注意的是，对于一些特殊款式的西装，如西装马甲，也需要单独计算面料的使用量。
除了面料的数量，选料计算公式还需要考虑面料的质量和成本。
一般来说，西装的面料主要有羊毛、羊绒、棉、亚麻等，它们的价格和质量差异很大。
在选择面料时，需要根据穿着者的需求和预算来确定。
同时，还需要考虑面料的纹理、颜色和适用季节等因素，以确保选择的面料符合穿着者的品味和需求。
总的来说，西装选料计算公式是制作一套高质量西装的重要步骤。
通过合理的计算方法，可以确保面料的使用合理，避免浪费，同时也能够保证西装的质量和舒适度。
因此，在制作西装时，选料计算公式是必不可少的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
比例裁剪公式的正确取值
比例裁剪公式的正确取值比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。
没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：公式与年龄、体型的分析在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。
在设置公式时要根据不同年龄来设置。
青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。
中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些；增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。
而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／10B围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大；就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加1cm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。
如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／10B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。
一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
公式的制定分析目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm 左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。
男西装制版全套公式
男西装制版全套公式规格尺寸：总长FL： 150cm衣长CL： 75cm肩宽SW： 46cm后背宽BW： 38cm前胸宽AC： 38cm胸围B： 96cm腰围W： 84cm臀围H： 98cm袖长SL： 61cm袖口SC： 14.5cmB=48cmH=49cmAH=51cm衣身:O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸1~O 8cm，肩高尺寸B~1 1/3B=16cmW~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL2~L 4cm4~3 1cm，腰部吸省5 4~2与H横线的交点A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线E~A 1/3B+5cm=21cm，B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm，B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上，使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上，6 上线交于长直角边的点即M点7 E直上线与O横线的交点8~7 1/10（7~O）=2.27cm9 M~6的1/3处S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S 点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm11~10 1.5cm12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸14~4 1/3H+1cm=17.3cm15~5 14~4+0.5m=17.8cm，16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线17 F直上线与O横线的交点18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸T S横线下1cm处的一个点T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cmU~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点19 F直下线与L横线的交点20~19 2cm，可随式样改变尺寸21 前中心线与W横线的交点22 前中心线与H横线的交点23~22H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm24 E直下线与W横线的交点25~24 3cm26 25~23延长线上的一点，使26~25=16~14，11~25~23~26为侧胁线P 腰袋位置，D直下线上的一点，P~D=1/3CL+1cm=26.5cm，P点可随式样的变化而改变尺寸27 腰袋开口线的延长线与前中心线的交点，第二个扣的位置28~27 10cm，前中心线上，28为第一个扣的位置29~28 1.8cm，前搭门尺寸30 T~N延长线上1.5cm处，驳口线与领腰线的交点31~30 12cm32 31~30的中点33~31 9cm，垂直于31~32，驳领宽度34~30 6~O-1cm，在32~30的延长线上35~34 4.5cm，垂直于34~3036~35 2.5cm，底领宽度37~36 3.8cm，翻领宽度38~33 4cm39~38 3.5cmAH 51cm，袖窿围尺寸，袖子基度。
男西装领面配置
2（h-ho）
h+ho
0.9ho
复 习
后领圈弧长
以上平线与劈门线的交点 为圆心， 以横开领大减0.8ho为半 径画标准领口圆。
领座高：ho=2.5 翻领宽：h=3.5
领片制图过程
西装领面
做好的领子会产生领座不 内倾贴颈，领子面里的里外 匀难以把握，往往使做好的 领子领面领座部位出现涟状
折叠法所形成的分领座翻领配置方法将男西装领面分割成翻领与领座两部分分割位置一般在翻折线下1012cm处折叠0812cm上口弧线上翘且变短下口弧线上翘且长度不变外口弧线略长出0305cm下口弧线变短变弯10cad1分割的位置应选在领翻折线下1012cm处位置偏上会影响翻驳效果因为要考虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而影响领子成品质量
一、西装领的结构特征及配置质量要求 男 西 装 领 面 的 组 成
领座：要求内倾贴颈， 领子翻驳后 ，领座上口 要小，下口要大，达到人 体颈斜状。 翻领：由于翻领部分是 外圈应该松些，使领子成 品有里外匀。
二、西装领面结构处理的方法
方法一：展开法改变领面的曲率，使领面上部松，
下部紧。解决了领子面里间的里外匀问题 。
下口弧线变短、变弯
用服装CAD软件演示 领面分割处理的过程
三、分割处理时应注意的几个题
1、分割的位置应选在领翻折线下1.0-1.2cm 处，位置偏上会影响翻驳效果，因为要考
虑分割后分开缝与下口缝份会造成重叠而
影响领子成品质量。
2、领子翻领部分的比领里要松0.5cm左 右，此量不宜过大或过小，而且此量的 确定还要考虑翻领与领座的差数及面料
的疏密、厚薄程度。
翻领与领座的差数大，松量大，反之则小 面料疏松，松量小，反之则大
西服高级定制—量体知识整理
西服高级定制—量体知识整理一、高级定制量体方法：（一）、西服1.围度领围：净领围+1.5~2胸围：过乳高点绕腋下水平测量一周的长度，测量时内垫两指。
腹围：过肚子腹高点水平绕一周所得的长度（有肚子）；水平绕最细位置一周所得长度（无肚子）。
测量时内垫两指。
腹高点：由肩颈点沿驳口线到腹高点所得的的长度腰围：软尺置于客人腰带下面。
（肚子越大，测量时尺子拉的越紧）测量时内垫两指。
臀围：沿着臀高点水平测量一周的长度，测量时内垫两指。
横档：绕大腿根最粗的位置一圈所得的长度立裆：以测量横档长位置裤子侧缝中间为起点，向上量至腰节处。
通裆尺寸：皮尺从前中腰带上沿开始绕过裆底量至后中腰带上沿。
可以做为参考数据。
臂围：手臂最粗一圈，客人较肥胖或者胳膊较粗时测量，测量时内垫两指。
手腕围：测量净尺寸。
左右分开测量（询问客人是否有配戴手表等习惯）2. 三宽：前胸宽：胸围线上4公分左右，两臂根之间的距离。
后背宽：胸围线上5公分，过肩胛骨，两个袖窿处腋下之间的距离。
肩宽：测量时考虑到西服垫肩的因素，两端中指垫起来1.5公分左右，从左肩端点量取到颈高点，再量至右肩端点所得的长度。
3. 长度：前衣长：从肩颈点量取到拇指关节即可。
后衣长：从后领窝垂直向下量取到鞋跟以上位置，取1/2长度。
袖长：测量时要考虑1.5~2公分垫肩厚度，从肩端点垂直到小拇指与腕关节中间位置或略偏上。
前裤长：从前中腰带上沿垂直量至地面。
后裤长：从后中腰带上沿垂直量至地面。
注：肚子较大的客人，需要测量腹高点与测量腰围时的水平位置之间的距离，记录两点之间的尺寸差距。
（二）、衬衫以后衣长为准（后衣长测量方法与西服相同）前衣长测量方法：1、后衣长－3cm2、西服前衣长－（2~3）cm胸围测量方法与西服相同成衣加放量①.袖口围=净腕围+7cm（注：有袖扣的多加放0.5~1cm）②.领围=净领围+1.5~2cm③.胸围=净胸围+（6~8）cm【贴身款】④.腰围=净腰围+（8~10）cm【一般情况】袖长：1、西服内穿：从肩端点量至虎口位置2、外穿：从肩端点量至虎口位置－(2~3)cm有必要的情况下分别量取左右袖长。
服装裁剪教程101分享服装打版中一些数据很重要
服装裁剪教程101分享服装打版中一些数据很重要服装打板，主要可以分为常规服装打板和时装打板两大类。
在进行常规服装打板的时候，为了提高速度，人们选择了比例制图法，由于运用比例制图法的过程中，很多稍大的部位都是运用比例公式计算出来的，可以举一反三，因此制版效率是比较高的。
当然，运用比例制图法进行制版，如果有经验的支持就如虎添翼了。
★然而，比例制图法并非在服装的每个细小部位都设置了比例公式。
例如，如下的制图，就是采取了“一些部位运用比例公式，一些部位采取常数”的形式。
这是为什么呢？上图采取了传统比例公式与常数结合的表达形式上图红线表示的是采用传统比例公式的大部位上图粉线表示的是采用常数表示的小部位上图紫线表示的是有待商榷的常数部位原来，这主要是由于服装制图过程中涉及的部位实在太多了，如果每个细小的部位都设置比例公式的话，整个制图过程中会涉及到反复多次的计算过程，这样一来制图的效率就降低了。
其实，很多细小的部位虽然也与比例有关，但由于这些小部位变化的幅度不是很大，很多部位只有几个毫米的变化幅度，不足以对服装的版型风格造成影响，因此这些部位可以用一个固定的数值来表示，这样一来制图的过程就变得大大简化了。
看起来，大的部位设置计算公式，目的是为了方便操作提高效率；小的部位设置常数，同样也是为了方便操作提高效率。
值得说明的是，由于高端服装必须要经历样衣试制以及修改的环节，因此采用比例公式结合常数的制图方法得到的版型尚有修改和提升的空间，而不能死套这些公式和常数。
采用公式结合常数的制图体系，必须要建立在特定的度量衡单位体系基础上。
也就是说，采用公制单位、采用英制单位或者采用市制单位，整个制图体系的标注情况或许会大相径庭。
例如，服装前胸宽这个部位，如果采用公制单位，可能出现这样的一公式：前胸宽＝1.5/10B+3（也有采用2/10B-2的）；上图采用了“净胸围/6+4.5”。
但采用英制单位以后，就只能是这样的形式了：前胸宽＝1.5/10B+1（或者采用2/10B-1）；上图只能改成“净胸围/6+2”。
西装量体尺寸计算公式
西装量体尺寸计算公式在购买西装时，很多人都会选择量体定制，以确保西装能够完全贴合自己的身体尺寸，从而达到最佳的穿着效果。
然而，要想获得一套合身的西装，就需要准确地测量身体尺寸，并且了解西装量体尺寸的计算公式。
本文将介绍西装量体尺寸的计算公式，帮助您更好地理解如何进行西装定制。
首先，我们需要了解一些基本的西装尺寸概念。
通常来说，西装的尺寸包括胸围、肩宽、袖长、腰围、臀围、裤长等。
这些尺寸对于西装的合身程度都有着重要的影响。
接下来，我们将逐一介绍如何测量这些尺寸，并且给出相应的计算公式。
首先是胸围。
测量胸围时，需要用卷尺水平地围绕胸部最丰满的部位进行测量。
一般来说，胸围的计算公式为，胸围=胸围尺寸+松紧度。
其中，胸围尺寸是测量得到的具体数值，而松紧度则是根据个人的喜好和穿着习惯来确定的。
接下来是肩宽。
测量肩宽时，需要用卷尺从左肩到右肩水平地测量距离。
肩宽的计算公式为，肩宽=肩宽尺寸+松紧度。
同样，肩宽尺寸是测量得到的具体数值，而松紧度则是根据个人的喜好和穿着习惯来确定的。
然后是袖长。
测量袖长时，需要用卷尺从肩部的接缝处到手腕的最长处进行垂直测量。
袖长的计算公式为，袖长=袖长尺寸+松紧度。
袖长尺寸是测量得到的具体数值，而松紧度则是根据个人的喜好和穿着习惯来确定的。
接着是腰围和臀围。
测量腰围时，需要用卷尺水平地围绕腰部最细的部位进行测量。
而测量臀围时，需要用卷尺水平地围绕臀部最丰满的部位进行测量。
腰围和臀围的计算公式分别为，腰围=腰围尺寸+松紧度，臀围=臀围尺寸+松紧度。
同样，腰围和臀围尺寸是测量得到的具体数值，而松紧度则是根据个人的喜好和穿着习惯来确定的。
最后是裤长。
测量裤长时，需要用卷尺从腰部到脚踝的最长处进行垂直测量。
裤长的计算公式为，裤长=裤长尺寸+松紧度。
裤长尺寸是测量得到的具体数值，而松紧度则是根据个人的喜好和穿着习惯来确定的。
在进行西装量体尺寸的计算时，还需要考虑到一些其他因素，比如身高、体重、体型等。
西装裤打板公式
西装裤打板公式
(一)裤子加放松度
1、腰围(W)
一般的男女裤不用加松量，立裆<20cm可以加2-4cm。
2、臀围(H)
经过计算(过程省略)，臀围的最小加放松度为5.6cm。
裤我一般加放6-8cm。
以上是针对不含氨纶的梭织面料。
对于含有5%以上的氨纶梭织面料，加放4个松度也可以。
(二)关于裤子的省
1、前片省
对于臀大腰细的女士，需要加一个省，可以避免胯部鼓包现象。
对于大部分男士，腰臀差不大，就不用加了。
2、后片省
男裤一般做一个省，臀大腰细的做两个省。
女裤一般做两个省。
(三)关于立裆
传统的剪裁方法立裆一般取H/4，做出的裤子很不好看。
我以前剪裁的时候用：立裆=(H/4-3.5+1)，做出的裤子很受年轻人的喜欢。
3.5是腰头宽，1是缝头。
这次我又做了修改：立档=25-3.5+1=22.5cm 使用起来很方便。
因为男女平均臀围为100cm,H/4就是25cm这样剪裁的裤子一点不影响穿着，效果很好。
(四)关于臀围线
传统的臀围线高=立裆/3
人的臀围高低相对是固定的，它和立裆的长短没有任何比例关系。
参考了一些国外的方法，把它定为：臀围线高=H/16+1.5，一般情况
直接取8就可以。
(五)关于大、小裆及其它
1、小裆=H/20-0.7成年人一般在4--5cm之间
2、大裆=H/10+1
根据裁好的前片后裆臀围线取点：1.8-2cm这两个是经验数据，剪裁时可在标注范围调整后横档线上取点：5cm左右。
(六)关于前后片缝头：前片不加，后片加4cm。
成本要素法计算男西装
成本要素法计算男西装
高档西装中最重要的部分除了做工，还包括面料辅料,在广东汕尾海丰这边做的西装，除了少数的毛料外，大部分的西装成品价格都是200左右。
以下是布的用料；西装分上衣和西裤，正常来说，内单是，裤子1.2米，上衣2米。
用料的公式是:上衣衣长+袖长+裤长+10cm，这个是大厂的标准算面料公式，小厂就会要加损耗10cm左右，如果是窄幅的西装面料，那就很浪费面料了衣长和袖长都要2倍长才够。
以上做一套西服所需面料的计算只是大众身材的算法，如果特殊身材的人，做一套西服用的面料就不止这么多了,有的人屁股特大，就算宽幅面料在同一裁面上裁不出一条西裤来，其裤长要乘以2才够用，其公式是上衣衣长+袖长+2裤长+10cm。
当然了，如果和小个子拼裁的话就可以少很多面料了。
基本上做一套西装平均用布料是2.8米(损耗不算)，北方人按3米计算就可以了。
但是为了保险，一般工厂都是 3.2 米计算裁的套数。
尽裁之后，多余的再做小码数的。
按 25块一米布算。
25*3.2=80块加工费用一般在XX来说都是90到120不等一套的加工费用。
所以，一套中高档西装，他的出厂价格都要 200 块左右的。
如果量身订做，手工剪裁，手工挑线，那价格是更加的高了。
现在商城，实体店卖的400到1000不等价位的西装其实很正常的。
裁剪衣服比例算法
裁剪衣服比例算法裁剪衣服的比例算法是指在进行尺寸调整时，保持衣物各个部分的比例不变。
下面介绍一种常见的裁剪衣服比例算法。
1.确定身体部位的比例：首先，需要确定身体各个部位的比例，比如上身、腰部、臀部和下身的比例。
这可以根据人体解剖学知识，以及从实际测量数据中得出的统计结果来确定。
2.测量身体尺寸：在进行裁剪之前，需要测量身体各个部位的尺寸。
这些尺寸包括胸围、腰围、臀围、肩宽、袖长等。
根据这些尺寸，可以计算出每个部位所占的比例。
3.计算衣物尺寸：接下来，需要根据身体的比例计算出衣物各个部位的尺寸。
可以使用以下公式进行计算：-上身长度=身高×上身比例-下身长度=身高×下身比例-上臂长度=上身长度×上臂比例-下臂长度=上身长度×下臂比例-胸围=身高×胸部比例-腰围=身高×腰部比例-臀围=身高×臀部比例需要注意的是，这里的身高指的是去除鞋高的身高。
4.调整衣物尺寸：根据计算得到的尺寸，可以对衣物进行调整。
可以通过改变衣物各个部位的宽度和长度来实现调整。
可以使用剪刀将衣物裁剪成相应的尺寸，然后再进行缝合。
例如，如果上身长度计算得到为60厘米，而衣物的原始长度为70厘米，那么就需要将衣物的长度裁剪到60厘米。
5.注意事项：在进行裁剪时，需要注意一些细节。
首先，要保持衣物各个部位的比例不变，这样才能使裁剪后的衣物与身体更好地贴合。
其次，要注意衣物的设计和款式，以及材质的可伸缩性。
最后，要进行适当的调整和修饰，以确保整体效果。
总结：裁剪衣服的比例算法主要是通过计算出身体各个部位的比例，然后根据这些比例来调整衣物的尺寸。
这样可以使得裁剪后的衣物更好地贴合身体，增加穿着的舒适度。
在进行裁剪时，要注意保持各个部位的比例不变，同时注意衣物的设计和材质可伸缩性。
服装制版常用数据及公式整理
服装制版常用数据及公式整理领子部位男装后领窝深17度，前身肩斜18度，后身肩斜22度，撇胸6度。
后身肩斜小于前身2度以上，避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。
后领窝长度约为2/5颈窝周长，前领窝约为3/5颈窝周长。
立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm；领脚前凹后凸型，领前后各不超过3.5~4.5cm。
翻驳领，翻领宽一般为3.5~6cm。
领座宽为2.5~5cm。
翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。
袖子部位衬衫袖窿周长约占半胸围的85%~92%。
西装袖窿约占半胸围的92%~96%。
薄的袖山吃势量为2~3cm，中厚的如西装，袖山吃势量为7%~12%袖窿，约在3~4.5cm之间；厚的如大衣袖吃势量为7%~12%袖窿周长，约为4~5cm。
袖山高：低袖山以袖窿周长/4为基数，约12~14cm；普通袖山以袖窿周长/4为基数，约15~16cm；高袖山以袖窿周长/3为基数，约17~18cm。
肩宽西装肩宽与衣长比例接近黄金比；总肩宽=胸围/2-（7~8），冲肩2~2.5cm（女）2.5~3cm（男）。
过肩正统为9~9.5cm，休闲式过肩约为12~13cm。
)腰围部位裤腰省，褶的分布约1.5~2cm一个，省长为10~11cm，后片省长为7~8cm（男裤），距侧缝4~5cm处，袋宽13~14cm。
腰口线定位：基型在髋骨点上1~2cm。
低腰型比基型下落2~6cm。
高腰型比基型高出1~2cm。
档位：立档深：基型为0.1号+0.1h。
低腰型：基型减去低腰部分约2~5cm。
高腰型立档加长1~3cm。
衣长确定马夹衣长占身高31%~32%，到腰节与臀部中间；茄克衣长占身高35%~42%，袖长放3.5~5Cm；西服衣长占身高43%~45%，袖长放2~3cm；短外套衣长占身高50%~55%，在中指间与膝盖的1/2处，袖长放7~8cm，齐虎口；中长外套衣长占身高50%~63%，在膝盖上下，袖长放7~8cm，齐虎口；长外套衣长占身高65%~70%，在膝下10~15cm处。
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西装制作公司之比例裁剪公式的正确取值
比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。
没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析：
公式与年龄、体型的分析
在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。
在设置公式时要根据不同年龄来设置。
青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。
中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。
而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。
老年人围度变化幅度特别大。
就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。
如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B 加定数才行。
一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。
公式的制定分析
目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。
如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。
如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。
公式配套分析
在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。
l、脚宽与肩宽
前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加
4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直线。
再一个用1．5／10B计算时，刚好前胸围大和后胸围大都是按1／4B也就是2．5／10B，用9．5／10B—1．5／10B实际袖笼宽则是1/10B，前后加在一起是2／10B增值，那么一般袖肥大也就是2／10B定数，两者相互配套，板型也不会变。
2、袖笼深与袖开深
袖笼深一般按2／10B计算，也有按1．5／10B计算，若袖笼深是从上平线向下量那么实际袖笼深，则2／10B+定数-0．5／10B(肩斜)实际袖笼深是1．5／10B+定数，正好袖开深按1．5／10B计算最好，使得增裆值相符；如果按1．5／10B+定数计算笼深，而实际袖笼深是1．5／10B+定数—0．5／10B则实际袖笼深是B／10+定数计算，袖开深也得按B／10+定数才行(定数取值不可能是相同的)如果采用净袖笼深计算，那么袖笼深使用什么样的公式，袖开深也必须按此比例推算，这样增裆值才会配套。