魏晋风度下的服饰

幞( fú )头
自北周武帝用幅巾之制， 并加裁四角带， 名曰幞头，又名折上巾、 自幞头盛行后， 启后世唐代幞头之始， 其他冠也因此而少用。
帽
古时顶成圆状、内无骨架的首服称为帽。魏 晋之时帽的形制已在帻巾的基础上发展起来。 当时的北方少数民族多戴帽，因此传统的帻 在吸收了少数民族帽的特点后发展起来。当 时有骑兵勇士所戴的突骑帽，南方当时还有 纱帽在流行。皇帝戴白纱帽，百姓戴黑纱帽， 另外还有卷荷帽， 而纶巾则是儒者与土所戴。


我想，正是因为精神的超俗，“托杯玄胜，远咏庄老”、“以 清淡为经济”，喜好饮酒，不务世事，以隐逸为高等这样的人事 哲学观，才能造就那传奇的《兰亭序》。
王羲之
《兰亭序》局部

然而，魏晋风度为什么在历代每每遭贬，究其原因， 大略是这帮名士们饮酒过度，醉生梦死；再就是放 达出格，有悖常理，另就是清谈误国。据传说“竹 林七贤”之一的刘伶，纵酒佯狂，经常是抬棺狂饮， 且身上一丝不挂于屋中，人见均嗤之，他却反唇相 讥：“我以天地为房屋，以房屋为衣裤，你们干吗 要钻到我裤裆里来呢？”这些名士们为求长生而炼 丹服药，穿衣喜宽袍大袖且经久不洗，故而多虱， 因而“扪虱而谈”，在当时是件很高雅的举动。
当时常服主要是吸收了胡服的裤的特点，形成了以 裤衫为基本形制的服饰，当时称为裤褶。那时南方 本以原有的冠服如通天冠、进贤冠、绎纱袍及下身 裙装为礼服，而自北方的裤褶服盛行后，南人也采 而服之。但毕竟在朝会或礼仪中，这种装束显得不 够严肃，因此，南方人就将上身的褶加大，并加大 了袖管，下身的裤管也加大了，成为裙裤的形制， 因为这样的形制才有些像上衣下裳之制，向原有的 习俗靠拢。于是这种加肥了的裤裙也在南方厂为流 行起来。如有急事，穿着这种裤的人就把裤管扎起 来，这样又成了急装的形式。所以说，南方人采用 这种服饰，是既便于行事，又适合于仪表体制。这 种裤褶服，自南北朝后一直沿用至唐代，并有以此 服作为朝见之服的。这种大口裤之制，反过来又影 响了北方，所以说南北朝时期是各民族间在服饰上 相互影响的一个重要阶段。

其实以魏晋风度为开端的儒道互补的士大夫精神， 从根本上奠定了中国知识分子的人格基础，影响的 相当深远。可是，魏晋风度的所及，也带来了弊端， 许多人赶时髦，心情也并非嵇康、阮籍似的沉重， 却也学他们的放达。其实现在年轻人作为对人生的 爱恋，自我的发现与肯定，与东汉末以魏晋风度的 价值观念是一脉相承的。而现在年轻人在追求行止 姿容的漂亮俊逸个性上，又和魏晋风度的美学观相 辅相成。
魏晋南北朝时期的服饰文化
魏晋ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ北朝时期，300余年战乱不息，
社会动荡。魏晋南北朝约公元3世纪至6 世纪末，是中国历史上战乱频繁、充满 曲折的一个时期政治和经济动荡激烈， 使社会的各个方面，包括衣冠服饰，都 起了很大的变化。
北魏本为异族，迁都洛阳后由孝文帝推行了全面的文化改 革，大量地吸取了汉文化，甚至改变本族的语言，在服饰上 也推行了汉制。当时祭服全部改为汉制，朝服、常服也以汉 服为主。同时广大南方人民在原来汉服的基础上吸收了北方 少数民族的服饰特点，一改以往的整幅宽身的服饰形制，服 饰裁剪日趋合体，传统的服饰样式，甚至连常服中应用最多 的深衣也逐渐消失。而胡服在这一时期才不仅仅是军人所穿， 一般官人以及侍从、宫内人员、贵族及百姓都有穿着，在中 国厂泛地流传开来。
所渭裲裆，也就是我们说的背心或坎肩 的意思，其意在挡背挡心。 其形制也与现在的背心相似，是 前后各一片，在肩部有两条带子相连， 腰间再以皮带系扎。裲裆虽为 男子服饰，但妇女也可以穿着，只是妇 女在初起多穿在外衣的里边，以后又穿 在交领衫袄外，这种穿法在今天的女子 服饰中仍可见到，是裲裆穿法在今天服 饰中的延续和残留，只不过今天穿的不 是裲裆，而是坎肩的形制。文化的传承 永远是这样一个改变吸收、再改变再吸 收的演进过程，而很少出现间隔、跳跃。 除大袖衫、裤褶、裲裆外，男子还着袍、 懦、裤、裙等。
另外，帽子虽然是从传统中的幅巾基础上 发展起来的，但这一发展主要是受了少数民 族帽式的影响。南北朝时期西域的文化从汉 时张骞打通的丝绸之路向东方流入，深刻地 影响看中原文化，所以此时期中国服饰受西 域文化的影响在款式上的反映十分明显，如 紧身、裸胸等。 以下我们分别介绍此时的各类服饰。
首服
魏晋南北朝时期的冠 帽之制有它自己的特点， 从各方面资料来看，这 个时期戴汉代梁冠的比 较少见。用于祭把的冠 服基本上是沿袭前制， 没有大的改动。朝服的 小冠 首服此时期最大的特点 是出现了小冠与笼冠。
魏晋风度下的服饰
衣冠服饰是杜会风尚的表现形式之一。各种思想 意识和习俗，都会在服饰上有所反映。魏晋之时在 老庄思想的基础上形成了风靡一时的魏晋玄学，对 当时的服饰影响很大，尤其是在文人的衣着和生活 方式上留下了深刻的痕迹，表现在服饰仪容上也与 前代有着很大的不同，他们或破衣烂衫，或科头裸 体，或傅粉施朱，或自创服饰，来表现自己的与众 不同和放浪形骸，这就是论者所津津乐道的以“竹 林七贤”为代表的魏晋风度。而这种风度之下的服 饰自然也相当与众不同了。
首服
笼冠
幞（ fú ） 头
帽
小冠
比以往冠的形制小， 但顶部依然为平制， 它是从帻(zé)巾发展而来的， 是把帻后加高、顶拉平， 并缩小了体积， 也称‘平上帻’。 这种小冠当时上下层人士 皆可戴之
笼冠
在小冠上再加笼巾即成笼冠。 笼冠不是顶于头上， 而是像帻一样罩在头上， 顶平，两边有目。 形制又像汉时的梁冠， 有圆、方之分和梁数之别， 前壁向后倾斜， 戴于头上显得十分挺拔、庄重。 所以当时文官皆戴笼冠。
历史小知识
这一时期，服与饰日趋奢华的另一个社会因素是社 会上妓女的大量出现。本来在汉末，中国就出现了 妓女。据说最初以“营妓”的形式出现，用以“犒 劳”获胜的将士。之后姬妾声伎日益繁盛，并由军 中转至民间，到魏晋南北朝时，达到高峰。由于妓 女专事修饰，衣着曰趋奢侈，对当时的社会影响很 大，使社会的审美观念逐渐由质朴趋于炫华，从自 然美转向雕琢美，因此使用假发，将发髻越梳越高， 堪称历史上的最高记录。

竹林七贤
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魏晋风度，在很多人看来，是一种真正的名士风 范，所谓是真名士自风流，由正始才俊何晏、王弼 到竹林名士嵇康、阮籍，中朝隽秀王衍、乐广至江 左领袖王导、谢安，莫不是清峻通脱，表现出的那 一派“烟云水气”而又“风流自赏”的气度，几追 仙姿，为后世景仰。 魏晋风度作为当时的士族意识形态的一种人格表 现，成为当时的审美理想。风流名士们崇尚自然、 超然物外，率真任诞而风流自赏。晋朝屡以吏部尚 书请官王右军，但遭屡拒绝。
历史小知识
在文官的服饰中，伴随簪笔的还有“紫荷”。 紫荷是用紫绸做的囊。 《晋志》载： “八座尚书紫荷，以生紫为夹囊， 缀于服外，加于左肩。它的实用价值也是文 官上朝为了备忘或记录。所以这一时期文官 总的特点是，负囊簪笔戴笼冠。
接下来
讲的是 魏晋南北朝时期服饰文化中的衣裳
衣裳
男子服饰
女子服饰
袍
大袖衫
杂裾垂髻服
裙
妇女的配饰与发式
披肩
由于服饰的本身即表现 穿着者的审美意识， 所以披眉与飘带正是 当时内在精神与外在表现的需要。 披肩自此时起进入中国服饰， 成为以后的服饰表现手段之一， 在历代的服饰配件中 或多或少地延续使用。
头饰
发髻上的装饰自此时起也逐渐多了起来，有
时甚至簪满头上。主要有步摇、花钿、簪、 钗、镊等，或直接在头上插满鲜花。这是魏 晋时头饰的一大特点。 这一时期，妇女的手腕处多饰有金或玉的手 镯；而且头饰的簪钗等选材也多华贵与多样。
宽袍
南朝的衣式，大抵趋尚于博大。 《晋书· 五行志》云： “晋末皆冠小而衣裳博 大，风流相仿，舆台成俗。” 《颜氏家训》也说：梁世的士大夫，都好尚褒 衣博带，大冠高履。晋处立冯翼衣大袖衣， 亦即如此。
女子服饰
这个时期妇女的服饰也受到北方少数民族服饰文化不同程度 的影响，比较明显的是服饰的式样由上长下短变为上俭下丰， 由宽衣博带变为窄袖紧身，这是当时的风尚。当时妇女除一 部分人同男子一样穿着裤褶外，基本上还是延续了传统的服 饰，也就是汉时的形制。一般妇女还是以儒、衫、裙为主。 儒、衫、裙又有肥瘦之分，南朝仍流行细小、窄瘦的衣裳。 实际上，南朝时期一些风流者也已经开始穿能够表现身体曲 线的紧身衣着了。这样的例子在服饰史中并不乏见，即在前 一时期被视为奇装异服，然后转为盛行，而在日后可能只能 是保守者的常服了，这也是服饰流行。 以下是一些女子服饰图片展示。
总括当时众多的发式，可以归为两类，
一类为髻(实心)，一类为环（空心）。
其发式有：灵蛇、反绾（wǎn ）、百花、芙 蓉归云、涵烟、堕马、流苏、翠眉惊鹤、回 心、归真、凌云、随云、叉手等繁多的式样
头上直接插花
环
其他的发型
男子配饰
魏晋南北朝时的“组绶”装饰（古人佩玉， 用以系玉的丝带。）已名存实亡。 玉佩制度也渐渐失传。 贵族腰亡佩剑已改用木制，只留其形式而已。
魏晋风度下的服饰
一、什么是魏晋风度
二、魏晋南北朝时期的服饰文化
三、魏晋风度下的服饰
魏晋风度
魏晋风度是指魏晋士人放浪形骸，离经叛道的特异 风姿，是中国封建社会士子群体对传统道德、礼教 的叛逆。其行为的放荡、个性的张扬充分表现在士 人们的言谈、举止、服饰、饮食、玩乐等方面。 “竹林七贤”，即阮籍、嵇康、山涛、刘伶、阮咸、 向秀、王戎，在生活上不拘礼法，常聚于林中喝酒 纵歌，清静无为，洒脱倜傥，他们代表的“魏晋风 度”得到后来许多知识分子的赞赏。
簪笔
魏晋之时与冠同存的装饰是簪笔。其实簪笔在汉时兴起时，
是文官所用，到魏晋时这一功能已经消失，但它的形制却作 为文化延续了下来，而且一直影响了以后的数代。所以此时 文官上朝只簪白笔，仅作装饰和文官的象征用。因此笼冠与 簪笔是这一时期文官的冠饰特点。到隋唐之时，簪笔的风气 又演变为介帻簪笔，宋代是立笔，元代则为竖笔，明代又是 立笔。从这里我们可以明显地看出服饰文化的传承性。一种 款式不论是功能所致，还是表现所致，或是偶然形成，都有 可能经过一段时间而形成一种习俗，在一定阶层中，或在一 定的场合内，不断地延续和演变下去。