2016年北京服装学院中外服装史考研辅导班讲义
2016北京服装学院考研辅导班-北服考研 服装设计学考试材料pdf
二、清代文化与繁缛风格（1）中国文化日趋保守，复古主义、禁欲主义盛极一时。
（2）市民文艺中感伤主义弥漫。
折射出一个表面繁荣平静实际颓唐没落的时代。
（3）更易影响服饰风格的建筑、瓷器、雕塑风格注重技巧、纹饰，日趋受到宫廷贵族、官僚地主、商人市民审美趣味的影响；审美趣味受商品生产、市场价值的制约，由于技术的革新、技巧的进步呈现出洛可可式的纤细、繁缛、富丽、矫揉造作等风格。
（4）洛可可风格是受到中国的丝绸与瓷器影响的艺术风格。
洛可可艺术的具体表象都缺乏对称之美，爱好纤细清淡的单色。
洛可可艺术风格与中国文化的契合就在于纤细入微的风格。
中国柔和多变的文化激发了欧洲社会的喜爱和向往。
（5）巴罗克风格是具有阳刚之气的豪华、庄严、奔放、运动感强烈；洛可可风格则是阴柔之美的柔和、妩媚和到处蜿蜒着的曲线。
三、清朝服饰改革（1）清朝服饰改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。
（2）清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。
（3）就整个服饰发展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缛的。
三、清朝服饰改革（1）清朝服饰改革是中国君主集权制中最为激烈的服饰改革，统治者以强制手段迫使汉族剃发易装。
（2）清朝在服饰制度上坚守其旧制，坚持满族的紧身易于骑射的装束。
（3）就整个服饰发展史来看，清代服饰形制，是中国历代服饰中最庞杂、繁缛的。
四、男子服饰（1）清朝建立后，在原有满族基础上，吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。
沿袭了礼服、吉服、常服等，承袭了象征皇权的十二章纹饰，保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。
（2）男子服装主要有：袍、褂、袄、衫、裤等。
常服主要为褂、袍形制。
满族袍为上衣连下裳形制。
圆领或立领，对襟、大襟、琵琶襟，皆用纽扣系合；袍身紧窄，袍长至脚背。
官员礼服是袍褂，长袍多开衩，官吏士庶开二衩，皇族宗室开四衩。
（3）袍服，满族开衩袍也叫“箭衣”，袖口装箭袖，朝服腰下有襞积（衣服上的褶子）作为功能的补充。
北京服装学院服装设计研究生初试真题要点
北京服装学院服装设计研究生初试真题2005年攻读硕士学位研究生入学考试试题考试科目：中外服装史（设计艺术学专业）注意事项：1.答题纸上写清本人的考生编号。
2.答案必须写在答题纸上，写清题号。
在试题纸或草稿纸上答题无效。
3.答题必须使用蓝、黑钢笔或圆珠笔。
4.试题、答题纸和草稿纸在考试结束后统一收回中国服装史部分1、简述周代服装的基本特点。
（10）2、简述宋代重要的学术派别对该时期服饰的影响。
（15）3、谈谈丝绸的发展简史及其对世界的影响。
（15）4、清代服饰特点及审美评价。
（15）5、以中国服装史的事例阐述服装与政治的关系。
（20）外国服装史部分1、简述拜占庭时期的服装特征。
（10）2、简述古希腊与法国革命后古典主义女装的服饰特点。
（15）3、十七世纪荷兰风的服装特点及其形成的历史背景。
（15）4、简述现代男装的形成、发展历程及原由。
（15）5、简述20世纪20年代、60、70年代最具影响的服装风格及与同时期艺术流派的联系。
（20）2006年攻读硕士学位研究生入学考试试题考试科目：中外服装史（设计艺术学专业）注意事项：1.答题纸上写清本人的考生编号。
2.答案必须写在答题纸上，写清题号。
在试题纸或草稿纸上答题无效。
3.答题必须使用蓝、黑钢笔或圆珠笔。
4.试题、答题纸和草稿纸在考试结束后统一收回。
答题需用的用具：如答题需要图示时，可用、蓝黑钢笔或圆珠笔简单表现即可。
中国服装史部分1、“上古穴居而野外，衣毛而冒衣，未有制度，后世圣人，易人以丝麻……..始作五色成以服，见鸟兽有冠角髯胡之制，遂作冠缨以为首饰。
”的文辞出自哪本书？有何启示？（10）2、试谈汉代服饰纹样的审美特征。
（15）3、概述传统男性头的变化发展历程，并图示说明。
（15）4、试比较中国历史上元代与清代服饰的异同？（15）5、中山装在中国经历过几个发展时期？分别有何特点？（20）外国服装史部分1、简述古代希腊服饰的审美特征。
（10）2、概述文艺复兴时期欧洲服装的基本特点。
北京服装学院研究生部-2015课表
研究生课程表2015-2016学年第一学期15研北京服装学院研究生部2015年8月8日北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）。
北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）北京服装学院研究生课程表注：1、没有安排教室的由任课老师自行安排；3、听课研究生名单开课一个月后通知任课教师；2、使用一卡通开启多媒体教学设备（电话：8193）；4、正式上课时间：2015年9月14日（教学周第二周）。
2016年北京服装学院中外服装史考研讲义汇总
2016年北京服装学院中外服装史考研讲义汇总三、S形时期的女装(1)女装进入一个从古典样式向现代样式过渡的重要转换期。
巴斯尔消失，外形变成纤细、优美、流畅的S形。
（2）所谓S形，是指紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，把丰满的臀部自然地表现出来，从要到下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面看，挺胸收腹翘臀，宛如S形，故得名。
因美国画家基布逊喜画这种样式，又叫基布逊外形。
（3）S形样式在局部造型上有两个明显特征：①哥阿•斯特卡，用几块三角布纵向夹在布中间构成的裙子，现在的四片、六片、八片等斜裙、喇叭裙和鱼尾裙都属此类。
群长及地面，上半身到臀部非常合体，下面呈喇叭状。
②基哥•斯里布，即羊腿袖。
文艺复兴和浪漫主义时代的羊腿袖又一次复活，袖根肥大、袖口窄小，上半部呈泡泡状或灯笼状，肘部以下为紧身的窄袖。
（4）为了弥补衣裙的造型简洁，常从肩部向腰部纵向装饰几层大飞边。
（5）1908年，女装向放松腰身的直线形转化，裙子开始离开地面，露出鞋。
（6）紧身胸衣在构成技术上取得了显著进步，自文艺复兴以来，历时300余年，一直到19世纪，少女穿紧身胸衣称为“科尔赛特教育”。
（7）女装向S形转化时，紧身胸衣也随之变长，拼接布片的数量减少，臀部插入弹性布，上部越来越短，终于乳罩应运而生，紧身胸衣从此上下分离，科尔赛特变成只负责整理腰、腹、臀的内衣。
四、创造流行的设计大师与霍布尔裙时代（1）19世纪末到20世纪初，历史进入一个由设计师创造流行的时代：1.沃斯店2.卡罗三姐妹：以织进金银线的锦缎、绉绸、蝉翼纱和蕾丝等豪华素材、洛可可风、中国风的刺绣、精美绝伦的制作工艺、独特的设计享誉巴黎。
3.杰克•多赛：淡雅色调、纤细、妩媚的女性味和性感的挑逗性。
4.威奥耐夫人：创造了斜裁技术，让模特光脚穿上桑达尔（凉鞋），改良紧身胸衣、发表了自然体形曲线的罗布。
5.波尔•波阿莱：本世纪第一位被称为“革命家”的设计大师。
2016年北京服装学院艺术考研培训班
四、洛可可时期的男装（向近代男装发展）（1）鸠斯特科尔改称“阿比”，造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为了使臀部向外张，在衣摆里加进马尾衬、硬麻布或鲸须，后中缝和两侧缝在下摆都有开禊，无领或小立领，前门襟一排装饰扣。
口袋位置经常变动，袖克夫很大用扣子固定。
（2）贝斯特豪华起来，造型与阿比一样，衬衣袖口装饰蕾丝或飞边褶饰从阿比袖口露出，衬衣领为小立领或小翻领，被克拉巴特挡着，后来，衬衣门襟上出现了蕾丝或皱褶飞边装饰－加宝（取代克拉巴特）。
1710年左右出现了宽领饰“耐克•斯特克”和黑色缎带蝴蝶结“索里太尔”。
（3）克尤罗特，用斜丝裁剪，紧身，不系腰带，不用吊裤带，长度到膝下多一点，裤口用三四粒扣固定，包在白色长统袜外面，有带襻或皮带扣。
（4）夫拉克（燕尾服、晨礼服的始祖），18世纪中叶，男装为之一变：①男上衣去除多余的量，衣摆不外张了，实用多了。
②最大特点是门襟自腰围线起斜着裁向后下方。
③有立领或翻领，后开禊，衣身自袖窿起有公主线，不扣扣，袖子为两片构成，袖长及手腕，袖口露出衬衣的褶饰，袖克夫消失，但袖克夫的装饰扣保留到现在，现代男西服的缝制技术已基本形成。
④夫拉克•阿比埃－由夫拉克、基莱、克尤罗特组成的三件套。
作为上流社会的男子社交服一直用到19世纪。
⑤鲁丹郭特，新型外衣，两层或三层领子，造型类似阿比。
五、洛可可时期的女装（1）奥尔良公爵摄政时代（过渡期）1.耐葛里杰，白天的常服，领口很大，背部有很多箱形普利兹褶，呈又宽又长的托裙形式。
2.帕尼埃（行李筐、背笼的意思），裙撑，用鲸须、金属丝、藤条、木料和亚麻布等制作，呈吊钟状，又称为“鸣钟罗布”。
（2）路易十五时代（1730-1770）1.帕尼埃，越来越大，前后扁平，左右横宽的椭圆形，；帕尼埃•多布尔，是左右两个，中间用绳子或带子系身上，也越来越大。
外穿衬裙，再罩上前开的罗布，露出倒三角形的装饰一排缎带蝴蝶结的胸衣，罗布下面A字形打开，露出里面装饰着褶皱飞边、蕾丝、缎带蝴蝶结和鲜花的衬裙，领口很大，呈四角行，袖长及肘，袖口有三层飞边。
2016年北京服装学院中外服装史考研笔记
2016年北京服装学院中外服装史考研笔记2016年北京服装学院中外服装史考研笔记西洋服装史——李当岐编著第五节流行的多样化时代一、多样化时代的巴黎高级时装业（1）20世纪60年代，由于社会动荡，年轻消费层的崛起，以否定传统为特色的反体制思潮的蔓延和发展，以及新的价值观的形成，彻底改变了20世纪时装流行的方向。
东西方服饰文化在这时又一次相互撞击、融合，高级时装一统天下的时代宣告结束，一个更加民主化、大众化、多样化、国际化的时代到来了。
（2）1973年10月，高级时装协会、高级成衣协会、法国男装协会三个行业组织统合起来，组成了现在的法国服装联合会。
这项组织上的改革对于扩大法国时装界的活动领域和制度化建设具有相当重要的意义。
（3）1976年，专为高级时装设计师设立了一个荣誉大奖－金顶针奖。
（4）法国政府采用鼓励、补贴、对外开放的政策。
（5）90年代后，由于设计师群体构成是国际性的，设计文化自然也是混合型、开放型的。
（6）尽管高级时装危机四起，困难重重，但世界各地设计师、面料、辅料、成衣厂家、新闻记者、高级顾客仍届时云集巴黎，巴黎时装仍对世界流行发挥举足轻重的指导作用。
（7）法国总统密特朗，大力扶植时装业，把高级时装发布会集中到卢浮宫美术馆举行；授予伊夫?圣?洛朗荣誉勋章；巴黎市长夫人亲自颁发金顶针奖。
二、20世纪70年代到90年代女装的变迁（1）石油危机与宽松时代1.石油冲击使世人目光集中于中东地区，巴黎高级时装店中，阿拉伯顾客迅速增加，女装中出现了来自东方的异国情调的宽松样式。
2.高田贤三、三宅一生登上了世界时装舞台。
他们不强调合体、曲线，宽松肥大的非构筑式设计，与西方传统的构筑式窄衣结构截然不同。
3.高田贤三，以一个东方人特有的观察和表现方式，把欧洲、非洲、中国、日本等完全异质的文化巧妙地融为一体。
他的作品充满着轻松、愉快、幽默、和年轻朝气。
4.三宅一生，他应用了多样化方法，配合多样化意义，顺着身体曲线设计，礼用平面直线裁剪制作而成，是一种自由穿着的构造。
北京服装学院服装设计考研中外服装史模拟试题
北京服装学院中外服装XX模拟试题一、绘图题（每题30分，共60分）1 •请绘出宋代男子服饰及方心曲领示意图和楚国妇女的曲裾深衣示意2请画出浪漫主义时期流行的女子着装和巴斯尔时期的女装特色；注：形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。
二、简答题（每题10分，共60分）1 •简述汉代的服饰纹样特征及其审美价值。
2•什么是巴洛克艺术风格？简述巴洛克时期的服饰特征。
3.试简述荷兰风时期的服装特征及其形成的历史背景。
4 •宋代理学对当时审美特征和服饰有何影响。
5 •简述旗袍的发展历史及审美特征。
6 •简述文艺复兴时期的服装特征。
三、论述题（每题15分，共30分）1 •阐述女装的现代化的过程及其历史背景。
2•通过文革时期人们的服饰特征论述政治与服装之间的关系。
北京服装学院中外服装XX模拟试题（二）一、绘图题（每题30分，共60分）1 •请绘出唐代小袖短襦加紧身长裙示意图和明背子' 比甲示意图；2•请画出德意志风时期的流行的男子着装和新洛可可时期流行的女子着装；注：形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。
二、简答题（每题10分，共60分）1 •简述周代的服饰特征。
2简述xx时代的服装特征。
3•简述明代服饰纹样的审美特征。
4•简述古典主义和新古典主义女装的区别与联系。
5•中山装在中国经历过几个发展时期，分别有何特点。
6•简述70年代到90年代的服装特征及其相关文艺思潮。
三、论述题（每题15分，共30分）1•论述1949年后中国服装的发展轨迹。
2. 阐述现代男装的确立过程及其历史背景。
北京服装学院中外服装xx模拟试题（三）1. 清绘出民国时期中国男子常见服装款式示意图（至少两种）；2•请画出洛可可风时期的流行的女子着装和巴洛克时期流行的女子着装；注：形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确' 美观为宜。
2016年北京服装学院中外服装史考研参考书讲义
2016年北京服装学院中外服装史考研参考书讲义第二节欧主文化黑暗时代的服装文化一、日耳曼人的服装文化（1）为了御寒形成了封闭式、窄小紧身、四肢分别包装的体形型样式，是上衣和下衣的二部式结构，需要裁剪。
（2）女子上身穿短小紧身的丘尼克，筒袖长及肘部，裙子为筒形，用带穗的带子系扎；男子上身穿无袖的皮制丘尼克，下穿长裤，膝下系着绑腿。
（3）受罗马文化影响，男子在丘尼克和长裤外穿上了罗马式萨古姆（斗篷）；女子沿用了罗马末期的达尔玛提卡，卡拉比变成沿领围一圈后中心一条的形状，为御寒，常两件达尔玛提卡重叠穿用，内层窄袖口的紧身长袖，外层为宽松的半袖或喇叭状的长袖，袖口装饰带状刺绣纹样，系腰带，头包长及下摆、披肩似包住双肩的贝尔，贵族妇女在贝尔外戴冠。
二、墨洛温王朝和加洛林王朝的服装文化（1）墨洛温王朝：长及膝丘尼克，腰系皮带，男穿长及膝或踝的裤子－不莱，小腿十字交叉式捆扎。
女穿长丘尼克，外罩前开式长长大袖子的长袍，腰带很长，头戴面纱，脚穿黑皮鞋。
（2）加洛林王朝：丘尼克外穿达尔玛提卡，外罩长袍。
（3）昂格鲁撒克逊：男上身穿短丘尼克，下穿半截裤，外披斗篷；女穿内衣是叫“卡特尔”的贯头衣，外套叫“萨科特”的贯头穿长袍，外披斗篷。
第三节罗马式时代的服装文化（公元11-12世纪）一、罗马式在建筑上表现为：半园形拱顶、十字形交叉拱顶，厚实的墙壁，狭小的窗户，雕塑造型抽象，超自然，形成一种宏伟的，超世的神秘感觉。
二、罗马式时代的服装（1）一方面，形式上继承了古罗马和拜占庭的宽衣、斗篷、风帽、面纱，宗教服和礼仪服原封不动继承拜占庭样式；另一方面，保留了日耳曼系腰带的丘尼克和长裤等紧身窄样式。
这个时期，世西洋服装从古代宽衣向近代窄衣过渡徘徊于两者之间的阶段。
表现在服装上，即不显露体形，从头上垂下面纱，把全身掩盖起来，罗马式后期，女服出现出现收紧腰身、显露体形曲线的举动，这是显示性差的前兆，预示着明朗造型的哥特式来临。
（2）罗马式时代的服装特征是：除了男子穿裤子外，男女同形，几乎没有性差。
2016北京服装学院考研辅导班-北京服装学院 服装设计专业考研参考书
（（3）旗袍，①50年代初期仍被穿着。
②50年代后期，随着服装政治意义的强化，被贴上“资本主义”的标签，穿的人减少，以后的社会政治生活不能容忍旗袍这种款式，旗袍代表的闲适的淑女形象在新社会氛围里失去了生存空间。
③文革前基本绝迹。
④直到改革开放后，在一些礼仪场合，旗袍又成为重要的中国女性服装。
（4）春秋衫，式样为：前翻一字领或八字领、四粒扣，领子可打开也可闭合，前身两只大贴袋，没有腰省、不显腰身，只在肩部和腋部向胸部又两个省道，略微表现胸部，也称“两用衫”。
当年所谓“慧芳服”就是这样的服装。
其实不仅两用，而是全能，夏天可作衬衣，春、秋、冬则作外衣。
（5）红卫兵装，文革时是最革命的服饰，是一种政治符码。
文革结束便完全推出历史舞台。
（6）中式外衣，就是传统的袄褂，农民和平民穿着者多。
以后流行中西式棉袄罩衣，即中式服装用西式装袖的服装。
口袋、扣子、面料有所变化。
（7）女着男装，建国后，“男女同装”是新中国服装史上的特殊现象，这是中国妇女解放的自身特点造成的。
妇女为了谋求解放，抹煞女性特点，追求与男子一样的服饰。
（8）踏脚裤，80年代末期，一种名为“健美裤”的黑色弹力针织裤迅速遍及全国城乡，其裤脚下有一条踩在脚下的蹬索。
在惊人的高度流行后迅速走向了流行的反面。
健美裤开启了中国女性的性感意识。
（9）西服套裙，①80年代的女性穿上了西服套裙，这是在欧美流行了半个多世纪的白领女性套装。
中国女性终于摆脱了裤装，西服套裙开始成为女性的职业装，被称为“职业女装”。
②80年代中，女装的大宽肩使肩部丰满、平挺，使穿着者显得时尚、潇洒。
当时各式女装都用“垫肩”来达到这种80年代的审美要求。
（10）裙，①直身裙、衬衫裙、春秋裙、背心裙、吊带裙，配穿长统袜、高跟鞋；②90年代流行超短裙，以及喇叭形超短裙。
③1994年的超短裙还有一种优雅或清纯的女人味，1995年的超短裙、长统袜则营造出一种挑逗风格。
（11）民族女装，中国风是90年代末一股民族风貌的流行，有时尚旗袍、肚兜、斜襟袄子等形式。
2016年北服考研辅导-北京服装学院设计专业考研参考书
画珐琅
●做法：涂珐琅色料于金属胎，焙烧，再以珐琅料绘制精细图案，再焙烧
●发展：源起欧洲，清初传入中国，乾隆极盛，后渐衰，晚清因外销而一度兴旺●产地：宫廷作坊，中国风较浓
广州，受西欧影响较深
●透明珐琅（烧蓝）
●做法：铜及银胎上錾锤花、或錾花后贴金银片，施釉焙烧，釉上有时再描金●发展：13世纪未源于欧洲，清初传入，乾隆间生产最盛，广州制品水平高
四、玉石器
●材料：早期西北叛乱与玉材紧缺。
旧玉翻新、小型制作
●1759年平叛后，大量使用新疆玉，制作繁荣，大型器物
●1813年后，渐衰
●京苏扬是重要产地
●痕都斯坦玉器：
●痕都斯坦，今巴基斯坦北部，阿富汗东部
●特点，多以花卉纹为饰，精品常嵌金、宝石、异色玉，伊斯兰风浓
●乾隆等青睐，影响中国制作
●钟爱翡翠
五、玻璃器
●概况：终于繁荣。
清初，造办处设玻璃厂。
民间以北京、广州和博山为代表
●北京：由博山购料，制成动物、瓜果等陈设玩物。
发明套料、晚清内画壶。
“料器”
●玻璃厂：工匠多来自博山及广东。
1696年设，乾隆最盛。
搅胎、金星料、磨花、套料、珐琅彩等。
欧洲传教士参与。
2016年北服考研辅导-北京服装学院设计专业考研复习资料
六、竹刻
●概况：品类、风格、主产地依旧。
名家多出前期。
后出作者多纯刻不设计
●名家：吴之璠、封锡禄、周颢、潘西凤
●贴黄：又名竹黄、翻黄、文竹等。
取竹筒内壁淡黄色表层，翻转过来，经煮、压，使其平整，再粘贴于木胎
●仿古：主要在宫廷，多仿三代铜器
七、牙角雕刻
牙雕——
●概况：雍乾尤其繁荣，作品存世较多，工艺精湛
●名工：多出江南、广东，佼佼者往往征召入宫
●风貌：江南匠师作品常类同竹刻，粤匠之作细腻精致，牙丝编织、镂雕为典型做法
犀角雕——
●概况：历史能上溯到汉，实物皆明清
●名家：明后期苏州的鲍天成、金陵的濮仲谦、清初无锡的尤通
●作品：酒杯和仿古
八、葫芦器
●用途：容器，佩饰
●做法：不假雕琢的作品，还有范制、勒系、火画、押花、针划、刀刻等多种装饰手段●匏器。
范制，以初结葫芦纳入阴文模范，秋老取出。
造型、装饰可悉如人意。
佳品难成
战国或已有之，康熙、乾隆笃好
第五节结语
一、风貌与其演进
●风貌演进：
康熙雍容
雍正优雅
乾隆晚期以后，痴迷技巧，艺术每下愈况
●与士大夫联系的民间高档制作始终典雅
●仿古风气的盛行
●绘画性装饰的风靡
●吉祥图案的庸俗化
二、影响
●乾隆晚期风格的影响
●中国陶瓷外销欧洲与产生的影响
●对欧洲的借鉴（鸦片战争前后不同）●影响后世，消极多，后期因素作用大●影响海外，积极多，前期因素作用大。
2016年北京服装学院中外服装史考研资料汇总
2016年北京服装学院中外服装史考研资料汇总第二节浪漫主义时期的服装文化一、反对古典主义和合理主义，逃避现实，憧憬富有诗意的空想境界，倾向于主观的情绪和好伤感的精神状态，强调感情的优越，以中世纪文化的复活为理想。
女装创造出一种充满幻想色彩的典雅气氛。
二、浪漫主义时期的男装受浪漫主义女装的影响，男装收细腰身、肩部耸起。
男装基本造型：夫拉克、庞塔龙、基莱的组合。
（1）夫拉克，色调典雅，驳头翻折止于腰节处，前襟敞开不系扣，肩胸向外扩张，垫肩使肩部很宽，袖山膨臌起来。
40年代中期，高领已变成现在西服领一样的翻驳领。
（2）庞塔龙，细长呈倒三角形。
还有紧身、裤脚装带的。
40年代中期有宽裤腿和锥形裤腿，喜用条格纹毛织物。
（3）男士使用紧身胸衣来整形。
（4）基莱，色彩华美，前中央排着金色扣子。
（5）卡拉巴特，系扎方式很多。
（6）鲁丹郭特，细腰身，下摆量加大，旅行用大衣装饰着披肩式短斗篷。
（7）普尔多－长毛狮子狗的幻想性装束，大量碎褶的白色宽裤子，夫拉克领子很高，细腰、穿条纹衬衫，乱蓬蓬长发歪戴大礼帽，样子十分古怪。
（8）拉翁基•茄克－1848年二月革命后出现的今天西服上衣的前身。
有燕尾的夫拉克成为了礼服。
（9）衬衣，1840年左右流行无装饰的实用的简练造型，高高竖起的领子翻折下来，形成了现在衬衫领的造型特。
三、浪漫主义时期的女装主要表现在非活动性的女装上，1822开始，腰线下降，1830年到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根极度膨大化，裙子向外扩张，形成X型。
（1）腰线回到自然位置，重新启用紧身胸衣。
科尔赛特（紧身胸衣），上半身非常合体，一般背部开口系扎，如果前开禁用挂钩扣合，前中心呈锐角尖下去。
（2）裙子膨大化通过穿数条衬裙使衣襞不断增加，后发展为吊钟状，出现了马鬃编的钟形裙撑，群长及地面，罩裙前面A字形打开。
（3）浪漫的领型两种极端形态：高领口－大胆的低领口。
①高领口常有褶饰，还采用拉夫领、重叠几层蕾丝边饰的披肩领；②低领口上常加很大的翻领或重叠数层的飞边、蕾丝边饰。
2016年考研辅导-北京服装学院服装艺术设计专业考研参考书
意义：现有最早的绣像
四、丝绸图案
东汉遗韵——
●文献：《邺中记》石虎（334～349年）织锦署锦名
●实物：吉祥文字、云虡纹
时代新风——6世纪以来，联珠纹出现、植物纹增多、题材写实
●联珠纹
形象：多个小圆珠组成，或排成条带等形状，或围成一个圆圈等，包围主题纹样（联珠圈）地位：6世纪中叶～7世纪80年代中国最重要装饰题材
渊源：萨珊波斯更早，初唐圈内主纹多含祆教含义
植物纹——
●大量出现：南北朝后期
●种类：暂未发见的莲花、忍冬（佛教）
五、棉麻织物
棉——
●西南、南部少数民族
闽广木本棉五色斑布“文最繁缛”
●西北
出土：东汉，新疆吐鲁番
品种：白叠
发展：曹魏已享誉
南北朝名产
麻——
地位：尤其在南方，最多。
2016北京服装学院考研辅导班-北服考研 服装设计学考研成功经验
2.马甲，又名坎肩、紧身、搭护、背心。
春秋穿的长坎肩又名褂襕。
有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。
有如意头式镶滚。
马甲有无领和有领之分，领子高低随时而变。
3.马褂，女马褂有挽袖、舒五、女子服饰（1）清代女装由于“十从十不从”之故，存满汉两式。
满族妇女着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并互相影响。
（2）满式女服，满族女子常服为长袍、马甲、马褂等。
1.长袍，①满族女子着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗纽扣，长可掩足。
②长袍有二式，衬衣和氅衣，衬衣无开禊，氅衣左右开禊至腋下，且纹饰华美。
③长袍衣领较低，后逐渐加高，无领时在颈间围一条围巾。
④开始腰身极为宽大，后腰身渐收。
⑤领托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘。
镶滚是清女装装饰的重要元素，后期有“十八镶滚“。
2.马甲，又名坎肩、紧身、搭护、背心。
春秋穿的长坎肩又名褂襕。
有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟等。
有如意头式镶滚。
马甲有无领和有领之分，领子高低随时而变。
3.马褂，女马褂有挽袖、舒袖，全身施有文彩，花边镶嵌。
4.鞋，底极高，上宽下圆，形似花盆，俗称花盆底；又有底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，也叫马蹄底。
5.满族女子发式，梳旗髻，未婚时也梳辫子。
平髻、叫一字头、又叫两把头、也叫如意头。
咸丰年间盛行“大拉翅“。
（3）汉式女服，上身袄、衫，下身裙为主。
1.袄、衫，清初袄、衫以对襟居多，寸许领子，上有一两枚领扣，领形若蝴蝶，以金银做成，后改用绸子编成短纽扣，腰间仍用带子不用纽扣。
装饰日趋繁复，到“十八镶十八滚”。
2.裙装，清代裙子系在上衣之内。
有百裥裙、月华裙、弹墨裙、鱼鳞百褶裙、丁当裙、凤尾裙、百蝶裙、金泥簇蝶裙。
3.裤子，清后期，女子着裤为常服盛行，裤子镶滚。
腰带成装饰物，下端有流苏、绣花、镶滚。
4.一裹圆，妇女的便服四面不开衩者、叫一裹圆。
男子亦有之，及前后不开衩者，如后世的长衫。
5.一扣钟，又名一扣衷、蓬蓬衣，就是今天的斗篷。
绸缎为表、裘皮为里。
服装史讲义
裳:最早的服装,主要功能蔽体,商周时期 男子成人所服的下衣.
袴:胫衣,即为只有两条裤腿的裤套,开裆 为”穷袴”,合裆为”裈” 2. 上下连属制 深衣
3.4 服饰礼仪与社会风俗
1.男子成人(20)行冠礼,女子成人(15) 行笄礼 2.婚俗以赠俪皮和束帛为礼 3.丧服以布的粗精区分亲疏
4.男女随身佩带方便生活的小物品
3.1 服饰文化背景 3.2 服饰制度 3.3 服饰形制 3.4 服饰礼仪与社会风俗 3.5 奴隶社会服饰的考古发现
3.1 服饰文化背景 •原始信仰的对象逐渐明朗化,与政治紧密结 合,在服饰上体现出对自然和祖先的崇拜,形 成了强烈的象征意义和装饰风格的符号元素, 对后世的着装观念具有重要影响. •以”礼”为核心的政治制度在规范全社会 行为的同时,制约了人们的思想,在服饰上出 现相应的制度. •阴阳五行思想深刻地影响着这一时期人们 的宇宙观,在服装上出现了固定的颜色 搭配 和其象征意义以及以服色划分的等级制度.
1.3服装史的研究方法 相关领域：需要人类发展史、社会生活史、纺 织科技史、文化史、工艺美术史的参入与引导， 与哲学、社会学、民俗学以及宗教、法律、艺 术密切相关。 研究方法：研究服装史离不开历史学、考古学、 人类学的研究成果，研究古代服饰必须依赖— —出土文物与遗存等实物资料；文献史籍、诗 文歌贼、小说传纪等文字资料；古代绘画、雕 刻、等形象资料。
4.2 楚汉袍服· 楚文化与楚袍
•战国时期,楚国地域在七国中最大,形成 以湖南,湖北,河南,安徽等地为中心的浓 郁的楚国文化. 浪漫主义风格是楚文化的 缩影. •重要考古发现:湖北江陵马砖一号墓;湖 南长沙陈家大山楚墓 •纹样:延续了楚文化的浪漫主义色彩和绮丽的 风格,并吸收了秦文化的功利主义特点和中原文化 的礼的精神,形成了汉文化,其渊源来自楚文化.汉 文化具有一种宏伟的气魄和积极乐观的时代精神. •汉袍:汉代袍服,在服制上承袭了秦代的礼仪,秦以 袍为礼服,汉代袍服在秦的基础上保留并兴盛起来, 形式上受楚袍的影响最大,汉袍仍然是以南方原楚 国地域的袍服为代表,图案上发展了楚文化的浪漫 主义风格,从对称规矩的图案一变成为飞扬流动, 活泼灵巧的不对称图案,同时吸收西域民族织物中 的图案题材.
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• 服装史
• 服装的历史 • 一定地域的社会集团风俗史（生活风习的
变迁史），是生活史中的一个组成部分。 • 构成要素：时间、地点、人 & 物
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2016年北京服装学院中外服装史考研辅导班讲义
（3）西班牙风时代
西班牙服装的外观特征：威严、正统、沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的神秘主义和禁欲色彩。
被称为填充式时代，表现为:
第一、男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修。
第二、独立制作、独立使用的褶饰领“拉夫”非常流行。
第三、女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用式女装下半身膨大化称为定型。
第四、与下半身膨大化相对，女子上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔•佩凯”。
1.填充物的使用
①西班牙男服的最大特点是大量使用填充物，普尔波万的肩部、胸部、腹部、袖子都使用填充物。
袖子出现三中造型：
第一、帕夫•斯里布（puff sleeve泡泡袖），袖山头上臌起来，上臂和前臂合体；
第二、“基哥”袖（gigot羊腿），袖根肥大臌起，从袖根到袖口逐渐变细。
第三、莲藕状的比拉哥斯里布（virago sleeve）.
②填充物还用在短裤布里齐兹上，使其臌起来。
③肖斯分为上下两段，上部是离体形的奥•德•肖斯；下部是紧身的巴•德•肖斯。
2.拉夫的流行
①拉夫是独立于衣服之外的一种褶饰花边的领饰，是文艺复兴时期又一个独具特色的服饰部件。
②拉夫呈车轮状，又厚又硬，脖子围上后头无法自由活动，人们强制性表现出高傲、尊大、不可一世的姿态。
后来下颌处空出一个三角形的拉夫。
③拉夫制作难度大，穿戴也很困难。
④拉夫产生后，很快传遍欧洲各国，后出现了前边打开，后颈处高耸的扇型“伊丽莎白领”。
3.法勤盖尔的发明
①16世纪后半叶，西班牙贵族创造了“法勤盖尔”，呈吊钟形或圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝作轮骨。
②20年后，法国人创造了法式法勤盖尔，是用马尾织物做成的轮胎一样的东西，里面有填充物，用铁丝定型，穿在修米兹或衬裙外面，前面略低一些，外罩上裙子，形成腰部平着向四周伸出去，然后向下垂下来的独特外形。
这种使用起来更方便，很快风行开来。
③英国人主要用法国式法勤盖尔，在外面罩上一个圆形的盖，盖的外沿用金属丝或鲸须等撑圆，这样向四周平伸的更大，外沿的轮廓更加清晰，在英国称为威尔•法勤盖尔wheel farthingale。
罩在外面的裙子在腰部出现两层，上面一层自腰部向四周放射地捏很多规则的褶饰。
4.紧身胸衣与女服二部式构成
①西班牙风女装用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”（Basquine嵌有鲸须的无袖紧身胸衣）整形，呈倒三角形。
②后来出现了铁制的紧身胸衣，由前后、左右四片构成，前中央和两侧以合页连接，在后背中心用螺栓紧固。
也有以前后两片构成的，一侧装有合页，另一侧用钩扣固定。
③1577年后，出现了紧身胸衣“科尔•佩凯”，用几层布纳在一起，在前侧后纵向地嵌入鲸须，前中央下面的尖端用硬木或金属做成，开口在前或后中央，用绳或细带系紧。
苛尔•佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔，外测有垂下的饰布。
④佩埃斯•戴斯托玛－是掩盖苛尔•佩凯的装饰性胸布。
当时妇女的着装顺序是：修米兹－紧身胸衣－法勤盖尔－衬裙－罗布。
⑤罗布为了收腰，以腰围线为界上下分别裁制，上体部与裙子在腰线上缝合或用细带连接，这种上下分开构成的连衣裙形式是近代合理的二部式衣服之基础，但这时虽然在裁、制构成上是二部式，但在观念上仍处于一部式阶段。
⑥西班牙风时代，黑色十分流行。
16世纪后半叶，出现男装女性化、女装男性化现象，男女内衣很接近，女性内衣增加裤子这个品种。
第二节巴罗克时期的服装文化
一、巴罗克原意为：不合常规、外形有瑕疵的珍珠；泛指各种不合常规、稀奇古怪、离经叛道的事物；违反自然规律和古典艺术标准的做法。
二、巴罗克风格的特点：
①气势雄伟、生气勃勃、有动态感、气氛紧张、注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。
②强调感情的表现，强调变化和动感，使用华丽的曲线装饰，人们崇尚变化，追求与众不同，装饰过剩。
③在服装上，巴罗克样式表现为不拘泥于传统造型，自由地随意追求变化，专注于细节和技巧，比起裁剪、缝制的精致程度，更加重视衣服表面装饰－蕾丝、缎带、刺绣。