生石花的种植

生石花种子到来前的准备及播种方法1、种石头用的器皿：可选择的东西很多，但总的来说要用浅的器具。

浅的盆景盆，不要超过五六厘米高，也可以废物利用，比如吃月饼留下的小盒子(就是独立包装中贴着月饼那个)等等，三到六厘米的都可以。

2、种石头用土：蛭石加兰石或者陶粒。

最近了解到有的花友当地买不到蛭石，如果实在买不到的，可以用细沙或者细土代替，用时拌上少量的拖布津，没有陶粒或者兰石的也不要急，可以用小块的炉灰渣子或者石子代替，当然首选的还是我最先说的那两样。

3、播种方法：(1)用纱窗布将盆下面的孔盖住(2)下面放三分之一的兰石或陶粒或者其它粗颗粒，上面三分之二放蛭石或者其它细颗粒，(其实比例也不用太精确，我的基本是一半一半，不会有大碍)。

(3)用坐盆法将盆浸入水中(水用平时浇花的水就可以)，看到土表层见湿立即取出(4)将种子均匀撒在花盆内。

(5)用塑料袋或者保鲜膜将盆面罩住以保持湿度，放在半日照的地方即可，有条件自己用铁丝和保鲜膜做个小温室也可以。

注意事项：1、注意经常观察，如因通风不畅有长毛现像立即在长毛处喷拖布津或者百菌清类灭菌药物，并在外罩上扎孔以利通风，但孔不要扎得太大。

2、用蛭石的花友注意不要将盆放在光线强烈的地方，因蛭石吸收热量的能力很大，容易升温而影响发芽。

3、因为有罩一般水份丧失得较慢，用手摸盆土较干的时候可以坐盆法浸水，注意宁湿勿干的原则。

(当然也不要没事就坐水里哈，我种的到现在已经十几天了还是湿湿的，没有第二次浇水呢)4、关于盆的大小，因生石花的种子是很细小的，一般来说40粒种子一个大点的月饼盒子就可以完全种下了。

(我在一个比香皂盒大些的小筐里种了有六七十粒的种子)5、发芽适合温度20度左右，湿度在60%以上。

生石花一般在3-4月进行播种繁殖，播种后约3~20天出苗。

由于种籽细小，出苗后苗株也细弱。

刚出苗的小植株确实生长缓慢，故养护要认真细心，特别要防止有害菌类的侵入。

月余后，植株开始见长，但种籽本身的营养已基本耗尽，自造养料的功能又未完全形成，需要适时补充生长所需的营养，并给予光照(3000—10000勒克斯)，同时要预防光照过强引起幼株体内花青素沉积过多，抑制生长。

所以，后期生石花苗生长的好坏，关键在于50—80天之间的养护。

补充营养的办法是采用氮磷钾比值相同的稀薄复合肥喷施，这样既可使叶面吸收，又能有少量肥液供根部吸纳，浓度控制在1.5%以下为好。

这段时间温度宜控制在15-30度。

3个月时，小植株可达绿豆大小。

但此时天气转热，要注意通风降温，略使基质干燥，谨防高温高湿引起烂苗和高温导致休眠。

入秋后天气渐凉，可以分苗，栽种间隔2厘米。

缓苗两周，此间小苗又有所长大，应进行壮苗养护，喷施稀薄液肥，每10天一次。

到10月下旬，增加光照量和光照时间，株体可达12毫米。

12月以后天气渐冷，应采取全光照和保温、加湿措施，不使基质过分潮湿或干燥。

继续养护至第二年初，原子叶绽裂，新叶(真叶)开始长大。

到4月中旬，株体可达20毫米。

从播种计时，13—14个月后籽播放便可做商品苗出售。

若继续培养，每半年换培养土一次，24月龄时，株体可达35毫米以上，成为标准植株，但还不能开花，也极少出现头数的增加。

另外，观察发现，表皮为绿色或紫黑色的个体品种，生长速度明显高于红紫色品种。

二、关于生石花的休眠问题我们发现，引起生石花休眠的决定因素是温度，其次才是光照。

要打破生石花的休眠，就必须从这方面入手。

实践表明，只要自春末到秋初保持15-28度的温度，一年生的苗株少施氮肥，勤施稀薄的磷钾肥，不使栽培基质过分干燥或潮湿，遮光70％，光照时间缩短为每天5-7小时，并形成8-10度的昼夜温差，生石花全年都在生长。

只是由于季节的变换，生长速度时快时慢。

温带地区，可用上述方法打破夏季休眠。

北方地区冬季大多室内有采暖设施，只要将生石花置于10-15度以上的环境中，给予正常日照，并加用20-40瓦的光源延长光照时间，就可打破冬季休眠。

相对而言，冬季休眠较夏季休眠更易打破。

三、关于进一步加快生石花生长速度的方法打破生石花的冬夏休眠，无疑会促进其生长。

在能够控温的条件下，入冬后北方地区有暖气的向阳窗台或封闭阳台上，生石花于春节前第一次绽裂旧叶。

此时应适当施肥，稍加重浇水量，不要遮明，因为日光透过玻璃时紫外线已打折扣。

每隔半月翻松栽培基质，勿伤根系，坚持到4月初，新生叶就会长到旧叶时株体大小。

此时旧叶新叶呈十字状叠压，而且旧叶无缩皱，并不影响春节期间的观赏。

当然，也可采取升或降温的办法使旧叶涨裂在元月初。

北方于3月中旬停止住宅供暖，外界气温上升到4-15度左右，室温在10—21度，此时应少浇水，使新叶体液浓度加大。

如果温度稍稍降低，维持7-18度左右，随昼夜变化形成明显的温差，效果更好。

到5月初，外界气温上升到16—25度时，植株又会出现新叶涨裂旧叶的现象，并有头数增加的可能性。

到6月中旬，植株已有叶3对，最低层叶虽皱缩，但依然为十字形叠压。

分析上述情形，其根本因素依然是温度。

从10月的凉爽到11月的供暖升温，促使其在元月时第一次涨裂，尔后的气温状况使新叶长大成熟，3月停暖后又进入降温状态，4月下旬升温后植株再次旺长，又发新叶，促成了二次涨裂。

实际上，就是在人为条件下，使植株在头年10月到次年5月约270天的时间里，经历了两冬和两夏，完成了自然界中两年的生长发育过程。

此法加快了生石花个体的增大或头数的增加，但能否提早开花结籽，有待进一步观察研究。

四、盆栽生石花的基质问题生石花同其他多肉植物一样，目前还是以土壤为主要栽培基质。

总体把握两点：疏松透气，富含有机质。

笔者习惯采用市售君子兰土加1／3的珍珠岩或zhi(虫+至）石作栽培基质，同时添加少量过磷酸钙。

在深15-20厘米的盆中，垫碎盆片3—4厘米厚，加细砖粒2厘米，放些腐熟羊粪或油粕饼，再放入拌好的培养土至距盆沿1厘米处，稍压实，用竹签之类插孔，小心地把生石花苗的根系放人，从四周挤压埋至根茎结合处，个别植株稍有晃动也不要紧。

在配制培养土和移栽时，一定要控制含水量，以用手捏成团、松手则散为最佳。

移栽后不要浇水，放弱光而暖和(15—20度)处，一周后于植株周围少许滴水，半月时可进行正常管理。

用此法移栽，不论是老株换盆换土，还是外地邮来的苗株上盆，成活率均为100％，无一损折。

五、生石花栽培中的用肥问题几年来的实践表明，生石花的底肥用腐熟羊粪最好。

因其腐熟后性凉富钾，PH值在7.2左右，再混合油饼粕，补充了微量元素和氮肥，养分全面，不燥不暴。

掺入过磷酸钙，又补充了磷和钙，并使其在微碱性基质中发挥作用。

因此，植株根系生长好，叶形饱满有光泽，分裂头数增加，开花和结籽容易。

平时根部施肥以多元素复合肥为主，也可用有机肥浸出液。

成年植株少用含氮量高或无机盐度高的肥料。

灌根施肥时，防止肥液沾污株体。

叶面喷肥用常用的观叶花卉营养液即可。

在新叶绽开老叶时，直接施用尿素，大株6-8粒，小株3-4粒，促使新叶快长。

但要防止新裂口处积水导致株体腐烂。

施肥与浇水同时进行，尽量做到薄肥勤施，千万不可心急，以免造成肥害。

六、外来植株的栽培与管理引种生石花，一般只能引到实生苗，个别时候才能引来种子，而且引入种子在品种、质量上少有保证。

市场上往往只出售小苗，很少有成株见卖。

所以大多引种者只能邮购小苗株。

生石花小苗个体小，邮寄前通常做干燥处理，用柔软透气的纸张包裹，经5—8天或更长时间才寄到引种者手中。

虽然株体不会有多大损失，但根系很干，有些植株的根系一碰就断，只剩肉质叶或根茎相连处，弃之可惜，栽培又担心成活问题。

事实上，生石花在原产地十分耐旱，有时根部无水分的时间可达半年以上，较高木质化的根须会收缩，仅靠叶部倒返的水分保存根系。

但只要不是绝对脱水，环境条件好转，旧根就会吸水膨胀再发新根须。

如果旧根折断碰落，而株体不腐烂，则会从主根的残存处发新根。

基于这些情况，邮到的生石花苗，不要急于栽植。

先把根部蘸上水，放于温和环境下的潮土上8-12小时，然后用前述移栽法种植，没必要用生根药剂处理。

5-7天后长出新根，注意浇水的量，半月后可正常管理，20天后可以施肥促长。

光照时间缩短为每天5-7小时，并形成8-10度的昼夜温差，生石花全年都在生长。

只是由于季节的变换，生长速度时快时慢。

温带地区，可用上述方法打破夏季休眠。

北方地区冬季大多室内有采暖设施，只要将生石花置于10-15度以上的环境中，给予正常日照，并加用20-40瓦的光源延长光照时间，就可打破冬季休眠。

相对而言，冬季休眠较夏季休眠更易打破。

三、关于进一步加快生石花生长速度的方法打破生石花的冬夏休眠，无疑会促进其生长。

在能够控温的条件下，入冬后北方地区有暖气的向阳窗台或封闭阳台上，生石花于春节前第一次绽裂旧叶。

此时应适当施肥，稍加重浇水量，不要遮明，因为日光透过玻璃时紫外线已打折扣。

每隔半月翻松栽培基质，勿伤根系，坚持到4月初，新生叶就会长到旧叶时株体大小。

此时旧叶新叶呈十字状叠压，而且旧叶无缩皱，并不影响春节期间的观赏。

当然，也可采取升或降温的办法使旧叶涨裂在元月初。

北方于3月中旬停止住宅供暖，外界气温上升到4-15度左右，室温在10—21度，此时应少浇水，使新叶体液浓度加大。

如果温度稍稍降低，维持7-18度左右，随昼夜变化形成明显的温差，效果更好。

到5月初，外界气温上升到16—25度时，植株又会出现新叶涨裂旧叶的现象，并有头数增加的可能性。

到6月中旬，植株已有叶3对，最低层叶虽皱缩，但依然为十字形叠压。

分析上述情形，其根本因素依然是温度。

从10月的凉爽到11月的供暖升温，促使其在元月时第一次涨裂，尔后的气温状况使新叶长大成熟，3月停暖后又进入降温状态，4月下旬升温后植株再次旺长，又发新叶，促成了二次涨裂。

实际上，就是在人为条件下，使植株在头年10月到次年5月约270天的时间里，经历了两冬和两夏，完成了自然界中两年的生长发育过程。

此法加快了生石花个体的增大或头数的增加，但能否提早开花结籽，有待进一步观察研究。

四、盆栽生石花的基质问题生石花同其他多肉植物一样，目前还是以土壤为主要栽培基质。

总体把握两点：疏松透气，富含有机质。

笔者习惯采用市售君子兰土加1／3的珍珠岩或zhi(虫+至）石作栽培基质，同时添加少量过磷酸钙。

在深15-20厘米的盆中，垫碎盆片3—4厘米厚，加细砖粒2厘米，放些腐熟羊粪或油粕饼，再放入拌好的培养土至距盆沿1厘米处，稍压实，用竹签之类插孔，小心地把生石花苗的根系放人，从四周挤压埋至根茎结合处，个别植株稍有晃动也不要紧。

在配制培养土和移栽时，一定要控制含水量，以用手捏成团、松手则散为最佳。

移栽后不要浇水，放弱光而暖和(15—20度)处，一周后于植株周围少许滴水，半月时可进行正常管理。

用此法移栽，不论是老株换盆换土，还是外地邮来的苗株上盆，成活率均为100％，无一损折。