自行车相关小常识

自行车相关小常识
(一)新手入门篇——挑选合适尺寸的山地车
一切的起点，首先就是得有一辆合适自身的自行车。

这里，“合适”非常重要！因为这里的自行车是作为运动器材，与人的身体健康息息相关，不得马虎。

有一句话是这么说的，合适的运动是健康，不合适的运动是找死，就是这个道理。

把自行车作为通勤工具的人可能没这意识，确实，想想自己小时候，照样能骑父亲的28大扛，但这里的自行车不是代步工具，所以是不同的。

另外，我们大部分是业余运动，不是专业运动，所以，我们可以参考专业运动员的一些做法，但不可完全照搬，否则可能会对自己造成伤害。

在一般人眼里，运动员的身体够好了吧，但是你是否又知道，运动员中有心脏病的人多了去了，这年头运动员因病早早去世的新闻还少吗？
买车主要有两种途径，一种是购买品牌整车，一种是自己组装，就是俗称的DIY。

现在能买到的品牌，国内的如喜德盛，美丽达，而国际的品牌就更多了。

自己组装，则有更大的灵活性，当然对自身的要求也更高。

两种方法各有优缺点，没有绝对好坏之说，请根据自己的情况进行选择。

无论选择哪种方式，一定要保证合适，这是不能妥协的。

选择DIY自然能挑选合适的零件，对于品牌整车，必要的细节调整也是需要的，除非原型车刚好和自己匹配。

车架
第一步就是车架了，车架如同人的骨架，重要性不言而喻。

有关这方面的文章很多，还有各式各样的计算公式。

这里提到的是我个人的理解和体会。

一般厂商都会提供车架的几何尺寸图，例如：
有关山地车架尺寸，有人看重水平上管长度(TT值)，如上图的D。

也有人着眼立管的CC值或CT值(上图A)。

没错，这些数据都很重要，但不是第一位要考虑的因素。

挑选山地车架的第一要素是叫Standover%20Height的概念。

它是个什么概念呢？它指的是你跨骑在车上时，从地面到车架上管(胯部正下方那一点)顶部的距离。

对应的一个概念是Standover%20Height%20Clearance，指的就是你的胯部到上管顶部的空隙距离，也叫安全距离。

保持跨下有一定的安全距离是很重要的，理解也容易，因为山地车不是在平坦的路面骑行的，摔车是很正常的事。

当要失去控制的时候，大家都会迅速的伸脚支撑路面试图不要摔倒，如果没有一定的安全距离，这时车架的上管就可能会伤到跨部，后果可想而知。

有一个简单的看车架的Standover%20Height是否太大的方法。

穿上你骑行时用的鞋，跨骑在车上，在你脚后跟的位置进行弹跳，如果你的胯部能碰到车架，那么这车架对你来说就太大了。

当然，仅仅达到碰不到是不够的，那么多大的安全距离算合适呢？这方面的标准也很多，和你的骑行环境也有关系，这里只列出其中一种，有一定的上下浮动是可以的：如果你只在平整的路面骑行，从不进行off-road的骑行，安全距离最小可以是2英寸(5cm)；%20
如果你有不平整的路面，最小应该是3英寸(7.5cm)；%20
越野以上的话，至少应该是4英寸(10cm)，或者更大。

%20
实际上不一定要达到这么严格，尤其对于一些个头较小的车友来说，要找那么小的车架有时是很难的。

而且同一个车架，使用不同行程的避震前叉，不同宽度的轮胎，都会影响到这个值。

我个人认为，保持个6cm左右的下限是可以接受的，虽然不那么完美。

必要时，可能需要牺牲大行程前叉和肥胎的选择，不过对于标准的XC而言，对前叉行程和轮胎的宽度要求本来就不是很大。

按上述标准选择的车架，你可能会觉得小，其实是很正常的，你觉得小那是因为以前的大了。

有人说山地车架要比一般的车架小两三号，就是同一个道理。

这个时候，你再来考虑车架的TT值、CT值和CC值，你会发现它们都在合理的范围内，至少不会大。

有人说，按这个标准的架子太小了，需要把座杆拔得老高，担心会不会断裂。

其实，由于山地车架基本都是压缩架，座杆都需要较长，市面上35cm、41cm长度的座杆很多就是这个原因，长度增加意味重量增加，在对重量克克计较的自行车上，可以缩短的话，决没人愿意加长的，厂家不是傻瓜。

只要不超过它的安全线，体重不超过设计规格，那就不应该有问题，当然质量不过关的产品不在讨论之列。

立管同尺寸的车架，上管尺寸是不完全相同的，也就是TT值不同，那么该选择多大的TT值呢？这个跟把立的长度有关，需要接合下面关于把立选择部分进行。

尺寸是选择车架的第一步，接下来才应该涉及车架材料、车架品牌、车架价格、硬尾软尾等方面。

有关这些方面，可接合自己的喜好和承受能力进行选择。

切忌本末倒置，要知
道，无论多贵多漂亮的车架，如果尺寸于你不合适，那又有什么用呢？我们买它是拿来运动的，给我们带来健康的。

当然，买来收藏那是另一回事。

把立
把立，也就是俗称的龙头，把立主要的参数有长度(沿着把立杆从中心到中心的长度)、角度、能否正反装等。

把立和车架搭配起来，一起构成了总上管长度。

注意该长度不一定等于“车架上管TT 值＋把立长度”，因为把立有角度的存在，而且正反装会导致不同的高度，从而影响整个上管长度，实际还需要测量来获得。

在车架Standover确定后，总上管长度应该就是尺寸中最需要琢磨的参数了。

这个长度多少算合适呢？一方面取决于你的身体尺寸，另一方面取决于使用方式。

下面慢慢叙述：首先不能太短，要保证上半身可以完美的伸展，没有缩成一团的感觉；要保证车把和你的膝盖有一定的安全距离，即使在站立踩踏时，膝盖也不会撞到车把。

这算是一个底线吧。

其次，看使用方式。

总上管越长，上身就越伸展，越容易发力，但带来的问题就是重心前移，操控性能下降。

相反，上管较短时，你就能够挺直上身，获得良好的操控性和视野，当然发力就没那么自如了。

除了水平方面的长度，在垂直方面，把立和座垫的高度差同样有影响。

座垫高度相对是容易确定的(后面会涉及)，把立可以通过使用前叉垫环，甚至反装来调整和座垫的高度差。

把立越低，越容易发力，操控性也越差，对脖子和手臂的压力也越大；反过来则刚好相反。

综上，确定上管长度，依赖于很多因素。

也许你觉得很抽象，仍然不知如何下手，没错，事实确实如此，对于初学者来说更是如此！尽管有各种各样的计算公式，但从来没有哪个公式能适用于所有人，只相信公式纯粹是机械和教条。

那怎么办呢？不少老手都习惯用一个词：舒服。

凭感觉，怎么舒服怎么来！这话说起来容易，但对初学者来说毫无意义！我们知道，人是一种适应力很强的动物，开始不舒服的姿势，适应后也会舒服的；开始很舒服的姿势，不一定就是尺寸合适的姿势。

所以，跟初学者谈舒服，说了等于没说，这是需要在一定的骑行经验基础上才谈得上的。

那总得有个解决方法啊？不得已，虽然不能依赖计算公式，但是，对初学者而言，我个人觉得，还是得从公式入手，机械就机械吧，就机械这么一次，好歹是一个起点啊！这里列出其中一种公式：
测量数据t：水平站立，裆部到锁骨之间V字槽底部的距离。

如图：%20
测量数据a：水平站立，平伸手臂、掌心向前，测量从虎口到肋骨所在平面的距离。

如图：
上管总长度＝(t＋a)/2＋8。

很明显，这个公式是有缺陷的，主要就是那个数字8。

该公式根据人的上身长度、手臂长度和一个调整值(数字8)来获得上管总长度，思路本没错，但显然，不同身材所需的调整值应该是不同的，一个简单的固定值8当然没有说服力。

之所以采用这个有问题的公式，仅仅是为初学者提供一个基点，实属无奈之举。

初学者可以此开始，随着骑行经验的积累和交流，再根据自己的情况进行调整。

至此，解决了一个大问题，但还没完。

在总上管长度确定之后，下一步就需要琢磨车架和把立如何搭配来构成总长度的问题了。

同样与骑行方式有关。

长把立短车架的组合，使得重心相对前移，有利于爬坡，尤其爬陡坡时有助于压住车头，防止前轮翘起，但同时降低了下坡性能。

短把立长车架的组合则刚好相反。

不过，就XC而言，胜败的关键在爬坡，而不是平路冲刺及下坡技巧，所以使用长把立还是大有人在。

对于业余人士而言，我们需要一个能兼顾上坡和下坡的折中点。

这个长度是多少呢？引用一个数据：100－125mm左右，把立长度在这个范围比较合适。

至于把立角度，则根据你需要的座垫把立高度差来选择。

对于初学者而言，可以先把座垫和把立调到同一高度，之后根据自己的需要和身体柔韧程度慢慢调整。

不要立马像专业车手那样把车把调得很低。

心急吃不了热豆腐，慢慢来吧！
在通过垫环已经无法调低把立时，可以将把立反装，这样还能降低点距离，当然，前提是这个把立的角度不是零，而且可以反装！
这些问题确定后，车架的TT值范围也就可以定了。

车架、把立，两者要接合起来一起挑选。

曲柄长度
老实说，对曲柄长度我了解不是很多，只知道身高(腿长)的用长点的曲柄，个矮(腿短)的用短点的曲柄，频率型的车手也可以选择较短的曲柄。

虽然有不少公式，根据跨长(腿长)推算出合适的曲柄长度，但是意义不大，因为在国内，能买到的产品基本都是170～175mm 这个范围内的，选择余地很小。

所以，个高的朋友可以试试175的曲柄，一般的朋友就从170开始吧，以后根据自己的情况(频率型/力量型)再进行调整。

但个矮(腿短)的朋友，尝试长曲柄时还是要慎重些，因为过长的曲柄，会使膝盖弯曲程度过大，时间长了恐怕不利。

座垫
俗话说：“一分钱一分货”，但在座垫的选择上，这句话失去了作用，贵的座垫不一定就适合，便宜的座垫不见得就难受。

没办法，谁让我们的屁股都不一样呢？所以，选择座垫最好是当场试骑，没条件的话也只有多多试验了。

虽然没有好的方法帮助挑选，但不能因此放松对座垫的要求。

由于座垫的特殊性，长久以来，一直是自行车反对者们的矛头所在，虽然有些混淆视听，但也从侧面说明了不合适座垫可能会带来的后果。

对于初学者而言，在挑选座垫时要注意的是，不要一味的以舒服为标准。

舒服往往与效率是成反比的，舒服有时也与健康背道而驰，正所谓“生于忧患，死于安乐”。

开始可以选择中等硬度、中等宽度的座垫，一开始可能会不舒服，但前面说过，人是适应力很强的动物，经过一段时间可能就适应了。

有体验以后再根据自己的情况，挑选更合适的座垫。

踏板
踏板方面的内容不是很多，要注意的是正确的蹬踏位置，要用前脚掌来蹬，而不是脚心。

至于有些用脚心蹬踏有助于按摩穴位之类的说法，跟养生有关，这里谈的是运动，是不同的。

有条件的使用专用的骑行鞋，这类鞋底比较硬，有利于力量的传递，不要穿鞋底太软的鞋骑车。

踏板分普通踏板和自锁踏板，自锁踏板需要搭配专门的骑行鞋才能使用。

让初学者一来就上自锁，是需要勇气的；不过自锁的优越性又那么诱人，尤其可以校正初学者不合理的蹬踏习惯。

为此，折中的方案是使用两用脚踏，也就是一面带锁一面没有，可以兼顾两种需要，用来入门比较合适，当然性能上就要损失些了。

好在这种脚踏不算太贵，熟练以后可以选择更专业的脚踏。

车把
车把有两种，直把和燕把。

由于XC比赛以爬坡为主，所以直把使用比较广泛，使用燕把的也多是角度较小的小燕把。

当然，我们业余人士不一定要照搬专业比赛的做法，这个可根据自己的喜好选择，有条件多感受下不同车把的区别，选择自己合适的。

车把都有长度。

一般来说，窄的车把容易发力，但操控不佳；宽的刚好相反。

别看欧美专业车手人高马大的，往往还嫌标准车把太宽，截短不说，两边还装上副把，这跟XC爬坡为主有很大关系。

当然，这么说，不是要初学者跟风去截把，我们需要折中，同时也说明标准宽度的车把是足够使用了，没必要刻意去找更长的车把。

另外，可以的话，尽量装上副把，它可以在爬坡的时候给你巨大的帮助，摔车的时候还能起到一定的保护作用。

对于初学者来说，没必要在重量上太计较。

前叉
前叉在一辆XC中，算是科技含量数一数二的部件了，地位非常重要。

在这里对具体的技术细节不做讨论，还是围绕尺寸这个主题来叙述。

当车架厂商把车架造出来后，对应着车架的几何尺寸(可参看车架部分那张几何图)，前叉的长度也就是一个常值了。

这里的长度是指前叉的叉肩到轮轴心的距离，即英文中的axle to race的距离。

我们知道车架有不同的尺寸，而前叉是没有的，就一个尺寸。

所以前叉长度的变化，影响的是全部的车架。

各个品牌车架的角度基本是一致的，因为这是科学研究的结果，不是厂商自个随意捏造的，比如立管角度73，头管角度71等，不同尺寸的车架会有一定的上下浮动。

为了维
持车架这个角度，前叉的长度就不能太长和太短。

但由于避震前叉的长度是可变化的，加上sag(预压)的存在(即摆放时和人坐在上面时前叉的长度是不一样的，不同体重的人影响的长度也是不同的)，所以前叉的长度不容易获得一个定值，不过范围应该在44－46cm之间，上浮不会太大。

对应到具体的XC叉，基本上是那些行程80左右的产品，如Rockshox的sid，Fox的80系列等。

不少人偏爱大行程的前叉，确实，长行程可以提高我们的通过能力，下坡也更有乐趣。

但大行程前叉带来的问题是车架角度的变化和车首高度的增加，从而降低了爬坡性能。

这也是为什么在爬坡为主的XC比赛中，使用的都是清一色的短行程前叉的缘故。

当然我们业余人士不一定就要按这个标准去做，可以适当的使用稍长的产品，只是不要太离谱就行。

(二)自行车保养篇
1、自行车骑一段时间后，各部件应进行检查与调整，以防零件松动脱落，滑动部位应定期注入适量机油，以保持其润滑。

2、车辆被雨水淋湿或受潮后，电镀零件应及时擦干拭净，再涂上一层中性油（如家用缝纫机油），以防生锈。

3、涂罩光漆的零件不可抹油揩擦，以免损伤漆膜，使其失去光泽。

4、自行车内外胎及刹车橡皮都是橡胶制品，应避免接触机油、煤油等油类制品，以防橡胶老化变质。

新车胎要打足气。

平时车胎打气要适当，打气不足，外胎易折裂；打气太足，
易伤车胎和零件。

正确的做法是：前胎应少打气，后胎宜多打气。

冷天应打足气，热天打气不宜太足。

5、自行车载重要适量。

普通自行车，载重量不得超过120公斤；载重自行车，载重量不得超过170公斤，由于前轮按设计只承受全车40％的重量，因此不要在前叉上挂重物。

6、骑车速度要适当。

起动不要过猛，遇到不平的路面要慢速行驶。

7、自行车不用时，应放在干燥通风处，以免锈蚀；同时，车胎要打足气，以免车胎被长时间挤压而裂开或变形
(三)V夹刹车的保养篇
提醒：刹车器直接影响骑士的安全，却往往被人所忽略；其实只需要简单的检视与保养，就能让每一次出门骑车都更加安全、无后顾之优。

1、拆开夹器，用食指与大拇指将夹器向内压，即可将刹车线导管拿起。

检视刹车块的磨损情形，正确的磨损应平均发生在两侧。

若是单侧有明显磨损严重，则表示需要调整。

2、刹车块在一段时间的使用之后，可能会发生磨损不平均的情况，可以把较突出的部位修剪掉，让接触轮圈的面更平整，刹车会更有效。

不过要注意刹车块的安全线，不可修剪超过安全线；若超过安全线则表示该换新了。

3、刹车块都有明显的安全线记号或是沟槽来提醒使用者，如果磨到了安全线，或是沟槽磨平了，就表示需要更换。

如果还不更换，则可能会使轮圈摩擦到刹车基座或插梢，除了会伤到轮圈，还可能造成危险。

4、刹车导线可定时涂上一层薄油，以延长寿命，并减少摩擦，按刹车的手感会更滑顺。

外管应保持平顺，这会影响刹车手感，也可减少摩擦；如果外管破裂应更换，以免水渗入生锈，并检查导线是否完整无生锈。

5、刹车夹器上的各个枢轴都可能沾染脏物，应清除干净并上油，转动会更顺畅。

(四)蹬踏骑行技术篇
1、普通自行车的蹬踏一般人都会，但容易进入误区。

一般人认为所谓的蹬踏就是往下踩，脚蹬子转一圈，链条带动飞轮前进即可。

而运动自行车的蹬踏指的不光是左一脚右一脚地踩，还有一个提拉的动作相当重要却往往被人忽视，尤其是蹬踏过程中的上下两个死点，一般人都会忽略。

2、蹬踏分两个区域，前一个区域是往下踩踏，后一个区域是往上提拉，中间有一个死点需要巧妙熟练地过渡。

360度的圆弧分割成四个整体连贯的动作完成，分别是：踩、拉、提、推。

具体地说是脚掌先往下踩，小腿再往后收缩回拉，再向上提，再往前推。

注意把上下两个不好使劲的死点过渡好，完后再往下压。

如此轮回，一下一下地有节奏地蹬踏，不要绷着劲
3、锁片的安装位置：锁鞋的锁片位置因人而异，如果是冲刺型的短距离比赛，稍微往前一点；如果是长距离的骑行比赛则需要靠后一点。

(五)区别单车的质量篇
1、前轮与架子要在一条直线上，如立叉不正中、架子也不正，骑起来摇摆就大。

2、后轮与架子必须在一直线上，特别须注意的是，如后轮的上沿明显向左右向右倾斜，说明车的三角架扭曲，这是无法调整的。

3、车架上各接头处，焊接平整、无疤瘤，牢固可靠。

车轮车条两面的安装应对称。

不能一面凸、一面凹。

4、轻轻转动车轮，待车轮自然停止转动时，气门嘴应在正下方。

5、曲柄稍露出长度要适当。

过长说明曲柄孔小了，过短说明曲柄孔大了，都是曲柄加工质量问题。

6、车把要正，以中间锁紧螺母为中心，两边长短、弧度、高低，都要一致，对称性要好。

7、反摇曲柄，应灵活、轻便，车飞轮发出“哒哒”清脆悦耳的声音。

检查外观电镀件，电镀层应光亮，无漏镀、起泡、起皮、麻点、花斑和生锈现象。

8、检查油漆件，应无脱落、划伤、磕碰、起皮等缺陷。

最后检查有无漏装，螺母是否松动，有无挤瘪、压变等问题。

1.确认你的补胎工具里有个气嘴的塑胶盖子.如果气嘴不幸漏气了这个盖子还可以补救.
2.备胎时把气嘴卷在里面,这样放在衣服口袋里就不会被气嘴刺到了.
3.装外胎时把商标跟内胎的气嘴装在同一边.这样从内胎破的地方就容易找出
外胎的破洞.
4.破胎后把外胎翻过来仔细查看里面有无小刺.用指甲把小刺从颗粒面挑出来.
5.不要用补胎组里附的砂纸或金属磨刀.清洁内胎用一条湿润的毛巾就足够了.
6.把新内胎稍微打气到有点鼓起.装进轮胎里.放置好气嘴后把外胎一边塞进去,再塞进另一边.
7.在塞较硬的外胎边缘最后的部份时,把旁边塞好的拉一点出来然后再塞进去
最后的部分.
8.塞外胎最后的部份是在内胎和轮框靠的最密的地方,即使你用工具也不用担
心会戳破.
9.在路上或是家里,都用同样的步骤来维修你的轮胎.你越熟练比赛时你就可缩短越多维修时间.
10.如果你用轻量的内胎不要用轻薄的轮框保护带,用22mm的Velox或是OE 的全宽塑胶条.
11.轮框保护带要维护.每次外胎拿掉后都要检查.如果胶带翻起或是缩到中间就要换掉.
12.刚换无内胎轮胎时练习充气时不要用保护补胎剂.练习到上手后最后再用补胎剂练习一次.
13.如果轮胎上的箭头指示胎纹应面向前,相信他.轮胎装相反的方向不会让你爬的或煞的更好.
14.你想要立即的避震效果吗?换个高容量2.0或2.1外胎.大的轮宽用的气较少而且避震也较好.
15.如果你还想要更多的避震效果,用2.0或2.1无内胎轮胎.即使是一样的胎压无内胎骑起来会比较软.
16.在骑松软或硬土上覆盖软土的地方,不要用1.9或更细的前轮.细小的颗粒会埋进土里导致失去前进的动力甚至摔车.
17.把药用酒精装在个干净的小喷瓶里.喷一下帽子,鞋子,和鞋垫使气味清新.
18.骑完车后把鞋垫拉出来清乾净.如果你穿SIDI的鞋子检查鞋底和扣子螺丝是否上紧.
19.放点滑石粉在鞋里可以保持气味宜人,也脚容易套上鞋子.
20.不要相信卡踏片的定位标示最好还是互相比较左右脚.如果你有好几对,比对不同厂牌的卡踏片来找出一致性.
21.洗衣服前把车衣上有魔鬼沾的部分好好盖上.以防止跟其他衣物或棉絮黏住.
22. Simple Green (美国品牌去污清洁剂,见图)是个很好不伤布的漂白剂.也是个很棒的单车去污剂.一般清洁使用加水稀释1/2.
23.你的鞋子又湿又沾满泥土吗?把他们冲干净后放在水热式电暖炉上过一晚,早上就会干了.
24.你的硬尾巴(单避震)的坐垫把你搞的受不了吗?可穿两件莱卡的裤子或者在一般短裤内加一件有衬垫的内裤.
25.穿着车鞋靠墙站立.用一本书贴着墙比到你的跨下,把书的高度标示在墙上,这是你坐垫的高度
26.把这高度乘以0.883.这个就是从BB(bottom bracket)中间量起贴着坐杆到坐垫应设定的高度.
27.这是个一开始的高度.如果你经常坐在坐垫前方,把坐垫压低1/8吋.如果你常滑到后方,把坐垫拉高1/8吋…
28.当双手放开骑时,坐垫的斜度应该可保持你的位置.如果你会往前滑,稍微提起坐垫鼻子.
29.立可白是个便宜,方便又到处都买得到的东西.可用来标示你的标准坐杆高度,方便松开快拆后调回原位.
30.立可白也可用来标示调整夹器之前(clamp)变速和煞车导线的位置.这可更容易量出导线移动了多少位置.
31.标出避震器阻尼调整钮的中央位置.把这标示对准在避震器上,前叉腿(fork leg)上或是前叉肩(fork crown)上的另一个标示.
32.喝光水袋内的水后,往水管吹气把水袋撑开.你会得到一些额外的水.
33.如果你的水袋装了运动饮料,骑回来后马上把水袋清洗干净.把吸嘴拿出让水完全干掉.
34.拿个挂衣架扭成细条状.装进水袋里面后挂起来晾干.
35.在工具里至少多带一个卡踏鞋底的螺丝.在你遇到最惨的机械问题后一小捆的铁丝及尼龙扣条(Zip Ties见图)可帮助你回家.
36.出去骑车绝对不要没带万能胶(Super Glue).它除了可备用作最后的修理工具,也可以黏合伤口.
37.电线胶带也是一个很棒的水袋工具.一卷就有很多,可帮助修理单车.
38.如果爆胎后只能继续骑,把电线胶带缠绕轮胎跟轮圈好几圈.这样可固定住轮胎降低轮框损伤.
39.出外骑车时你最好带含有打链器的折叠工具组.多带几颗链条可让你不用截短链条而牺牲档位.
40.确认你修理完后可以认出哪些是伤到的柳钉(pin).回来后请车店用铆钉工具压好.
41.我们曾成功在Shimano的中央铆钉式链条(center-punch-riveted chains)把铆钉推出后再装进去.回家后再用Rohloff’s工具修好那根铆钉.
42.在袋子里带个SRAM的连接用链条(见图) .当你链条断掉把坏掉的那节压出然后用这个接上去.
43.只有当你没有把铆钉完全推出链条后面才可以重复用.铆钉推出链条后面
5/32吋长时停止…
44.这时有1/32吋的铆钉在链条里面.把链条拉开.重新接上链条时铆钉也会自动卡上.
45.你常骑泥巴路吗?用12-34齿轮比. 12较不会堆积泥巴,而且链条不会像在11的齿轮上会误跳.
46.如果太阳大到可以把你的脚烤焦,单车装在车顶上时记得拿下手把上的电子器具.太阳可以把萤幕都烤坏.
47.每次你把螺栓转下来时就上点润滑油.这样可准确的旋上螺栓而且不会松脱.
48.把坐杆装进车架前薄薄抹上一层润滑油.这样就不会生锈把坐杆与车架黏住.
49.可是某些坐杆会滑–干或上油的.把坐杆清洁好然后把要装进车架的部分涂
上粉笔.这样就不会滑了.如果正好发生在骑车的时候,就用泥土.
50.检查零件用6mm或更小的螺栓是否栓紧,先把螺栓扭开再栓到合适的紧度.。