女装新旧原型分析
女装实用原型衣片结构图解
女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。
作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。
这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。
过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。
但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。
这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。
实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。
也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。
尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。
其实，问题的关键在于思维方式的调整。
让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。
服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。
因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。
但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。
例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。
这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。
对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。
为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本女装第七、八代原型比较
摘要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。
由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。
因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。
而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。
最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。
了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。
本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。
1原型样板之比较1.1原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。
分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图21.2比较分析1.2.1定性分析这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。
(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。
但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。
(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。
可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。
而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。
造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。
第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。
日本文化女装新原型的应用分析
中 图 分 类 号 ：Ｓ ４ ． １ Ｔ ９１７７
Ａｐ ｌ ａ ｉｎ ａ ａｙ ｉ ｆｔ ｅＪ ｐ ｎ ｓ ｅ ｐ ｏ ｏ ｙ ｅｆ ｒ ｗｏ ｎ ｐ ｉ ｔ ｎ ｌｓｓｏ ｈ ａ ａ ｅｅ ｎ ｗ ｒ ｔ ｔ ｐ ｏ ｍｅ ｃ ｏ
度 ， 出 了不 同廓 型 背 长 的修 正 方 法 ， 对 中腰 节 长 与 前 后 片 的平 衡 、 点 的变 化 、 省 的 处 理 、 窿 深 点 的 确 定 等 提 并 肩 胸 袖 进 行 了 分 析 。指 出腰 部 松 量 概 念 在 腰 线 断 开 和 腰 线 不 断 开 情 形 下 所 表 达 的 含 义 ， 省 、 省 的 设 置 与 使 用 上 与 腰 胸 肩 部 造 型 不具 有严 格 的 一 致 性 ， 后 以腰 部半 合 身 型 、 型 结 构 为 例 ， 析 了 新 原 型 的具 体 设 计 应 用 ， 新 原 型 的应 最 箱 分 为 用 提供 了 一 定 的 理论 参 考 。
新 修 订的 １本 文 化 女装 新 原 型 （ 称 新原 型 ） ３ 简 ，
背长３ ． ｃ 。 围松量 规 定 为 １ ｍ， ７５ ｍ 胸 ２ｃ 这是 坯 布包 裹
胸 省设在 袖 窿弧 线 上 ， 胸 围线 、 围线 变 成 水 平 ， 使 腰
整体 结 构成箱 型特 征 ， 称为 箱型 原型 。较之 旧原型 ，
人体上身时最小外包围的必要尺寸； 塑 ＿ 身
Ａ ｓｒ ｃ Ｔ ｅ ａｔ ｌ ｅａ ｏ ａｅ ｈ ａ ｉ ｓ ｎ ａ ｄ ａ ｄ ｆ ｕ ｅ ａ ａ ｔｔ ｎ ｒ ｑ ｉ ｍｅ ｔｉ ｈ ａ ａ ｅ ｅ ｎ ｗ ｂ ｔａ ｔ ｈ ｒ ｃｅ ｌ ｂ ｒｔｓ ｔ ｅ ｂ ｓｃ ｔ ｄ ｒ ｎ ｇ ｒ ｄ ｐ ａｉ ｅ ｕｒ ｎ ｎ ｔｅ Ｊ ｐ ｎ ｓ ｅ ｉ ａ ｉ ｏ ｅ
衣身原型道的变化设计
• 衣身原型 （紧身型） 的操作
• 坯布准备 坯布的用量可以直接在人台上获取， 也可以从侧颈点经胸高点到腰节的长度 加6cm操作量，确定前衣片长。后片也 从侧颈点经肩胛骨高点至腰节量取长度， 加6cm操作量。前、后片宽度则从中心 线到侧缝的宽加13cm的操作量，再加入 适当的放松量来计算。
坯布准备
插肩袖的立体裁剪
• 在做好的衣 身上确定插 肩袖的角度 和分割线位 置。
• 对准标志线， 固定袖片。留 出需要的松量， 整理袖宽和袖 型。
• 肩部余量作为省量收进，用重叠针法别合 前后插肩袖窿线上段，注意前后袖片臂根 处的松量。
• 注意肩线的 位置和方向， 肩端消失自 然。 • 保持袖宽和 松量，找到 腋下拼合点。
• 根据衣身肩头及袖窿 的尺寸进行平面制图 ， 制成有袖肘省的一片 袖板型。
• 将袖片裁出， 用大头针别合 成型
• 为了使袖山的造型更饱满圆顺， 上袖之前要抽缩袖包
• 布手臂抬起， 将袖底与衣 身袖窿底对 合，在内侧 用大头针别 合
• 用藏针法上 袖，然后放 下手臂，观 察袖型及方 向
采用立体裁剪方法做袖（两片袖）
• 拉起袖身， 确定袖长 和袖口宽 度。
• 调整板型 后重新别 合袖子。
• 将衣身的袖 窿底与袖底 重合，侧缝 与袖内侧缝 对准，确认 方向后，从 内侧用大头 针固定
• 插肩袖完成图
服装立体裁剪
——
实用装
女装上衣 ——女式衬衫
• 款式描述 此款合体衬 衫，强调了 腰型的曲线， 衣身设计了 育克、明门 襟，搭门处 加入了自由 褶
• 别合成型的完成图
衣身原型省道转移
• 前衣身的省道可以围绕 BP点进行360° 的转移，即从胸腰省的形式转换成其他 形式的省。在实际应用中可以将省量全 部的转移，也可部分的转移。省道可设 定为单省，也可以为两归纳 为六种：领口 省、肩省、袖 窿省、侧缝省、 腰省、门襟省 等。
女装结构设计女装原型
四、原型的平面制图
/sundae_me ng
制图步骤
• （1）纵向取背长38cm，横向取（松量）=46cm，作一长方 形，上边为上平线。下边为腰围线，左边为后中心线，右 边为前中心线。
• （2）胸围线：从上平线量下，=20.7cm。 • （3）背宽线：由后中心线量出，4.5=18.2cm。 • （4）胸宽线：由前中心线量出，=16.7cm。 • （5）摆缝线：在胸围线上取半胸围的一半，在腰围线上，
• （11）前直开领：在前中心线上由上平线量起，◎+1=8cm。 • （12）前领圈弧线：颈侧点处由上平线低下0.5cm，与前直
开领之间用弧线连接，中间凹势为前领宽的-0.3=3.1cm。 • （13）前肩斜线：在胸宽线上由上平线下量后领宽的
≈4.6cm，颈侧点由上平线低下0.5cm，前肩斜线长等于后肩 斜线长△-1.8cm（其中1.5cm为后肩收省量，0.3cm为吃 量）。
原型图
/sundae_me ng
制图步骤
• （9）后袖窿弧线：在背宽线上由上平线低落“○”至背宽 线的1/2向下量2.5cm为对位记号，袖窿凹势为后袖窿宽的 +0.5cm=2.9cm。从肩端点起画弧线至摆缝线上端。
• （10）前横开领：在上平线上由前中心线量起，◎－ 0.2=6.8cm。
• 对位目的：确保各种服装在腰围线上的结构平衡。 • 对位方式： 1、腰围线对齐
高，最高点为袖山顶点。 • （3）袖口线：由袖山顶点起在袖中线上量
SL=52cm，作一水平线。 • （4）袖肘线：由袖山顶点起在袖中线上量
2.5=28.5cm，作一水平线。 • （5）袖根肥：由袖山顶点作袖山斜线，分别为前
AH=20cm或=20.3cm，后AH+1=21.5cm或+1=21.3cm， 与袖肥线相交于两点，由交点向下作两条垂线， 与袖口线相交为袖子的前后袖缝线。
服装原型结构的分析比较
服装原型结构的分析比较一、美、英、日、中原型的图形比较（一）美国女装原型1、规格尺寸的参考（P218）女青年规格：适宜年轻、苗条的体形，介于少女和发育成熟的妇女体型之间。
成熟女青年规格：属于女青年中较丰满而身高较矮的体型。
妇女规格：中青年妇女的体型标准。
3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+1.3cm（袖窿宽的放松量）。
短边为背长尺寸。
2)袖窿深：取间高7.6cm与AH/3之和。
3)胸围大：后衣片取B/4。
4)胸背宽：B/4-AH/8，从前、后中线量取。
5)肩宽：后小肩宽包括肩背省量1.3cm，前下肩宽-1.3cm。
6)领口：后领口宽为B/16+1.3cm，领口深1.9cm：前领口宽和深均为后领口宽-0.5cm。
7)乳点：前中心线长度（包括延长部分）的中心点与水平引出B/12+1.9cm的交点处。
8)符合点：分别设前、后符合点。
9)袖深：AH/3。
10)袖肥：AH/2+AH/8+1.3+AH/8+0.6（三部分之和）。
4、需说明的问题：1)胸围松量的加放：分两次加放，一是在胸围的基本尺寸上加放6.4cm；另一是在制图时加在袖窿宽上1.3cm，总计加放9cm的放松尺寸。
2)腰围大的确定：按胸腰差的大小，余量全部作省量。
3)背长尺寸：按1/2胸围-2.5cm计算（不是通过测量得出）。
4)制图方向：前中心线在左侧，原型表示的右半部分。
（二）、英国女装原型1、规格及参考尺寸：这个女装系列规格表属英国标准尺寸和欧洲标准，适合体型发育成熟的英国和欧洲妇女。
（P221）3、原型制图要点1)作长方形：长边为B/2+5cm，短边为背长+1.5cm（后领深）。
2)袖窿深：取袖窿深尺寸+1.5cm。
3)背宽：取1/2背宽+0.5cm。
4)胸宽：取1/2胸宽+1/2全省量。
5)胸围大：取袖窿宽的中点。
6)肩宽：后落肩5cm，取肩宽尺寸+1cm（肩背伸量）；前落肩6.5cm，斜量肩宽尺寸。
7)领口：领宽取颈宽尺寸，后领深为1.5cm，前领深为颈宽+0.7cm。
原型制版六种常用服装原型制版方法盘点
原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。
⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。
2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。
3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。
4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。
5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。
6.确定后肩线。
7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。
8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。
9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。
⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。
2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。
3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。
4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。
5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。
6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。
7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。
8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。
9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。
女上装胸省的变化与转移单省的变化与转移
1.什么是省道的转移？
一个省道可以被转移到同一衣片上的任何部位,并且可 以设计不同的造型，而不影响服装的尺寸和适体性.
强调：胸省转移量的多少，通常需要考虑衣身的总体松 量、服装的外形以及运动机能性的要求等因素，一般不 会全部转移，更多的时候是保留一部分在袖窿中，本课 中的例子由于以同一外形为前提，胸省的省量是全部转 移的。
3. 讨论总结转省的规律：
1移动区域:新省与原省之间的区域. 2都是以BP点为旋转中心. 3旋转的方向都是由新省向原省方向将原省闭合.
（三）分组探究 动手实践
拓展练习：
运用纸型剪切法将腋胸省转换成如下图款式所示省的转移
教法
观察图片
提出问题：如何 完成如图所示成 衣省道的变化与 转移？
学法
我来看
要求：以小组为单位， 在人台上用大头针或假 缝的方法进行女上装腋 胸省转领胸省的练习， 并进行展评。
一 日本新文化式原型
内
容
一 新原型结构的取舍
提
要 一 新原型结构造型变化
一 日本新文化式原型
1.新原型的概念
服装文化式原型创立于日本，是一种科学的 裁剪方法，它以人体的净尺寸数值为依据，将人 体平面展示后加入基本放松度制成服装基本型， 然后以此为基础进行各种服装的款式变化。服装 原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装 裁剪图。
课堂 小结
4 胸省转移的形态：单个省、省
的分割、省变褶、连省成缝.
（五）作业布置、发散延展
来挑战 一下吧！
挑战任务
举一反三，用任意一种方法 进行成衣胸省的变化。
拓展任务 升级任务
用一种自己最拿手的方法进行女 装胸省的转移并假缝挂人台展示。
各组同学轮流实践，掌握女装胸省 的多种转移方法。
女装原型说课稿
女装原型说课稿引言概述：女装原型是指女性服装设计师在创作过程中的灵感来源，是设计师将自己的创意转化为实际服装的起点。
女装原型的选择和设计对于一件服装的成败至关重要。
本文将从五个方面详细阐述女装原型的重要性和选择原则。
一、历史文化1.1 历史文化的影响：女装原型的选择受到历史文化的影响，不同的历史时期和地域背景会产生不同的服装风格。
1.2 传统服饰的借鉴：设计师可以从传统服饰中寻觅灵感，将传统元素与现代设计相结合，创造出独特的女装原型。
1.3 文化符号的运用：女装原型可以通过运用特定的文化符号，传达出设计师想要表达的主题和理念，增加服装的艺术性和文化内涵。
二、时尚趋势2.1 时尚趋势的研究：设计师需要对时尚趋势进行深入研究，了解当前流行的元素和风格，以便将其融入到女装原型的设计中。
2.2 个性化需求的满足：女装原型的选择需要考虑到不同消费者的个性化需求，根据市场需求和潮流趋势进行调整和创新。
2.3 品牌定位的影响：女装原型的选择也要考虑到品牌的定位和风格，保持与品牌形象的一致性，塑造品牌独特的服装风格。
三、材质与工艺3.1 材质的选择：女装原型的材质选择要考虑到服装的功能和风格，同时也要注重材质的质量和舒适性。
3.2 工艺的运用：设计师需要运用不同的工艺技巧，如刺绣、织花、印染等，将女装原型的设计理念转化为实际的服装作品。
3.3 创新与实用性的平衡：女装原型的设计要兼顾创新性和实用性，既要满足消费者的审美需求，又要考虑到服装的实际穿着效果和舒适度。
四、身体比例与剪裁4.1 身体比例的考虑：女装原型的设计要考虑到不同身材比例的消费者，合理选择剪裁和设计元素，以展现女性的曲线美。
4.2 剪裁的重要性：剪裁是女装原型设计中至关重要的环节，合理的剪裁可以修饰身形，展现服装的美感和流线感。
4.3 细节的处理：女装原型的设计还需要注重细节的处理，如领口、袖口、腰部等部位的设计，合理运用细节元素来提升服装的整体品质。
女装新旧原型分析
服装设计与工程系——《服装结构基础》新旧文化原型的比较与分析班级:服装设计0941姓名:xx学号:6103指导老师:xx新旧文化原型的比较与分析文化式服装原型是日本文化服装学院在对大量女体精确测量的基础上推出的一种平面结构构成方式。
起源于三十年代，经过几十年的应用和发展不断改进，经历了从繁琐到简易、由不完全向系统化的发展。
文化式原型制图的依据是净胸围、背长和袖长，根据人体净胸围与细部之间的回归关系，设定以净胸围为基数的回归计算公式得出各细节部位的尺寸，属于比例制图法中的胸度式制图法。
文化式服装原型不仅适合于服装学院的教学，同时也广泛的应用于服装样板的制作中。
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。
文化式服装原型包括上衣、裙子和袖子三部分，上衣是其中最复杂和变化性最大的部分，也是新版原型中改进最多的部分。
旧版服装文化原型即第六版文化原型，是将胸省量全部转移到下摆的结构构成，根据其穿着在人台的立体形态归类为梯式原型；2000年时，日本文化服装学院又在大量测量的基础上推出新版文化式原型即第七版文化原型，新原型更符合当代日本人的体型特点，胸省收在袖笼部位，腰省的设置使原型更加合体，由于前后片以腰节线为水平线制图，其原理性更易于理解和教学，根据其穿着在人台的立体形态归类为箱式原型或腰部合体箱式原型。
新旧文化原型的区别到底在什么地方，从适应人体体型的角度来看又有哪些变与不变的地方，带着这些问题我们来对新旧文化原型进行全面的对比与分析，从中找出其数据尺寸及结构原理的变化，对于我们理解和应用文化式原型有很大的帮助。
一.xx文化原型尺寸变化对比为了方便对新旧文化原型的比较先要设定相同的净胸围尺寸，这里以国标女体160/84A为准，设定净胸围为84cm,背长38cm。
新旧日本文化式原型的比较分析
新旧日本文化式原型的比较分析摘要本文从日本文化原型板的立体构成形式、基本松量、胸省量、肩斜角、前后身腰节高度差等方面，对新旧日本文化式原型进行比较分类，论证了新文化式原型板更适合中国年轻女性的体型，更具科学性、合理性和实用性。
关键词：松量、衣片、原型、变化、比较中国人体型与日本人体型相近，所以日本的文化式原型在我国运用较广，其以采寸少，制图容易被广泛使用。
近年来，由于生活水平的不断提高，人们的体形发生了较大的变化；加上人们对服装文化内涵的进一步理解，现代女性越来越注重体形美，补正内衣的出现均使原有的文化式原型适用度下降。
日本文化服装学院于1999年下半年推出了最新版本的文化式原型。
这里将其新、旧版本原型进行比较分析。
1 原型立体构成形成女性人体是一个复杂的曲面体.将平面的布料覆合于人体时，由于孚L房部的隆起，在乳房部的周边会形成皱褶;由于人体背部背脚骨和大圆肌、小圆肌的隆起，在背部的周边会形成皱褶.必须将前(后)衣身的胸围线(背宽线)以上的浮余量充分消除，同时腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡.立体构成要注意以下构成要素:1)前后身布样的纱向与水平线要与标准人台的FNL、BNL、BL、wL相一致。
2)前后身的中心线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态。
3)前后身浮余量的收取应注意分别先将BL线做成水平线，背宽线做成水平线。
4)颈围线与人台颈根围一样，前胸宽、后背宽基本符和标准人台的对应部位，袖窿线距腋深下降 2Cm左右。
1.1 旧原原型衣片结构图为了更直观的表达原型，将旧原型衣片结构图用以说明，如下图1所示：图1 旧原型衣片结构图1.2 新原型衣片结构图1999年下半年日本文化服装学院推出的新版文化式原型，其衣片结构图如图2所示：图2 新原型衣片结构图1.3 新旧原型袖片结构图为了便于比较，也将新旧原型袖片结构图进行比较如下，图3所示：(a)旧原型（b）新原型图3 袖片结构图1.4前浮余量的处理前浮余量的处理是衣身结构平衡中的适合度的重要手段，是衡量衣身原型在结构设计中的可操作性的重要指标之一目前前浮余量的消除有三种形式:前浮余量全部收省消除处理，前浮余量部分收省消除部分下放处理，前浮余量全部下放处理。
日本成人女子用文化式新旧原型在制板中应用分析解读
日本文化式成人女子用新、旧原型在制板中应用分析冀艳波，戴鸿（西安工程大学服装与艺术设计学院，陕西西安710048）摘要：论文研究日本成人女子用新、旧文化原型在制板中的应用，通过对新、旧文化式成人女子用原型的本质理解，按照原型制图的步骤，阐述新、旧原型在制板应用中的一般规律，明确新、旧原型在应用中的共性和特性，提高应用文化式原型制板的能力。
关键词：原型胸围省道中图分类号：文献标识码：前言日本文化式原型是服装裁剪中平面制图的一种独立的方法，原型是各种实际变化之前的基本形式或形态、服装中是指在平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样[1]，平面制图中的原型法就是在原型的基础上，根据款式和工艺的要求，进行变化，得到最终的服装生产用纸型，和国内的比例制图法的一步到位相比较，属于平面制图中间接制图的方法，由于国人和日本人种体型特点相近，另外文化式原型制图中所需尺寸较少，采寸比较简单，加之原型的适合范围比较广泛，款式变化比较灵活，因此在中国女装的制板中应用较多。
日本文化服装学院所制定的新文化式原型已经有很长时间，但是目前日本文化式原型的应用仍然是新、旧原型都在使用，国内原型使用中最突出的问题就是对于千变万化的款式如何运用原型制板来实现，得到所需款式的纸样，概括的来说就是对于原型的理解和应用还存在着很多的问题。
国内有关日本原型发表的文章比较多，重点集中在新、旧文化原型的差别分析和省道的变位等方面，对于新、旧文化原型应用中的共性和特性阐述的还不是很多，本文从新、旧文化原型应用的原理上做重点的说明。
1新、旧成人女子用文化式原型日本成人女子用旧文化原型在日本文化服装学院所出版的服装造型学理论篇中的年限划分为昭和59年（1984年）～平成11年（1999年），这个划分仅仅是指在平成11年（1999年）7月新文化原型发布之前的旧文化原型从产生到新的原型发布这样一个阶段，其并不代表旧文化原型在当今应用的终结，目前的情况是即使在日本国内，新、旧原型都在使用，从日本最新的裁剪杂志中，可以看出新、旧原型在裁剪中使用的比例大致相当。
男装女装童装裤子裙子原型整理（值得收藏的干货）
男装女装童装裤子裙子原型整理（值得收藏的干货）
服装原型是服装制版的基础
掌握了原型
就可以在原型的基础上
根据自己的兴趣
变化出任何想要的款式版型
今天给大家整理了一个服装原型的合集
包括女装常见的三种原型
男装原型
童装原型
裤子的原型
以及一些用原型变化出来的基本裙型
都是满满的干货！
1 第一代文化式女装原型
背长：38
胸围：84
腰围：68
最经典的女装原型，应用范围极广
省量画法
2 第八代女装原型（新文化式女装原型）
适合裁剪收腰合体类衣服的款式
3 第三代衣身标准基本纸样（北服原型）这是北京服装学院刘瑞璞教授编写的
《女装纸样设计原理与应用》里面的原型也是常用的原型
这个原型尤其适用于当下宽松外套
风衣，大衣等款式的制版
非常好用
尺寸标注：M码：背长：38 胸围：82 ML码：背长：39 胸围：88
袖长：52
4 男装原型
5 童装原型（宝妈必备）
原型画法视频讲解
相关尺寸表
6 女装休闲运动裤（值得收藏的版型）
这个是女装休闲裤额基本型
大家可以在这个版型的基础上变化出
更多好看的休闲裤版型
7 男装休闲裤基本版型（值得收藏的版型）男装比较常用的休闲裤的版型
8 童装休闲裤基础型（男女童都适用）
9 连衣裙基础型（由第一代原型变化而来）。
女装纸样设计与原理—新文化原型及应用
按性别· 年龄差的种类
按加放松量的种类
按作图法的种类
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第一章 裙款纸样设计
裙子是下装之一， 其结构设计是女装中 最简单的设计，主要 是解决臀腰间的余缺 量。但裙款变化丰富， 最能体现女性魅力。
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案例四：低腰牛仔裙纸样设计
1、至前、 后中和侧缝； 2) 腰位线下移3~5cm剪 开，将另一腰省合并； 3)前片余下省量移至插 袋口，后片余下省量移 至后中和侧缝。
后 面
案例五：斜裙纸样设计
号型和规格设计参照基本裙。
练习一：基本裙款变化纸样设计
尺 寸 展 开 、 试 制 、 第 一 次 纸 样
第 二 次 纸 样
工 业 用 纸 样 修 正
裁 剪 、 缝 制 、 尺 寸 品 质 的 表 示 、 洗 涤 方 法 表 示
最 终 检 查
流 通
布料物理性能
附加机能 质感
色彩、图案
2、衣服的分类
按穿着者的分类 被覆盖部位分类 穿着层分类 按气侯分类 形状构成分类 生活用途分类 婴儿服、童装、少年装、青年装、成 人装、老人服 上装（背心、 有袖上衣）、下装 （裤子 、裙子）、连衣裙 内衣、毛衣、外衣 夏装、春秋装、冬装 X型、A型、T型、H型、O型 制服、休闲服、运动服、家居服、 礼服、婚礼服
领纸样设计
成衣纸样设计
三、短寸法制图
1、计测部位： 后身： 前身： ①BNP—BWL ⑪FNP—FWL ②NP—肩凸点—WL ⑫NP—BP—WL ③BNP—肩凸点 ⑬乳距/2, FNP —BP ④SP—肩凸点—BWL ⑭SP—BP—FWL ⑤BNP—SP ⑮FNP—SP ⑥NP—SP ⑦ BNP—NP ⑯ FNP—NP ⑧后中—后腋点 ⑰前中—前腋点 ⑨ SP—后腋点—WL ⑱ SP—前腋点—WL ⑩腋点—WL
针织女装原型解析
针织女装原型解析针织女装原型分析1）、针织服装的胸围、腰围一般采用半围标示，计算公式为1/2围制，如果是全围标示，则采用1/4制公式计算。
在制版的时候必须看清楚规格尺寸的标示。
2）、女装标准原型设有肩省和胸省，而针织女装一般不设省缝，前腰线升高，前片的乳凸量采用与后片对位的方式分解掉，女性人体胸部结构的需要主要是依靠针织面料的弹性来满足。
3）、围度放松量比标准女装原型放松量适当减少，适合针织面料的应用。
4）、标准女装原型后片高出前片上平线，而针织女装原型前后片并齐，造型简洁。
后片不设省缝。
人体背肌的需求依靠针织面料的弹性来解决。
5）、标准女装原型袖笼呈椭圆形，袖山高偏深，袖山弧设有吃势，而针织女装原型袖笼趋向窄长，袖山高偏浅，袖山弧不设吃势,符合针织服装休闲的风格。
6）、保留标准女装原型前后肩斜、前后袖片的造型，腰围收窄，为针织服装向时装化发展提供了依据。
针织上衣结构原理1、围度放松量紧身型：胸围不但不加放松量，而且小于实际围度，可视针织面料的弹性程度而变化。
含有5%莱卡的针织面料一般3—4cm的放松量，以此类推。
贴体型：胸围放松量为2—4cm.合体型：胸围放松量为6—8cm.略宽松型：胸围放松量为10—12cm.宽松型：胸围放松量为14cm。
2、针织女装原型的应用（1）、肩点不在同一高度无论是紧身型或宽松型服装，在减少或增加围度放松量的同时，应缩小或扩大肩宽。
需要缩小或扩大肩宽时，只要在原有肩斜上截短或延长便可。
这样缩小肩宽，肩线的倾斜度有所减弱，其肩点不是原来的高度。
但当服装穿着后，肩线是呈倾斜状拉伸的，那么肩点就还原在原来的肩点高度上了，这是符合人体结构的需求。
（2）、腰线适当上升针织服装紧身型有不少是短装式的，也不设腰省，多余的量都在侧缝处去掉，由于服装过短，腰围较窄，采用中腰线使底边侧缝线的长度显短，曲线的弧度就比较大，会影响底边的折缝。
如适当将腰线在原基础上提升，可减缓底边侧缝曲线的弧度，同时也使人体显得修长好看。
女装原型说课稿
女装原型说课稿一、引言女装原型是女性服装设计的起点和基础，它是设计师创作的灵感源泉和设计思维的体现。
本文将通过介绍女装原型的概念、特点、分类和设计要素等方面，详细解析女装原型的重要性和作用。
二、女装原型的概念女装原型是指设计师在创作女性服装时所依据的基本款式或样式。
它是设计师对服装形态、结构和比例等方面的把握，是设计师进行创作的基础。
女装原型可以是经典款式、流行款式或创新款式，它们都具有一定的代表性和普适性。
三、女装原型的特点1. 多样性：女装原型涵盖了各种不同风格、款式和形态的服装，如连衣裙、衬衫、裤子等。
设计师可以根据自己的创作需求选择适合的原型。
2. 可变性：女装原型可以通过细节的改变和组合，实现不同风格和效果的呈现。
设计师可以通过调整领口、袖口、裙摆等部位的设计，打造出独特的服装形态。
3. 时尚性：女装原型与时尚密切相关，它们可以反映当下的流行趋势和消费者的需求。
设计师需要关注时尚资讯，及时更新女装原型的设计理念和元素。
四、女装原型的分类女装原型可以根据不同的标准进行分类，如款式、形态、风格等。
以下是几种常见的分类方式：1. 款式分类：- 连衣裙：包括长裙、短裙、中裙等。
- 上装：包括衬衫、T恤、卫衣等。
- 下装：包括裤子、裙子、短裤等。
2. 形态分类：- 宽松型：强调舒适感和休闲风格，适合日常穿着。
- 紧身型：突出身体曲线和性感感觉，适合派对和正式场合。
- A字型：裙摆呈现A字形状，能够修饰身材比例，适合各种场合。
3. 风格分类：- 甜美风格：以柔和的色彩、可爱的图案和细节设计为特点，适合年轻女性。
- 都市风格：注重简约、时尚和实用性，适合都市白领和时尚女性。
- 复古风格：追求怀旧和个性化，注重服装的历史和文化内涵。
五、女装原型的设计要素1. 剪裁：女装原型的剪裁决定了服装的整体形态和线条感。
设计师需要考虑服装的版型、裁剪方式和缝合工艺等因素，确保服装的合身度和舒适度。
2. 面料：面料选择直接影响到服装的手感、质感和外观效果。
日本文化式女装旧原型制图步骤
日本文化式女装旧原型制图步骤：1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·462、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ●4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=25、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=86、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.87、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。
（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5）8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4日本文化式女装新原型制图步骤：1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=472、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.73、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.56、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.68、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18°G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8日本文化式原型参考尺寸背长B* SL 胸围臀围裤长股长S 37 76 50 62~64 88 85 25 M 38 82 52 66~68 90 91 26 ML 39 88 53 70~72 94 95 27 L 40 94 54 74~76 98 97 28 LL 41 100 55 78~80 102 99 29腰省：各省量大小按（B*/2+6）-（W/2+3）为总省量，省道分配如下所示：总省量 a b c d e f10 1.40 1.50 1.10 3.50 1.80 0.701、a省：BP点垂直向下2~3cm2、b省：在BL上从F点向前中心线方向量取1.5cm3、c省：侧缝线上4、d省：背宽线上G线交点偏后中心线方向量取1cm处作WL之垂线5、e省：E点在G线上偏后中心线取0.5cm，垂直向下交至WL6、f省：后中心线上量取。
女成衣文化式原型解析才智服装制版
女成衣文化式原型解析才智服装制版在学校里学过文化式原型，这许多年来也就一直用它。
原理熟练后，用起来甚为习惯。
据说这个原型是1979年时研制出来的。
只是，此原型对于初学者来说，对人体曲线的诠释有些简单。
（当然，简单的东西入门快）但是若对人体曲线凹凸原理研修不够，只懂有一画一有二画二，照本宣科依葫芦画瓢，用起来会未必会顺手。
好像在98年左右，文化学院又推出了新的原型，称为“文化式原型成人女子用”。
此原型对人体曲线诠释非常到位。
老式文化式原型没有阐明的几个要点，在此原型上都有明确显现。
从下图中可见，在人体垂直面上看，几个位置的收腰量各不相同，更详细的体现出人体的曲线凹凸走势。
尤其蓝圈标注位置的收省量，对服装的合体性非常重要。
这两个位置的收省，强调了体侧的一个倾斜平面结构，此斜面的最凸点在胳膊和躯干的连接处，而非在BP点附近的胸线位置。
（这点在旧版原型中完全没有体现）而且，省量后大前小，正好符合人体前后侧的曲线走势。
此原理在合体西装外套制版中若有体现，必定成衣线条会很挺拔完美。
将此原型做成白胚样，穿上看看，是不是线条很漂亮？在制作无肩省的西装外套上衣样板时，原型还需做一点修改，修改方法一：后肩省位需移动一半量，前胸省量也不用全部，只用2/3量。
修改方法根据具体款式需求还有很多种，在此先只讲两种。
这两种的后片的处理方法可以两款互用，但前片不行。
一：用于无肩省的西装外套时用的修改方法。
平常只使用胸量的2/3就够了，不需使用全部胸省量。
后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这两个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。
二：用于无肩省，一粒扣西装外套的原型初步修正方法。
由于一粒扣西装需要加撇胸，所以在前面展开一点。
后肩将肩胛骨凸量分散开，但是在缝制前需在这三个位置做归拢处理，将肩胛骨凸量再烫出来。
此原型前片比较长(胸凸量比旧原型大)，约长出1.45cm左右，穿上人台后，原型后片腰线恰好在人台腰线位置上，原型前片腰线比人台腰线低1.45左右。
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服装设计与工程系——《服装结构基础》
新
旧
文
化
原
型
的
比
较
与
分
析班级:服装设计0941
姓名:廖金荣
学号:200910516103
指导老师:朱晔
新旧文化原型的比较与分析
文化式服装原型是日本文化服装学院在对大量女体精确测量的基础上推出的一种平面结构构成方式。
起源于三十年代，经过几十年的应用和发展不断改进，经历了从繁琐到简易、由不完全向系统化的发展。
文化式原型制图的依据是净胸围、背长和袖长，根据人体净胸围与细部之间的回归关系，设定以净胸围为基数的回归计算公式得出各细节部位的尺寸，属于比例制图法中的胸度式制图法。
文化式服装原型不仅适合于服装学院的教学，同时也广泛的应用于服装样板的制作中。
文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛。
由于其制图方法简单易学，结构原理浅显易懂，便于省道的转移和结构的变化，于是成为许多服装专业院校的结构教育课程，国内许多服装专业院校也派人前往日本文化服装学院进修学习。
文化式服装原型包括上衣、裙子和袖子三部分，上衣是其中最复杂和变化性最大的部分，也是新版原型中改进最多的部分。
旧版服装文化原型即第六版文化原型，是将胸省量全部转移到下摆的结构构成，根据其穿着在人台的立体形态归类为梯式原型；2000年时，日本文化服装学院又在大量测量的基础上推出新版文化式原型即第七版文化原型，新原型更符合当代日本人的体型特点，胸省收在袖笼部位，腰省的设置使原型更加合体，由于前后片以腰节线为水平线制图，其原理性更易于理解和教学，根据其穿着在人台的立体形态归类为箱式原型或腰部合体箱式原型。
新旧文化原型的区别到底在什么地方，从适应人体体型的角度来看又有哪些变与不变的地方，带着这些问题我们来对新旧文化原型进行全面的对比与分析，从中找出其数据尺寸及结构原理的变化，对于我们理解和应用文化式原型有很大的帮助。
一. 新旧文化原型尺寸变化对比
为了方便对新旧文化原型的比较先要设定相同的净胸围尺寸，这里以国标女体160/84A为准，设定净胸围为84cm,背长38cm。
作出新旧文化式原型的结构图（图2、图3），从图中通过比较可以得出新旧文化原型在细节部位回归公式和尺寸数据的对照表。
新旧文化原型尺寸对照表
部位旧文化式原型新文化式原型
半胸围 B/2+5 47 B/2+6 48
袖笼深 B/6+7 21 B/12+13.7 20.7
背宽 B/6+4.5 18.5 B/8+7.4 17.9
胸宽 B/6+3 17 B/8+6.2 16.7
后横开领 B/20+2.9 7.1 前横开领+0.2 7.1
后直开领后横开领/3 2.37 后横开领/3 2.37
前横开领后横开领-0.2 6.9 B/24+3.4 6.9
前直开领后横开领+1 7.6 前横开领+0.5 7.4
后肩斜度 19.5 18°
前肩斜度 22.75 22°
胸高点 24.5 25.1
胸宽点 9.2 9.05
侧缝位中点偏后0.5 中点偏后0.7
腰节差 0.58 2
从新旧文化原型的对照表中可以看到新版原型由于袖笼省的设立，胸围的加放量加大。
各部位回归方程式中的比例系数减小（例如袖笼深：旧版为B/6+7，比例系数是1/6；新版为B/12+13.7，比例系数是1/12），也就表示以净胸围为基数的回归计算公式得出各细节部位的尺寸更加精确。
新版原型胸背宽尺寸减小，之间的差量也减小。
领部除前直开领略有上抬外其余均无变化。
新版的前后肩斜线均以角度的方式来制图，改进了旧版中以胸围的回归方程来定肩斜的方法，避免胸围变化就会产生的肩斜度变化，表中的旧版肩斜角度值是制图后的测量值，可以看出新版肩斜度减小，在肩部给予了一定的松量。
胸高点及侧缝线的位置也略有变化。
前后腰节差量也明显的加大。
二. 新旧文化原型尺寸变化分析
1. 胸围加放量的变化分析
从上表中知道胸围的加放量由旧版的5cm变化到
现在的6cm,难道真的是加放量在变化，原型变宽松了吗？其实不然，（见图5）将新版原型的胸省量合并，此时再量它的前胸围尺寸会发现比原来小了0.8cm,也就相当于半胸围的尺寸是B/2+5.2cm，这样看来与旧版的B/2+5cm并无大的变化。
由此得出结论，新版原型的胸围加放量虽有加大，但在成衣后的尺寸基本是与旧版相同的，并非版型变宽松。
2. 前后腰节差的变化分析
为了增加新旧原型的可比性，分析其结构变化的原理性，图中对新旧原型都做了结构的变形，将胸省都转移到了侧缝，前后片的胸围线处于同一条水平线。
文中所讲的前后腰节的长度是指从颈侧点到腰节线的长度。
通过对照表知道新版的前后腰节差是2cm,旧版是0.58cm,新版大于旧版1.42cm,新旧版的后腰节长度是相等的，那么新版增加的量就是前腰节长度的增加量。
新版增加前腰节的长度是为了适应人体体型，那么长度要增加在结构中的哪个部位呢？如果以胸围线为基准则有胸围线上部即胸围线到颈侧点的部位，或胸围线下部即胸围线到腰节线的部位。
（图6、图7）
测量新旧原型前后片胸围线到颈侧点的长度，并得出其差值。
旧版a-b=2.87,新版a'-b'=2.93,从数据可以看出在胸围线到颈侧点的长度新旧原型基本上是没
有变化的，那么变化的肯定是胸围线到腰节线的长度，经过实际测量后得出这段长度新旧版的差量，旧版3.45cm , 新版5.95cm,新旧版差量是1.5cm,这个量反映到原型的结构中时是加大了侧缝的胸省量。
从上面分析可以看出，新版原型的前腰节加长只是在胸围线以下的部位，与胸围线以上没有关系，在我们实际应用原型时也可以保持胸围线以上部位尺寸的相对稳定，通过调节胸围线以下部位的长度也就是调节侧省量的大小来适应人体胸围尺寸的变化，最主要是胸围尺寸因胸部的高低引起的变化。
分析新版原型的变化原理对于理解原型与人体体型的关系以及对原型应用变化的原理上都会有指导意义。
对于我们学习服装设计的学生来说对原型版也有更深的了解。