人像摄影对焦和测光如何曝光对焦
人像摄影中的曝光参数调节
人像摄影中的曝光参数调节人像是最容易拍的，不过拍好就很难了。
由于男女老少每个人的高矮、胖瘦、长相、表情各不相同，人物在画面中可以安排的位置也有多种，因此不能用同一种方法去拍不同的人。
在拍摄之前首先要设置数码相机的ISO与白平衡。
通常在光线亮度允许的条件下，可以将ISO设得低一点（比如：ISO 100），这样在拍人像时可以使人的皮肤显得细腻一些，特别是在拍PLMM时要注意使用较低的ISO设置。
在拍摄人像时，如果光线亮度不够的话，宁可使用三脚架或闪光灯也尽量少用高的ISO设置。
在白平衡设置上，可以设置成“自动”，也可以根据光照条件来设置。
如果在光灯或者白炽灯下拍摄人像的话，根据我们中国人的皮肤特点，也可以用一张淡青色的纸放在镜头前作为标准调整白平衡，这样拍出的照片上，人的皮肤（特别是脸部）会略带红润色，看上去显得很有精神。
在确定曝光值方面，如果拍摄现场光线分布比较平均，而且人物与背景的亮度相差不大时，可以使用自动曝光（偏重中央平均测光）。
如果在拍摄现场光线分布不平均时，想取得比自动曝光更加精确的曝光值，可以使用以下三种方法：一、使用分区测光。
二、使用点测光。
三、使用18%的灰板。
使用分区测光数码相机将拍摄画面按一定的规则划分为N个分区，分别测量出这些分区的曝光值，然后数码相机根据这些曝光值综合计算出一个合适的曝光值，这个曝光值其实也是一种自动曝光，但是比平均测光更加精确。
使用点测光对拍摄画面中心约2%左右的部分进行测光，有些数码相机没有点测光，也可以用局部测光代替。
局部测光是对拍摄画面中心约10%左右的部分进行测光，对于我们摄影爱好者来说也能应付绝大多数的拍摄内容了。
用点测光或局部测光时要对准人物的脸部测光，才能得到正确的曝光值。
如果你的数码相机没有分区测光、点测光、局部测光，也可以靠近被摄人物，用数码相机对准被摄人物的脸部测光并锁定曝光值，然后退回原地进行拍摄。
初学人像摄影应避免的七个构图缺失像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，嫡片一出来后所有的缺失全都冒出来了，人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。
佳能7D拍摄技巧
人像摄影中如何发挥7D优势一、灵活应用7D高性能的测光和对焦系统。
19点自动对焦和人工智能伺服对焦组合，一般也能拍摄出满意的人像。
若要提高拍摄精度，可用单点自动对焦和单次自动对焦组合，测光系统如设置成评价测光，则测光跟随对焦点有联动，测光与对焦一次完成。
运动幅度不大的人物，可以使用区域自动对焦或自动对焦点扩展模式，可提高对焦精度。
如果设置中央重点测光，则中心点先对准人像脸部测光，曝光锁定，然后把对焦点对准人物眼睛部位，拍摄。
人像摄影中一般不使用定点自动对焦。
二、充分利用7D在高感光度下的优良表现。
如果光线较暗，大光圈和慢速度仍然不能满足需要，可大胆提高ISO感光度，即使感光度设置到ISO6400,，在菜单设置中“高感光度降噪”设置成“强”。
三、高速连拍能抓住精彩瞬间。
剧烈运动的人像拍摄，将驱动模式设置成“人工智能伺服对焦”，加上“高速连拍”，能把剧烈运动的人像精确记录下来，从多张照片中选出最佳一张。
如光线较暗，则“连拍”达不到每秒八张，在设置好满足需要的光圈值的基础上，提高感光度，确保快门速度。
四、综合利用7D的相关优良性能。
为提高人像品质，可充分利用相关工具：“高光优先”和“自动亮度优化”(两者只能选其一)功能根据需要可设置成“强”或“普通”；设置曝光正补偿，以提高人像肌肤品质；使用内置闪光灯，调整补光输出光量，也可设置频闪，消除红眼；五、设置照片风格以控制色调。
白平衡设置成“标准”或“人像”，建议以RAW格式存储，在佳能网站下载照片风格文件，使用DPP处理，设置满意的照片风格后，转换出片。
浅谈7D几个自定义和自设定功能1、自定义白平衡。
正确使用白平衡功能可以得到最接近真实的色彩，使照片看起更自然。
7D机子提供了9种白平衡，包括自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义、色温白平衡。
通常情况下，7D机子白平衡设为“自动”，一般能得到比较准确满意的白平衡，但在晴天阳光下，根据笔者使用感受，最好设为“日光”而不设为“自动”。
D7100测光与对焦
D7100测光与对焦测光指测量拍摄对象的亮度的过程，之后相机会根据拍摄对象的亮度调整快门速度和光圈以获得最佳的曝光效果，亮度由照相机的内置测光感应器进行判断。
在进行测光的时候相机并不只是简单地测量画面的整体亮度，而是会将画面分割成多个区域。
而测光模式决定相机用来测量拍摄对象亮度的画面区域以及照相机设定曝光的方式。
现在的数码相机有多重不同的测光模式，通常情况下，照相机使用矩阵测光的时候，相机将画面的广泛区域分割成多个单元，并根据拍摄对象的亮度和色彩等多种信息设定曝光。
而使用中央重点测光时，照相机将最大比重分配给画面的中央区域进行测光，还有点测光会对所选对焦点周围的区域进行测光。
一、选择测光模式1、矩阵测光（又称“评价测光”或“平均测光”）被拍摄对象与背景的亮度反差较小的情况下采用，比如风景照、或者抓拍。
2、中央重点测光被摄对象占据画面的中间很大部分时采用，如人像摄影。
3、点测光当被拍摄主体与背景的亮度差别较大时采用（如逆光人像）。
点测光须对准被摄主体测光。
二、找准测光点测光时，应对准画面中的中灰部亮度位置测光，这样可获得平均亮度，可兼顾画面中丰富的亮、暗层次细节。
中灰就是画面中亮度适中的位置，如：橙色、绿色、亚洲人的肤色、画面中明暗渐变的过渡位置等，拍摄时应对准这些位置测光。
1、拍摄逆光人像时，对准被摄者脸部“点测光”，并减少1到2档曝光补偿，以防止曝光过度。
2、在无法对被测人物测光时，可对拍摄者的手背测光。
（人的手背部亮度也接近中灰）3、正确运用“白加黑减”曝光补偿原则在面对大面积深色物体或背景时，在测光基础上减少曝光量才能获得准确曝光；当面对大面积明亮物体或背景时（如拍摄雪景），在测光基础上应增加曝光量，才能符合真实情况。
4、当画面中同时出现较亮和较暗的景物时，可采用“曝光锁定”功能（AE-L 键）来进行曝光补偿。
拍摄时，先对拍摄主体进行点测光或中央重点测光，用AE-L键锁定曝光数据，然后重新构图拍摄。
[逆光人像摄影技巧]人像摄影十种光位布光
![[逆光人像摄影技巧]人像摄影十种光位布光](https://img.taocdn.com/s3/m/6b68f3c25ebfc77da26925c52cc58bd6318693da.png)
[逆光人像摄影技巧]人像摄影十种光位布光夏天是阳光明媚的，我们有时甚至会有些憎恨那刺眼的日光。
不过，汤姆巴特利(ThomBartley)反其道而行，故意将逆光造成的眩光作为构成画面的一种元素。
“我等待太阳到达完美的高度后，再来确定自己拍摄的位置，而模特所在的区域将允许我将逆光利用到最大限度。
”“由于强烈的逆光，模特脸部的曝光最初会很暗，我不得不降低快门速度，以得到更明亮的曝光效果，这同时也提升了镜头的光晕效果。
我用不同的曝光值做了几次拍摄测试，直到出现完美的效果后再切换到手动曝光。
”确定自己的拍摄方位，让模特挡住大部分的光线，锁定焦点到她们的脸部，随后移动你的位置来尝试拍摄不同光量进入画面的照片。
拍摄窍门1.用RAW格式拍摄，可以在曝光和白平衡上获得更多的后期调整空间。
2.先用光圈优先模式得到合适的曝光参数，然后再保持这个曝光组合切换到手动曝光模式。
3.使用标准到中长焦距的镜头，尽可能大的光圈值来拍摄。
4.相信你足够聪明，不需要我们说也知道为什么不要通过取景器直接对着太阳对焦。
浅析逆光人像摄影技巧人像构图方面我就不说了，这是个很主观的东西，在测光方面，建议对着脸部使用点测光，同时至少增加一档曝光，因为逆光时即使对着脸部测光也不会十分准确，尤其是进行强逆光人像拍摄时!如果想要照片有光斑，镜头取景时必须要包括太阳，此时对焦会十分困难，如果有必要使用手动是个不错的选择，我们建议光圈数值也不要太大，以免进入阳光太多烧坏传感器，那就得不偿失了!如果是使用反光板进行补光，切忌不可让光从底部反射到脸上，因为逆光拍摄时的强烈阳光斜下直射到脸上形成的阴影会非常难看，正确的方法是把反光板举起来，让阳光从斜上直射到脸上，不要怀疑其可行性，试下就知道了!其实基本上能说的也就这么多了，最后说一下，摄影虽然是用光的艺术，但是我可以认为，人的思想更重要，这就像小时候也作文一样，如果你不知道你文章的中心思想是什么，那么再华丽的词藻又有什么用再有对于摄影来说，“感觉”也非常重要，尤其是那一瞬间的感动……最开始学摄影时，总是看到这句：在一般情况下摄影者应尽量避免在逆光条件下拍摄物体，的确，最开始逆光很难拍，各种教程教材也是在教我们如何用反光板和闪光灯补光。
单反入门口诀
单反摄影入门简明口诀（转载仅供参考）1、拍人像拍人长焦大圈先，（AV光圈优先自动曝光模式，长焦大光圈浅景深，宜于突出主题虚化背景，通常F5.6及以上）测光对焦眼脸线，（用中央重点测光或点测光，拍摄头部焦点对眼，半身对脸，全身对身体曲线）多换角度背景远，（摄影者与被摄者多换角度，被摄者距离背景尽量远，以便虚化背景）活用补光快门线。
（活用闪光灯等补光设备，防止抖动可用三脚架和快门线。
）2、拍风光拍摄风光光圈先，（AV光圈优先自动曝光模式）光圈宜小景深远，调白平衡单驱动，（根据光线情况调整白平衡，采用单次驱动模式）无限远处对焦点。
3、拍花卉拍摄花卉微距镜，（最好用微距镜头）大圈近摄远背景，（大光圈；近距离拍摄，摄距越近，景深越小；花后的背景尽量远）逆光长焦强对比，（焦距越长，景深越小；花的颜色和背景色彩对比越强越好）花大构图蕊居中。
4、拍动物动物总是动不停，模式宜用P自动，（程序自动曝光，以拍摄时机为优先）智能伺服焦对眼，（对总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式，对焦时对准动物的眼）使用连拍虚背景。
5、拍夜景拍摄夜景别太晚，（天有余光，不要太黑）夜衡低感快门慢，（夜间白平衡，较低的感光度ISO100，快门1/11）8-9光圈负补偿，（白增黑减：-0.5-1补偿）脚架门线防抖颤。
（使用三脚架、快门线）6、拍剪影要拍剪影用逆光，对着亮处点测光，通常四百感光度，曝光补偿减二档。
7、拍运动物体运动物体宜连拍，快门优先抓动态，（TV快门优先，根据动体速度、动向、焦距定快门：动体快快门也要快）感光稍高追动体，（通常ISO400。
要拍动感，用追随法，快门应低于1/60秒）自动对焦快门快。
8、拍雨丝拍雨风斜出动感，（大风斜雨效果好）大圈慢速背景暗，（大光圈，快门速度1/30左右，采用暗背景）焦雨正比夜光好，（焦距大，雨丝长；焦距小，雨丝短。
利用夜光拍摄效果好）逆光远摄借叶檐。
（用逆光，摄距适当远一点，借用叶子、雨伞、房檐滴水和地面积水反光）9拍雪飘要拍雪飘速要慢，（快门1/30左右）焦距定在中短段，光圈设置8-11，深色背景显动感。
请教d90手动对焦怎样测光室内人像摄影用光技巧-影棚的设置
请教d90手动对焦怎样测光。
室内人像摄影用光技巧。
影棚的设置手动对焦m档。
取景器里面显示一个红色对焦点，对焦点可以调到偏上，或者偏下，比如用点测光，用那个调偏的对焦点对准要拍的物体，然后手动对焦把物体看清，这时候相机是不是以这个调偏的对焦点，点上这个手动对焦清楚的物体进行点测光。
m档，点测光拍摄。
对焦点在脸部。
器材:尼康D90 [尼康数码相机] 镜头:尼康AF-S DX 尼克尔18-105mmf/3.5-5.6G ED VR [尼康镜头]时间:2012-08-22 20:10:58.00 快门:1/5 光圈:F/5.6 焦距:105毫米感光度:3200 室内人像摄影用光技巧人像摄影的用光或者说如何照明，既是一种基本功，又是体现摄影师水平高低的重要内容。
与调度人物的姿势、安排道具和选择背景相比，用光在人像摄影最终完成的影像上，所起的作用是决定性的。
因为摄影本来就是在用光绘图。
因此，摄影师们聚在一起，除了谈钱和相机之外，话题往往是使用何种灯具和如何用光之类的事情。
一提到摄影室的用光，就自然地会说到四大样：1、主光主光即决定被摄者照明格局的首选灯光，而其它的灯光则只能起到辅助作用。
现代影室所用的主光通常是由柔光灯箱发出的。
之所以采用柔光灯箱，是因为它发出的光线较为均匀，便于控制。
所谓的柔光灯箱，其实就是把一只或数只灯泡放入一个箱体里，通过能使光线散射的柔光箱罩（一般由塑料或纺织品制成）对被摄者照明，箱体越大，灯泡越多，功率越强，照明范围越广。
对于一般的影楼来说，口径为一平方米左右的柔光灯箱就能胜任了。
其照明的距离和角度可根据需要进行任意调整，而曝光量的确定就以主光为依据。
2、补光补光也叫辅助光，顾名思义，它所起的作用就是对阴影进行补充照明，使阴影变得浅淡。
其实，补光所用的可以是与主光同样的柔光灯箱，通过照明距离或输出功率来调整它与主光的光比。
如果补光的曝光比主光少3挡光圈的话，其光比就是1：3，也就是说其结果将得到较深的阴影。
相机测光模式与使用技巧
相机测光模式与使用技巧相机测光模式是指相机在拍摄时通过光线测量来确定适当的曝光参数的模式。
其中，常见的测光模式包括评价测光、中央重点测光和点测光。
正确地选择和运用测光模式，能够帮助摄影爱好者获得更好的曝光效果，提升照片质量。
本文将介绍相机测光模式的概念以及使用技巧。
一、评价测光模式评价测光模式也称为多区域测光或全区域测光，是相机中最常见的测光模式。
在这种模式下，相机会根据整个画面内的光线强度和色彩分布进行智能评估，并根据评估结果给出最佳的曝光参数。
评价测光模式适用于大部分常见场景，能够提供较为准确的曝光结果。
使用评价测光模式时，需要注意以下几点技巧：1. 高光细节保护：在高对比度的场景下，评价测光模式会更加注重保护高光细节，避免过曝。
然而，在某些情况下，如果想要捕捉到更多的阴影细节，可以适当对曝光偏移进行调整。
2. 找准主体：评价测光模式倾向于以画面中心为主，但并不意味着主体一定要处于画面中心。
因此，在构图时要找准主体的位置，并将其置于评价测光区域内，以获取更准确的曝光。
3. 多次取样：在复杂光线条件下，如逆光拍摄或夜景拍摄，建议进行多次取样进行平均曝光，以确保光线的平衡和画面的准确曝光。
二、中央重点测光模式中央重点测光模式是相机中较为常见的测光模式之一。
在这种模式下，相机只会对画面中央区域的光线进行测量，并根据测光结果确定曝光参数。
中央重点测光模式适用于需要凸显画面中心主体的情况，如人像摄影。
使用中央重点测光模式时，需要注意以下几点技巧：1. 找准主体：由于中央重点测光模式只关注画面中央区域的光线，因此需要将主体放置于中心区域，以确保主体曝光准确。
2. 曝光补偿：中央重点测光模式有时会在特殊光线条件下给出不准确的曝光结果，这时可以使用曝光补偿功能进行微调，避免曝光偏差。
3. 运用背光：中央重点测光模式适合拍摄背光场景，因为相机会优先曝光中央区域，能够准确把握主体的曝光情况，避免过暗或过亮的情况发生。
人像摄影对焦和测光如何曝光对焦
人像摄影对焦和测光如何曝光对焦人像摄影一定要用点测光，对人的面部进行测光才能保证人的面部的正确曝光。
对焦一般来说也是针对面部对焦的单点对焦；通常人像拍摄，是测在脸部，甚至更严格一点，测在。
使用中央重点或，将观景窗画面中的移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下。
由于我们通常采用，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。
『负片over，正片under』(负片和正片的特性是相反的.负片曝光越久色彩越浓,正片则是曝光越久色彩越淡。
负片over的话,色彩较浓,冲印店比较好调色，但你实际拿到手的相片可能看不出多大差别，甚至根本看不出来.正片under 半格就有很明显的差别了，不但色彩较浓,细节也会较清楚，但是暗部就会稍有牺牲，负片就是我们最常见的比如说KODAK 100 ，KODAK MAX，FUJIFILM SUPERIA 100，冲洗出来以后和现实的场景的色彩是相反的，也就是说胶片上呈现的黑色实际上是现实中的白色，和现实的颜色是相反的，需要经过比如C41工序冲洗以后才能把颜色翻转过来。
反转片，比如说FUJIFILM RVP，RDP，RHP，KODAK 100VS，100G，也就是胶卷拍完洗出来以后在胶卷上呈现的影象和真实的影象色彩是一致的，说白了就是,白色的在胶卷上呈现的色彩也是白色的，黑色就是黑色，红色同样也是红色。
想想以前上学时我们看的幻灯片，差不多的意思。
正片不是反转片，两个是完全不同的，正片不能用来拍摄。
拍摄电影使用的是负片，因冲洗后与现实景物颜色相反，需用正片与负片重叠曝光，冲洗后就是用来放映的电影片。
由于正片使用较少，所以市面上看不到销售；家用最多的，也就是市场上最常见的胶卷都是负片；简单一点；正片是在胶片上的影像影调与实物相同，负片影调、色相（补色）是相反的；从用涂上分，正片分为两种，一种是幻灯片，用于幻灯放映，另一种是用于制版印刷用的，两者是有区别的，用于制版的影像颗粒度小，感光度低、宽容度小、反差较大；用于幻灯放映的则相反。
人像摄影的拍摄手法
人像摄影的拍摄手法想让你的人像摄影作品更出彩，除了在专业器材上的选定、地点的特定、模特美姿的熟练掌握等等这些必要元素的掌握。
以下是店铺为大家整理的一些关于人像摄影的拍摄手法，欢迎大家参阅。
外景人像摄影拍摄手法1、选择一个焦点自动对焦时，相机会选取最近镜头的物体来对焦，容易造成对焦不准的情况，所以在拍摄中尽可能不要用自动对焦模式，选择一个你想突出的对焦点，这是一个摄影师必须要学会的。
2、把焦点放在眼睛上眼睛是心灵的窗口，眼睛是脸上最敏锐的一个点，也是一张好照片最重要的部分，所以一定要保证这扇“窗户”的清透感。
3、开大光圈，制造小景深开大光圈可以拍摄出小景深效果，令人惊讶的光线效果和迷人的背景模糊，都能从大光圈里获得的。
4、尝试用70mm或以上的镜头拍摄很多mm 看完照片后都会有这样的疑问：“为什么我的脸看上去肿了?”任何70mm以下的镜头拍摄都会引起不同程度的变形，长焦会产生压缩空间的效果，也能加深背景的模糊。
5、拍摄RAW文件在后期修改白平衡、曝光、锐度等时，RAW文件可以让你保留更多的细节和保持画质。
6、带一张灰卡或者灰纸RAW文件可以让你修改白平衡。
设想一下，你使用自动白平衡拍摄了300张照片，这个时候就会出现300个数据了，你后期调整的时候，为了保持一致，你可能需要每张照片都重新调整一次白平衡。
但你可以在不同的点拍摄一张灰卡，进行白平衡记录，在后期处理的时候，你就可以直接读取数据，节省时间。
7、避免直射阳光，在有遮挡的地方拍摄直射阳光是硬光，会让主体产生重影、脸上很硬的阴影和不准确的白平衡。
例如在树阴下，只有很柔和的斑驳的阳光，能让你主体自然，有时候还可以创造漂亮的光影效果。
8、天气多云时细心的拍摄云层就是一个柔光箱，多云的时候拍摄可以使颜色更加饱和。
9、不得不在太阳底拍摄时可以用反光板或者闪光灯来控制光的反射方向，如果不是为了拍摄剪影，就尽量不要让太阳直射镜头。
比较好的方法是：改变下拍摄角度和方向，或者等待让云层遮挡太阳的时候马上再进行拍摄。
人像摄影对焦和测光如何曝光对焦
人像摄影对焦和测光如何曝光对焦人像摄影一定要用点测光，对人的面部进行测光才能保证人的面部的正确曝光。
对焦一般来说也是针对面部对焦的单点对焦；通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。
使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。
由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。
『负片over，正片under』(负片和正片的特性是相反的.负片曝光越久色彩越浓,正片则是曝光越久色彩越淡。
负片over的话,色彩较浓,冲印店比较好调色，但你实际拿到手的相片可能看不出多大差别，甚至根本看不出来.正片under半格就有很明显的差别了，不但色彩较浓,细节也会较清楚，但是暗部就会稍有牺牲，负片就是我们最常见的比如说KODAK 100 ，KODAK MAX，FUJIFILM SUPERIA 100，冲洗出来以后和现实的场景的色彩是相反的，也就是说胶片上呈现的黑色实际上是现实中的白色，和现实的颜色是相反的，需要经过比如C41工序冲洗以后才能把颜色翻转过来。
反转片，比如说FUJIFILM RVP，RDP，RHP，KODAK 100VS，100G，也就是胶卷拍完洗出来以后在胶卷上呈现的影象和真实的影象色彩是一致的，说白了就是,白色的在胶卷上呈现的色彩也是白色的，黑色就是黑色，红色同样也是红色。
想想以前上学时我们看的幻灯片，差不多的意思。
正片不是反转片，两个是完全不同的，正片不能用来拍摄。
拍摄电影使用的是负片，因冲洗后与现实景物颜色相反，需用正片与负片重叠曝光，冲洗后就是用来放映的电影片。
由于正片使用较少，所以市面上看不到销售；家用最多的，也就是市场上最常见的胶卷都是负片；简单一点；正片是在胶片上的影像影调与实物相同，负片影调、色相（补色）是相反的；从用涂上分，正片分为两种，一种是幻灯片，用于幻灯放映，另一种是用于制版印刷用的，两者是有区别的，用于制版的影像颗粒度小，感光度低、宽容度小、反差较大；用于幻灯放映的则相反。
如何将对焦和测光分开操作的具体方法
如何将对焦和测光分开操作的具体方法在摄影中，对焦和测光是两个很重要的步骤。
对焦是为了让拍摄的主体清晰明确，而测光则是为了让照片的曝光正确，两者缺一不可。
然而，有时候我们需要对焦和测光分开操作，比如拍摄夜景或者拍摄高反差场景时，这时候使用自动对焦和测光往往会出现问题。
本文将为大家介绍如何将对焦和测光分开操作的具体方法。
一、手动对焦手动对焦是将对焦的工作交给自己来完成，通过调整镜头焦距，让主体清晰明确。
手动对焦的好处是可以精准地对焦到需要的位置，避免自动对焦出现误差。
手动对焦的方法是：首先将镜头转到手动对焦模式，然后通过观察取景器内的景象，调整镜头焦距，直到取景器内的主体清晰明确为止。
需要注意的是，手动对焦需要一定的经验和技巧，需要多加练习。
二、局部测光局部测光是指将测光的范围限定在取景器中的某一个区域内，这样可以避免因为背景过亮或者过暗而导致的曝光不准确的问题。
局部测光的方法是：首先将测光模式调整为局部测光，然后通过取景器内的十字线，将需要测光的区域对准主体，按下快门，这样就可以得到该区域的测光值。
需要注意的是，局部测光需要根据实际情况选择测光区域的大小和位置，避免出现误差。
三、手动测光手动测光是将测光的工作交给自己来完成，通过调整相机的快门速度和光圈大小，来达到正确的曝光。
手动测光的好处是可以根据实际情况来调整曝光，避免自动测光出现误差。
手动测光的方法是：首先将测光模式调整为手动测光，然后通过观察取景器内的曝光表，调整相机的快门速度和光圈大小，直到曝光表上的指针指向正确的位置为止。
需要注意的是，手动测光需要一定的经验和技巧，需要多加练习。
四、使用外部测光仪外部测光仪是一种专门用来测量光线强度和曝光值的设备，可以精确地测量光线强度和曝光值，避免因为环境因素导致的曝光误差。
使用外部测光仪的方法是：首先将测光模式调整为外部测光，然后将外部测光仪对准需要测光的场景，按下测光仪上的按钮，这样就可以得到该场景的测光值。
如何正确曝光拍摄人像照片如何设置相机
如何正确曝光拍摄人像照片如何设置相机什么是曝光？简单来说，曝光是胶卷或者数码感光部件接受来自镜头的进光，从而形成影像。
在照相的时候，如果照片中的景物过亮，而且亮的部分没有层次或细节，这就是曝光过度；反之，照片较黑暗，无法真实反映景物的色泽，就是曝光不足。
那么，什么是正确曝光呢？其实正确曝光是相对的，在同样的光照条件下，物体的浅色部分和深色部分的反光度是不同的。
也就是说，在同一拍摄取景范围内，只要物体反光度不同，必然会有部分区域曝光不足或曝光过度。
因此，只要我们能做到想要表现的主体曝光正确，这张照片就可以说是曝光正确了。
要得到正确的曝光，必须通过评测来确定需要多少曝光量。
只有在不同情况下使用不同的测光方式，我们才能得到正确的曝光。
同时，掌握好测光，我们就可以更好地发挥光影创意，在平常的场景中，拍摄到非凡的作品。
现在的数码单反相机基本上都有3种测光模式：第一，平均测光，这是一般相机默认的基本测光模式，使用最为普遍。
在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能得到一张满意的照片；第二，中央平均测光。
当需要表现的主体在取景范围内处于中间部分，且环境明暗程度与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，能使主体的曝光较为准确；第三，点测光，这个模式用的极少，也不易掌握。
上面着重讲了拍摄照片如何准确曝光，那么拍摄人像照片如何设置相机呢？我们主要讲一下几点：1.将相机设置为光圈优先自动曝光模式人像摄影时合焦点（景深）的控制非常重要。
所以要在拍摄模式转盘中选择Av（光圈优先自动曝光模式），以便根据自己的意图控制景深。
使用优先决定光圈值的Av模式更容易控制合焦范围。
2.自由决定ISO感光度应该根据拍摄状况选择ISO感光度。
设置为自动基本上也没有问题，但是为了更好地理解快门速度和光圈的关系，最好能够选择某个特定的感光度以习惯拍摄。
推荐尽量使用ISO800以下的感光度。
3.将驱动模式设置为连拍在拍摄人像时即使是同一个姿势也应该连续拍摄多张照片。
拍摄模式对焦模式测光模式
拍摄模式对焦模式测光模式在摄影中，拍摄模式、对焦模式和测光模式是三个非常重要的因素，它们直接影响着照片的质量和效果。
每种模式都有其独特的特点和适用场景，下面将详细介绍这三个概念。
拍摄模式：拍摄模式是指相机的工作模式，主要包括手动模式、自动模式、程序自动模式、光圈优先模式和快门优先模式等。
不同的拍摄模式适用于不同的拍摄需求和环境，选择恰当的模式能够更好地控制相机的参数，得到理想的照片。
自动模式：在自动模式下，相机会自动调节快门速度、光圈和ISO，适用于一般的拍摄需求，对于新手摄影师来说也是最简单的模式之一程序自动模式：在程序自动模式下，相机会根据场景自动计算合适的快门速度和光圈，但允许用户对其他参数进行调整，适用于大部分拍摄场景。
光圈优先模式：在光圈优先模式下，用户可以手动选择合适的光圈值，相机会自动计算相应的快门速度，适用于强调景深的拍摄，如风景、人像等。
快门优先模式：在快门优先模式下，用户可以手动选择合适的快门速度，相机会自动计算相应的光圈值，适用于强调移动物体的拍摄，如运动、野生动物等。
手动模式：在手动模式下，用户需要手动调节快门速度、光圈和ISO等参数，适用于对摄影技术有一定掌握的摄影师，尤其是需要精确控制参数的特殊拍摄需求。
对焦模式：对焦模式是指相机的对焦设置，主要包括单次对焦、连续对焦、手动对焦等。
不同的对焦模式适用于不同的拍摄场景和物体运动状态，能够确保照片清晰度。
单次对焦：在单次对焦模式下，相机会自动对焦并锁定焦距，适用于拍摄静态物体或者需要特定焦点的场景。
连续对焦：在连续对焦模式下，相机会根据物体的运动状态实时对焦，适用于拍摄运动物体或者需要连续追踪焦点的场景。
手动对焦：在手动对焦模式下，用户需要手动调节镜头焦距，适用于对焦点需求较为特殊的场景，如微距摄影、夜景摄影等。
测光模式：测光模式是指相机的光线测量模式，主要包括中央重点测光、点测光、评价测光和一些相机还具有局部测光和平均测光等。
摄影测光和对焦怎么弄？
摄影测光和对焦怎么弄？摄影中正确测光和对焦可以说是⾮常重要了，对焦⽐较容易掌握，这⾥单说下测光相关知识和技巧。
⼀、测光原理⼩伙伴们都知道，我们通常看到东西，都是来⾃物体反射太阳的光，也就是说如果⼀个东西本⾝不发光⼜没反射光线，我们是看不到的，就像你把苹果放到地下室是不是漆⿊⼀⽚？⽽在有光的地⽅就能看见？那为嘛同⼀环境下，看到⽔⾯会晃眼⽽看到花草就不会？对了，因为不同的物体反射太阳光的多少不⼀样，也即反射率不⼀样。
相机的测光也和我们眼睛看东西⼀样，需要根据物体的反射率来测光。
但如上⾯所说，不同物体反射率不⼀样，这就要求相机有⼀个固定参考标准才能对不同物体准确测光。
因为科学家认为⾃然界的平均反射率是18%，所以设计相机时就假定⼤部份所拍画⾯的平均反射光率都是18%作为测光的参考标准，也就是通所说的18%灰。
有些⼈纠结为什么要说18%灰，不还有彩⾊吗，为⽑不说18%红？按照上⾯说的，我们把18%作为相机测光的参考标准，那什么东西反射的光恰好是18%呢？没错就是这个中度灰！说⽩了就是，因为这个中度灰反射的光恰好是18%，所以才把它作为参考标准。
根据这个标准，如果物体靠近⿊⾊（反射率低于18%），就被判断为曝光不⾜，相机会给你加曝光；⽽太靠近⽩⾊时（反射率⾼于18%），就会被判断为曝光过度，相机会⾃动减少曝光。
然⽽，相机毕竟是机器，并没有⼈眼那么智能！很多情况下并不能准确测光，这就是你拍⼥票总是曝光不当的原因，举个容易理解的极端栗⼦：你在雪地⾥拍穿⽩⾊⾐服的⼥票，因为反射率⾼于18%，相机认为曝光过度，会给你减少曝光！所以拍出来的照⽚雪变成偏灰⾊，⼥票也就……⿊不溜秋了。
⽽你在⿊⾊的煤场拍穿⿊⾐服的⼥票，因为反射率低于18%，相机认为曝光不⾜，会给你增加曝光！所以拍出来的照⽚就会曝光过度⼥票脑门锃亮。
这就是⼥票嫌弃你拍照不⾏的原因啊！相机测光不够智能坑你到体⽆完肤有⽊有？说多了都是泪！⼆、测光模式难道相机测光不是完美⽆缺我们就没法⽤单反好好拍照了吗？当然不是，我会告诉你现在的单反都提供了各种测光模式吗？只要我们在不同的场景下选择正确的模式就可以达到正确曝光！简直不要太开⼼，那单反都有哪些测光模式？这些测光模式⼜应如何使⽤？看下⾯你就明⽩了：1.评价测光⼜叫多重测光，该模式会将画⾯切割成数个区域，然后分别在各个区域进⾏测光，最后再平均计算出⼀个曝光数据。
【测光和对焦分离使用方法】
【测光和对焦分离使用方法】
测光和对焦分离使用方法
对焦分离，就是靠相机的自定义功能，把测光和对焦从半按快门上分别设置到不同的按钮上，完全单独的将各自的功能分离开来，我分离后，半按快门设置为测光，曝光锁定键用来对焦。
其整个使用过程分为3个步骤：1、用中心对焦点对需要测光的部分（如人物脸部）进行半按快门测光（在完全按下快门前保持住半按）→2、重新构图后使用曝光锁定键对焦点部分进行对焦→3、完全按下快门进行拍摄。
整个过程比使用曝光锁定键要减少一个步骤，也是最快的测光拍摄方法，也更能让人理解曝光的概念。
次方法从20D一直延用到60D。
下面我就以实际图例来讲解下如何设置60D的对焦分离及使用方法：
Q键进入选项
确定进入自定义设置。
如何调整相机设置，解决照片背景曝光过度而人像曝光不足的问题？
如何调整相机设置，解决照片背景曝光过度而人像曝光不足的问题？我们在人像拍摄中，由于人物和背景光比太大会出现人物主体曝光不足的情况，很多新手经常拍出'黑脸'的人物照片。
其实这主要的问题就是人物主体曝光和背景曝光的差异太大。
对于此类问题我们可以尝试使用以下几个办法。
改变测光模式我们拍出大黑脸的原因主要是我们使用了评价测光，或者矩阵测光。
背景的高亮度让欺骗了相机。
造成人物主体曝光不足，解决方法最直接的就是改变测光模式。
我们对于人像拍摄时候为了保证人物主体的充分曝光，可以使用点测光，或者中央重点测光，把人物主体的曝光量作为主要测量指标，来保证主体的曝光量不收背景的影响。
但是这样的测光模式在一些光比特别大的时候可能会出现人物曝光正常，背景过曝了。
对于这样的情况我们基本上无法通过调整曝光参数去解决了，需要下面的方法了。
人物主体补光人像拍摄的核心要素就是用光，尤其是户外人像拍摄的时候，对人物主体进行补光基本上是必备的。
尤其我们在海边，或者背景是天空等逆光场景的时候需要用到补光的措施。
人像补光的选择是相机先对着背景进行测光，保证背景的正确曝光，这时候人物主体偏暗，然后开启闪光灯对人物主体进行补光。
一般我们需要一些柔光装备，避免闪光灯直闪，来获取一个相对柔和的效果。
如果没有闪光灯设备可以考虑寻找反光板等补光设备。
保证在背景的曝光量之下可以使人物主体充分曝光。
人像后期调整人像后期调整也是人像拍摄的重要核心步骤，如果前期拍摄时候由于现场环境和装备的情况造成了一些曝光失误。
我们可以尝试后期来改善。
现在的数码相机具备12档或者更高的动态范围，所以后期调整2-3档曝光不会对照片画质产生太大影响。
注意拍摄的时候尽量使用RAW格式拍摄来获取更多信息保证足够的后期空间，同时拍摄完成以后一定要查看曝光直方图，避免出现死黑活着死白的部分，因为这样的话后期也无力回天。
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摄影入门教程第四课，正确使用对焦模式和测光模式
摄影入门教程第四课，正确使用对焦模式和测光模式对焦模式不论拍什么题材，拍清楚都是照片成功的前提。
为了保证拍摄对象清晰锐利，相机一般提供三种对焦模式对应特定的拍摄条件。
单次自动对焦，最适合拍静止的对象，例如肖像。
连续对焦，会在半按快门按钮的状态下，持续对物体对焦，注意该过程中激活的（点亮为绿色或红色）对焦点要一直跟随物体。
手动对焦，你需要旋转镜头上的对焦环，知道显示屏上主题图象清晰。
这种对焦模式最适合风光，或者微距题材。
测光模式测光模式允许摄影师改变相机“阅读”场景光线的方式，最终影响曝光参数设定。
大多数拍摄，评价测光（矩阵测光）是最常见的选择，但何时应该使用其他模式呢？1.点测光/局部测光1.点测光模式会读取大致相当于画面2-4%区域的光照情况。
在许多相机上，该区域就是当前激活的自动对焦区域。
点测光非常适用于逆光的情况下，或者当你希望读取主题特定部分的曝光时使用。
如下图，点测光非常适用于明亮或黑暗背景下较小的拍摄对象。
2.中央重点测光中央重点测光偏重于对画面中心区域进行测光，越接近画面边缘部分，其亮度对测光结果的影响就越小。
该模式除了适合拍摄主题位于中间的场景，还非常适合使用类似ND减光滤镜的情况。
如下图，中央测光往往能够获得完美的肤色影调。
3.评价测光（矩阵测光）使用这种模式时，相机读取整个画面所有区域的亮度，然后根据当前场景亮部和暗部的分布情况，计算出平均曝光值。
该模式在大部分情况下，都能轻松获得正确的曝光。
如下图，评价测光非常适合拍摄混合了亮部与暗部的照片。
明天我们会讲解摄影的一些通用设置，摄影大课堂每日更新，点击关注订阅，不要错过每天的精彩的摄影课哦！。
尼康拍人像怎么对焦【巧用环境元素,打造完美室内人像大片】
尼康拍人像怎么对焦【巧用环境元素,打造完美室内人像大片】久而久之的人像大头照或是棚内拍摄是不是让你觉得乏味又无聊?的确，如果入境元素过于简单很难去激发创作的灵感。
不仅如此，过于简单的入境元素还会让作品缺乏亮点，生硬单薄。
尝试拍摄室内人像时加入更多自然、生活化的元素吧。
弃用人工光源，利用环境光拍出真实又丰富的室内人像大片。
别说你没地方练习，就先从最熟悉的家庭环境开始拍摄吧。
几个世纪以来，画家们都喜欢利用从窗户射进的阳光来画人像，因为这种光造型能力强，又有很好的投影。
同样拍摄过程中，我们也可以利用这样的方式为照片增加亮点。
透过窗户射进的阳光一般属于散射光。
它的特点是：照明面积大，且柔和均匀，既能再现丰富的层次与质感，又能较好地表现立体感，是拍摄室内人像的理想选择。
室内光线的时效性摄影教程一天之中，直射的太阳光因早晚时刻不同其照明的强度和角度是不一样的。
人们根据太阳和地面构成的夹角不同可将全天直射的阳光的变化情况分为三个照明阶段。
晨光与斜阳当太阳从东方的地平线上升起以及傍晚太阳将西落于地平线以下时，景物的垂直面被大面积照亮，并留下长长地投影，太阳在透过厚厚的大气层厚，光线柔和。
早晚空气透视效果强烈，在逆光照明下，这一特点尤为突出。
如果利用这一光线照明，拍摄近景照片，景调柔和;拍摄场景照片，则显得浓淡相宜，层次丰富，空间透视感强。
这段时间非常短暂，光线强弱变化大，在拍摄时要抓紧时间，并逐一对曝光量的控制。
上下午的太阳光指的是上午八点到十一点，下午两点到五点这段时间的光线，照明强度稳定，能较好的表现地面景物的轮廓、立体形态和质感。
此时太阳光不但对垂直景物照明，也对人物周围的水平景物照明，产生大量的反射光，此时画面的明暗反差表现极好。
正午大太阳又可以看作顶光，从上向下垂直射地面的景物，景物的水平面被普遍照明，而垂直面的照明却很少或完全处于阴影中，这一时刻的太阳光的照明角度常常受到季节的影响，一般来说中午拍摄照片要缩小光圈，拍摄人物则应放大光圈，正午时水平表面亮度大而垂直表面亮度小，相当于测光照明，所以要放大半级光圈。
拍摄方案3篇
拍摄方案3篇拍摄方案篇1拍摄方法1.测光：人像用点测光或中央重点测光，风景用矩阵测光2.对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦若要突出单个人像：用单点自动对焦3.曝光：晴天 ISO 200以下、曝光补偿（-1/3EV ）阴天 ISO 400，曝光补偿（-1/3EV ）晚上 is0400-iso1600，正常曝光4.动态：暗处拍明处或明处拍暗处时用高动态HDR一，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈，50MM长焦端用F10的光圈，这样成像很清晰，锐化加5二， ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱三，固定相机，放慢快门速度，转动对焦环，可以拍出视角大小变化的模糊效果四，白天拍摄没必要高ISO，ISO大了噪点多，特别是夜景，3200ISO的噪点是无法忍受的五，优化设置用的标准模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。
六，建议把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心七，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。
什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数……例如55MM的安全快门约等于1/60S八，据说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11九，关于M档：1、根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）；2、根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）；3、最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。
十，d5100的色彩和锐度还是不错滴！十一，相机设置：锐度3，对比度1，饱和度1人像锐度4，风景锐度7十二，照片对比度高会导致阴影细节损失较多十五，建议：买到副厂镜头的同学们多用M档拍摄，解决原厂机身对副厂镜头在等焦距条件下故意缩短曝光时间造成成像色彩偏淡的问题。
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人像摄影对焦和测光如何曝光对焦人像摄影一定要用点测光，对人的面部进行测光才能保证人的面部的正确曝光。
对焦一般来说也是针对面部对焦的单点对焦；通常人像拍摄，是测在脸部，甚至更严格一点，测在。
使用中央重点或，将观景窗画面中的移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下。
由于我们通常采用，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。
『负片over，正片under』(负片和正片的特性是相反的.负片曝光越久色彩越浓,正片则是曝光越久色彩越淡。
负片over的话,色彩较浓,冲印店比较好调色，但你实际拿到手的相片可能看不出多大差别，甚至根本看不出来.正片under 半格就有很明显的差别了，不但色彩较浓,细节也会较清楚，但是暗部就会稍有牺牲，负片就是我们最常见的比如说KODAK 100 ，KODAK MAX，FUJIFILM SUPERIA 100，冲洗出来以后和现实的场景的色彩是相反的，也就是说胶片上呈现的黑色实际上是现实中的白色，和现实的颜色是相反的，需要经过比如C41工序冲洗以后才能把颜色翻转过来。
反转片，比如说FUJIFILM RVP，RDP，RHP，KODAK 100VS，100G，也就是胶卷拍完洗出来以后在胶卷上呈现的影象和真实的影象色彩是一致的，说白了就是,白色的在胶卷上呈现的色彩也是白色的，黑色就是黑色，红色同样也是红色。
想想以前上学时我们看的幻灯片，差不多的意思。
正片不是反转片，两个是完全不同的，正片不能用来拍摄。
拍摄电影使用的是负片，因冲洗后与现实景物颜色相反，需用正片与负片重叠曝光，冲洗后就是用来放映的电影片。
由于正片使用较少，所以市面上看不到销售；家用最多的，也就是市场上最常见的胶卷都是负片；简单一点；正片是在胶片上的影像影调与实物相同，负片影调、色相（补色）是相反的；从用涂上分，正片分为两种，一种是幻灯片，用于幻灯放映，另一种是用于制版印刷用的，两者是有区别的，用于制版的影像颗粒度小，感光度低、宽容度小、反差较大；用于幻灯放映的则相反。
从染色剂上分，又可分为外彩型和内彩型，外彩型质量极佳，但冲洗得到柯达公司的特许店，技术不公开；负片是经曝光和显影加工后得到的影像，其明暗与被摄体相反，其色彩则为被摄体的补色。
它需经印放在照片上才还原为正像，负片不论是黑白或彩色均是摄影最常用的胶片；正片是用来印制照片、幻灯片和电影拷贝的感光胶片的总称。
它能把底片上的负像印制为正像，使影像的明暗或色彩与被摄体相同。
黑白正片的感色性仅限于紫蓝色光、彩色正片的感色能力比彩色反片弱，因而，正片在摄影中很少使用；反转片是在拍摄后经反转冲洗可直接获得正像的一种感光胶片。
黑白反转片可直接获得影像阴暗与被摄体一致的透明片；彩色反转片可直接获得色彩与被摄体相同的透明片，其色彩真实鲜艳，但宽容度较小。
反转片由于有高质量的正像效果，被大量用于印刷制版或作幻灯片，专业摄影师在拍摄广告照片大多都使用彩色反转片。
黑自胶片与彩色胶片无论是负片正片或反转片，都有黑白胶片和彩色胶片之分。
负片就是一般生活中常用的胶卷，就是最常见的哪些，当然当中也有专业级的！它们直接在底片上看到的彩色是与真实的相反的，所以叫负片！一般的负片就适合拍风光与人象的，但有一种负片我色彩对表现人的肤色比较舒服，但这种细微的差别在负片中不算明显，因为负片受后期冲印的影响较大，冲得不好，控制得不好，好的负片出来也与普通的无异！在正片上，不同种类的正片，很明显区分得出来效果是不同的。
正片就与负片倒过来，看在底片上直接看到真实的色彩，可以用幻灯机投影，所以也叫幻灯片！正片比较细腻，放大后的效果比较好因此多用在广告摄影方面。
)，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。
不过靠内置测光不是总能得到准确的测量结果，甚至是复杂的多功能机内反射测光也不例外，耀眼的物体会影响至关重要的肤色。
同时应该进行一些手动调整。
至于，就没那么严格了，你要突出人的哪部分就以哪部分为中心对焦。
以人的脸部测光！有单独的话将其置于人脸部位会更准确一些，没有的话应使用点测光靠近脸部进行测光。
对焦时应以人的眼睛为准，只要人的眼睛清楚，就算是其它部位都不清楚也会令人感觉是清楚的。
室内拍人像分为两种，一种是现场光摄影，就是利用现场的光线作为唯一的光源来拍摄影像，例如：窗户投射进来的光线，烛光，壁炉的火光等等，这种摄影一般是你把被摄者安排在光线最亮的地方，你测光也就测光线最亮的地方，暗部的细节就不要去管了，这种摄影可以表现出真实感。
还有一种室内人像是用人造光，也就是说用摄影灯进行布光，他一般是需要一个主灯，一个辅助灯，一个背景灯组成的（当然还可以加其他的灯光，例如轮廓光，头发光，眼神光等等）主灯一般是被设立在被摄体45°角的位置，辅助灯是设立在离相机最近的位置，可以柔化主灯造成的阴影部分。
在这里就有一个光比的问题了，数码相机一般设置的光比是1：2，只要设置好这个光比，就可以按强光区进行曝光了，也就是说主灯是辅助灯两倍亮。
而背景灯是设置在被摄者后面的，用来照亮背景，是主体在背景中突显出来。
室内拍人像并不容易，尤其是用自然光的情况下，晴天的光线明暗反差极大，很难掌握好主体的亮度，阴天的光线太平淡，很难出效果，所以一般都用摄影灯。
室内人像如何测光,这个问题太深奥可以写一本书(事实上也有很多书讲这个)简单地说：从对脸部用点测+光圈优先开始慢慢研究吧。
室外拍人像时，先用相机内测表近距离对脸部测光后，锁定AF-L(测光值）再后退就行重新构图，对吧？另外，锁定测光值是按住AF-L不松手一直到重新构好图后按完快门再松手还是按一下AF-L键即可？1、简单的有太阳的情况下对手掌测光2、对模特眼睛测光3、将场景分成十个区，最亮的为十区，最暗的为一区，选择五区的进行测光。
通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛附近。
使用中央重点或点测光，将取景画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。
有高级智能测光模式的相机最好关闭智能连续测光，使用单次测光，甚至使用曝光锁——在测好面部曝光值之后将曝光组合锁定。
一些有经验的人像摄影师更喜欢用手动曝光——在用相机或测光表测量好光线后，手工设定曝光组合，很据现场情况适时进行曝光增减。
相机自带的测光系统是针对正常的环境设计的，在光线条件比较特殊的情况下相机的测光并不可靠。
所以要利用相机的测光系统同时加入你自己的判断。
有一套教材专门讲述如何正确曝光，叫数码投影曝光教学，VeryCD上面有资料，可以看一下，非常有帮助。
在曝光正确的时候，色彩，细节和饱和度应该是是最好的。
根据自己拍摄的需要，选择拍摄对象肉眼能看见的光线最适合的点，进行点测光，能够得到比较好的效果。
现在的数码相机都带有包围曝光，如果实在把握不准的时候，可以选择点测光+包围曝光。
能够有较大的把握拍摄出曝光准确的照片。
一般是宁欠勿过！拍人像时应该以面部曝光为基准进行测光，可下调一档快门，记住一个原则：数码摄影宁欠勿过；最简单的办法，对着你的手背进行测光，然后记住参数，把相机设置成手动，按照这个参数设置相机拍摄怎样对逆光进行曝光？高反差场景最常见的情况是，明亮的天空或正对太阳的逆光室外照片。
逆光是这样一种情况，光线从被摄体的后面照射过来，从而使得面对照相机的被摄对象剪影的话，最好设置的曝光能够记录下被摄对象的面部细节。
当我们面对类似的场景时，首先应该考虑一下被摄对象后面的明亮天空细节是否很重要。
或许它们无关紧要。
这种情况下，我们就可以简单地根据被摄对象的面部进行近距离测光，并且根据这个读数进行拍摄。
只要我们要记录明亮天空的细节时，就要不怕麻烦地运用累积测光法了。
另一种解决高反差场景曝问题的方法是为阴影区进行补光。
专业摄影师经常这么做。
比如，模特由天空逆光照明，因此其面部处于阴影区。
专业人员通常会使用在模特面部投射补光的方法来降低其面部和背景之间的反差范围。
具体怎么做呢？我们将在照明的课程中详细介绍，此处仅简单介绍几种基本技术：一种是使用辅助闪光即使用闪光灯向她的面部投射额外的光线。
另一种方法是使用反光板，即把光线反射到她的面部。
结果都是一样的。
把辅助光线添加到她的面部，缩小了模特面部和强光区的反差范围，从而使得胶片能兼顾两者（强光区和阴影区）。
自动点测光，应该很准，但，如果受化妆影响，曝光值也会有“误差”，对灰板测光，最准确。
在我们使用傻瓜相机时经常会被告知，不要逆光进行拍摄人像，因为愚蠢的傻瓜相机会把人的脸搞得一团黑。
然而我们现在使用的已经不是那么弱智的傻瓜机了，有了各种各样的手动功能，我们可以轻易的拍摄出很好的逆光人像。
那种人的脸部轮廓有一圈金光的照片可是人人都喜欢的！\n 下面介绍的方法有一个评分标准，5份最高，0分最低。
\n 通用性：指的这个方法是不是在大多数dc上都可以用，5分代表基本上都可以用，0分代表基本上都不可以用。
\n 难度：指的是运用的难度高下，5分代表很容易使用得当，0分代表极其难以掌握。
\n 效果：指的是使用恰当的话画面效果的好坏，5分代表效果很好，0分代表效果很差。
\n\n第一种方法：曝光补偿法\n通用性：5分难度：3分效果：2分。
\n 使用曝光补偿的方法拍摄逆光人像可以说是最常用的手法。
虽然很多人指出其对dc（曝光宽容度低）并不太适合，在fc也不如2次测光。
但是由于大多数的傻瓜或者半傻瓜dc并没有太多的手动功能，在背景和主体反差不是太大的情况下，还是可以应用的。
这里所说的难度大，是说判断何时可以运用何时不可以运用的难度，从操作来讲，当然是毫无难度的。
对于曝光补偿法来拍摄逆光人像，第一个难点在于拍摄的时候对环境光线的判断。
背景和主题光亮程度相差太大的时候，是不可以使用这个办法的，不然难免出现主体和背景不可兼顾的情况。
\n 它的原理是：由于多区测光的大锅饭主义会造成主体偏暗，所以加曝光补偿来增加主体亮度。
\n 具体的应用方法是：在使用多区测光的条件下，使用光圈快门优先或者程序曝光，在+1.0EV,+0.7EV,+0.3EV 各拍摄一张，择其优者保存。
有EB的则更好，可以全自动的进行。
假如使用+1.0EV的时候人的脸部还是太暗，那看来曝光补偿就不适合了，因为再加下去，背景必然会超出DC 的宽容度，一片白花花的。
使用曝光补偿法拍摄逆光人像，要充分考虑人物的衣服颜色以及头发占画面的比例。
下面我们借用生活区的一副作品说明问题。
这个照片图一因为是逆光，所以照片的拍摄者加了+1.0ev。
然而他却忘记了考虑深色衣服和头发的影响，事实上，多区测光模式中，占据了画面40%的深色衣服和头发已经平衡了背景过亮对策光造成的影响。
所以加EV可就是多此一举了。
这个时候请参考直方图来进行曝光判断。
\n\n第二种方法：点测脸部法\n通用性：4分难度：5分效果：3分\n 点测脸部从本质上讲，和曝光补偿法是没有大的区别的。