纱支基础知识

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纱支
“纱支”简而言之,即指纱的粗细程度(中国目前通用的还是“英制式”）即：
如果一磅重的纱，长度为840码时，纱的细度便为1支。

如果一磅重的纱，长度为8400码时,纱的细度便为10支,依此类推.
＃纱支的表示方法
英制式的表示符号是英文字母“S"
单根纱的表示方法是:32支单纱:表示为32S
股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。

记住：
一磅（453。

5克）棉花纺成一根840码长度的棉纱就是1支纱；纺成8400码就是10支纱，支数数多，纱就越细，棉纤维质量就越好，支数有21、32、38、42、46、60S/2等。

S/2是双股线的标记.支数越多质量越好。

纺织面料的纱线:
要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线,因为任何纺织面料都是由纱线组成的。

所谓纱：既是将纺织纤维平行排列,并经加捻制而成的产品。

而将双根或多根纱并合加捻制而成的产
则称之为线或股线。

（1）纱线分类
纱线的分类很多,这里只介绍一般的分类方法：
A)按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱
B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。

C)按纱线的粗细(纱支）分类,如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。

纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一
面料
面料的组织: *****＊＊＊*＊＊＊*＊＊＊＊＊＊＊＊＊*＊*＊＊＊*＊**＊＊＊*＊**＊*＊***＊*＊＊
各种梭织织物都是由经纱与纬纱，按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织。

经纱-—--—纵向（与布边平行）排列的纱线。

纬纱-——-—横向(与布边垂直)排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。

面料的密度
面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

密度分为经纱密度和纬纱密度,简称经密和纬密。

其计量表示方法，我国一般采用:1英寸(2.54厘米）长度内纱线的根数来表示.
例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸,在书写时，我们用经密×纬密来表示,即:128×60
纤维的线密度和长度:纤维的线密度是指纤维的粗细程度。

纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维必须具有一定的线密度和长度,才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱.所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。

一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。

在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料.但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切.纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。

在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好,外观光洁，不易起毛、起球。

此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细,可用来制造较为轻薄的织物.对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上,长度是最重要的指标。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。

而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

膨体纱：膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理,此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维,由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。

包芯纱:包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。

包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。

比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱,它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。

还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。

由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。

纤维和纱线的线密度：线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一,它不仅影响纺织加工和产品质量,而且还与织物的服用性能密切相关。

同样,线密度也是纱线最重要的指标.纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等,它也是进行织物设计的重要依据之一。

纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示.常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。

总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类.
定长制：定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量,它的数值越大,表示纤维或纱线越粗。

目前常用的有特(tex）、分特（dtex）、毫特（mtex）、旦(D）等。

我国法定计量单位为特数制。

特克斯简称“特"，它是指1000米长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数。

特克斯对于棉型纱线俗称为号数。

此外，还可以用直径来表示纱线的线密度。

纱线的直径是进行织物设计、制定制造工艺参数的重要依据，它可在显微镜下进行测量，但在实际生产中，纱线的直径由纱线的特数或支数和纱线的密度换算而得.
在股线的线密度表示中：
特数制：以组成股线的单纱特数乘上合股数来表示，如14×2.当股线中单纱的特数不同时，则以单纱的特数相加来表示，如16+18.
支数制：以组成股线的单纱的支数除以股数来表示，如50/2。

如果组成股线的单纱的支数不同，则应把单纱的支数并列，用斜线划开,如24/48.
化学纤维的复丝线密度，用组成复丝的单丝根数和总特克斯数表示。

如:16。

5 tex/30 f，表示复丝总线密度为16.5 tex，单丝根数为30根。

化学纤维或蚕丝的复丝线密度为组成该复丝的单丝线密度之和。

纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。

纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，同时，纤维制品在使用过程中,也会接触各种化学品，如洗涤剂、整理剂等。

所以,作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能,才能满足纺织染整加工和产品使用的要求。

此外，只有了解各种纺织纤维的耐化学性能，才能合理地选择适当的加工条件，正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。

蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的操作，甚至导致分解。

合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

机械性能纺织纤维在各种外力的作用下，各种变形的性能称为纺织纤维的机械性能。

外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式.
纺织纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性模量等.
纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力,它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷.其法定讲师单位为牛顿(N）或厘牛顿（cN）。

过去习惯用克力或公斤力表示.
由于纤维强力的与纤维的粗细有关,所以对不同粗细的纤维，绝对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。

相对强度是指单位线密度(每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。

法定计量单位为牛/特（N/tex)或厘牛/特（cN/tex)。

过去习惯用克力/旦表示.
纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。

当外力的作用去除后,纤维的一部分变形可恢复,而另一部分变形则不会恢复。

根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力.表示纤维弹性大小的常用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。

它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强.用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。

如:涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，由于不断经受磨擦而引起磨损.而纤维的耐磨性就是指纤维耐受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。

耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。

纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。

常见纤维耐磨性高低的顺序如下：
锦纶&gt；丙纶>维纶＆gt；乙纶＆gt；涤纶＆gt;腈纶＆gt；氯纶&gt；毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维&gt；粘胶纤维＆gt;醋酯纤维&gt；玻璃纤维。

纤维的弹性模量：纤维的弹性模量也称“初始模量”,它是指纤维拉伸曲线上开始一段直线部分的应力应变比值。

在实际计算中，一般可取负荷伸长曲线上伸长率为1％时的一点来求得纤维的弹性模量。

纤维弹性模量的大小表示纤维在小负荷作用下的难易程度,它反映了纤维的刚性，并与织物的性能关系密切.当其他条件相同时,纤维的弹性模量大，则织物硬挺；反之，弹性模量小,则织物柔软.
加捻是使纱条的两个截面产生相对回转，这时纱条中原来平行于纱轴的纤维倾斜成螺旋线。

对短纤维来说,加捻主要是为了提高纱线的强度。

而长丝的加捻既可以提高纱线的强度，又可产生某种效应.纱线加
捻的多少以及纱线在织物中的捻向与捻度的配合,对产品的外观和性能都有较大的影响。

加捻性质的指标有：表示加捻程度的捻度、捻系数及表示加捻方向的捻向.
捻度纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。

纱线单位长度内的捻回数称捻度。

我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外,还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。

捻系数捻度不能用来比较不同粗细纱线的加捻程度,因为相同捻度,粗的纱条其纤维的倾斜程度大于细
的纱条。

在实际生产中,常用捻系数来表示纱线的加捻程度.捻系数是结合线密度表示纱线加捻程度的相对数值，可用于比较不同粗细纱线的加捻程度。

捻系数可根据纱线的捻度和纱线的线密度计算而得到的.
捻向捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。

它分Z捻和S捻两种.加捻后,纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角,倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻.一般单纱常采用Z捻,股线采用S捻。

股线的捻向按先后加捻的捻向来表示.例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线,其捻向以ZSZ 表示。

纱线的捻向对织物的外观和手感影响很大,利用经纬纱的捻向与织物组织相配合,可织出外观、手感等风格各异的织物。

吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，即纺织纤维不断地吸收空气中的水汽，同时也不断地向空气中放出水汽。

纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。

纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。

纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。

吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。

所以在商业贸易、纤维性能测试、纺织加工及纺织品的选择中都要注意纤维的吸湿性能。

在常见的纺织纤维中,羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差,丙纶和氯纶则几乎不吸湿。

目前,常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力.
在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关.纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能.人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要领先材料的吸湿和吸水性能,进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。

一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

POY,DTY，FDYPOY:Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。

当高速纺丝的速度为
3000-3600m/min，可制得预取向丝。

在高卷饶速度下,纤维产生一定的取向度，结构比较稳定。

DTY::Draw texturing yarn 拉伸变形丝. 也称为涤纶低弹丝，是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。

FDY：Fully drawn yarn 全拉伸丝.与生产过程无关衷诠阄鞔鑫乃坷煲徊椒üひ盏拇牛刹捎玫退俜乃俊⒏咚倮炀砣疲降拦ば蛟谝惶ǚ乃坷炝匣贤瓿桑松呱杀镜停页善分柿课榷ǎ
慷贤飞伲旧刃院谩？DTY纤维是卷曲的,POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好,POY强力差一点.针织物
针织可以分为纬编和经编.纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向)顺序成圈。

经编:用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。

纬编针织品
最少用一根纱线就可以形成,但为了提高生产效率。

一般采用多根纱线进行编织的。

而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）.
所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。

经编织物不能用手工编织。

经编织物分为两大类，一为Raschel织物,主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物.二为Tricot织物，布面细密，花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝,否则生产效率极低。

异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽,使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好.
熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。

（锦纶，涤纶，丙纶)
干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。

将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流,通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。

（氯纶，腈纶,维纶,醋纤）
湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。

湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维,而干法纺丝适合纺制长丝.通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀,质量较好。

针织可以分为纬编和经编。

纬编：用一根或多根纱线沿着布面的横向（纬向）顺序成圈。

经编：用多根纱线同时沿着布面的纵向（经向）顺序成圈。

请注意两者定义,纬编针织品
最少用一根纱线就可以形成,但为了提高生产效率。

一般采用多根纱线进行编织的.而经编针织品只用一根纱线是不能形成织物的，只能形成一根线圈构成的链状物（编链）.
所有的纬编织物都可以沿逆编织方向脱散成纱线，而经编织物基本上不能。

经编织物不能用手工编织. 经编织物分为两大类，一为Raschel织物,主要特征是花型较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物。

二为Tricot织物，布面细密,花色少，但产量很高，主要用做包覆织物和印花布，这类织物多用化纤长丝，否则生产效率极低。

EXP：出口 IMP:进口
T/T：(Telegraphic transfer)电汇
D/P:(document against payment）付款交单
D/A:（document against acceptance)承兑交单
C．O：(certificate of origin)一般原产地证
S/M：(shipping marks）装船标记
P/L:(packing list）装箱单，明细表。

S．S：(steamship）船运
C/D:（customs declaration）报关单
C/O：(certificate of origin)产地证明书
聚氨酯弹性纤维作为高档的纺织材料，是合成纤维中制造技术复杂、产品附加值很高的高新技术材料。

目前，氨纶纺丝方法有溶液干法纺丝、溶液湿法纺丝和反应法纺丝三种。

但由于这些方法设备投资大、工艺复杂、工艺流程长、纺速底、生产成本高以及有严重的环境污染等问题，限制了氨纶生产的进一步发展扩大。

因此，一种产品质量稳定、投资小、成本低、无溶剂、无污染的氨纶熔纺技术已越来越多地引起各生产商的高度重视，且已有许多厂家投入大量的资金和人力进行研究和开发。

POY：Preoriented yarn /partially oriented yarn 预取向丝。

当高速纺丝的速度为3000ffice:smarttags”/＆gt；-3600m/min,可制得预取向丝。

在高卷饶速度下，纤维产生一定的取向度，结构比较稳定.
DTY：：Draw texturing yarn 拉伸变形丝.也称为涤纶低弹丝,是在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝。

FDY:Fully drawn yarn 全拉伸丝。

与生产过程无关，但现在广为流传，将它做为纺丝拉伸一步法工艺的代号，可采用低速纺丝、高速拉伸卷绕，两道工序在一台纺丝拉伸联合机上完成,此生产线生产成本低，且成品质量稳定，毛丝断头少，染色均匀性好.
DTY纤维是卷曲的，POY和FDY纤维是直的，而FDY的强力比较好，POY强力差一点。

印花
转移印花：tropical print先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸,再通过高温（在纸背上加热加压）把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强,但该工艺目前只适用于涤纶等少数合成纤维。

转移印花工艺简单，投资小，生产灵活，
套染：通常指为了达到同色效果（不同的成分）而进行的两次以上的染色过程。

通常用于成衣后处理。

双染:和单染相对应，一般指两种不同成分的被染物分两次染色，可以是同色，也可以不同色。

多用于混纺面料染色。

分散染料：分子比较小，结构上不带水溶性基因的非离子型染料，染料的细小微粒能够在分散剂存在下均匀地分散在水中,从而进入吸水性很小的地拉那纤维内部达到染色目的，一般适用于染涤纶纤维.
去光：化学纤维一般情况下，具有较强的光泽,但很多织品并不要求具有强光，所以要进行去光处理。

去光是在纺丝液中加入适量的去光剂(高度分散性的粉末),破坏纤维表面，使纤维表面产生对光线的不规律反射以达到去光的目的.常用的去光剂是二氧化钛粉末.一般用量为0.5%——2%，调整其用量可得到光泽不同的纤维。

拔染印花：wash out colors(拔染）discharge print（拔染印花)选用不耐拔染剂的染料染地色，烘干后，用含有拔染剂或同时含有耐拔染剂的花色染料印浆印花，后处理时，印花处地色染料被破坏而消色,形成色地上的白色花纹或因花色染料上染形成的彩色花纹.又称拔白或色拔.
减量印花:该工艺利用交织或混纺织物中不同纤维的耐化学腐蚀性质差异，通过印花方法施加烧拔剂在织物局部去除其中一种纤维，保留其他纤维而形成半透明花纹.又叫烧拔印花或烂花印花。

皱缩印花：利用印花方法在织物上局部施加能使纤维膨胀或收缩的化学品，通过适当处理,使印花部位纤维和非印花部位纤维产生膨化或收缩的差异，从而获得表面有规律凹凸花型的产品。

如用烧碱作膨化剂的纯棉印花泡泡纱.又叫凹凸印花。

平网印花：印花模具是固定在方形架上并具有镂空花纹的涤纶或锦纶筛网（花版）。

花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。

印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面.平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活,适合小批量多品种的生产。

圆网印花：印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网,按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。

印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压,色浆透过网上花纹到达织物表面。

圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性.
直接印花是用染料调制成色浆直接印在白色或浅色织物上形成花纹图案，工艺简单，成本低，应用最多。

喷墨印花：busy print
扎染：tie dye
段染：space dye
颜料染色：pigment dye
颜料印花：pigment print 又叫涂料印花，由于颜料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物（粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现.颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工,在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。

直接染料：direct 水溶性阴离子染料,直接上染几乎所有天然纤维及再生纤维:粘胶，天丝.
在粘胶纤维上有较高上染率和一定牢度，应用较多.
酸性染料：acid 水溶性阴离子染料,不能上染纤维素纤维，可以染蛋白质纤维：毛、丝和锦纶。

活性染料:reaction 水溶性阴离子染料，主要染棉纤维.色谱广,色泽艳，成本低.
还原染料：vat 非水溶性染料，主要用于棉布的深色染色。

色谱齐全，色泽较艳,牢度优良，是印花的高档染料。

阳离子染料：cationic 晴纶专用,也可在一定限度内用于蛋白质纤维，但牢度不好。

分散染料：disperse 涤纶和其他所有疏水性合成纤维的首选染料。

不溶性偶氮染料：naphthol 又叫纳夫妥染料，主要用于棉布，以大红色为主.
酵素洗:Enzyme wash
Seco—tex：力丽生产的一种吸湿排汗纱线的商品名。