染整基础知识及流程大全
一文读懂染整工艺
染整工艺是一种运用染整技术将我们喜爱的花色及图案完美无缺地再现在白坯上，从而使织物更加富于艺术气息的工艺。
该工艺主要包括生丝及织物的精炼、染色、印花和整理四道加工工序。
精炼：生丝及织物在染整前需要经过精炼处理，以去除杂质和残留物，提高织物的质量和手感。
染色：染色是染整工艺的核心步骤之一，通过选择合适的染料和染色工艺，使织物获得理想的颜色和色泽。
印花：印花是通过印刷方式将图案和色彩印制在织物表面，以增加织物的花色和图案。
整理：整理是染整工艺的最后一步，通过对织物进行定型、熨烫、烘干等处理，使织物具有理想的形状和质地。
染整工艺还包括一些前处理和后处理步骤，例如烧毛、退浆、漂白、丝光等。
这些步骤可以进一步改善织物的质量和手感，并提高其抗皱性和耐久性。
总之，染整工艺是一种复杂的工艺流程，需要熟练掌握各种技术和设备，才能生产出高质量的纺织品。
染整流程知识
家纺常规工艺流程印染基础知识概论印染又称为染整，是染色或印花、后整理、水洗等的总称。
是将白色的坯布转化为五颜六色的单一颜色和色彩斑斓的花布的一种加工方式。
一、简述：（一）、纯棉品种的流程1、前处理流程：一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→染色（印花）漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→增白→拉幅2、染色流程：打底/冷染/湿蒸→水洗→拉幅→（预缩）或轧光→整理3、印花流程：拉幅（整纬）上卷→印花→（蒸化）→（水洗）→拉幅→（预缩）或轧光→整理（二）、涤棉品种的流程1、前处理流程：一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→丝光→定型→染色（印花）漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→烘干（涤增白）→高温定型显色→丝光→（复漂增白）→拉幅（棉增白）2、染色流程：打底（染色）→焙烘→水洗→拉幅→（轧光）→整理3、印花流程：拉幅上卷→印花→蒸化→水洗→（预缩）或轧光→整理二、具体操作：坯布准备检查来布规格、产地、数量（包长、件数）与计划是否一致，必须相符后才可生产。
1.装卸工把布运来时，根据投坯单清点件数、包长是否与计划一致。
有误差及时反馈计划主管和班长。
2.坯布包头所记录的品种、产地、幅宽、米数要与投坯单相符。
翻缝1.测量纬度是否达标2.测量门幅折幅，记录长度3.查看外观有无断经，无法洗涤的油污等污渍。
4. 拼布：注意两块坯布之间正反面，同面相拼5.缝头使用的线为纯棉线36支/6股，涤棉线42支/6股，缝头线要与坯布相同，即：纯棉布用纯棉线涤棉布用涤棉线。
6.缝头时看好正反面如有翻错及时纠正，不能漏缝，缝头时要求平、直、坚、牢、两边对齐防止漏缝、扭花、跳花、缝不齐，弹力布两边对齐拉直后再缝，幅宽相差太大时甩出，最后缝在幅宽相近的轴上。
两头加密2-3CM，线尾长度1。
5-2CM 。
吃布幅宽1-2CM，稀薄品种30-35针/10CM ，其它品种20-30针/10CM。
烧毛烧毛的目的：各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间存在着的绒毛去掉。
染整厂染整工艺流程
染整厂染整工艺流程
染整厂是一种专门进行织物染色和整理的生产企业，其主要工艺流程包括：预处理、染色、后处理和整理。
下面将对染整厂的染整工艺流程进行详细介绍。
一、预处理
预处理是为了保证织物的质量，使其达到染色和后处理的要求。
预处理的主要工艺流程包括：浸渍、漂白、酵素处理、煮炼和洗涤等。
这些工艺的具体目的是去除织物表面和内部的杂质、油脂和色素等，为染色和后处理做好准备。
二、染色
染色是将白色或浅色的织物染成所需颜色的过程。
染色的主要工艺流程包括：染料配方、浸染、上色、煮炼、洗涤和定色等。
染色的成功与否主要取决于染料的选择和配方，以及染色工艺的控制。
三、后处理
后处理是在染色后对织物进行处理，使其达到所需的柔软、光泽、手感等特性。
后处理的主要工艺流程包括：漂洗、酸洗、碱洗、柔软、光泽和防皱等。
这些工艺的主要目的是去除残留的染料和化学品，使织物具有柔软、光泽、手感等特性。
四、整理
整理是为了使织物更加美观和实用，使其达到市场需求的要求。
整理的主要工艺流程包括：整平、烫平、剪裁、缝制和包装等。
这些工艺的主要目的是使织物具有更好的外观和使用性能，以便于市场销售和使用。
以上是染整厂染整工艺流程的主要内容。
在染整厂的生产过程中，还需要对各个工艺进行严格的控制和管理，以确保产品的质量和生产效率。
同时，还需要关注环保和能源的问题，采用可持续发展的生产方式，为社会和环境做出贡献。
纺织品染整操作规程
纺织品染整操作规程一、引言纺织品染整操作规程是为了保证染整工作的高质量和高效率而制定的一系列操作步骤和规定。
本文将详细介绍纺织品染整操作规程，在保证操作流程的前提下，提出一些实用的技巧和建议。
二、准备工作1. 原料准备2. 设备准备3. 染料准备三、染色操作1. 预处理1.1 机器准备1.2 原料进料1.3 清洗1.4 预处理剂添加2. 染色2.1 染色污染控制2.2 染色剂配方和添加2.3 控制染色温度和时间2.4 染色漂洗3. 退染3.1 退染准备3.2 退染剂配方和添加 3.3 控制退染温度和时间3.4 退染漂洗四、整理操作1. 织物整理1.1 干燥1.2 烫平1.3 修整2. 织物后整理2.1 整理剂配方和添加 2.2 整理操作步骤2.3 整理效果评估五、清洁和维护1. 机器清洁2. 设备维护3. 定期保养六、安全措施1. 染整操作安全2. 防护用品和设备3. 废物处理七、操作注意事项1. 染整操作的注意事项 1.1 操作温度控制1.2 操作时间控制1.3 染料和化学品添加 1.4 染整设备保养1.5 安全操作2. 整理操作的注意事项 2.1 干燥温度控制2.2 烫平温度控制2.3 整理剂使用量控制八、结论纺织品染整操作规程对于保证染整工作的质量和效率至关重要。
通过遵守操作规程，严格执行各项步骤和要求，可以提高染整工作的稳定性和一致性，确保产品质量的稳定性。
在操作过程中需要特别注意安全事项和操作细节，以防止事故和质量问题的发生。
九、参考文献- 引用相关的染整操作规程和标准- 引用相关的安全操作指南和要求以上是关于纺织品染整操作规程的简要介绍，该规程旨在为染整工作提供一个标准化的操作流程，确保染整过程中的质量和效率。
遵守规程并严格执行是确保产品质量和安全生产的关键。
在实际操作中，还应结合具体情况进行灵活应用，并定期更新和完善该规程，以适应纺织品染整工作的技术发展和市场需求。
染整工艺流程
第1章染整工艺流程整工艺流程染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
2.1练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
2.1.1原布准备原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的 10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2.1.2烧毛烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
2.1.3退浆纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
染整知识点技术
漂白汗布工艺流程:坯布→碱缩→煮练→次氯酸钠漂白→双氧水漂白→增白→柔软处理→脱水→烘干染色(印花)汗布工艺流程:坯布→碱缩→煮练→次氯酸钠漂白→染色(印花)→整理染色(印花)棉毛布工艺流程:坯布→煮练→次氯酸钠漂白→染色(印花)→整理键字: 染整产品质量控制第一节布匹管理一､坯布管理首先要抓好坯布检验｡ 1.概括了解坯布的原料成分及织造工艺｡( 1)合纤的国别､牌号､批号及其上色率的变化情况｡( 2)天然纤维的产地和等级｡( 3)织造中经纱的上浆率和浆料的组成,便于决定退浆工艺｡ 2.对坯布的外观疵点及内在质量进行检查｡除按正常检验标准分等分级外,还要分为漂白坯､染色坯､印花坯等｡染整厂要检查纺织厂分级分档是否符合染整加工的要求,发现漏验､漏修､漏洗､漏涂(去油剂)的疵点给予修补,并将检查出的问题通知纺织厂｡检查后将坯布分成3档3类｡3档是:漂白坯:经过洗油或涂去油剂,而且在加工过程中油污能去除的坯布,专供漂白使用｡浅杂色坯:没有油疵或者油疵甚少,能染色泽很浅的坯布｡浅杂色坯如使用洗油或涂去油剂,染后往往造成斑渍｡深色､印花坯:局部性油疵比较严重或有散布性梭箱油,只能供染深色或印花使用｡3类是:联匹布､并件布､内次布｡要注意坯布包装,以防止运输中造成沾污｡二､半成品管理加强半成品管理,大力减少油污脏疵点是提高产品质量的关键之一｡ 1.机台保持清洁一般机台,每次开车前要细致检查清洁情况,各种润滑油要少加､勤加,每周做一次彻底的清洁工作｡ 2.运载工具要保持清洁 3.减少在制品积压在制品积压时间过长,很可能造成碰伤､水渍､油污脏等疵点,因此,除了妥善存放在制品外,应力求减少积压｡尤其是拉幅后的在制品,如积压时间过长,易造成成品的布面折皱印｡各种湿布更要防止积压,以免造成风干印及其他疵病｡ 4.半制品要加强交接验收半制品交接验收是工厂重要的基础工作,对染整产品质量的影响很大｡交接验收时要重视半制品质量,认真检查织物门幅､H值､有无纬斜､白度､毛效等,同时也要交接好生产数量,做到五清,即来坯清､投坯清､在制品清､产品库存清､统计账目清｡做到"五清”的好处是可以掌握生产流转的快慢,控制在制品的多少,掌握加成投坯的宽严,消耗布的多少｡这有利于提高产品入库一等品率及外贸出口率,使管理性疵布明显减少｡第二节加成率的控制染整成品在加工过程中由于某些原因(包括坯布因素)不可避免地会产生一些疵病｡因此,为了保证染整成品按计划完成,要酌量增加染整用坯数,这些酌量增加的用坯数与计划数的百分比称为加成率｡加成率的高低可体现出一个染整企业管理和产品质量的水平｡控制和降低加成率,可采取下列办法｡ 1.控制坯布的匹长与质量按染整厂要求投坯上机的坯布最好是四联匹,但织厂往往做不到｡在原色布成包规定的基础上,根据品种的实际情况,双方订立成包对口协议,对坯布的匹长与质量作出规定,如平纹组织绒布坯,成包协议就规定联匹定长混等成包中可搭二等品5%联匹拼件成包中可搭拼件10%.这样,就给加成率的控制带来了困难,因此,在投坯时一定要根据开剪要求,严格控制坯布的匹长和质量,凡属定长的产品,一定要指定用四联匹一等品,混等成包与联匹拼件的坯布可酌情用于乱码开剪或规定允许的拼件定长产品中｡ 2.控制计划加成与机动加成计划加成数与机动加成数越大,补染的可能性就越小,但在合约成交量固定的条件下,多染会造成出口率下降,反之,则补染的可能性就增大｡因此如何合理控制计划加成@=================@###page###@=================@ 和给予机台以合理的机动加成,使之既能不补染或少补染,又能保证出口率的完成,便成为一项很重要的控制手段｡计划加成数的控制应该是:(1)根据染色色泽的不同情况确定,例如灰色､银灰､棕以及双色染色织物的加成要多些,且深色要比浅色加成多｡( 2)根据交货的数量而定｡批量小,加成要多些;批量大,加成相对要少些｡( 3)根据生产机台和机械设备条件的不同加以区别,易出染疵的机台加成要多些;反之,则少些｡( 4)根据加工坯布的伸长率及该品种的出口率考核指标情况,决定加成率的大小｡ 3.做好生产准备工作(1)根据染色要求确定染色坯布的质量标准｡(2根据开剪要求确定投坯的匹长和质量｡要加强投坯质量管理,定长的出口产品不允许用联匹拼件成包的原坯投产｡( 3)为使生产机台操作者掌握客户要求,指定书应该详细注明客户的要货匹数与上印匹数､成品开剪､成包要求､交货总量､是否可以多交或少交等等｡(4)对各工序的质量､工艺条件及操作都要有明确的要求｡(5)要努力做到试样一次成功,尽量减少因调节色光而产生的色泽不符的染色次品,避免出口率下降｡配色小样处方要与实际大生产色样相符｡批量较大的或新品种尽量安排在早班生产,以便统一目光｡批量较小的,原则上染坯要收齐后再开车加工,要求半制品批号相同,避免因此而带来色光上的不一致｡同时尽量减少染化料称量误差｡( 6)对各工种生产过程中可能发生的质量问题,要事先提出预防措施｡印染布根据生产实践经验,影响出口的关键主要是色泽不符来样､匹差及一些突发性疵病,对于这些疵病,在生产前要预先提出预防措施｡( 7)做好来样审样工作｡根据本厂的生产条件与做进一步努力能预期达到的水平仔细审查来样,如确实因品种不同､目前染化料供应短缺或设备技术条件的限制等原因,估计达不到来样的色光与染制效果时,应事先与客户联系,并将联系结果在指定书上说明,以便染色机台掌握,防止互不通气,贸然上车,造成成品不符合要求而补染或补印,致使加成率提高｡ 4.掌握好下机估次和机动加成在实际生产中往往会发生这样或那样的突发性次品,要想不补染补印,就必须使次品数控制在加成数量以内,这就要求对下机次品数量有一个比较准确的估计数字｡下机产品的估次和投坯一样,同样要根据不同的开剪要求,比较准确地估算出影响出口的匹数,而不是成品开剪时的实际降等长度｡要做到估次准确,除了要严肃劳动纪律,加强岗位责任制外,还应要求出布工仔细做好次品记录,并经常与成品开剪后的下达给染色机台的次品通知单相互核对,逐步提高下机次品估次准确率｡此外,还应经常组织出布工到成品车间熟悉成品质量标准,了解开剪情况｡机动加成率一般足以应付突发性次品,要做好这项工作关键是要估次准确,使加成恰到好处｡ 5.合理地开剪与配色拼件减少补染,染色工序固然是关键,但成品开剪时,拼匹是否合理;做乱码合约时假开剪是否做足;拼件时,大零是否搭足等也是极为重要的｡同时还应经常检查成品的定等质量,力求做到好中无疵,疵中无好,提高定等的准确率,勤检查开剪的三靠一直(靠疵点､靠定长､靠头子开剪,剪刀口要平直)操作法,以提高开剪质量｡( 1)拼匹:做定长可拼匹时,在一个大匹中,不管发现有多少个疵点,一定要先算出疵点离开缝线与疵点之间距离,然后再根据大零的存量与长度,找出整码与拼匹的最佳值再剪断｡在做定长可拼产品时,一定要立足于拼匹拼足,不能先开定长,否则,容易造成小码及大零不能拼匹｡@=================@###page###@=================@ ( 2)假开剪:在做服装出口或乱码出口时,开剪时要瞻前顾后,使一些符合规定的局性疵品尽量按假开剪做足,使"# $ %#&的布段力争通过假开剪增加整段出口量,减少大零拼件转内销｡( 3)配色拼件:随着对外贸易的发展,客户的要求也各不相同,因此在下达生产任务时,一定要写出明确的要求,在成品配色拼件时,应严格遵守合约要求｡力争做到按质､按量､按时配色成包,一次入库拨交｡第三节染化料管理与突发性疵点的降低一､染化料管理 1.每批染化料进库前均要检验试样,并进行封样｡ 2.不同批号的染化料要分开存放,同一染整制品尽可能采用同一批号的染化料｡ 3.严把染化料称量关,严防染化料称错｡ 4.正确进行染化料的调制｡二､突发性疵点的降低突发性疵点是指突然发生的大批量､影响染整成品质量的染整疵点｡它的特点是来势猛､数量多,严重影响印染布质量计划的完成和提高｡染色织物常见的突发性疵点有:破洞(包括针眼洞)､脆损､色泽深浅､风印､油污渍､水渍印及各种斑渍等｡突发性疵点本身多数是带有规律性的｡一般是由于机械部件､工艺条件､操作､气候变化等不正常因素所造成｡突发性疵点的产生往往是与人的质量观念薄弱,把关不严分不开的｡突发性疵点有其内部的发展规律,是从量变到质变的｡只要依靠广大职工,深入现场,及时进行调查研究,可以掌握其规律,从而提出和采取一系列的以预防为主的措施｡加强基础管理包括加强对染整机械设备的管理,加强工艺研究,组织质量攻关,合理制订染整加工的各种工艺条件,不断提高广大职工的技术素质,除加强技术培训外,还要增强人们的质量意识,严格把关｡下列一些做法对突发性疵点的降低是有效的｡ 1.加强以岗位责任制为中心的企业管理制度建设,明确职责,增强责任意识｡ 2.健全和加强工艺管理和设备管理,加强过程管理,建立专业质量检查和群众性质量把关相结合的质量管理网系｡ 3.采用多种形式,严格把关｡通过产品对比找差距,定措施,使质量指标层层落实｡深入开展全面质量管理,进行质量攻关｡建立各种管理制度,例如染色机实行贴样卡制,把各班组机台贴样核对的情况作为质量分析评比中的考察依据｡ 4.运用经济规律,建立考核制度,做到奖勤罚懒｡ 5.严格质量分析制度,出现突发性疵点做到三不放过,即质量事故原因不清不放过,责任者不明不放过,防止措施不力不放过｡ 6.加强政治思想工作,深入开展社会主义劳动竞赛,大力表彰严守岗位,提高质量的好人好事｡在染整生产质量管理与控制过程中,要严格按照全面质量管理的要求和方法进行,建立质量控制与管理制度,做好产品从调研､设计､生产､使用各过程的质量管理和控制｡从产品开发､工艺设计､原材料和染化料管理､染整设备管理､生产过程管理等方面着手,切实做好印染产品质量控制,保证和提高印染产品的质量｡第四节染色产品质量控制一､染色产品质量要求为对染色产品质量进行控制,首先要对产品质量提出要求,按要求和标准进行质量评价,目的就是为保证染色产品的质量,使染色产品的品质满足客户的要求｡染色质量指标主要包括外观质量指标和内在质量指标｡(一)､外观质量指标外观质量指标主要包括色泽和匀染性｡ 1 色泽@=================@###page###@=================@ 无论是纤维､纱线､织物,其色泽评价特征都是一样的｡在学术上､在生产实际中都把色泽归纳为色调(色相)､纯度(饱和度)､亮度# 项基本特征｡用这# 大要素来描述和比较色泽,准确而且方便｡色调是指某种颜色的名称,是色与色之间的主要区别,如红､黄､蓝等｡纯度是指颜色的鲜艳程度｡亮度又称明度,是指颜色浓与淡的程度｡色泽的三要素是相互联系的,色调决定了颜色的质,亮度和纯度都是量的变化,任何一种色泽只要确定了它的色调､纯度和亮度,就可以精确地判断它的颜色｡倘若3 个要素中有一个不同,则就表现出两种互不相同的色泽｡在学术上,色泽主要依照色度学原理用数字来表示,如翠蓝可表示为:(1)色调:γmax=500 (2)纯度:30% (3)亮度:20% 其中任一数值有变更,色泽即起变化,这种数字表达的方法准确可靠｡在现代测色配色技术上,则依据色度学原理,用三刺激值来表示一种色泽｡在染整企业的实际生产中,色泽要求在一定的条件下(如标准对色光源)与来样色泽对比相一致,即可认为符合要求｡但要求高的,要将生产样在测色仪下测定,只有其数值与客户来样一致或相近(在允许误差范围内),才能认为符合客户要求｡2匀染性染色产品不仅要求色泽达到要求,而且要求染色制品颜色均匀一致,无色差,要求染色产品无色渍､色花､条花､色点､深浅边等疵病,且外观均匀,色光柔和一致｡(二)､内在质量指标 1 透染性所谓透染性是指织物内外､纱线内外､纤维内外染色均匀一致,即内外达到颜色相同,达到匀染,无环染等现象｡2色牢度染色牢度是指染色制品在使用或在染后的加工过程中,染料(或颜料)在各种外界因素的影响下,保持原来色泽的能力(即不褪色､不变色的能力)｡它是衡量产品质量的重要指标,其考核方法是多方面的,主要有日晒､气候､皂洗､汗渍､摩擦､熨烫､耐烟气､耐海水牢度｡有的染色制品在染后还要经过其他加工处理,如色纱织好以后,还要经过复漂,所用染料就要具有耐漂牢度｡涤纶织物的热溶染色,是在200度左右的高温下进行处理,要求染料有较高的升华牢度｡染色制品的用途不同,对染色牢度的要求就同｡例如,窗帘布经常接受日晒,对染料的日晒牢度要求高,而其他牢度则是次要的｡一些夏季的服装用料,则要求染色产品具有较高的日晒､汗渍､皂洗牢度｡可见对染色制品的色牢度不同的产品有不同的要求,不同的用途有不同的要求｡我国国家标准将日晒牢度分为! 1-8级,8级最高,而将皂洗､汗渍､摩擦牢度分为1-5 级,5级最高｡总之,染色产品的色泽必须与来样一致,染色要均匀,透染性要好,并要达到要求的染色牢度前处理_未经染整加工的织物统称为原布或坯布.坯布中常含有相当数量的杂质,其中有棉纤维伴生物及杂质,织造时经纱上浆料,化纤上油剂以及在纺织过程中沾附的油污等.这些杂质污物如不除去,不但影响织物色泽,手感,而且影响织物吸湿性能,使织物上色不均匀,色泽不鲜艳,还影响染色牢度.前处理的目的:在使坯布受损很小的条件下,除去织物上的各类杂质,使坯织物成为洁白,柔软并有良好润湿性能的染印半制品.前处理是印染加工的准备工序,也称为练漂,对于棉及棉型织物的前处理有准备,烧毛,退浆,煮练,漂白,丝光等工序.第一节前处理用水与主要助剂一,前处理用水(一)水质要求印染厂是用蒸汽,水量较大的企业,而前处理工序用水量在整个印染过程中所占比例又较大,据统计,印染厂每生产1km棉印染织物,耗水量近20t,其中前处理用水约占50%.水的质量不仅对前处理及其它工序制品质量影响很大,而且还影响到染化料,助剂的消耗.印染厂水质质量要求如下:透明度>30色度≤10(铂钴度)pH值6.5~8.5含铁量≤0.1mg/L含锰量≤0.1mg/L总硬度:染液,皂洗用水< 0.36mg当量/L,一般洗涤用水3.6mg当量/L(二)硬水及其软化方法通常将含有钙,镁盐类的水称为硬水(硬水中钙镁盐类含量用硬度表示),钙镁盐类含量低的水称为软水.硬水中的钙镁盐类对印染加工大都不利,如与肥皂作用生成难溶的钙镁肥皂,沉淀在织物上,在碱性溶液中还会生成难溶的水垢,附着在前处理设备上(如机槽内壁,阀门,导辊),妨碍生产正常进行.水中含有铁,锰盐类的量超过规定限量时,在煮练过程中会产生锈斑及催化氧化棉纤维.用氧化剂漂白时,铁,锰盐也起催化分解漂白剂的作用,使棉纤维脆损.从天然水中除去钙镁盐类,称为硬水的软化..常用的化学软水方法有下列几种.1.纯碱-石灰法2.磷酸三钠与六偏磷酸钠法离子交换法需用专门设备,并耗费动力及化学药剂,成本较高.锅炉用水对水质要求高,目前都用阳离子交换树脂除去水中钙镁离子,以供使用.二,前处理用助剂前处理用剂常用的有碱类,酸类,以氧化型为主的漂白剂,表面活性剂,用于淀粉浆退浆的酶制剂等.(一)碱和酸1.碱类以烧碱为常用.烧碱在棉及棉型织物印染厂中是重要化学用剂,在前处理工序中常用于织物退浆,煮练,丝光等.每百米织物标准碱耗为0.8~1.2Kg.纯碱在化学分类上属于盐类,在水溶液中水解后呈碱性,碱性较弱,不能代替烧碱,一般用作软水剂,色织物的煮练剂及蛋白质纤维的精练剂.氨水在棉印染厂中很少使用,有时用于液氨丝光及醋酯纤维织物的煮练等.其它尚有泡花碱(又名水玻璃),是煮练及双氧水漂白时的助剂.2.酸类以硫酸为常用.用于退浆,煮练及漂白的酸洗,丝光后的中和等.盐酸作用与硫酸作用相同,也可用于中和碱剂.但硫酸价格较廉,含酸量高,中和能力强,工业盐酸浓度低,中和能力不如浓硫酸,所以在前处理时仍以使用硫酸为主.(二)漂白剂棉及棉型织物都用氧化型漂白剂进行漂白,常用氧化型漂白剂有下列数种.1.过氧化氢俗称双氧水,用于棉织物及涤棉混纺织物的漂白,效果较好.工业用双氧水含过氧化氢30%,并含有少量作为稳定剂的硫酸.2.次氯酸盐由氯气与碱反应而成.与石灰反应的产物称为漂白粉(是次氯酸钙与氯化钙的复盐,一般用CaOC12来表示它的分子式),优良的漂白粉含有效氯约30%~35%.含有效氯比普通漂白粉高的通称漂粉精(有效氯是指漂白粉的有效成分,即一定量的漂白粉与酸作用后生成的氯气量,用百分率来表示).由于漂白粉是钙盐,使用不甚方便,除小厂仍有应用外,目前几乎都使用次氯酸钠.市售次氯酸钠为无色或淡黄色液体,含有效氯100~140mg/L.次氯酸钠的性能与用途与漂白粉相同,一般用于低档棉织物,维棉混纺织物漂白.3.亚氯酸钠用于高档织物的漂白,效果比次氯酸盐好,白度稳定.由于亚氯酸钠价格昂贵,对设备耐腐蚀的要求高,且亚氯酸钠分解产物C1O2毒性较大,目前国内使用不多.(三)表面活性剂印染加工几乎都是在水溶液中进行,由于水具有较大的表面张力,使水溶液不能迅速良好地对纤维润湿,渗透,不利于印染加工的进行.为此,常在水中加入一种能降低水表面张力的物质,这种物质叫做表面活性剂.通常在水中只需加入少量表面活性剂,便能显著降低水的表面张力.属于这样的物质有很多,例如常见的肥皂,红油,平平加0等.尽管表面活性剂有各种各样的性能和用途,但从它们分子结构来说却有一个共同的特征,即都是由亲水基和疏水基两部分组成.在一般染整加工中,主要使用阴离子型和非离子型两类表面活性剂.常用的有下列一些品种:(1) 阴离子型表面活性剂:拉开粉:是良好的润湿剂.红油:通常用蓖麻油与硫酸作用制成,有良好的润湿性能,常用于织物煮练.肥皂:是高级脂肪酸纳盐,性能优良.但在硬水中容易生成脂肪酸钙镁盐沉淀,在酸性溶液中易分解析出脂肪酸,从而失去洗涤能力,并使布身变硬.若粘着在设备导辊上难以去除.烷基苯磺酸钠(ABS):是家用洗涤剂主要成分,耐酸及硬水,去污能力也较好.扩散剂NN0:多用作染色时染料的分散剂.(2)非离子型表面活性剂:渗透剂JFC(又名润湿剂EA):耐酸,耐碱,对硬水稳定,练漂中用于退浆助剂,酸洗,漂白等.平平加0:有很强的扩散能力,都用于染色,印花.第二节前处理工艺及设备一,棉及其混纺织物前处理(一)棉织物的前处理在棉织物加工中,烧毛与丝光必须以平幅状态进行,其它过程用平幅或绳状均可,但厚织物及涤棉混纺织物仍以平幅加工为宜,以兔生成折皱,影响染色加工.各工序加工要求及有关设备分述于下.1.坯布准备与烧毛(1)坯布准备包括坯布检验,翻布(分批,分箱,打印),缝头.坯布准备工作在原布间进行,经分箱缝头后的坯布送往烧毛间.坯布检验率一般在10%左右,也可根据工厂具体条件增减.检验内容为物理指标和外观疵点,物理指标如匹长,幅宽,重量,经纬纱密度和强度等;外观疵点如缺经,断纬,斑渍,油污,破损等.经检验查出的疵点可修整者应及时处理.(2)烧毛纱线纺成后,虽然经过加捻并合,仍然有很多松散的纤维末端露出在纱线表面,织成布匹后,在织物表面形成长短不一的绒毛.布面上绒毛影响织物表面光洁,且易沾染尘污,合成纤维织物上的绒毛在使用过程中还会团积成球.绒毛又易从布面上脱落,积聚,给印染加工带来不利因素,如产生染色,印花疵病和堵塞管道等.因此,在棉织物前处理加工时必须首先除去绒毛,现一般均采用烧除的方法.烧毛方法有两种,即燃气烧毛与赤热金属表面烧毛.前者利用可燃性气体燃烧直接燃去织物表面绒毛;后者为间接烧毛,即将金属板或圆筒烧至赤热,再引导织物擦过金属表面烧去绒毛.与这两种方法相应的烧毛设备,有气体烧毛机(无接触式烧毛),铜板烧毛机和圆筒烧毛机.气体烧毛机操作方便,适应性广.烧毛质量评定:将已烧毛织物折叠,迎着光线观察凸边处绒毛分布情况,根据下列情况评级:1级原坯未经烧毛.2级长毛较少.3级长毛基本没有.4级仅有短毛,且较整齐.5级烧毛净.-般烧毛质量应达3~4级,稀薄织物达3级即可.2.退浆以纱为经线的织物,在织造前都必须经过上浆处理,以提高经纱的强力,耐磨性及光滑程度,从而减少经纱断头,保证织布顺利进行.经纱上浆所用m桨料有天然浆料如淀粉,野生淀粉,化学浆料如聚乙烯醇(PVA),聚丙烯酸(PAA),纤维素制剂如羧甲基纤维素(CMC)等.上浆液中还加入其它成分如防腐剂,柔软剂,吸湿剂,减磨剂等.经纱上浆率的高低和纤维的质量,纱支,密度等有关,纱支细,密度大的织物,经纱上浆率高些,一般织物上浆率4%~8%.经纱所上浆料品种与织物使用的纤维品种有关,淀粉浆多用于纤维素纤维织物,如棉织物,麻织物等,化学浆料多用于合纤织物.有时也使用混合浆料上浆.退浆是在退浆剂及一定作用条件下进行退浆.常用退浆剂及其退浆工艺分述于下.(1)酶退浆酶的本质是蛋白质,是一种生物催化剂.酶的作用效率高,作用条件缓和,不需要高温高压等剧烈条件,作用快速.但酶具有作用专一性,即一种酶只能催化一种或一类化学物质.例如淀粉酶只能催化淀粉水解成糊精和低聚糖.(2)碱及碱酸退桨热的稀烧碱溶液可以使各类桨料发生溶胀,还能增加一些浆料的溶解性,使桨料与纤维的粘着变松,在机械作用下较易洗除大部分桨料,碱退桨率达50%~70%.碱退桨操作是在烧毛后灭火槽内浸轧碱液,槽内碱液浓度3~5g/L,温度80~85℃.轧去多余碱液后的织物进入导布圈成为绳状,再在绳状轧洗机上第二次轧碱,碱液浓度5~10g/L,温度7O~80℃,并含少量润湿剂.然后堆在退浆池内,保温保湿堆置6~12h.碱退浆后必须经热水,冷水充分洗涤,尤其PVA浆更宜勤换洗液,避兔PVA浓度增加再粘附在织物上.碱退浆后经过水洗,再浸轧5g/L硫酸液,然后堆置约lh,充分水洗净.此法称为碱酸退浆法,用于含杂质较多的低级棉布及紧密织物如府绸等棉织物.碱酸退浆对去除棉纤维杂质及矿物质效果较好,并能提高半制品白度及吸水性.碱酸法退浆率达60%~80%.(3)氧化剂退浆强氧化剂如过酸盐,过氧化氢,亚溴酸钠等,对各种浆料都有使浆料大分子断裂降解的作用,从而容易从织物上洗除.氧化剂退浆速度快,效率高,质地均匀,还有一定的漂白作用.但是强氧化剂对纤维素也有氧化作用,因。
民间染整课件纺织基础知识
作用
使棉条 变粗
把棉线初 粗纱 略捻细 捻细
进一步伸直 和平行，除 杂减少棉结， 提高各种质 量指标 精梳纱线
产品
粗棉条
粗纱卷装 精纱 卷装
纺纱基本概念
牵伸：使纱达到所需要的细度，纺纱的各道工艺过程均具有把半成品拉
三、织物
织物（布）：由两组互相垂直的纱线在织机上按一定规律交织而成织物
的过程，织物就是布。纵向一组纱线叫经纱（线），横向的一组纱线叫 纬纱（线）。线编织的是比较粗糙的布，通常叫帆布。 织物组织：经纱和纬纱交错的规律 纱线的验收：品种、等级、重量、捻向和捻度。 紧度：分为经向紧度，纬向紧度、和织物总紧度，松紧程度。 密度：以10厘米内的经纱或纬纱根数表 织造：是把一定形式卷装的织轴和纬纱，在织机上按照织物组织的要 求，制成一定结构的织物——棉布。
长拉细的作用，同时也有使纤维伸直和平行的作用。这叫牵伸。牵伸倍 数 轧花 锯齿棉 籽棉 皮棉 皮轧棉 原棉检验：水分，杂质，重量，品级。（细度、长度、回潮率，强力， 含油率） 品级：分为一至七级，级别越小质量越好，三级为标准级，七级以下为 级外棉。 纤维材料代号：棉C、粘胶R、富强纤维F、涤纶T、晴纶A、维纶V、锦 纶P几种纤维混纺时，多的写在前面，少的写在后面。如：T65/C35。 捻线工程的作用是指将两根或两根以上的单纱合并在一起，进行加捻成 为股线。 成包：将棉纱打成包。有大、中、小包之分。 成包质量：注意纱枝是否混错，成包重量是否准确。回潮率不能过大或 过小，规定棉纱不超过10.5％，粘纱不超过16％。
上浆率＝
染整基础知识
染整基础知识染整基础知识⼀、⽔质1、染整⽤⽔要求，⽆⾊、⽆味、⽆臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离⼦）如：钙、镁、铁盐及氯。
1.1举例说明：a、含有铁盐的⽔会使织物泛黄⽽产⽣锈斑，棉纤维脆化。
b、含有过多氯化物的⽔会影响漂⽩织物的⽩度。
c、含有钙、镁离⼦的⽔，也能与染料形成沉淀使染⾊鲜艳度差、牢度降低。
1.2 硬⽔：含有钙、镁离⼦的⽔。
1.3 硬度：钙、镁离⼦或钙、镁盐含量⽤“硬度”表⽰。
1.4碱度：⽔中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成⽔的“碱度”。
2、测定⽔质的⽅法如：2.1 悬浮物：可⽤浊度汁测定浊度2.2 碱度：可⽤酸度汁测定PH值2.3 铁含量：可⽤不同浓度的铬钴混合液（K2Cr2O7+COSO4）作为标准液进⾏⽐⾊测定，以确定铁含量。
2.4 氯含量：⽤硝酸银标准溶液滴定⽔样。
2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表⽰法之⼀PPm：其定义为每百万份⽔中含有⼀份碳酸钙叫做1个PPm硬度。
O-72PPm为很软⽔，72-143PPm为软⽔143-215PPm为中等软⽔215-322PPm为相当硬的⽔322-537PPm都为硬⽔⼤于537PPm为很硬⽔，针织染整⽤⽔要求硬度不能⾼于100PPm⼆、⽔处理1、所谓⽔处量就是去除⽔中含杂的处理。
2、对混浊的⽔，应先进⾏沉淀→过滤→软化对澄清直接进⾏软化，对⽔质要求很⾼的⽔→软化处理→排⽓→碱→去酸→脱盐第⼆节表⾯活性剂⼀、表⾯活性剂1、定义：表⾯活性剂就是能显著降低⽔的表⾯张⼒或界⾯张⼒的⼀类物质。
表⾯活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作⽤，具体染整加⼯中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。
2、分⼦结构特征：都在⽔溶解中有正吸附和体相性的特征。
⼆、表⾯活性剂的基本性质1、润湿和渗透2、乳化分散作⽤：乳化是将⼀种液体悬浮于加⼀种液体中，⽽形成乳液的过程。
例如：分散染料、染浴就属于悬浊液，要制备稳定的悬浊液；必须加⼊表⾯活性剂。
染整基础理论小知识
染整基础理论小知识上染过程的几个阶段：1．染料从染液向纤维界面转移扩散边界层：主要靠染料自身扩散转移到纤维表面的液层，称为扩散边界层加强染液的循环和提高染液的流速,尽量减小扩散边界层厚度是加快染色的重要途径之一。
这样不仅可加快染料到达纤维表面的速度，还可以提高匀染效果2．染料在扩散边界层中靠近纤维到一定距离后，染料分子迅速被纤维表面所吸附，染料分子和纤维表面分子间发生氢键、范德华或库仑引力结合。
3．染料吸附到纤维表面后，在纤维内外形成一个染料浓度差，因而向纤维内部扩散并固着在纤维内部。
影响上染过程的因素染料运动状态：染液流动扩散吸附扩散重要影响因素：1．染料分子结构1~6同左1~4同左2．染料溶解状态7.纤维表面特征5. 纤维微结构3．染液中其它组成及电荷6.纤维化学结构4．温度5．浴比、染液流动6．p H值染色平衡染色平衡：当染色达到一定程度时，染料的吸附与解吸速率相等，染液和纤维上的染料浓度不在发生变化，即达到上染平衡状态。
上染过程是大量染料分子运动的结果，是宏观结果，常以染料在染液中和纤维中的浓度变化来衡量，而不是代表个别染料分子的行为。
上染百分率：吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。
平衡上染百分率：染色达到平衡时，吸附在纤维上的染料数量占投入染料总量的百分率。
上染速率：纤维上的染料浓度对上染时间的变化率。
上染速率曲线：上染率对时间的变化曲线（或者纤维上染料浓度对时间的化曲线）称为上染速率曲线。
吸附等温线：恒定温度下，染色达到平衡时，纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的关系曲线。
平衡吸附量：染色达到平衡时纤维上的染料浓度。
染色饱和值：纤维上的染料浓度不再随染液中的染料浓度增加而增加，此时纤维上的染料浓度成为染色饱和值。
染整工业流程
3.2具体工艺流程[1]
3.2.1纯棉织物类
1.本光漂布
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→上篮加白→柔软整理→拉幅→轧光→检码→成品分等→成品包装
2.漂白府绸
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→丝光→复漂→上篮加白→柔软整理→叠层轧光→拉幅→检码→成品分等→成品包装
3．什色府绸
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→丝光→染色→柔软整理→轧光→拉幅→柔软整理或防缩整理→验码→成品分等→成品包装4．什色卡其
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→平幅退浆→煮练→漂白→丝光→染色→拉幅→防缩整理→检码→成品分等→成品包装
5.印花布
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→丝光→印花→（上篮加白）拉幅→（轧光）→检码→成品分等→成品包装
3.2.2涤棉混纺织物类
1.漂白涤/棉布
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→平幅退浆→煮练→氧漂→丝光→涤加白定型→复漂→上柔软剂拉幅或树脂整理→轧光→防缩→检码→成品分等→成品包装
2.中浅什色涤/棉布
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→平幅退浆→煮练→氧漂→丝光→定型→染色→上柔软剂拉幅或树脂整理→轧光→防缩→检码→成品分等→成品包装
3.深色涤/棉布
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→平幅退浆→煮练→氧漂→丝光→定型→染色→上柔软剂拉幅或树脂整理→防缩→检码→成品分等→成品包装
4.印花涤/棉布
坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→平幅退浆→碱煮→氧漂→定型兼涤加白→丝光→印花→上柔软剂拉幅或树脂整理→防缩→检码→成品分等→成品包装。
染整基础知识
染整基础知识染整基础知识第⼀章漂染基础知识⼀、织物及只要化学结构性能 1、纺织纤维的分类纺织纤维｛2、常⽤纺织物及主要化学性能1）棉织物棉织物耐碱不耐酸，强酸（如H 2SO 4）会引起织物损伤强⼒下降，⽽使织物失去使⽤价值。
2）涤纶织物涤纶织物耐酸不耐碱，当强碱（如NaOH ）浓度浓度较⼤且在⼀定的温度·时间作⽤下，碱液会侵蚀涤纶，使涤纶溶解。
3）涤棉织物（T/C ）是棉的涤的混纺织物。
⼆、染化剂及其性能 1、酸和碱1）酸是溶于⽔中会带有或轻或重的酸味，常见的酸有：硫酸、冰醋酸、草酸等。
2）碱是带有涩味及⼿感滑腻，常见的碱有：烧碱、纯碱、⼩苏打、磷酸⼆钠、硅酸钠等。
3）PH 值与酸碱强弱的关系①PH 值分1~14PH 值⼩—酸性强 PH 值⼤—碱性强 PH 值=7—中性②PH1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14← PH=7 →酸性增强（中性）碱性增强③酸遇碱会产⽣中和，⽣成⾮酸⾮碱的盐和⽔如2NaOH+H 2SO 4=Na 2SO 4+H 2O （烧碱）（元明粉）2、氧化剂和还原剂1）常见的氧化剂：如双氧⽔、次氯酸钠 2）常见的还原剂：如保险粉、亚硫酸钠3、常见助剂及其作⽤1）渗透剂：减低溶液的表⾯张⼒，使纤维易被润湿渗透2）洗涤剂：起洗涤作⽤，使织物上的污物易于去除，长做煮漂助剂3）烧碱（NaOH ）：强碱，作棉布煮练剂，亦可作剥⾊助剂，⽤后应⽤酸中和⽅可洗清 4）纯碱（碳酸钠Na 2SiO 3）：作软⽔剂，T/C 织物煮练助剂及活性染料固⾊剂 5）⼩苏打（碳酸氢钠NaHCO 3）：可作活性染料固⾊剂 6）磷酸三钠：Na3PO 4起软⽔作⽤ 7）六编磷酸钠：起软⽔作⽤8）硅酸钠（Na 2SO 4）：作棉布煮练助剂，亦可作双氧⽔漂⽩的稳定剂 9）双氧⽔（H 2O 2）：漂⽩剂，对织物起漂⽩作⽤，也可作脱氧剂10）亚硫酸钠（Na 2S 2O 3）：作棉织物煮练助剂，防⽌棉织物脆损，亦可作残氧中和剂及去氯剂 11）硫化钠（Na 2S ）：硫化染料染⾊助剂，使硫化燃料充分还原溶解 12）次氯酸钠（NaClO ）：作漂⽩剂，亦可剥⾊及洗缸13）⾷盐（NaCl ）或元明粉（Na 2SO 4）：作直接活性染料硫化染料的促染剂，可提⾼染料的上染百分率天然纤维化学纤维｛｛植物纤维如棉⿇等动物纤维如⽺⽑、蚕丝等⼈造纤维如粘胶合成纤维如涤纶、锦纶、晴纶、维纶、丙纶等14）保险粉（NaS2O4）：强还原剂，起剥⾊及还原清洗作⽤15）分散剂（或扩散剂）：作分散燃料染⾊助剂，使分散染料均匀分散在染液中保证染液的稳定性16）冰醋酸（HAC）：作分散染料染⾊助剂调节PH值，作碱的中和剂17）硫酸铵[（NH4）2SO4]：作分散染料的抗碱剂，亦可起跳级PH值作⽤18）匀染剂：能使染料均匀上染，达到匀染效果19）草酸：可洗除织物上的锈斑20）固⾊剂：（固⾊剂Y或M）使直接染料牢固着在纤维上，从⽽提⾼染⾊牢度21）柔软剂：与纤维结合或吸附在纤维表⾯，起润湿作⽤，改善织物的⼿感22）平平加O：作直接，活性染料匀染剂23）光油灵：清除纤维上的油污24）膨化剂：使纤维膨化，有利于料渗透到纤维的内部25）修补剂：使纤维吸⾊均匀，有利于匀染26）增⽩剂：提⾼漂⽩布的⽩度27）消泡剂：减少或去除溶液的泡沫28）⼤苏打：作接脱氧剂，除残氧29）太古油：作硫化染料染⾊渗透剂，渗透⼒强可使硫化⿊，布马⿊，⼿感柔软30）尿素：增溶剂，亦可作硫化染料防脆剂三、染⾊的基础知识1、什么称为染⾊？染⾊过程包括哪三个阶段？1）染⾊：是指染料从染液⾯转移到纤维上，使纤维染上颜⾊的过程。
染整工艺原理-纺织基础知识
染整工艺原理------纺织基础知识绪言第一章染整用水及表面活性剂第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章蚕丝和真丝绸的精练第四章漂白(Bleaching)第五章丝光第六章热定形(Heat Setting)第七章毛织物的湿整理第八章一般整理(Finshing)第九章防缩整理Finishing)第十章防皱整理(Resin Finishing)第十一章特种整理过纺织加工以后的加工工艺。
它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。
1．特点（1）属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)；（2）一种化妆术；（3）综合的工艺技术，涉及面广；（4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。
2．目的改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。
（1）去除杂质；（2）提高白度；（3）染着颜色；（4）改善风格。
二、染整加工的主要内容: 漂、染、印、整。
三、本课程的任务和要求1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。
2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。
3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。
4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。
5．查阅染整专业的有关文献。
第二章棉及棉型织物的退浆和精练一、练漂的目的1.去除杂质，使染整加工顺利进行。
杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。
二、主要工序因品种而异(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花)(涤/棉)：准备→烧毛→退浆→精练(亚漂可免)→热定形(兼漂布涤加白)→丝光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干三、加工形式①烧毛、丝光、热定形、烘干以平幅进行。
染整基本常识培训
缩水率-5%
五.配色
1．三原色：红、黄、蓝 2．色的三要素：色相（色光）、色度、鲜艳度
3．拼色原理:①单纯的一支染料所得到的颜色为单色 ②二拼色，由两支搭配所得颜色 ③三拼色，生产中大部分颜色为三拼色
五.配色
4．染色用料为加法原理，即用量越大，得色越 深 5．光为减法原理，光线越强，反射越浅。
6．对色光源
染整基本常识培训
卢志阳
一.染料
分散染料
酸性染料
分散阳离子染料
活性染料
直接染料
二.花边染整生产流程
6
10
15
21
配布 对色
水洗
预定型
染色 脱水/理布
后处理
成品定型
检验
打卷包装
入库
二.花边整生产流程
水洗：除去原料和织造过程中坯布上产生的油渍、 污渍等杂质
预定型：高温定型（180度—200度），使织物在高 温的条件下有一定的热塑性，具有稳定尺寸稳定性， 晶区均匀分布达到均匀上色的效果 染色：按工艺室下达的工艺及升温曲线执行的全过程
6．2对比颜色注意事项：
不同的物品所使用的比色光源不同；相同的物品在 不同光源下颜色不同；相同的光源在不同角度下颜 色不同。
比色时背景颜色都被规定为中灰色，其反光率必须 低于入射光的三分之一。 同色异谱：即是说在某一光源下，试品显现出来的颜 色与要求相同，但在另一光源下，其颜色有差异。
7．拼色互补原理（余色原理）
二.花边染整生产流程
抗酚黄变：通过助剂对锦纶的末端氨基惊醒封锁， 防止锦纶面料的末端氨基和空气中的甲醛发生反应 而变黄 皂洗：通过皂洗剂在一定的温度下出去附着在织物 表面的染料 固色：通过固色在一定的问下加固酸性染料和锦纶织 物之间的链接提高色牢度。或表成膜使其织物中的染 料不要游离出来。 成品定型：（150度-170度）赋予织物一些特殊的整 理和尺寸稳定性（柔软、抗静电、阻燃、抗菌等）
染整基础知识
染整基础知识1.直接染料:直接染料具有磺酸基(-SO3H)或致基(-COON)等水溶性基团分子结构排列成直线型，芳环结构处于同一平面，因此直接染料对纤维素纤维具有较大的亲和力，在中性介质中直接染色，只要把染料溶解干水，便可进行染色。
染料在溶液中被纤维吸附到表面，然后不断向纤维的无定形区扩散，与纤维大分子形成氢键和范德华力的结合。
染色特点：直接染料含有-S03Na、一COONa等水溶性基团，溶解度随温度的升高而显著增大，对于溶解性差的直接染料可以加纯碱助溶。
直接染料不耐硬水，大部分能与钙、镁离子结合生成不溶性沉淀，使染色织物产生色斑，因此直接染料必须用软水溶解。
生产中染色用水如果硬度偏高，可加入纯碱或六偏磷酸钠，既有利于染料溶解，又有软化水的作用。
直接染料对纤维素纤维的直接性较其他染料高。
这主要是由于直接染料的分子量较大，分子结构呈线型，对称性较好，共轭体系长，同平面性好，染料和纤维分子间的范德华力大。
同时，直接染料分子中含有氨基、羟基、偶氮基等基团，能与纤维素纤维中的羟基，蛋白质纤维中的羟基、氨基等形成氢键，使染料的直捿[生进一步提高。
直接染料上染纤维素纤维时，盐起促染作用。
其促染机理是，直接染料在溶液中离解成色素阴离子上染纤维素纤维，纤维素纤维在水中也带负电荷，染料和纤维之间存在电荷斥力，（在染液中加入盐，可降低电荷斥力，）？提高上染速率和上染百分率。
2.活性染料又称反应性染料。
它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度提高。
它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
是染纤维素纤维的一个最主要的方法，要在碱性条件下固色。
3.还原染料这类染料不溶于水，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。
由于染液的碱性较强，一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。
布料染整知识点总结大全
布料染整知识点总结大全一、染料的选择1. 染料的分类染料通常可以分为天然染料和合成染料两大类。
天然染料主要来源于植物、动物和矿物，如蓝莓、藏红花、蓝靛等；合成染料则是通过化学合成的染料，具有丰富的色彩、稳定性和耐久性。
2. 染料的特性在选择染料时需要考虑其颜色、耐光性、耐洗性、耐揉性以及对环境的影响等因素。
染料的选择直接影响着最终染色效果和纺织品的质量。
3. 染料的应用根据纺织品的材质和用途，选择合适的染料进行染色。
对于不同种类的织物，需要采用不同类型的染料和染色工艺，以确保染色效果和品质要求。
二、染色工艺1. 染色工艺流程染色工艺一般包括预处理、染色、后处理等环节。
预处理主要是对纺织品进行脱脂、漂白、碱煮等处理，以去除杂质和提高染色性能；染色是将纺织品置于染液中进行着色；后处理则是对染色后的纺织品进行定型、洗涤、整理等处理，以固定颜色和改善质感。
2. 染色工艺参数在染色过程中，需要控制染料浓度、温度、时间、PH值等参数，以确保染料充分吸附和颜色均匀。
合理的工艺参数可以提高染色效率和品质，并减少对环境的影响。
3. 特殊染色技术除了常规的浸染、印染、皱褶染等技术外，还有许多特殊的染色技术，如激光印染、数字印花、离子交换染色等。
这些技术可以实现个性化、多彩化的染色效果，提高纺织品的附加值。
三、染整设备1. 染色机械常见的染色机械有缸式染色机、箱式染色机、离心式染色机等。
不同类型的染色机械适用于不同种类的纺织品和染色工艺，可以提高染色效率和一致性。
2. 染整设备自动化随着信息技术的发展，染整设备的自动化水平不断提高，可以实现染色参数的实时监控和调整，提高生产效率和节约能源。
3. 染整设备节能减排现代染整设备注重节能减排，采用节能染色机械、循环利用染液、减少废水排放等技术，以符合环保要求并降低生产成本。
四、环保技术1. 染整废水处理染整过程中产生的废水含有染料、助剂和纤维的残留物等有害物质，需要采用生物处理、吸附分离、膜分离等技术进行处理，以达到排放标准。
染整工艺的工序
染整工艺的工序染整工艺通常包括浸渍、预处理、染色、后处理和整理等工序。
1. 浸渍工序：首先将要染色的纺织物浸入染色液中。
浸渍的目的是使染料能够渗透到纺织物纤维的内部，达到均匀染色的效果。
在浸渍过程中，还可以添加助剂来改善染色效果，例如分散剂、乳化剂等。
2. 预处理工序：预处理是为了去除纺织物表面的油污、污渍等杂质，以及纤维的涂层、硅油等处理物。
常见的预处理工序包括脱脂、脱胶、脱碱、脱漂等。
其中，脱碱是为了中和纤维表面残留的碱性物质，使纤维呈现中性或微酸性。
同时，预处理还可以增强纤维的吸水性，提高染料的渗透性。
3. 染色工序：染色是将染料分子沿纤维结构渗透，并与纤维发生化学或物理联系，使纤维上发生吸收染料的过程。
染色工序需要确定染料的种类、染色剂的用量和温度等条件。
常见的染色方法有浸染、均匀染色、印花等。
在染色过程中，还可以添加盐类、酸碱等调节剂来调控染料的亲和力和颜色的深浅。
4. 后处理工序：染色完成后，需要进行后处理工序以固定染色剂和调节染色物的亲和力。
常见的后处理方法包括水洗、气蒸煮、干燥等。
水洗过程中，可以去除残留的染料、盐类、酸碱等，避免对皮肤产生刺激。
气蒸煮则是通过蒸汽的作用来加快染料的固定，提高染色牢度。
干燥过程则是将纺织物从湿润状态恢复到干燥状态，以便进行下一步的整理。
5. 整理工序：整理是对染色后的纺织物进行整饰和整理的过程。
常见的整理方法有烫平、按摩、剪裁、拉伸等。
烫平是为了使染色后的纺织物恢复平整，消除褶皱；按摩则是为了活化纤维的手感，使其柔软光滑；剪裁则是根据产品的需求对纺织物进行裁剪；拉伸则是为了调整纺织物的弹性和尺寸。
综上所述，染整工艺包括浸渍、预处理、染色、后处理和整理等多个工序。
每个工序的操作和处理条件都需要严格控制，以确保染色效果的均匀和染色牢度的稳定。
同时，在整个染整工艺中，还需要注意环境保护和节约能源的问题，以实现可持续发展的目标。
染整工艺流程
染整工艺流程染整工艺流程是指对布料进行染色和整理的一系列工艺流程。
染整工艺流程通常包括预处理、染色、整理和后处理。
首先是预处理。
预处理是为了去除布料上的污渍和不洁物，以保证染色的均匀和质量。
预处理包括浸泡、漂白和清洗。
首先，将布料浸泡在水中，以使其湿润。
然后，使用漂白剂对布料进行漂白处理，以去除布料上的深色污渍。
最后，使用清洗剂对布料进行清洗，以去除残留的污渍和漂白剂。
接下来是染色。
染色是将预处理后的布料进行上色的过程。
染色通常采用染料进行，染料可以是天然染料也可以是合成染料。
染色过程中，布料被浸泡在染料溶液中，经过一定的时间和温度，染料分子会渗透进入布料纤维内部，使其变色。
染色后，需要对布料进行漂洗，以去除染料的残留物。
然后是整理。
整理是对已染色的布料进行处理，使其具有所需的质地、光泽和手感。
整理通常包括烘干、定型、压光和整烫。
首先，将染色后的布料放入烘干机中，利用高温风力进行烘干，以使布料干燥。
然后，将布料放入定型机中，使其形成所需的形状和大小。
接下来，利用热压机对布料进行压光处理，增加其光泽度。
最后，通过整烫机对布料进行整理，提高其质感和手感。
最后是后处理。
后处理是为了增强染色和整理效果，使其更持久和稳定。
后处理通常包括漂白、印花和整理。
首先，对染色后的布料进行漂白，以提高其白度和亮度。
然后，对布料进行印花处理，以使其具有花纹和图案。
最后，对整理后的布料进行整理，以增加其质感和手感。
总的来说，染整工艺流程是一系列工艺流程，包括预处理、染色、整理和后处理。
通过这些工艺流程，可以使布料具有染色和整理后的理想效果，满足市场需求。
纺织染整技术手册
纺织染整技术手册一、概述纺织染整技术是纺织行业中不可或缺的重要环节。
本手册旨在介绍纺织染整技术的基本原理、操作步骤和常见问题解决方案，以提供给纺织从业人员参考。
二、纺织染整技术的原理1. 基本原理纺织染整技术是将染料应用于纺织材料上，通过一系列的处理步骤，使染料牢固地渗透到纤维内部或与纤维产生化学反应，从而达到所期望的染色效果。
2. 染色原理纺织染色主要依靠染料与纤维之间的相互作用实现。
常见的染色原理包括：离子交换、分子亲和力、共价键和金属络合四种主要机理。
三、染整技术的操作步骤1. 预处理预处理是染整技术中的关键步骤之一。
它包括纺织品的清洗、漂白和退色等过程，以确保纺织品表面无杂质，并为后续的染色过程做好准备。
2. 染色染色是染整技术的核心环节。
它包括染料的选择、溶液的制备、染色剂的加入和温度时间控制等步骤。
不同纤维材料和染色效果需要选择不同的染料和染色方法。
3. 后处理后处理是染整技术中的最后一步，它包括纺织品的固色、洗涤、干燥和整理等过程。
通过后处理，可以增加染色的牢固度，并提高纺织品的整体质量。
四、常见问题解决方案1. 染色不均匀可能原因：染料浓度不均匀、温度不均匀、纺织品摆放不当等。
解决方案：调整染料浓度、加强温度控制、修改纺织品摆放方式等。
2. 染色牢度不够可能原因：染料与纤维之间相互作用不足、后处理不完整等。
解决方案：选择适合的染料与纤维、加强后处理步骤等。
3. 纺织品收缩可能原因：染色温度过高、纺织品机械性能不稳定等。
解决方案：控制染色温度、增强纺织品预处理工艺等。
五、结语纺织染整技术是纺织行业中不可或缺的一环，它对纺织品的色彩、质量和功能性能起到重要的影响。
本手册旨在向从业人员提供基本的纺织染整技术知识，以帮助他们更好地理解和应用该技术。
同时，为了保证染整效果和纺织品的整体质量，还需要不断探索和创新，结合实际需求，不断优化染整技术的应用。
通过努力，我们可以为纺织行业的发展做出更大的贡献。
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PTL番禺生控部培训教材前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。
作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企业运作体系的每一个环节。
生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。
通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。
沟通创造价值学习成就未来从战争中学习战争打造超一流生控员目录第一章 PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一节原料基础知识一纤维的分类二纱支的定义三纱牌，纱缸的定义第二節针织基础知识一织机的种类及可织的布种二影响胚布规格的因素三常见的针织疵点四布号编排定义五用纱比例六布类的成份第三節染厂基础知识一染色的基本步骤与作用二染缸的种类三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用五化室六 ALLFIT缸七头缸的定义八染部产生的常见问题及基本处理方法九染整生产单在染部基本运作十衫身与下栏第四節整理基础知识一定型的定义二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告三码长与磅重的换算公式四整理机器种类及用处五需要在定型部做的特殊处理六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识一印花基本流程二定义四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项五不同印浆的特性比较六印花疵点的名称，产生工序及回修方法七特别事项第六節染纱基础知识一染纱基本流程二名词解释三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识一 QA运作流程二 QA查验项目及标准第一章PTL生产流程图第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识第一節原料基础知识一纤维的分类1天然纤维（1）植物：棉花（cotton）,麻（linen），宁麻（ramie）（2）动物：羊毛等（wool）,蚕丝（silk）若以工艺分可分为：OE棉，普棉(A-carded cotton)，精棉（FC-combed cotton）,丝光棉2化学纤维（1）人造/再生纤维：人造棉（rayon）,人造丝（viscose），天棉（tencel）（2）合成纤维：特头纶（polyester）,尼龙（nylon）,氨纶（spendex）,拉架（lycra）, 人造毛（acrylic）（3）混纺纤维：T/C(polyester/cotton),CVC(cotton/polyester)注：不同的原料决定不同的成份，不同的成份决定不同的染料及染色条件。
同海关报关息息相关。
二纱支的定义（1）纱支的定义：表示纱线的线型密度，即表示纱线长度与重量之间的关系，并不表示不同纤维的粗幼（例：同支数的棉与麻由于密度不同，其粗幼并不相同）（2）纱支的表示方法A 定重制（长度单位）：S—表示每磅纱线有多少个840码长（断纺类英制单位）NE—表示每公斤纱线有多少千米长（断纺类公制单位）B 定长制（重量单位）：D—表示每9000米的纱线有多少克（长丝类）（3）换算关系：D=5314/S（4）通常棉纱，T/C纱，CVC纱，人造棉等用“S”来表示纱的粗幼。
“S”数值越大，表示纱线越细。
相反，“S”数值越小，表示纱线越粗。
（5）通常合成纤维等用“D”来表示纱的粗幼。
“D”数值越大，表示纱线越粗。
相反，“D”数值越小，表示纱越细。
三纱牌，纱缸的定义（1）纱牌：通常是表示纱的产地来源。
不同产地的纱通常采用不同国家的棉花，而不同国家的棉花由于各地的气候，土壤等条件的不同，而造成棉花含水率等物理化学性有差异而影响上色率等，故纱牌是染厂复方染色的一个最重要的参数。
（2）纱缸：是本厂为方便管理及区分不同时期来纱，给每一LOT来纱所编的号码。
（就象人的名字一样）（3）纱牌纱缸通常连在一起使用。
例印度尼西亚123456（4）织机的种类及可织的布种（1）纬编机（weft）大圆机：A—单面机（可织平纹，单珠，双珠，单位衣，双位衣，提花单面等布）B—双面机（可织双面，罗纹，灯芯，打鸡布，十字罗纹，法国罗纹等）横机：专门生产各种扁机领袖（2）经编机--（warp）Raschel—可生产AN,PN,LN,MS类等经编布Tricot—可生产RC类经编布二影响胚布规格的因素（1）针寸数针数（G）：指在针织机针筒的圆周上一寸里面有多少只针。
针数的多少是受纱支的粗幼所影响，例：32G可织60S纱，但不可织20S纱寸数：指针织大圆机的直径（2）总针数：指整个针筒圆周上织针的数量（总针数决定封度）计算公式：总针数=3.14 X 针数 X 寸数但实际总针数同计算出来总针数会有一点差别，例24G30”实际总针数=2268针（3）纱长：指100针线圈的纱线长度即疏密（纱长决定布的克重）（4）克重:指单位面积里布的重量，通常用G/M2（克/平方米）表示工厂用切重器切出的切重圈秤重，切重圈的单位是克/平方分米，切重圈秤出的重量乘以100即等于G/M2。
（5）WPI:每一寸的织物在横向的线圈个数CPI:每一寸的织物在纵向的线圈个数现在已逐步用CPI，WPI数据代替切克重来检验布匹的单位重量是否合乎标准。
总结：圆筒针织布的规格主要是由织机的针数，寸数（总针数），及纱支和纱长所决定。
布类一样，相同纱支，确定了织机的针寸数后，纱长越长，布就会越轻（疏），布封亦会相应地越大；相反，纱长越短，布就会越重（密），布封亦会相应窄。
三常见的针织疵点（1）纬编方面（weft）疵点名称成因解决方法A 起横：纱横由于棉纱原料问题造成改做其它颜色如漂白或硫化克机横织厂调校不当引起作次补布B 漏针坏针或校机不当织厂补漏针或避裁或剪掉C 油针路，油点织厂校机不当打油枪，染厂煮布除油D 针路织机织针造成试改做不敏感色或补布E 爆孔校机不当或纱蜡不够不可用，作次F 烂针坏针造成不可用，作次G 夹痕布架太紧染厂定胚或过夹水机或拉宽定型H 飞花织布时有色纱飘入织厂钳掉（2）经编方面(warp)四布号编排定义（1）纬编（weft）请参考织厂ISO文件B01/WI-002“布号定义”（1）经编（warp）五用纱比例（纱比）（1）定义：指一种布类，单位重量中各种不同纱支所占的百分比（2）检验方法：切一个切重圈，将各种纱支拆开，分别称重，将每一种纱支的称重除以切重圈的重量，就是该种纱支的纱比。
注意各种纱支的纱比之和为1。
例：布号SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛双位衣经拆纱后称重计算得出纱比如下：32SFC用纱比例=60.7％10ST/C用纱比例=39.3％（3）用纱比例同海关报关成份有直接的关系。
用纱比例也是分纱组申购纱原料用来计算数量的依据。
六布类的成份（1）定义：指一种布类，单位重量中各种不同原料所占的百分比（2）检验方法：A 初步检验方法：用纱比计算例：布号SF144 32S/1X2FC(精棉)+10S/1T/C50/50抓毛双位衣纱比为：32SFC 60.7% 10ST/C 39.3%棉的成份=60.7％+39.3％X 50%=80.35%poly的成份=39.3％X 50%=19.65%B 精确检验方法：用化学方法实际测量（如用浓硫酸烧棉）（3）注意：成份同纱比是两个不同概念。
有时候成份也会刚刚好等于纱比，例：A 布号TJ179Z 32S/1精棉+40D氨纶拉架平纹成份及纱比都是93％棉7％氨纶第二節染厂基础知识一染色的基本步骤与作用（1）前处理A：煮布—用烧碱与双氧水在染色前对胚布进行煮炼，除去棉纱中的石蜡，棉子壳，色素等杂质，令上色均匀。
同时也是造成损耗的一个重要组成部分。
B：除油（主要针对化纤布类而言）C：烧毛—用火焰把布面的毛头烧掉（改善布面效果及pilling）D：食毛—用生物孝素把布面的毛头“溶化掉”（更好改善布面效果及pilling）E：丝光—利用浓碱改变纤维横截面的形状，令布面反射有光泽（2）染色：用染料在水浴中对棉纱进行上色（3）后处理A：煮碱及洗水—染色后通过煮碱油和洗水除去浮色，改善色牢度B：固色制软—加固色剂增加色牢度，加软油改善布的手感及不易产生折痕二染缸的种类（1）低温缸（染色温度低于或等于97℃）（2）高温缸（染色温度可达到135℃，也可当低温缸用染低温布类）三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸染料种类适用原料染色温度大约染色时间（1）活性染料棉，人造棉等50-95℃ 8-11小时（2）分散染料 poly，T/C混纺等 130-135℃ 6-8小时（3）酸性染料尼龙，羊毛等 95-105℃ 5-8小时（4）阳离子染料 acrylic,CD poly等 95℃(前者)120℃（后者） 11-13小时（5）直接染料棉（残旧装-snow wash）（6）硫化染料棉，T/C混纺等注意：漂白的染色时间约4-7小时；有时候浅色的混纺成份布类T-part也用低于100℃染色四纱牌纱缸在染厂中的运用染同一个色时，不同纱牌纱缸的同一种胚布，由于上色率不同，原则上要重新再剪办在化室复方后才能继续落缸染色。
固生控部门在安排分纱织布时，要有意识一个颜色尽量用同一种纱牌纱缸；即使不能用同一个纱牌纱缸，也要尽量用在容易染的颜色上，同时做好事前剪办搭染安排，以方便染部出方。
五化室（1）L/D化室：主要工作是按照客户提供的色办，选用不同染料组合，使用客户指定的或成分相同的近似规格的布类，打办交客批核，批核后此办将作为大货染色的标准对色办。
打L/D时化室还要评估各种牢度是否合乎客人的要求。
本厂现有部分客户已实行网上批L/D色或批缸差色。
（2）复方化室：用同大货完全一致的胚布，在化室里完全按工场染色程序按比例缩小，进行复方，然后向工场提供染色配方。
本厂现已用“ALLFIT”做法代替部分复方工作，以提高染色准确率及减少回修率。
六ALLFIT缸在大缸出方染色前，用大货布，用“小”染缸完全模拟大缸的染色工艺，先染一个小缸（1LBS 至13LBS）看颜色，然后再调整染色方子染大货。
可提高染色准确率及减少回修率。
ALLFIT 缸还有一个作用—用作“偷步”，以加快订单运作，优化流程组合，节省时间，提高竞争力。
ALLFIT缸的做法已成为互太公司一个重要的工序。
（可参考盲染组ISO文件T-AF-001）七头缸的定义（1）交客批色头缸—通常是指新色新布种染部排染的第一缸（不一定是客户OK作为以后对色标准的头缸）。
（2）再排头缸—第一缸头缸染出后色不对或染花而排的另一个缸号。
（3）转纱头缸—一个颜色因为数量大或纱不够等原因，织厂分了两个以上的纱牌，染部染出了一个纱牌的头缸后，再排另一个纱牌的缸号。
以上三种头缸能否以最快的速度染出对订单的顺利完成交货有决定性的作用，故跟单员不要本末倒置，忙着赶急单走货而忽视了头缸复方，染色的跟进。
八染部产生的常见问题布及基本处理方法问题布种类产生原因处理方法（1）染花行机不顺，颜料组合异常剥色返染或改染其它颜色（2）色渍开颜料不均匀剥色返染或煮碱（3）油污，锈污，地污，人为或粘有铁粉打去污水，锈水或落缸煮碱（4）折痕，水痕，压痕行机不顺，脱水干布不及时压水或拉宽返定（5）软油污落缸煮HK（6）走色未及时脱水干布煮碱或剥色返染（7）断拉架不同离子性助剂积缀在高温下补衣或补布九染整生产单在染部基本运作（1）数据组收单，找旧资料调方开方作ALLFIT，若是新色新布号新纱牌无旧资料则进单化室复方。