服装材料学1名词解释
服装材料（填空、名词解释、解答题）
1服装材料分为面料和辅料两大类2服装的功能划为：遮羞功能，实用功能，装饰与标识功能。
3化学纤维：以天然或合成的高分子物质为原料，经化学制造和机械加工而得到的纤维称为化学纤维，简称化纤。
4异性纤维：用异性喷丝孔纺制的非圆形截面或具有空心的合成纤维。
5复合纤维：由两种或者两种以上不同成分或者不同性质的高聚物经符合纺丝制成的化学纤维8旦数：又称纤度，是9000米长度的纱线（或纤维）在公定回潮率的重量克数，一般用于天然和化纤长丝。
9纯纺织物：经纬向采用同种纤维的纯纺织物组成的织物10混纺织物：经纬向均采用同种混纺纱线组成的织物。
11棉型织物：用棉纤维或棉型化学纤维纯纺或混纺的织物12交织织物：经纬采用不同纤维的纱线或不同类型的纱线组成的织物1能。
14悬垂性：指织物在自然悬挂状态下，受自身重量及刚柔程度影响而表现的下垂特征15决定和影响织物服用性能的因素有哪些？1）纤维结构和性能2）纱线结构和性能3）织物组成结构4）生产工艺16针织面料具有特殊性能：1柔软性和透气性2延伸性和弹性3卷边性4拖散性5尺寸不稳定性6勾丝和起毛起球性16华大妮用精梳毛纱织制具有一定的防水性的紧密斜纹毛织物，经过防水整理可制作高档风雨衣。
21洗涤方法有干洗和水洗。
22最初产品都是长纤维后可根据需要切成各种类型短纤维的是（化学纤维）耐气候性居所有的纤维之首的是（晴纶）23体现服装革的外观质量是（皮革色泽）（皮革厚度）（皮革弹性）（皮革的伤残）24服用性能：指服装材料在穿着和使用过程中，为满足人体穿着所具备的性能。
25铜氨纤维主要是用（直接染料）染料印料的。
26复合材料：是指纺织品和其它化学材料，经涂熬或粘接而成的布料。
27属于絮类填料的是A（骆绒）B（丝棉）C（羽绒）D（棉絮）28由两根20号和30的单纱组成股线，其表示方式是（羊毛）29构成缎纹组织至少需要多少跟纱线（5根）30织物风格特征：是人的感觉器官对织物所做出的综合评价，它是织物所固一种受无理，生理和心理因素共同左右而得到的评价结果。
服装材料名词解释
服装材料名词解释服装材料是指用于制作服装的各种材质和面料。
这些材料通常有不同的特点和用途，选择合适的服装材料可以影响到服装的外观、舒适度和耐用性。
下面是对一些常见的服装材料的解释：1. 棉布：由纯棉纱线编织而成的一种面料。
棉布柔软、透气性好，是常用的天然纤维面料之一，适合制作夏季服装。
2. 麻布：由亚麻纤维等制成的一种面料。
麻布轻薄、透气性好，具有天然的纹理，适合制作夏季服装和休闲装。
3. 丝绸：由蚕丝制成的一种面料。
丝绸光滑、柔软、有光泽，是高档服装常用的材料，适用于宴会和正式场合。
4. 涤纶：由聚酯纤维制成的一种合成纤维面料。
涤纶具有抗皱、耐用的特点，适合制作运动服装和日常服装。
5. 尼龙：由聚酰胺纤维制成的一种合成纤维面料。
尼龙具有耐磨、耐拉伸的特点，适合制作运动服装和户外活动服饰。
6. 羊毛：由绵羊毛制成的一种面料。
羊毛保暖性好，具有自然的弹性和吸湿性，适合制作冬季服装。
7. 羽绒：用鸟类羽毛制成的一种填充物。
羽绒轻盈、保暖性能好，被广泛用于制作冬季外套和羽绒服。
8. 皮革：由动物皮肤经过加工制成的一种面料。
皮革耐磨、耐用，具有独特的质感，是制作高档服装和鞋类的常见材料。
9. PU皮：由合成材料制成的一种人造皮革。
PU皮廉价、易保养，是制作大众服装和鞋类的常见材料。
10. 马海毛：由马鬃制成的一种填充物。
马海毛柔软、保暖性好，通常用于制作冬季外套和床上用品。
以上是一些常见的服装材料的解释，不同的材料具有不同的特点和用途，并可根据季节和所需功能选择相应的面料。
正确选择和使用服装材料可以提高服装的品质和舒适度，满足人们对于时尚与实用的需求。
服装材料
（一）一、名词解释1.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
2.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
3.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、溶合或其他化学、机械方法加工而成的薄皮或毛毡状制品。
4.毛皮：又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
5.皮革：经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
6.衬料：介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料7.纤维：把长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
8.纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，影响植物的覆盖性9.纤维的疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为疲劳10.热定型：利用纤维的热塑性进行的加工处理11.抗熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时候，接触部位会形成熔孔，抵抗熔孔称为抗熔孔性12.纤维的吸湿性：纤维能吸收空气中气相水分13.纤维的吸水性：从水溶液中吸收液相水分的能力14.丝光：棉纤维耐碱性较好，在常温或低温下浸入浓度为18%-25%的烧碱溶液中，纤维的直径膨胀、长度缩短，此时若施加外力，限制收缩，则可提高光泽度，易于印花染色15.混纺纱线：是由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线 16.线密度：指1000m长的纱线，在公定回潮率时的重量克数17.旦数：指9000m长的纱线在公定回潮率时的重量克数18.公制支数：在公定回潮率时，1g重的纱线所具有的长度米数19.花式纱线：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线20.织物：由纺织纤维和纱线按照一定方法制成的柔软且有一定的力学性能的片状物，分为机织物、针织物、编织物和非织造布四大类21.印花织物：经印花加工后表面有花纹图案的织物22.色织物：将纱线全部或部分染色，再织成各种不同色的条、格及小提花织物23.织物组织：机织物中，经纬纱线相互交错、上下沉浮的规律24.非织造布：不经过传统纺纱、机织或针织的工艺过程25.树脂整理：以单体、聚合物或交联剂对纤维素纤维及其混纺织物进行处理，使其具有防皱性能的整理方法26.毡缩：毛织物在洗涤过程中，除了内应力松弛而产生的缩水现象外，还会因为羊毛纤维的弹性特点尤其是定向摩擦效应而引起纤维之间发生缩绒，即毡缩27.洗可穿性能：织物洗涤后不经熨烫或稍加熨烫就达到平整的性能28.织物手感：用手触摸、撰握织物时，织物的某些物理机械性能作用于人手并通过人脑产生的对织物特性的综合判断29.织物的成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度30.织物悬垂性：在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为织物的静态悬垂性 31.天然毛皮是动物毛皮经过加工而制成。
服装材料学
服装材料学服装材料学是指研究服装材料的特性、性能、用途及其制备工艺等方面的学科。
随着时代的发展和人们对服装需求的不断提高，服装材料学成为了一个重要的学科领域。
首先，服装材料学主要研究服装材料的特性。
服装材料可以是各种纤维和纺织品，如棉、麻、丝、毛、化纤等。
通过对这些材料的研究，可以了解它们的物理、化学和生物性质，包括强度、弹性、柔软度、透气性、耐磨性等。
这些特性直接影响着服装的舒适性、耐久性以及美观度。
其次，服装材料学还研究服装材料的性能。
服装材料的性能决定了服装在不同环境下的使用效果。
比如，服装材料的抗水性、防火性、防紫外线性能等，都对服装的功能有着重要影响。
通过研究服装材料的性能，可以开发出更加实用且具有特殊功能的服装材料，满足不同人群的需求。
同时，服装材料学还研究服装材料的用途。
深入了解服装材料的特性和性能，有助于确定它们在服装制作中的应用范围。
比如，某些材料具有吸湿排汗的性能，适合制作夏季运动服；某些材料具有保暖性能，适合制作冬季外套等。
通过对服装材料用途的研究，可以提高服装的实用性和舒适度。
最后，服装材料学还研究服装材料的制备工艺。
对服装材料的制备工艺进行研究，可以改进传统制作方法，提高服装材料的质量和生产效率。
比如，通过改变纺纱工艺，可以制造出更加柔软舒适的纺织品；通过改变染色工艺，可以使服装材料的色彩更加鲜艳持久。
同时，研究制备工艺还有助于推动材料科学的发展和创新。
综上所述，服装材料学研究着服装材料的特性、性能、用途以及制备工艺等方面的知识。
这门学科的发展不仅满足了人们对服装的需求，也推动了服装行业的发展。
通过深入研究服装材料，可以生产出更加舒适、耐用、美观且具有特殊功能的服装，提高人们的生活质量和穿着体验。
《服装材料学》复习提纲要点
《服装材料学》复习提纲一、名词解释1. 纺织纤维细度很细，直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的细长物质称为纤维，而纤维中长度达到数十毫米以上，具有一定的强度，一定的可绕曲性和互相纠缠抱合性能和其他服用性能而可以生产纺织制品的(可以用来制造纺织品的)，叫做纺织纤维。
2. 回潮率回潮率是纺织材料(纤维、纱线或织物等)中所含水分重量对纺织材料干重的百分率。
其计算式如下: 10000⨯-=G G G W (%) 3. 公定回潮率在贸易和成本计算中，为了计重和核价的需要及统计上的方便，对各种纺织纤维及制品，根据其吸湿能力的强弱规定了相应的回潮率值，称为公定回潮率，其值一般都接近标准回潮率。
4. 特克斯纤维和纱线的粗细程度(线密度)，用1000m 长的纤维和纱线，在公定回潮率时的重量(g)表示，叫纤维和纱线的特克斯。
特克斯是我国法定计量单位，一般用于棉纤维和纱线。
5. 纤度纤度是指9000m 单位长度的纱线或纤维，在公定回潮率时所具有的重量克数(g)，称旦尼尔，也叫纤度(旦)，通常用来表示化学纤维和蚕丝的细度。
6. 公制支数在公定回潮率时，一克重的纺织材料质(纱线或纤维)所具有的长度的米数，叫公制支数。
公制支数属定重型，纤维和纱线越细，支数越高，一般用于毛及毛型纱线或纤维上较多。
7. 丝光棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液中处理后，纤维横向膨化，从而截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。
如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而可提高纤维强力。
这一处理称为“丝光”。
8. 同质毛羊体各毛丛由同一种类型毛纤维组成，纤维细度、长度基本一致。
同质毛一搬按细度分成各种支数毛。
9. 异质毛羊体各毛丛由两种及以上类型毛纤维组成。
即羊毛被中兼含有绒毛、发毛和死毛等不同类型的毛，异质毛一般按粗腔毛含量分成各种级毛。
10. 品质支数品质支数是羊毛业中长期沿用下来的表示羊毛细度的一个指标。
服装材料学知识点
服装材料学●名词解释1、回潮率：纤维含水重量占纤维干重的百分比，即：回潮率(纤维湿重-纤维干重）/纤维干重。
（为了测试计重和核价方便合理，需对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，即公定回潮率：在相对湿度65﹪±2﹪、温度20℃±2℃条件下的回潮率）。
2、捻度：纱线单位长度上的捻回数。
3、裘皮（皮草）：鞣制后的动物毛皮。
4、皮革：经过加工处理的光面或绒面皮板。
5、花式纱线：通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。
6、非织造布：一般是指不经传统的纺纱、机织或针织的工艺过程，由纤维层构成的纺织品（包括由纱线层构成的缝编非织造织物）。
7、里料：用来部分或全部覆盖服装里面（面料背面）的材料。
8、克罗值：服装的热阻单位。
9、极限氧指数：纤维点燃后在大气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。
●问答题1、如何判断织物的正反面、经纬向？（1）一般织物正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽亦均比反面清晰美观。
（2）凹凸织物正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；而反面较粗糙且有较长的浮长线。
（3）起毛织物中，单面起毛织物以其起毛一面为正面；双面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。
（4）毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。
（5）双层、多层及多重织物，当正反面经纬密度不同时，其正面密度较大，且原料也较好。
（6）纱罗组织以纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
（7）织物布边光洁整齐，以针眼突出的一面为正面。
（8）闪光或特殊外观织物，则以凸出其风格或绚丽多彩的一面为正面。
（9）对有些织物正反两面效应虽有差异，但各有特色，或正反面无区别的织物则称之为双面织物。
（1）与织物布边平行的匹长方向为经向，与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。
（2）对不同原料的交织物，如：棉/毛、棉/麻交织物，以棉纱方向为经向；毛/丝、毛丝棉交织物，则以丝和棉纱方向为经向；丝/粘胶丝、丝/绢丝交织物，以丝的方向为经向。
服装材料学名词解释
服装材料学名词解释
服装材料学名词解释
辅料：是服装材料中除了服装面料以外的其他材料，如里料、填料、衬垫料、袋料、缝纫线材料、扣紧材料、装饰材料、商标、包装材料等
特克斯：简称特数，俗称“号数”，是指在公定回潮率下，1000米长的纱线所具有的重量克数。
其数值越大，表示纱线越粗。
克罗值：在室温为21℃，相对湿度<50%，空气流速<10cm/s条件下（无风），成年男子试穿者，静坐保持舒适状态且维持体表温度33℃时，服装所具有的.热阻（保温能力）叫做1克罗值
拒水性：服装材料防止吸水或透水的特性，但不影响水蒸气的穿透
皮革：一般指动物的外皮经过鞣制加工后，作为服装、服饰等用途的材料。
服装材料学
一，名词解释：1裘皮：我们把鞣制后的动物毛皮称为＂裘皮＂或＂皮草＂。
2皮革：把经过加工处理的光面或绒面皮板称为＂皮革＂3粘合衬：将热溶胶涂于底布（基布）上制成的衬。
4里料：用来部分或全部覆盖服装里面（里料背面）的材料。
5辅料：构成服装的材料，除面料外均为辅料。
6衬料：一层或复合几层，是服装的骨骼和支撑，并对服装有平挺、造型、加固、保暖、结构稳定和便于加工等作用的服装辅料。
7服装气候：指人穿衣后，人体表面与衣服最外层之间的微小气候。
8服装气候调节：通过穿衣使衣内微小气候区别于环境气候，从而缓和外界环境条件，使皮肤温度发生变化来调节体温。
9热阻：因温度梯度而产生的热流阻力，称为热阻。
10阻燃性：服装及其材料遇火不易发生燃烧或燃烧极慢的特性。
11抗静电性：服装及其材料抵抗电荷积累、灰尘吸附的特性。
12推烫：运用熨斗的推动压力对服装进行熨烫的方法。
13注烫：利用熨斗的尖端部位对服装上某些狭小的范围进行熨烫的方法。
14侧烫：利用熨斗的侧边对服装局部进行熨烫的方法。
15压烫：利用熨斗的重量或加压对服装需熨烫的部位进行往复加压熨烫的方法。
16染色：用染料将纤维织物或其他物质染成一定颜色的过程。
17印花：在服装及其材料局部施以染料从而获得花纹图案的加工过程。
二．简答题：21.简述天然毛皮的主要成分及组成。
毛皮动物的毛皮是由皮板和毛被组成，主要成分是蛋白质。
蛋白质种类很多，皮中主要是生胶yuan月元。
22.简述天然毛皮的毛被、真皮层的基本组成、特点和作用。
毛被由针毛、绒毛和粗毛等三种体毛组合而成。
真皮层分为两层，上层呈现粒状构造，叫乳头层。
当表皮除去以后，乳头层便暴露在外面，成为皮革的表面，称为＂粒面＂，在乳头层中分布着毛囊、皮脂腺、汗腺、血管、神经、肌肉和色素细胞，是皮部调节体温的部分。
23.简述紫貂皮、水貂皮、水獭和红狐皮的特点。
紫貂皮：体长400～590mm，尾长165～240mm，体毛呈黑褐色，头部颜色较浅，下颚有颜色不同的喉斑，其毛皮御寒能力极强。
服装材料学课件
问题：是否所有的纤维原料都 能用于纺织？
纺织纤维：指能够用于纺织加 工而生产出纺织制品的纤维。
服用纺织纤维：
狭义地说，服装原料是指纺织用纤维， 即直径数微米到数十微米，长度比直径大许 多倍（甚至上千倍）且在数十毫米以上的纤 细物质。
第四节 服装材料的发展趋势
1． 服装材料由衣着用领域为主转向衣着用、装饰用和产业用三 大领域“鼎立”的局面。随着人们生活水平的提高，现代化生活 的需要，使窗帘、台布、地毯、毛毯等装饰材料的需求逐年增加， 而交通运输、土建、消防等产业部门，对材料提出了高强、过滤 等特殊要求，促使材料进行更新换代。
2． 衣着服装材料向着天然纤维化纤化、化学纤维天然化的方 向改进。天然纤维除保持本身的吸水、透气、舒适等优点外，还 使其具有抗皱、弹性等性能。化学纤维则进行仿生化研究，使织 物具有仿棉、仿毛、仿丝、仿麻、仿鹿皮、仿兽皮的效果。
装材料。
2、天然纤维：
用麻织布大约开始于公元前5000年的埃及； 棉花的使用则开始于公元前3000年的印度； 丝大概公元前2600年我国是著名的丝绸发源地，据《诗 经》、《礼仪》等古书记载，早在商周时代就已有了绫、 罗等丝织物。大约在2300年前“制丝”技术已日趋较成 熟，不仅广泛应用和盛行于当时的中国，还远销东南亚和 欧洲，中国商队通过“丝绸之路”与西方建立了贸易往来， 创造了举世闻名的“丝绸之路”。与此同时，出现了织物 染色，《吕氏春秋》中言“墨子见染素丝者而叹曰：染于 苍则苍，染于黄则黄，所入者变其色亦变”。可见当时的 染色工匠和染坊已有一定的水平。
服装材料是人们选购服装的首要因素
服装材料学试题与答案
上海市东华大学（答案要注明各个要点的评分标准）一、名词解释（每个3分，共24分）（1）公定回潮率：指相对湿度为65％±2％、温度20℃±2℃条件下纤维的吸湿性。
（2）热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。
目的是保持织物尺寸稳定。
（3）丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。
经过丝光处理的棉、 麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。
（4）织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热 湿舒适性。
（5）织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的 特性。
（6）织物风格：包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。
（7）涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。
（8）织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。
它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。
二、填空题（每空1分，共30分）1. 棉 ， 麻 ， 动物毛 ， 蚕丝 。
2. 线密度(ｔｅｘ)、 旦数(D) ， 公定支数(Nm)、英制支数(N ｅ)。
3. 水洗或干洗色牢度，摩擦色牢度，汗渍色牢度，熨烫色牢度，日晒色牢度。
4. 涤纶 ， 锦纶 ， 腈纶 ， 丙纶 ， 维纶 ， 氨纶 ， 氯纶 。
5. 桑蚕丝 ， 粘胶人丝 ， 涤纶6. 进口精纺羊毛 ， 12公支 。
7. 75D 锦纶长丝 ， 21S 棉纱 ， 56根/CM ， 24根/CM 。
8. 云锦 ， 宋锦 ， 蜀锦 。
三、简答题（每个4分，共16分）1. 经针织物与纬编针织物的区别？经编针织物：采用一组或几组平行排列的纱线沿着“经向”同时在经编机的织针上成圈串套而成。
服装材料学
3．具有一定的化学稳定性。纤维应对热稳定，对酸、碱、氧化剂等化学物质有一定的耐受和抵抗能力。
服装材料的发展，经历了非常缓慢的历史过程，直到19世纪中下叶产业革命才使服装及其材料得到了迅速发展。人们在继续使用自然界本身所具有的各种材料的同时，又创造了许多自然界所没有的服装材料，人造纤维长丝便是最早出现的人工制造材料，从此，各种新型的服装材料不断涌现，速度很快，开始和推动了化学纤维工业的发展。化学纤维发展从英国1905年正式投产第一家粘胶纤维厂起，到1925年已成功地生产了粘胶短纤维。而合成纤维的诞生则始于美国杜邦公司在1938年制造的尼龙纤维，到1950年，又一种腈纶纤维在美国宣布成功，三年后，涤纶纤维再告投放市场。仅短短的几十年间，化学纤维已从无到有，并进一步发展为与棉、毛等天然纤维在消费领域里平分秋色，从而改变了千百年来传统纺织服装原料的结构格局。
⑶叶纤维：如剑麻、蕉麻等。
2．动物纤维 动物纤维又称天然蛋白质纤维，是由动物的毛发或昆虫的腺分泌物中取得的纤维。它包括毛发类和腺分泌物类。
⑴毛发类：指羊毛、山羊绒、驼毛、兔毛、牦牛绒等；
⑵腺分泌物类：指桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等。
3．矿物纤维 矿物纤维又称天然无机纤维，是由矿物中提取的纤维。主要包括各类石棉。
3． 服装材料具有高档轻薄化的发展特点，以提高服装及其织物的外观风格和服用性能。采取在原料选用、织物结构、色彩流行等方面的不断改进，得到高档细薄型织物、各种仿绸织物等，以适应消费水平的提高。
4． 服装材料向高科技化发展，增加技术含量，以提高服装的附加值。通过各种物理、化学改性、改形及整理方法，使服装材料具有防水透湿、隔热保暖、阻燃、抗静电、防霉、防蛀等特殊功能，以满足特殊场合的需要。
服装材料学习题及答案
服装材料学习题1、名词解释①服装材料：指构成服装所用的所有材料，包括面料和辅料。
②面料：指服装表面的主体材料或指服装最外层的材料。
③辅料：除面料之外的其他所有的服装材料。
④机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物,称为机织物⑤针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
⑥服装里料：服装最里层，用来部分或全部覆盖服装反面的，是服装的反面光滑、美观，穿脱方便，增加保暖性的材料。
⑦衬料：是指用于面料和里料之间、附着或粘合在衣料上的材料。
⑧絮填料：是介于面料与里料之间起隔热作用的服装材料。
2、简述服装材料的重要性(1)．服装材料是构成服装的基础。
(2)．服装材料对服装的服用性能、制作工艺、设计风格、外观形态、保养和价格等起着至关重要的作用。
3、服装材料将向哪些方面发展？1、强调保健性、安全性和环保性2、突出功能性3、突出高档轻薄化4、强调易护理性5、强调舒适性6、对坚牢度特性的要求有所降低，对美学特性的要求提高。
7、要求面辅料配套化第一章服装材料用纤维第一节纤维分类及基本特征1、名词解释①纤维：长度比直径大干倍以上，具有一定的柔韧性和强力的纤细物质。
②天然纤维：自然界的天然物质．③化学纤维：是以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制造出来的纤维。
④再生纤维又称人造纤维：以天然高聚物为原科，经化学处理与纺织加工制成的纤维。
⑤合成纤维：以石油，煤，天然气等材料中的小分子物质为原料经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成纤维。
⑥聚合度：高分子化合物中含有单基的数目。
⑦结晶区（晶区）：在同一根纤维内大分子的排列，在某些部位排列较为整齐的区域，形成结晶结构（称晶区）。
⑧非晶区或无定形区：在同一根纤维内大分子的捧列，在某些部位排列不整齐的区域称非晶区（无定形区）。
⑩取向度（定向度）：纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度。
2、填空①聚合度越大，纤维的强度越高。
②纤维表面形态：棉有转曲，麻有横节。
江南大学服装专业历年考研真题
江南大学服装专业历年考研真题一：服装材料学2002年一.名词解释<每题2分,共10分>1.再生纤维2.特数3.回潮率4.织物悬垂性5.交织物二.实验<10分>试述服装面料纤维种类的鉴别步骤与方法.三.论述<每题目20分,共80分>1.试述绵织物的服用性能特点.2.试述服装面料综合鉴别的步骤及内容.3.分析如何提高服装保暖性.4.试述服装面料的选择依据及原则.2003年一.名词解释<每题6分,共30分>1.复合纤维2.公制支数3.公定回潮率4.织物免烫性5.色织物二.论述<每题30分,共120分>1.试述毛织物的服用性能特点.2.试述棉纤维、涤纶纤维的重要特点及与服装面料的关系.3.试述服装面料的风格及客观评定.4.试述服装面料的特殊整理.2004年一.名词解释<每题6分,共30分>1.再生纤维2.旦数3.皮草4.织物悬垂性5.交织物二.论述<每题30分,共120分>1.举例分析纤维性能与服装面料的关系.2.举例分析服装面料的选择依据和原则.3.试述服装面料的外观性能.4.试述皮草的质量与性能.2005年一.名词解释<每题6分,共30分>1.再生纤维素纤维2.特数3.花式纱线4.织物紧度5.绒面革二.论述<每题30分,共120分>1.试举例说明五种棉织物的风格特征及其服装适用性．2.举例论述服装面料综合鉴别的步骤及内容．3.分析影响服装面料外观性能的主要因素.4.举例论述缝纫线的选择依据.2006年一.简答题（每题8分共40分）1.棉纤维丝光：2.纤维细度的表示方法及定义：3.梭织物的主要特点：4.平纹组织的特点及常见品种：5.织物外观性能的考核指标及定义：二.问答题（每题15分共75分）1.分别说明棉纤维、麻纤维的品种、形态特征及主要物理、化学性质。
2.分别说明涤纶纤维、粘胶纤维的特点和用途。
服装材料学自考名词解释
作者：绝离离（免费下载，禁止二次传播收费，免费传播知识人人有责）自考服装材料学名词解释1、纤维鉴别：感官鉴定法、燃烧法、显微镜法、溶剂法2、机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律由相互垂直排列的经纬纱按一定规律交织成的织物，是目前服装面料中使用量、较多、使用范围较广、花色品种较为丰富的一类产品。
3、针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
4、针织与针织物组织：利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。
5、针织物和机织物的区别：纱线在织物中的形态不同。
针织以线图的形式相互连接，不像梭织物那样近似平行或垂直的纱线。
针织组织中也有衬经、衬纬组织，带有平行或垂直的纱线，但它们都穿插在线圈中。
6、针织物组织的表示方法：线围结构图、意匠图、编织图、垫纱运动7、非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、溶合或其他化学、机械方法加工而成的薄皮或毛毡状制品。
8、毛皮：又称裘皮，是经过鞣制的动物毛皮，由皮板和毛被组成。
9、皮革：经过加工处理的光面或绒面动物皮板。
10、衬料：介于面料与里料之间起支撑作用的服装材料，是服装的骨骼11、纤维：把长度比直径大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
12、天然纤维；从自然界或人工养育的动植物上直接获取的纤维。
13、化学纤维；天然或人工合成的高聚物为原料，经特定加工制造出来的纤维。
分为再生纤维和合成纤维两大类。
14、再生纤维；天然高聚物（如木材、甘蔗渣、棉短绒、动物纤维）等为原料，经纺丝加工制成的纤维。
15、合成纤维；以石油、煤、天然气及一些农副产品中所提取的小分子为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝形成的纤维。
16、纤维的体积质量：单位体积纤维的质量，影响植物的覆盖性17、纤维的疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为疲劳18、服装设计构思三要素；造型、色彩、材质。
19、面料：主要指机织物、针织物、编织物、皮革、毛皮等。
服装材料学(1)
《服装材料学》复习重点一、名词解释1、服装材料：是构成服装的所有用料。
2、服装面料：是指构成服装的基本用料和主要用料，对服装的造型、色彩、功能起主要作用，一般指服装最外层的材料。
3、服装辅料：除面料以外的所有用料都称为辅料，它起着辅助作用。
4、服装款式：是服装的内外部造型结构，是建立在面料、辅料的基础上，通过设计、裁剪、制做、穿着而体现出来的。
1、纺织纤维：是具备可纺性，能够用于生产纺织制品的纤维才能称为纺织纤维。
是各种纺织制品中的最小可见的单元。
2、服用纺织纤维：作为生产服装用料的纺织纤维。
3、天然纤维：是指凡在自然界中生长形成或与其它自然界物质共生在一起，直接可用于纺织加工的纤维。
4、化学纤维：以天然或合成的高分子物质为原料，经化学制造和机械加工而得到的纤维称为化学纤维，简称化纤。
5、合成纤维：是以简单化合物为原料（从石油、煤、天然气中提炼得到），经一系列繁复的化学反应，合成的高聚物，再喷丝制成。
如：涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、氯纶、维纶、氨纶6、人造纤维：以天然高分子物质为原料，如木材、棉短绒、蔗、花生、大豆、酪素等，经化学处理与机械加工而制成，7、异形纤维：用异性喷丝孔纺制的非圆形截面或具有空心的合成纤维。
8、复合纤维：由两种或两种以上不同成分或不同性质的高聚物经复合纺丝制成的化学纤维。
1、纯纺纱线：由一种纤维原料纺成的纱线。
2、混纺纱线：由两种或两种以上不同种类的纤维原料混合纺成的纱线。
3、交捻纱线：由两种或两种以上不同纤维原料或不同色彩的单纱捻合而成的纱线。
4、混纤纱线：利用两种长丝合并成一根纱线，以提高某些方面的性能。
5、变形纱：也称变形丝，利用合成纤维受热塑化变形的特点，经机械和热的变形加工，使伸直的合成纤维原丝变为具有卷曲、螺旋、环圈等外观特征的长丝。
6、花式纱线：纱线截面分布不规则，结构形态沿长度方向发生变化,可以有规则，亦可有随机的。
7、花色纱线：纱线的色彩或色泽沿长度方向发生变化。
服装材料学名词解释
名词解释1、经面组织：一个组织循环中，经组织点多于纬组织点的。
（58）2、纬面组织：一个组织循环中，纬组织点多于经组织点的。
（58）3、飞数：相邻两根纱线上相应的经（或纬）组织点在纵向（或横向）所相隔的纬（或经）纱线数。
（59）9、浮长：在织物组织中，连续浮在另一系统纱线上的纱线长度。
可分为经浮长和纬浮长。
（59）4、定长制：是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。
（21）5、定重制：是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度，它的数值越大，表示纤维或纱线越细。
（21）6、三原组织：原组织是织物组织中较简单的组织，也是各种组织的基础。
原组织包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
（59）7、半合成纤维：以天然高分子化合物为主要组成部分，通过和其他化学物质反应改变其化学组成，形成天然高分子的衍生物制成的纤维。
如醋酯纤维。
（7）8、合成纤维：用煤、石油、天然气为原料，经过化学聚合加工而成的纤维，所以合成纤维的名字前面都有一个“聚”字。
（7）10、褶裥的保持性：织物经熨烫形成的褶裥在洗涤后经久保持的性能。
（74）11、特数：1000m纱线在公定回潮率时的质量克数。
（21）12、旦数：9000m 纱线在公定回潮率时的质量克数。
（22）13、公制支数：在公定回潮率时每一克重纱线的长度米数。
（22）14、英制支数：棉型纱线英制支数是在公定回潮率时每磅纱线所具有的长度的840码的倍数。
（22）15、拉伸断裂强力：是指织物受拉伸至断裂时所能成受的最大强力，也称断裂负荷，他表示织物抵抗拉伸破坏的能力，是评价织物内在质量的一个主要指标。
（69）。
2022年服装材料学试题库
《服装材料》学试题库一、名词解释（每题3分，共15分）1.特数：指1000ｍ长旳纱线，在公定回潮率时旳重量克数。
2.织物风格：指人们通过视觉和触觉对织物所作出旳综合评价。
3.经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点。
4.梭织物：指以经纬两系统旳纱线按一定旳规律互相交错而成旳织物。
5.色织物：指纱线染色后而织成旳多种条、格及小提花织物。
6.特克斯：特克斯数采用公制旳重量和长度单位，是国际通用和推荐旳细度指标，旧称号数，为1000米纱线旳重量克数。
计算公式如下：7.旦数：指9000ｍ长旳纱线，在公定回潮率时旳重量克数。
8.织物风格：指人们通过视觉和触觉对织物所作出旳综合评价。
9.悬垂性：织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲旳特性。
10.针织物：指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，再把线圈互相串套而成旳织物。
11.纯纺织物：指织物旳经纬纱线是由单一旳原料构成。
12.公制支数：在公定回潮率时，1ｇ重旳纱线所具有旳长度(m)。
13.裘皮：鞣制后旳动物毛皮。
14.完全组织：当经组织点和纬组织点旳排列规律在织物中反复浮现为一种构成单元时，该构成单元称为一种组织循环或一种完全组织。
15.针织物：指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，再把线圈互相串套而成旳织物。
16.交错物：指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交错而成旳织物。
17.公定回潮率式中：G——纤维湿重；G0——纤维干重。
同一纤维吸湿量不同步，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不同。
因此需要对多种纤维及其制品旳回潮率规定一种原则，这个原则称为公定回潮率。
常用纤维旳公定回潮率（在相对湿度65％±2％、温度20℃±2℃旳条件下）18.灯芯绒纬起绒织物，又称条绒，采用纬起毛组织制织而成。
灯芯绒制织时，每六根纬纱中有两根地纬与经纱交错而成地纹，其他四根绒纬均供割绒之用。
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1.公定回潮率：同一纤维吸湿量不同时，物理机械性能、尺寸和重量都会有所不同。
因此需要对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，这个标准称为公定回潮率。
常见纤维的公定回潮率（在相对湿度 65％± 2％、温度 20℃± 2℃的条件下）2.热定型：主要针对合纤及其混纺织物，将织物经高温加热一定时间，然后以适当速度冷却的过程。
目的是保持织物尺寸稳定。
3.丝光处理：通常指棉、麻织物在一定张力下，用浓碱溶液处理的加工过程。
经过丝光处理的棉、麻织物强力、柔软性、光泽、可染性、吸水性等都会得到一定程度提高。
4.织物热湿舒适性：织物隔热性、透气性、吸湿性、透湿性、透水性、保水性、润湿性等统称为热湿舒适性。
5.织物悬垂性：当支撑物处于静止状态时，织物由于重力的作用，在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性。
6.织物风格：指人们通过视觉和触觉对织物所作出的综合评价。
包括织物的触觉风格（软与硬、厚与薄、光滑与粗糙、弹性好坏等）和视觉风格（肌理、颜色、图案、光泽等）。
7.涂层整理：在织物表面的单面或双面均匀的涂上一薄层（或多层）具有不同功能的高分子化合物等涂层剂，从而得到不同色彩的外观或特殊功能的产品。
8.织物成衣加工性能：指面料在服装加工中形成优良的服装外观的难易程度。
它是织物的多种物理力学性能在服装加工中的综合表现。
9.特克斯（特数，线密度）：特克斯数采用公制的重量和长度单位，是国际通用和推荐的细度指标，旧称号数，指 1000ｍ长的纱线，在公定回潮率时的重量克数。
10.经组织点：在经纬纱相交处，凡经纱浮于纬纱之上称为经组织点。
11.梭织物：指以经纬两系统的纱线按一定的规律相互交织而成的织物。
12.色织物：指纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物。
13.灯芯绒：纬起绒织物，又称条绒，采用纬起毛组织制织而成。
灯芯绒制织时，每六根纬纱中有两根地纬与经纱交织而成地纹，其余四根绒纬均供割绒之用。
绒纬与地经构成的纬组织点，浮出布面较长，经过割绒机割绒、刷毛和染整工序以后，即成耸立的绒条。
14.毛型织物：全毛织物和以毛型化学纤维纯纺或与毛混纺织成的织物的统称。
毛型化学纤维的长度、细度、卷曲度等方面均与毛纤维相接近，一般细度为 3.3 ～5.5 dtex，长度为 64～ 114 cm ，织物具有毛型感。
常用的毛型化学纤维有涤纶、腈纶、粘胶、Lyocell 等短纤维。
15. 旦数：又称纤度，是指9000m长的纱线在指定回潮率时的重量克数。
通常用来表示化学纤维和长丝的粗细。
16.针织物：用一组或多组纱线通过线圈相互串套的方法勾连成片的织物。
按生产方式不同又可分为纬编针织物和经编针织物两类。
17.纯纺织物：指织物的经纬纱线是由单一的原料构成。
18.公制支数：在公定回潮率时， 1ｇ重的纱线所具有的长度 (m) 。
19.裘皮：鞣制后的动物毛皮。
20.完全组织：当经组织点和纬组织点的排列规律在织物中重复出现为一个组成单元时，该组成单元称为一个组织循环或一个完全组织。
21.交织物：指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱，交织而成的织物。
22.机织物：用两组纱线（经纱和纬纱）在织机上按照一定规律相互垂直交织成的片状纺织品。
23.非织造布：以纺织纤维为原料经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加工而成的薄片或毛毡状制品。
24.纤维：自然界中细长的物体很多，通常把长度比直径（直径在几微米或几十微米）大千倍以上且具有一定柔韧性和强力的纤细物质统称为纤维。
25.纺织用纤维：通常又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性，在机械性能、细度和长度、弹性和可塑性、隔热性、吸湿性、化学稳定性等方面均具有一些共同的特征。
26.化学纤维：以天然或人工合成的高聚物为原料，经特定的加工制成。
27.再生纤维：以天然高聚物（如木材、棉短绒、牛奶、花生、大豆等）为原料，经纺丝加工制成。
28.合成纤维：以石油、煤和天然气等材料中的小分子物质为原料，经人工合成得到高聚物，再经纺丝制成。
29．结晶区：服用纤维中大分子的排列，在某些部位排列较为整齐，形成结晶结构（晶区）另一些排列不整齐的部位称为非晶区（无定形区）。
30.结晶度：结晶结构部分的体积占纤维体积的百分比称为结晶度。
31.取向度：纤维中大分子按纤维轴向排列的一致程度称为取向度。
32. 纤维的体积质量：是指单位体积纤维的重量，常用g/cm3或mg/mm3来表示。
它决定于纤维本身的结构，如纤维长链分子的分子量和结晶度等特征。
33.纤维的力学性能：纤维在拉伸、弯曲、扭转、摩擦力、压缩、剪切等各种外力的作用下，产生各种变形的性能称为力学性能。
34.拉伸变形：在服装加工和使用中，纤维主要受到沿着轴向（即长度方向）的外力（称拉伸力）作用，在拉伸外力作用下，纤维的伸长称为拉伸变形。
35.绝对强力：纤维受拉伸而断裂所需的力称为绝对强力。
单位为牛顿或厘牛顿。
36.断裂伸长（绝对伸长）：纤维被拉伸到断裂时，所产生的伸长值称为断裂伸长，也称绝对伸长。
绝对伸长与原来长度的百分比即为断裂伸长率。
37.蠕变：纤维在一个大小不变的拉伸外力作用下，变形随时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。
（松弛：纤维伸长长度不变，力的大小逐渐减小）38.弹性回复率：在所有伸长变形中（急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形）可回复部分（急弹性变形和缓弹性变形）所占的比例，称为弹性回复率。
39.疲劳：纤维因蠕变也会逐渐损伤，以致断裂，这种现象称为“疲劳”。
40.比热容：质量为 1g 的材料温度变化 1 ℃所吸收或放出的热量，称为该材料的比热容，度量单位 J/ （ g. ° c）。
41.传导散热：热量从高温物体向低温物体传递的一种接触散热方式称为传导散热，简称导热。
42 导热系数：是指厚度为积所传导的热量瓦数，单位1m的材料上下两表面间温度差为W/ （ M.° c）1° c时， 1s内通过1m2表面43.纤维的热收缩：是指在温度增加时，由于纤维内大分子间的作用力减弱而产生的纤维收缩现象。
43.热塑性：合成纤维或其织物受热到玻璃化温度以上时，纤维内部大分子间的作用力减小，纤维的变形能力将增大。
如果再加一定张力，强迫纤维变形，在冷却并解除外力作用后，合成纤织物的形状就会在新的分子排列状态下稳定下来。
使用中的温度只要不超过定形温度，纤维或织物的形状就不会有大的变化，合成纤维的这种性能称为热塑性。
44.耐热性：纤维材料抵抗因热而引起的破坏的性能，叫做耐热性。
45.纤维的燃烧性能：纺织纤维是否易于燃烧及在燃烧过程中表现出的燃烧速度、熔融、收缩等现象称为纤维的燃烧性能。
46.熔孔性：在穿着过程中，织物某个局部受到或接触到温度超过熔点的火花或热体时，接触部位会形成熔孔，这种性能称为熔孔性，抵抗熔孔现象的性能称为抗熔孔性。
47.质量比电阻：电流通过单位质量的物体且其长度为单位长度时的电阻称为质量比电阻。
48.耐气候性：户外穿的服装除了受日光照射外，还会不同程度受到风雪、雨露、霉菌、昆虫、大气中各种气体和微粒的作用。
纤维抵抗这类破坏作用的性能，称为耐气候性。
49.纤维的耐化学品性能：是指纤维抵抗各种化学药剂破坏的能力。
50.碱缩：若棉织物在烧碱溶液中，并不施加张力，任其收缩，织物会变得紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，这一过程称为碱缩。
51.缩绒性：指羊毛纤维集合体在湿热条件和化学试剂的作用下，受到机械外力的挤压揉搓而粘合成毡绒的性质。
52.混纺纱线：由两种或两种以上的纤维混合纺成的纱线。
53.混纤纱线：将两种或两种以上性能或外观有差别的长丝纤维结合在一起形成的纱线。
54.短纤维纱线：是用一定长度的短纤维经过各种纺纱系统把纤维捻合纺制而成的纱线。
55.长丝纱线：由单根或多根长丝组成的纱线。
由单根长丝组成的长丝纱线称为单丝纱。
由多根长丝组成的长丝纱线称为复丝纱。
56.精纺毛纱：以较细、较长的优质羊毛为原料，经工序复杂的精梳纺纱系统纺制而成，纱内纤维平行顺直，纱线条干均匀、光洁，纱线细度细，用于加工精纺毛织物。
57.粗纺毛纱：用精纺落毛和较粗短的羊毛为原料，用毛网直接拉条纺成纱，纱内纤维长短不匀，纤维排列不够平行顺直，结构疏松，捻度小，表面毛羽多，纱线细度粗，用于加工粗纺毛织物。
58.单纱：由单股纤维束捻合而成的纱线。
59.股线：由两根或两根以上单纱捻合而成的纱线。
60.复捻多股线：由两根或两根以上股线捻合而成的纱线。
61.丝光纱：经过丝光处理的棉纱线。
62.烧毛纱：经过烧毛加工的纱线。
用燃烧的气体或电热烧掉纱线表面的毛羽，使纱线变得光洁的加工过程称为烧毛。
63.捻度：纱线单位长度上的捻回数称为捻度。
棉纱通常10cm 内的捻回数来表示捻度，而精纺毛纱通常以1m内的捻回数表示。
纱线加捻的方式有z 捻和 s 捻两种。
64.花式纱线：是指通过各种加工方法而获得的具有特殊外观、手感、结构和质地的纱线。
65.变形纱：合成纤维长丝在热、机械或喷气作用下，使伸直状态的长丝变为卷曲状的长丝称为变形纱。