机织物面料的主要性能
面料组织结构
• 机织物 定义：机织物最基本的是由互相垂直的一 组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵 横交错织成的制品。有时也可简称为织物。 现代的多轴向加工，如三相织造，立体织 造等，已打破这一定义的限制。
• 针织物
定义：一般针织物是由一组或多组纱线在 针织机上按一定规律彼此相互串套成圈连 接而成的织物。线圈是针织物的基本结构 单元，也是该织物有别于其他织物的标志。 现代多轴垫或填纱，甚至多轴铺层技术， 针织可能已变为只是一种绑定方式，人们 亦统称为针织物。
经平组织
• 经平组织是由一根经向喂入的纱线轮流在 相邻的两纵行中形成线圈而成。经平组织 中的所有线圈都具有单向延展线，线圈向 着延展线相反的方向倾斜。
• 特点：这种组织的纵横方向均有一定程度 的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织 物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物 破开。经平组织可做衬衣料。
经平组织结构 图
• 无纺布
定义：非织造布是指由纤维、纱线或长丝， 用机械、化学或物理的方法使之粘结或结 合而成的薄片状或毡状的结构物，但不包 含机织、针织、簇绒和传统的毡制、纸制 产品。非织造布的主特征是直接的纤维成 网、固着成形的片状材料。
机织织物基本组织
• 平纹布 • 斜纹布
2/1 斜纹 3/1 斜纹 • 缎纹织物
经缎组织
• 经缎组织是由一根纱线。轮流在几个相邻 纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面 表现出横向花纹的组织。
• 特点：这种组织易于卷边。也能逆编织方 向脱散。但织物不会破开。
经缎组织结构 图
针织物的物理性能
• 尺寸稳定性 • 弹性恢复
无纺织布
平行纤网
Байду номын сангаас
交叉纤网
随机纤网
面料的弹力与回弹性能
面料的弹力与回弹性能引言弹力性和回弹性是评估面料质量的重要指标之一。
面料的弹力性指面料在受力下能够产生的形变能力，而回弹性指面料恢复原状的能力。
弹力性和回弹性不仅关系到面料的舒适度和服装的穿着感，还影响到服装的整体外观和使用寿命。
本文将探讨面料的弹力与回弹性能的影响因素以及测试方法。
影响面料弹力与回弹性能的因素面料材质不同材质的面料具有不同的弹力和回弹性。
弹力好的面料通常采用具有高弹性的纤维材料，如氨纶、乳胶纤维等。
这些材料具有良好的弹性和回弹性，能够使面料具有较好的拉伸性和回复能力。
相比之下，纯棉和涤纶等普通纤维材质的面料弹性较差，回弹性也相对较低。
面料纺织结构面料的纺织结构也会对其弹力和回弹性产生影响。
一般来说，采用弹性纤维交织而成的织物具有较好的弹力和回弹性能。
如弹力丝和针织等面料，由于纤维间的互锁结构，使得面料能够具有较好的弹力和回弹性。
相比之下，密度较高的平纹织物和斜纹织物等结构相对较为紧密，弹性和回弹性也相对较低。
加工处理加工处理对面料的弹力和回弹性能也有一定影响。
例如，某些面料经过特殊的弹性处理工艺，如热定型、拉伸、预缩等，能够提高其弹力和回弹性能。
另外，一些特殊的涂层处理，如弹力涂层等，也能够增加面料的弹性和回弹性。
面料厚度面料的厚度也会对其弹力和回弹性产生影响。
一般来说，较薄的面料相比较厚的面料具有更好的弹力和回弹性能。
较薄的面料通常由于纤维排列较密集，纤维之间的相互作用力更大，从而使得面料具有较好的弹力和回弹性能。
相反，较厚的面料由于纤维排列较为松散，纤维之间的相互作用力较小，弹力和回弹性也相对较差。
面料弹力与回弹性能的测定方法拉伸试验拉伸试验是评估面料弹力和回弹性能的常用方法之一。
通过在拉伸机上对面料施加一定的拉力，并测定在不同拉力下面料的伸长量，可以评估面料的弹性和回弹性能。
拉伸试验可以测定面料的弹性模量、极限强度等参数，进而评估面料的弹力和回弹性能。
扭曲试验扭曲试验也是一种评估面料弹性和回弹性能的方法。
织造学知识点总结
织造学知识点总结织造学是纺织工程中的一个重要学科，是研究纺织品的织造工艺、技术和设备的学科，主要研究纺织品的构造、花色、质地和强度等技术问题。
本文将对织造学中的关键知识点进行总结，包括织造工艺、机织物结构、织物性能和常见的织造设备等。
一、织造工艺1. 织造工艺简介织造是指利用纱线进行交织，通过织造机械将经纬纱线交织成织物的加工工艺。
织造工艺包括经编、纬编和织物整理等阶段。
经编是指经纱的编织，通过经纱的提纬和穿梭运动将经纱和纬纱交织在一起，形成织物的基本结构。
纬编是指纬纱的编织，通过纬纱的提花和交叉运动将纬纱和经纱交织在一起，完成织物的织造。
织物整理是指对织物进行后整理，包括剪边、熨烫、染色、印花等工艺。
2. 织造工艺的影响因素织造工艺的质量和效率受到多种因素的影响，主要包括纱线质量、机织机具的选型、机织工艺的设置和织物整理处理等。
纱线质量对织造工艺的影响很大，纱线的品质好坏直接影响织物的质量。
机织机具的选型也很重要，不同的织机适用于不同的织造工艺，选择合适的织机对于提高工艺效率和产品质量至关重要。
此外，机织工艺的设置和织物整理处理也会对工艺产生重要影响。
3. 织造工艺的发展趋势随着科技的发展，织造工艺也在不断创新和改进。
传统的织造工艺已经无法满足现代市场对高性能、多功能、高品质织物的需求，因此，新的工艺技术和装备正在不断涌现。
目前，织造工艺的发展趋势主要包括数字化、智能化、柔性化和环保化。
数字化和智能化是织造工艺的重要发展方向，通过数字化技术和智能控制系统可以实现织物的复杂花色和结构，提高织造效率。
柔性化是指适应市场需求的灵活生产能力，可以根据订单量和需求量随时调整织机的生产计划。
环保化是指在织造工艺中减少对环境的污染和资源的浪费，推动绿色制造。
二、机织物结构1. 机织物的构造机织物是指通过织机将经纱和纬纱交织成织物的纺织品，其构造主要包括织物的基本结构和纹样的装饰。
织物的基本结构包括纱线的提纬方式、经纬比例和纱线的密度等。
纺织材料的特性
纺织材料的特性服装面料以下为春夏服装经常出现的面料，这些制作出来的服装质量比较好,一般都用做制作时装.CVC拉架：CVC就是棉与化纤的混纺面料；拉架在编织时需使用特殊工艺，加入其他纤维使棉的弹性和抗拉强度增加.斜纹棉布：斜纹棉指的是织物的织造方式，斜纹棉比平纹织物密度大，耗纱量大，耐磨度好，表面感觉丰满，主要是比平纹结实，不易缩水。
丝光棉：指在张力下经碱液（如氢氧化钠）处理后的棉，棉纤维会发生膨化，会使丝光棉呈现圆滑的表面。
丝光处理后的纤维可以获得持久的光泽，提高了其对染料的吸附能力，使面料色泽更加鲜亮丰富。
仿真丝：仿真丝大多是超细旦纤维，基本上属于涤纶范围，但仿真丝大过数都是粘胶纤维的，植物特点是具有丝绸风格，光泽明亮、手感滑爽、悬垂、不贴身，用于女式衬衫、裙料。
米其：面料精细、光亮、柔软水波纹：是涤纶+氨纶的混纺面料。
氨纶有很多其他纤维无法比拟的优点，比如说重轻、断裂强度高、断裂伸长高、弹性回复好等。
是高档弹性纺织品不可缺少的的特殊纤维。
涤纶耐穿耐用、不易皱折。
两种纤维混纺后结合了两者的优点：手感好，悬垂性好，不易皱折等，属比较高档的春夏秋季女装面料。
水晶麻印花：水晶麻成分涤纶92%、氨纶8%特性纹路细密平滑、手感极佳、悬垂性强、麻感强、防皱。
因为它的纹路细腻、垂感好，带微麻感，不易起皱，适合做时装、女装、晚装等春秋季高档女装面料。
加上印花，使面料外观更加美观。
蚕丝皱：类似于真丝的一种合成面料，多用于女性服饰，轻薄凉爽，色彩艳丽。
是目前中档时尚服饰运用较多的一种。
类似于雪纺，又比普通雪纺好。
另亲爱的朋友们买衣服的时候不要盲目追求价格低廉哦，一分价钱一分货绝对是有道理的.这还只是面料的成本，试想一下，粗制滥造的能出来的是什么好面料呢？更不用提做成衣服的各种成本了。
以下为其它常用面料:1、麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。
面料特性
棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。
天然织物、穿着舒适、透气、保暖。
缺点：易皱、缩水、易变形、易褪色,耐用性差涤：优点：化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、缺点：但透气性差、易产生静电、不易染色涤纶1、强度高。
短纤维强度为2.6～5.7cN/dtex，高强力纤维为5.6～ 8.0cN/dtex。
由于吸湿性较低，它的湿态强度与干态强度基本相同。
耐冲击强度比锦纶高4倍，比粘胶纤维高20倍。
2、弹性好。
弹性接近羊毛，当伸长5%～6%时，几乎可以完全恢复。
耐皱性超过其他纤维，即织物不折皱，尺寸稳定性好。
弹性模数为22～141cN/dtex，比锦纶高2～3倍。
3、耐热性好。
4、涤纶表面光滑，内部分子排列紧密，分子间缺少亲水结构，因此回潮率很小，吸湿性能差。
5、耐磨性好。
耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天然纤维和合成纤维都好。
6、耐光性好。
耐光性仅次于腈纶。
7、耐腐蚀。
可耐漂白剂、氧化剂、烃类、酮类、石油产品及无机酸。
耐稀碱，不怕霉，但热碱可使其分解。
8、染色性较差。
锦纶1。
强力、耐磨性好，居所有纤维之首。
它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态粘胶纤维的10倍，是湿态纤维的140倍。
因此，其耐用性极佳。
2。
锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。
通风透气性差，易产生静电。
3。
锦纶织物的吸湿性在合成纤维织物中属较好品种，因此用锦纶制作的服装比涤纶服装穿着舒适些。
有良好的耐蛀、耐腐蚀性能。
4。
耐热耐光性都不够好，熨烫温度应控制在140℃以下。
在穿着使用过程中须注意洗涤、保养的条件，以免损伤织物。
5。
锦纶织物属轻型织物，在合成纤维织物中仅列于丙纶、腈纶织物之后，因此，适合制作登山服、冬季服装等。
氨纶(弹性纤维)：优点：弹性最好，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。
缺点：强度最差，吸湿差，用途：氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。
纺织物的性能
有毒物质残留
纺织品在生产过程中可能残留有毒物质，如甲醛、 重金属等，这些物质对人体健康产生负面影响。
有害物质释放
纺织品在使用过程中可能释放有害物质，如染料、 化学助剂等，这些物质可能对人体健康和环境造成 危害。
对环境的影响
产业用纺织品的性能要求较高，需具备耐磨、耐高温、 耐腐蚀等特性，以满足不同领域的需求。
产业用纺织品的保养和维护也十分重要，正确的使用和 维护方法可以延长其使用寿命和保证安全性。
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重量
纺织物的重量是指单位面积内的质量，通常以克/平方米或克/平 方码表示。重量是衡量纺织物厚重程度的重要指标。
吸湿性
吸湿性
纺织物吸湿后，其重量和体积会发生 变化，影响其外观和性能。吸湿性好 的纺织物能更好地调节人体温度和湿 度，但易产生霉变和变形。
吸湿率
吸湿率是指纺织物在一定时间内吸收 的水分所占的百分比。吸湿率越高， 纺织物的吸湿性能越好。
热学性能
导热性
纺织物的导热性能决定了其保暖性能。导热性好的纺织物能更快地传递热量， 提高保暖效果。
绝热性
绝热性是指纺织物阻止热量传递的能力。绝热性好的纺织物能更好地保持温度， 减少热量流失。
光学性能
反射性
某些纺织物具有较好的反射性，能够反射光线，减少光线的透射，从而减少紫外 线和红外线的透过，保护皮肤不受伤害。
酸碱性能的测试方法包 括酸碱滴定法和酸碱值 测定法。
纺织物在酸碱环境中容 易发生水解、氧化等化 学反应，导致纤维变脆 、颜色褪色等。
氧化还原性能
01
02
03
常见里布
一．涤塔夫1.含义：涤塔夫是一种100%涤纶的机织物，全涤薄型面料，又是化纤织物的一种传统面料。
它是由涤纶长丝做原料.2.特点：从布面上看，涤塔夫比较有光泽，而且比较滑爽。
3.规格分类：密度从170T到340T不等，通常涤塔夫有170T.180T.190T.210T.230T.250T等。
（190T＝经向１英寸的根数与纬向１英寸的根数再乘以2.54）4.适合服装：涤塔夫适用于夹克衫、雨伞、车套、运动装、海洋伞、手提包、箱包、睡袋、帐篷、人造花、浴帘、桌布、椅套等各种高档服装里料还有休闲服、运动服、童装等。
5.效果：涤塔夫布料采用消光丝以后，又以多姿多彩的新面貌跻身市场，采用消光涤丝，面料色泽更柔和，靓丽迷人。
色泽多达几十余种，成装上身，既时髦秀丽，又增添诱人魅力。
消光涤塔夫因其靓丽的外观、低廉售价，所以寻常百姓易于接受。
二．富春纺1.含义：富春纺是粘胶丝(人造丝)与棉型粘胶短纤纱交织的纺类丝织物。
织物经密大于纬密。
织物经染色或印花。
2.特点：绸面光洁，手感柔软滑爽，色泽鲜艳，光泽柔和，吸湿性好，穿着舒适。
3.适合服装：用作夏季衬衫，裙子面料或儿童服装，杂色富春纺也可作冬季棉衣的面料等。
三．尼丝仿1.含义：尼丝纺又称尼龙纺，为锦纶长丝制织的纺类丝织物。
2.分类：根据每平方米重量，可分为中厚型（80g/m2）和薄型（40g/m2）两种。
尼龙纺坯绸的后加工有多种方式，有的可经精练、染色或印花；有的可轧光或轧纹；有的可涂层。
3.特点：经增白、染色、印花、轧光、轧纹的尼龙纺，织物平整细密，绸面光滑，手感柔软，轻薄而坚牢耐磨，色泽鲜艳，易洗快干。
4.适合服装：用作男女服装面料。
涂层尼龙纺不透风、不透水，且具有防羽绒性，用作滑雪衫、雨衣、睡袋、登山服的面料。
四．色丁布1. 含义：色丁就是satin的音译，中文叫缎纹，我们俗称缎子。
是指一种布的织造方法（布面组织结构风格），而色丁布是一种面料，起原料可以是棉的，也可以是混纺的，也有是纯化纤的，是面料的组织不同形成的。
机织物的分类[整理]
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机织物的分类机织物分类方法很多。
1、按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。
如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。
交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
2、按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。
棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。
中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
3、按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念前面已经谈及过，这里不在赘述。
4、按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
****************特别注意区别的几个概念：1、色织与印花染：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
相应的工厂叫做XXX染织厂、色织厂等；印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
相应的工厂叫做XXX印染厂、染整厂等。
织物机织物
织物——针织物
一、定义
–由织针将一根或若干根纱线，沿纬向或经向完成线圈， 再把线圈相互串套而成的织物
–包括手工与机器针织
二、结构与特点
–纱线串套连成整体 –空隙比机织物大，组织比较稀松 –延伸性大、弹性好、透气透湿性佳、手感柔软 –耐用性与保型性较差
二、机织物组织
（一）相关概念
–织物组织：经纬纱相互交织的规律和形式 –组织点（浮点）：经纱浮于纬纱上面的组织点叫经浮点；
纬纱浮于经纱上面的叫纬浮点 –浮长：一根经（纬）纱浮在一根或多根纬（经）纱上的
长度 –完全组织（组织循环）：经组织点和纬组织点的沉浮规
律出现重复时 –组织点的飞数：一个完全组织中，每根纱线上的组织点
–HS对栽绒地毯的定义：绒纬至少在一根紧经上绕一圈呈 打结或扭绞状并由紧地纬将绒纱固定
–机织栽绒地毯：织机上以经纬方式生产的地毯（割绒） –簇绒地毯：绒头、底布、固着层、背衬和衬布 –针刺地毯： –缝编地毯：表面为毛圈结构，背面为聚氯乙烯发泡涂层 –草皮地毯：丙纶为原料（人造草宽度）
服装和衣着附件
五、机织物类别简介
（一）棉织物
–本色布、漂白布、染色布、印花布、色织布 –平布、细纺、水洗布、府绸、哔叽（卡其、华达呢）、
劳动布、麻纱、绒布、贡缎、灯芯绒、平绒、毛巾织物
（二）麻织物
–夏布、苎麻布、亚麻布（细布、帆布、水龙带）、黄麻 布（地毯底布）
（三）丝织物 1、分类
–按组织结构、织制工艺等：绸、缎、纱等14类 –按使用原料：全真丝、人造丝、合纤丝、柞蚕丝等 –按染整情况：漂白、染色、印花等
–染色机织物：全部呈白色以外的单一色泽（深浅相同）
2.4 纺织面料的分析-机织物面料的分析
（一）机织物面料分析
（1）取样
1.取样位置
距布边：不小于5cm
长度方向：
棉织物
离织物两端不小手 1.5~3m
毛织物
离织物两端不少手3m
丝织物
离织物两端3.5~5m
2. 取样大小
一般取为 15cm x 15cm
组织循环较大的色织物
20cm x 20cm
色纱循环大的色织物（如床单）
最少应取一个色纱循环的面积
（2）从10cm x 10cm 织物中，取出 10根经纱和10 根纬纱，分别称重。
（3）测出织物的实际回潮率
纱线的线密度还可以在放大镜下通过与已知线密度的纱线进行比较而得出。
此法与操作人员的经验有关，误差较大。但操作简单迅速。
（七)经纬纱原料定性、定量分析
对于纯纺织物只需进行定性分析,
对于混纺织物则需进行定量分析以确定混纺比。
IS0 5088《纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法》
ISO 1833《纺织品 二组分纤维混纺定量化学分析》等。
（八)测算织物重量
织物重量指织物每平方米的无浆干重克数。
1． 称重法
用此法测定织物重量时，样品的面积一般取 10cm × 10cm。面积越大,
所得结果就越正确。
2. 计算法
在样品面积小，用称重法测算不够淮确时，可根据前面分析所得的经纬
纱特数、经纬纱密度、经纬纱缩率进行计算。
（九）分析织物的组织及色纱的配合
1.直接观察法
利用目力或照布镜，观察交织规律，填人意匠纸，适用于简单织物。
（九）分析织物的组织及色纱的配合
2.拆纱分析法
适用于组织较复杂、纱线较细、密度较大的织物。
步骤：
机织物、针织物、非织造织物基本特征
机织物、针织物、非织造织物基本特征
1. 机织物：采用织机进行编织的织物，由纵向（经线）和横向（纬线）相互交织而成。
机织物的面料组织结构比较稳定，力学性能较好，常用于制作衣物、家纺、工业用品等。
2. 针织物：采用针织机进行编织的织物，由一根或多根针以一定的顺序依次穿过纱线环成的织物。
针织物柔软、有弹性，具有良好的舒适性和贴身性，适合于制作内衣、裤袜、T恤等服装。
3. 非织造织物：采用非编织技术生产的织物，由纤维或其它成品通过物理或化学方法互相结合而成。
非织造织物通常具有轻、薄、柔软、透气、不脱毛、毛羽少等特点，可广泛应用于卫生巾、尿布、口罩、医疗用品等领域。
织物阻燃性能
1、阻燃性能的概念阻燃纺织品是指在接触火焰或炽热物体后,能防止本身被点燃或可减缓并终止燃烧的劳动防护织物,适用于在明火、散发火花或熔融金属附近操作,或在有易燃、易爆物质、有着火危险的环境中作业。
2、阻燃性能的分类阻燃织物主要通过两种方法获得:一种是对纺织品进行化学改性或阻燃后处理,该方法成本低,但阻燃性一般随着使用年限和洗涤次数的增加而逐渐降低或消失。
另一种方法是直接生产阻燃纤维或用耐高温阻燃纤维制成的织物,具有永久阻燃性。
高性能阻燃纤维主要有Kevlar、PBI、Nomex、芳砜纶、酚醛纤维、三聚氰胺纤维等。
3、阻燃整理方法阻燃整理主要是在纺织品的后整理加工过程中对织物进行处理，从而使织物具有阻燃性能。
织物阻燃整理工艺简单，投资少，见效快，适合开发新产品。
对织物进行阻燃整理，其加工形式主要有以下几种。
(1)浸轧焙烘法，该方法是阻燃整理方法中应用最多的一种，工艺流程为：浸轧→预烘→焙烘→后处理。
浸轧液中含有阻燃剂，一般适用于纤维素纤维织物的阻燃整理。
(2)浸渍烘燥法，工艺流程为：浸渍→干燥→后处理。
它是将织物放在阻燃液中浸渍一定时间，取出烘干即可，阻燃效果多是不耐久的；有时阻燃整理可与染色工艺同浴进行。
(3)涂层法，它是将阻燃剂混入树脂内进行加工。
根据机械设备的不同分刮刀涂层法、浇铸涂层法和压延涂层法。
不同的产品采用不同的加工方法。
刮刀涂层法：将混有阻燃剂的浆料用刮刀直接涂布在织物上。
阻燃剂大多先制成溶液或乳液后应用。
浇铸涂层法：将高聚物浇铸膜加压附着在织物上。
适用于阻燃剂含量高的大型帷幕和土木工程用品。
压延涂层法：将高聚物在压延机上制成薄膜，再与织物贴合，一般采用聚氯乙烯树脂、聚偏氯乙烯树脂及这类树脂的共聚物与阻燃剂的混合物，主要应用于工程帐幕的阻燃整理。
(4)有机溶剂法，用有机物将阻燃剂溶解，然后进行阻燃整理。
它能使整理时间缩短，但在操作过程中必须注意溶剂的毒性和燃烧性。
(5)喷雾法，凡不能用普通设备加工的厚幕布、大型地毯等商品，都可在最后一道工序做喷雾法的阻燃整理。
常见的机织物组织
织
平纹布与其他布的区分
1）平纹布。是各种规格的平纹组织棉布的统称。其中包括 平纹及平纹变化组织，规格不同、风格各异的各种棉平纹布。 如：粗平布、中平布、细平布、纱府绸、半线府绸、全线府 绸、麻纱及拉绒平布等共65种。 （2）斜纹布。是各种规格斜纹组织棉布的统称，其中 包括斜纹及斜纹变化组织，规格不同风格各异的各种棉斜纹 布。如：纱斜纹、纱哗叽、半线哗叽、纱华达呢，半线华达 呢、纱卡其、半线卡其、全线卡其、拉绒斜纹布等共44种。 （3）缎纹布。是各种规格缎纹组织棉布的统称。其中 包括缎纹及缎纹变化组织、规格不同风格各异的各种棉缎纹 织物。如：纱直贡、半线直贡、横贡等共9种。
在斜纹组织的基础上分别采用添加经、纬组织点,改变织纹斜 向、飞数或同时采用两种方法可演化出多种斜纹变化组织。 ①加强斜纹：在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成,应 用最普遍的有双面加强斜纹；②复合斜纹：一般为组织循环 数较大的斜纹组织，织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹； ③角度斜纹：改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生 变化。常用的是倾角大于45°的组织,配以较大的经密,使织 纹斜线饱满陡直。巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹； ④山形斜纹：由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织； ⑤破斜纹:由左右两个方向的斜线按一定要求排列，使织纹斜 线突然中断的组织。此外尚有阴影斜纹、菱形斜纹、曲线斜 纹等多种，多数以织纹图象命名。斜纹变化组织是用以增加 织纹花色的主要组织之一。
发展
中国在殷商时代就已有了斜纹图案的织物。丝织物中的绮和绫都是用斜 纹及其变化组织织制的。斜纹组织的应用较为广泛，如棉、毛织物中的 卡其、哔叽、华达呢，丝织物中的美丽绸等。斜纹组织与平纹组织相比 具有较大的经（纬）浮长，因而在相同的纱号（支数）和经纬密度下织 物结构较为松软。配置较大的经纬密度方能得到结构紧密的织物。斜纹 组织有经组织点占多数的经面斜纹，纬组织点占多数的纬面斜纹和经纬 组织点数相等的双面斜纹三种。斜纹的斜向有右斜(↗)和左斜(↖)之分。 一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示,如图1中的↗和↗(读作二上一 下右斜和一上二下右斜)。斜纹组织的斜向主要是根据构成斜线织纹的纱 线在织物表面的拈向选择的。如拈向与织纹斜向相反，斜线较清晰，反 之斜线模糊。因此,用“Z”拈单纱作经、纬纱，采用经面斜纹组织时，应 选择左斜；采用纬面斜纹组织时，则应选择右斜。
面料的纺织工艺及特点
面料的纺织工艺及特点1. 纺织工艺的概述纺织工艺是指将纤维材料经过纺纱、织造、印染等工序加工成成品面料的过程。
在纺织工艺中，不同的纤维材料和工艺方法会产生各自独特的特点和性能。
本文将从纺纱、织造和印染三个方面介绍面料的纺织工艺及其特点。
2. 纺纱工艺及特点2.1 纺纱工艺的分类纺纱是将纤维材料进行纺织加工的过程，其主要目的是将纤维材料转化为连续的纱线。
纺纱工艺主要分为湿法纺纱和干法纺纱两大类。
a. 湿法纺纱湿法纺纱是将纤维材料先溶解或悬浮于溶剂或溶液中，然后通过旋转、抽吸、压力等方式使纤维形成纱线。
湿法纺纱工艺包括溶胶纺纱、凝胶纺纱、悬浮纺纱等。
b. 干法纺纱干法纺纱是将纤维材料在无水条件下直接加工成纱线。
常见的干法纺纱工艺有纺杆纺纱、自纺纱、气流纺纱等。
2.2 纺纱工艺的特点纺纱工艺的特点主要体现在以下几个方面：a. 纱线粗细的调节灵活性通过改变纺纱工艺中的拉伸、加捻、加工速度等参数，可以调节纱线的粗细，以适应不同面料的需求。
b. 纱线强力的控制能力纺纱工艺对纱线的拉伸、加捻等处理可以有效提高纱线的强力，增加面料的耐用性和抗拉强度。
c. 纱线的成本和效率不同纺纱工艺的成本和效率各有优劣，制造企业可以根据自身情况选择适合的纺纱工艺以提高生产效率和降低成本。
3. 织造工艺及特点3.1 织造工艺的分类织造是将纱线经过交叉编织而成的面料。
织造工艺主要分为手工织造和机织两大类。
a. 手工织造手工织造是指使用手工织机或手工编织工具进行面料的织造，这种工艺具有传统工艺的特点，能够制作出独特的手工面料。
b. 机织机织是指使用织造机进行面料的织造，根据不同织机的性能和工艺，机织工艺又可分为经编机织造和纬编机织造两种。
3.2 织造工艺的特点织造工艺的特点主要体现在以下几个方面：a. 面料的纹理和结构织造工艺能够根据需求调节编织物的纹理和结构，制造出平纹、斜纹、缎纹等不同效果的面料，满足消费者对面料的个性化需求。
b. 面料的密度和均匀性织造工艺可以通过调整织物的密度和编织方式，控制面料的透气性、密度和均匀性，以适应不同的应用领域。
面料类型及优缺点
面料类型及优缺点1.纯棉天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。
所以很少100%棉的面料,通常含棉的成分达95%以上都叫纯棉。
优点：吸湿性强，染色性能好，手感柔软，穿着舒适，不会产生静电，透气性良好，防敏感,外观朴素，不易虫蛀，坚牢耐用，容易清洗。
缺点:缩水率大，弹性差，易起皱，服装保形性差，易霉变，轻微褪色，耐酸。
2.有机棉它是一种使用非转基因棉花种子，按照有机农业标准生产和认证的棉花。
其种植过程不使用任何化肥、农药，环保无污染。
优点:手感柔软，色泽鲜艳，有机棉的耐磨性和弹性会比普通棉好很多，而且不容易发霉过敏，更好的吸收、透气、保暖。
缺点：成本高，价格贵，抗皱性非常一般，容易粘毛。
3.莫代尔它是一种纤维素纤维，与人造丝同属纤维素纤维，是一种纯人造纤维。
优点:吸湿透气性极佳，不易褪色，不易泛黄，不易起皱或缩水，具有自然的垂感和抗皱性，具有丝般的轻盈感，质感极佳。
缺点：极易变形，比普通棉质面料成本高，耐磨性差，易破损。
4.棉布面料棉布是各类棉纺织品的总称。
优点:易保暖，柔软贴身，吸湿透气。
缺点：易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。
5.全棉丝光面料优点:经高浓度烧碱(羊毛)处理后的棉织物手感顺滑，色泽鲜艳，光泽如丝，穿着舒适。
缺点：有轻微退色现象。
6.T/C面料（涤纶/棉）是指涤纶与棉的混纺织物的统称，采用65%—67%涤纶和33%—35%的棉花混纱线织成的纺织品，俗称棉的的确良。
涤棉混纺产品，一般棉含量高于涤纶的称为CVC纱，反之为T/C纱，我们通常说的CVC是指棉含量65%以上的产品，C/T比例55/45以下的一般仍叫T/C纱。
面料工艺：采用细旦或超细旦聚醋纤维与高支精梳棉(40支、60支、80支等)交织而成。
优点:面料手感挺括，滑爽，色泽鲜艳，身骨有弹性，吸湿透气性好，表面光滑，有一定的防雨功能。
缺点：吸尘，难以洗涤，不能高温熨烫或者浸泡。
7.莱卡（氨纶）是由氨纶纤维（Spandex聚氨基甲酸酯纤维的简称）制成的面料，在粤语地区也称“拉架”（莱卡的粤语发音），在内地，有时直接称呼“氨纶布”。
纺织面料来样分析—织物面料原料成分定性分析
目录
CONTENTS
01
织物正反面、经 纬向、组织和色 纱排列分析03版
02
织物经纬纱线线 密度、缩率和捻 度的检测分析
03
机织物密度和 紧度的分析
04
05
机织物厚度质量的 检测与分析
织物面料原料 成分定性分析
织物面料原料成分定性分析
1
燃烧法
2
显微镜观察法
3
化学溶解法
4
系统鉴别法
间甲酚 (浓)
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
溶(加热)
溶(加热) 溶 不溶
溶(加热) 不溶 沸溶 溶
冰醋酸
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 溶
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
二甲基 甲酰胺
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
溶
不溶(沸溶或部分溶) 不溶
溶(加热) 不பைடு நூலகம் 不溶 溶
溶(加热)
二甲苯
不溶 不溶 不溶 不溶 不溶 不溶
向和截面形态来识别纤维。
纤维 棉
苎麻 亚麻 羊毛 蚕丝 粘胶 涤纶、锦纶、丙纶 腈纶 维纶 氨纶
几种常见的天然纤维与化学纤维的纵横截面形态
横截面形态 天然转曲，扁平带状 横节竖纹，长形条带状 横节竖纹，长形条带状
有鳞片，表面粗糙 透明光滑
清晰的纵条纹，表面光滑 表面光滑
表面光滑，有纵条纹 表面光滑，纵向有槽 表面暗深，不清晰骨形条纹
自灭 能续燃 能续燃
自灭 自灭
气味
烧纸味 烧毛发味 特殊芳香味
氨臭味 辛辣味 特异气味 轻微的沥青味道 特殊的甜味 特异气味 带有浆料味
灰烬
灰白色 松脆黑灰 玻璃状黑褐色硬球 玻璃状黑褐色硬球 松脆黑色硬块 白色胶块 黄褐色硬球 黄褐色硬球 黑色絮状 不规则脆硬粒状
织物种类及优缺点
织物种类及优缺点织物的结构形态特征分为机织物、针织物、无纺织物及毛皮与皮革等一．机织物两系统（或方向）的纱线互相垂直，并按一定的规律交织而形成的织物为机织物。
基本组织是各类组织中最简单、最基本的组织，是构成各种变化、花式组织的基础。
基本组织包括平纹、斜纹和缎纹三种组织。
1．平纹组织组织参数平纹组织是所有织物组织中最简单的一种。
其组织规律是一上一下，两根交替成为一个完全组织。
特点平纹组织经纬纱交织点最多，纱线屈曲多，所以其织物布面平坦，身骨挺括，质地坚牢，外观紧密，但手感偏硬，弹性小。
在实际使用中，根据不同的要求，采用各种方法，如经纬纱线粗细的不同、经纬纱密度的改变、以及捻度、捻向和颜色等的不同搭配、配置等，可获得各种特殊的外观效应。
常用平纹织物平纹组织广泛应用于棉、毛、丝、麻织物中，如各种布面平整的平布、质地细密的纺类、清晰菱形颗粒的府绸、呈现明显凹凸横条纹外观的四罗缎、起绉效应的泡泡纱和乔其纱、以及隐格效应的凡立丁、派力司、薄花呢、法兰绒等。
2．斜纹组织组织参数斜纹组织的特点在于经向短浮长或纬向短浮长依次阶梯式排列，在织物表面构成连续的斜线。
其组织每根经纱的运动相同，但起点不同。
特点斜纹组织有经面、纬面及双面斜纹之分。
凡织物表面经组织点占多数的，如2/1为经面斜纹，反之，纬组织点占多数的如1/3为纬面斜纹。
经面斜纹的反面是纬面斜纹，但斜向相反。
正反两面两种组织点的比例相同，但斜向相反，称为双面斜纹。
斜纹线的倾斜程度也有差别，斜纹组织以斜纹线与水平线交角α表示斜纹倾斜角，随着α变大，表示经密越大，斜线愈陡直。
称α>450时的斜纹为急斜纹，α<450时的斜纹为缓斜纹，而当α=450时表示织物经纬密相等。
斜纹组织较平纹交织点少，有浮长，其织物较平纹柔软厚实，光泽也较好，但坚牢度不如平纹织物，其表面的斜纹线可根据选择捻向和经纬密度比值而达到清晰明显或纹路饱满突出、均匀平直。
常见斜纹织物纹路平坦的斜纹布、哔叽、贡子突出的卡其、华达呢等。
机织物名词解释
机织物名词解释，内容充实机织物是一种由机器缝纫或加工而成的纺织品，它与普通手工制作的纺织品相比具有更高的加工效率和结构性能。
机织物的缝纫技术空前绝后，发展速度快，制作质量高，重量轻，可用于各种衣物或织物的制作。
技术进步日新月异，机织物技术也随之迅猛发展，机织物技术从单线机开始，到现在的多线机，实现了繁杂结构的复杂加工，并达到了良好的成品效果。
由于机织物具有优质的质地，非常实用，吸收了众多企业的用心。
机织物有很多优点，主要有以下几点:第一，比原材料更轻，更灵活，比传统的手织物可以加工出不同的形状和图案，从而增强物料的吸引力。
第二，有更好的结构性能和抗拉力，能够抵抗常规服装制品所暴露出来的拉伸和张力，从而保证服装的耐用性。
第三，具有良好的耐水性，有利于水洗时不变形。
第四，有更高的加工效率，机织物的生产成本低，生产环节较简单，可以大大提高生产效率。
未来，机织物将成为服装界的一种重要制造材料，有望被广泛应用。
由于机织物的多种优势，可以满足消费者对舒适，保暖，防水和时尚的要求，因此在羊毛，棉花等自然纤维行业中得到了广泛应用。
机织物是一种令人瞩目的纺织品，它融合了最先进的技术，使我们在服装面料生产中得到更大的安全和满足。
它不仅满足消费者的需求，而且能够提高企业的生产效率，为社会经济发展做出贡献。
未来，机织物将得到更精彩和更深入的发展。
总之，机织物是值得尊敬的东西，它融合了精湛的技术和精良的工艺，有助我们实现服装面料的卓越美妙。
它不仅满足消费者的需求，而且有助于提高企业的生产效率，为社会经济发展做出积极贡献。
未来，机织物必将取得更好的发展，成为服装行业的不可或缺的重要材料。
只要我们一如既往地投入研究，借助科技的力量，促进机织物的发展，就能开创未来的远景。
如何选择适合的面料
如何选择适合的面料引言在选择服装时，面料是一个非常重要的考虑因素。
面料的选择将直接影响到穿着的舒适度、保暖性、透气性以及整体外观。
不同的面料材质具有不同的特点和用途，了解面料的性能和特性将帮助我们选择适合自己需求的面料。
本文将介绍一些常见的面料类型，并提供一些建议，帮助您选择适合的面料。
一、织物力学性能1.1 弹性弹性是衡量织物材质回弹能力的指标。
弹性好的面料能够提供较好的伸展性，使衣物更加贴合身材，增加舒适度。
常见的具有良好弹性的面料有弹力纤维、氨纶等。
1.2 耐磨性耐磨性是织物抵抗磨损和拉伸的能力。
耐磨性好的面料能够使用更久，不易产生磨损或丝毫断裂。
通常，天然纤维如棉、麻具有较好的耐磨性，而人造纤维如尼龙、涤纶也具备较好的耐磨性。
1.3 强力面料的强力指材料抵抗强力拉伸的能力。
强力好的面料更加耐用，不易发生破损。
通常，维生素只用具有很好的强力，而蚕丝具有较低的强力。
二、织物外观和手感2.1 光泽度光泽度是织物反射光线的能力，直接影响到面料的外观效果。
具有较高光泽的面料看起来更加华丽，如丝绸和缎面等面料。
而具有较低光泽的面料看起来比较沉稳，如羊毛和棉质面料。
2.2 印花和颜色印花和颜色是衡量织物外观的重要因素。
不同印花和颜色的面料能够展现不同的时尚风格和个性。
选择适合的印花和颜色可以更好地衬托个人特色并提升整体穿着效果。
2.3 手感手感是指织物的触感。
不同面料的手感各有不同，如光滑、柔软、粗糙等。
手感舒适的面料能够给人带来更好的穿着体验。
一般来说，棉、丝等天然纤维具有柔软的手感，而涤纶等人造纤维则具有相对光滑的手感。
三、功能性要求3.1 保暖性保暖性是指面料的绝热性和保温性。
在寒冷的季节，我们通常会选择保暖性较好的面料，如羊毛和羽绒等。
这些材料能够有效地防寒保暖，提供舒适的穿着体验。
3.2 透气性透气性是指面料对空气和水分的渗透性。
透气性好的面料能够让皮肤透气，防止湿疹和过敏的发生。
棉和麻等天然纤维具有良好的透气性，而合成纤维并不具备很好的透气性。
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合成纤维面料比天然纤维面料的 抗撕裂能力强，
棉、羊毛与涤、腈混纺后也可提高抗摊裂能力。织 物做成服装后其肘部和膝部最容易被顶破，织物较 厚或密度较 大时，它抗顶破的能力也较强。织物伸 长大也能提高其抗顶破能 力。
织物在穿用过程中，衣服袖口、领口、肘部、 臀部、
膝盖处和裤脚边很容易磨损，这与织物的耐磨性有 关。伸长大 且弹性好的织物其耐磨性也好，若强力 大则耐磨性会更好。
服装面料按其原料组成可分为棉织物、毛织物、 麻织物、丝绸织 物、化学纤维面料、混纺类面料、 皮革面料七大类。一般机织物面料 主要有以下六大 方面的性能。
服装面料的缩水性、悬垂性、刚柔性、折 皱
பைடு நூலகம்
性、免烫性、起毛起球性统称为外册性。
服装面料的缩水性指面料下水后收缩的性质，
棉、毛、丝、麻和 人造纤维织物下水后都有明显的
收缩现象，它们缩水率较大。
悬垂性是指织物在自然的重力作用下形成与摆
动效果有关的 特性.
面料的拉伸性能可用其强力和伸长来衡 量。拉 伸性较差的面料容易在服装的缝合部位撕裂。 织物的密度将影响其拉伸性能，也将影响织物 的耐穿性能。实 践表明．化纤面料—般比棉、毛、
丝、麻等天然纤维面料耐穿，一般的织物 面料高强高 伸型面料最耐穿，低强低伸型面料最不 耐穿，低强高伸型的面料比 高竭低伸型的面料耐穿。