服装缝纫----加放缝份与折边
服装裁剪的技巧及常用服装裁剪术语
服装裁剪的技巧及常用服装裁剪术语裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。
在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。
打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。
铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
张力均匀，并且尽量小。
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致，符合要求。
许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
对正图案。
对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
针织服装缝纫小窍门（一）——领口加边的两种方法
针织服装缝纫小窍门（一）——领口加边的两种方法我对针织服装发烧，尤其关注缝纫技巧。
经过几年的实践琢磨，积累了一些经验。
现在结合最近做的裙子，分享一些自己认为实用的小窍门。
领口处理一般有三种处理方法: 加边（镶边、拼接）、贴边、包边（滚边）。
这里分享针织领口的加边方法。
第一种——松紧花边加边法看图说话。
我这种方法是在缝合肩线之后，也就是领口封闭的情况下再加的松紧花边。
量好尺寸（长度为领口的70---80%），做好记号，先将松紧花边和领口边缘正面相对，绷缝一圈后（这里也可以丝线包缝，或者之字缝），再把松紧花边翻折到领口里面，然后再在领口正面绷缝（也可以之字缝）压一圈。
需要注意的是，从右后肩开始缝的时候，松紧花边反折一两厘米。
这样翻折以后在正面就看不到松紧花边的毛茬了。
缝好的领口欣赏。
第二种——布条加边法。
直接造型。
方法:1. 用布条裁出想要的领口的形状，裁两片，注意下边和衣身开口（这两个地方的弧线一定要圆润，不能是直角、锐角或钝角）的尺寸形状吻合。
2. 然后将两片正面面对，缝合上边缘。
3.翻到正面。
整理造型。
4.将造好型的两层布条的任意一面与衣身开口正面相对，四线锁边。
5.把布条往上翻，完成。
用原来买的旧衣服的照片来说明，个人觉得图片非常直观。
（也比我自己做得好太多了。
）个人认为用本布或另外的纯色布都行，以稍弹性不太大的为佳。
成衣欣赏。
补充: 这两种方法都更适合领口弧线圆润的。
不适合领口尖锐的。
领口处理方法还有很多，以后慢慢分享。
服装缝型的分类及应用
服装缝型的分类及应用一、缝型的分类缝型按国际标准化组织拟订的标准分成八大类缝型，分类时参照以下几种情况：①缝合的布片数量：不同的缝型要求缝合布片的数量是不同的：有一片、两片、三片…②缝合时布片的配置方式：是指缝合布片时，布片与布片之间连接的方式。
如布边对齐、重叠、搭接、拼接、包卷、叠加、夹芯等形式。
③布片布边缝合时的形态：布片布边缝合时的形态：有四种形态——一侧为有限布边，一侧为无限布边，两侧为无限布边以及两侧为有限布边。
1．一类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其有限布边全部位于同一侧，其中包括两侧均为有限布边的缝料。
常用的第一类缝型：（1）平面缝型：是最常用的一类缝型，作用是将两片缝料连接起来，简称“平缝”。
（2）来去缝（来回接缝、袋缝）：其主要特点是坚固和保险。
常用于袋盖、衣领、袖级等部位，也用于轻薄面料成衣的侧缝、袖底缝或袋笃处理。
（3）滚包缝：是处理缝道的缝份或装饰缝道。
2．二类缝型：由两片或两片以上的缝料组成，其有限布边各处一侧，两片缝料相对配置并相互叠搭，形成一高一低的重叠结构。
若再有缝料时，其有限布边可随意位于一侧，或者两侧均为有限布边。
常用的第二类缝型：（1）折缝（翻缝）：平缝后把止口倒一边，面料各处一边，在正面压明线迹。
（2）包缝（内包缝、外包缝）：缝型完成后有限布边相互叠搭并包住，是牢度强且整洁的缝型。
（3）扣压缝（栋缝）：上层缝料的有限布边扣折后，叠搭到下层缝料的有限布边上，只在正面压一道线迹即可。
如缝小裆。
3．三类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其中一片缝料的一侧是有限布边，另一片缝料两侧都是有限布边，并把第一片缝料的有限布边夹裹其中。
如再有缝料时，似同第一片或第二片缝料。
常用的第三类缝型：（1）滚边缝型：利用一条窄长的布条，把缝料边缘包光，使其整洁美观。
（2）绱裤、裙腰缝型：把裤头、裙头缝在裤身、裙身上。
4．四类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其有限布边在同一平面上有间隙或无间隙地对接，无限布边分置两侧。
女式西服的正经缝制方法
女式西服的正经缝制方法并非我看得懂，而是自说自话一遍兴许能多悟一些……里子的裁剪——要比挂面边缘往外去一个缝份，上次就是模糊地剪，结果加了里子上身就小了……里子缝合的时候为什么要上面一块多伸出一些？里布比表布多伸出来一些，是为减掉面料的厚料以免里布外翻吗？背中缝那里为什么要多出来一块？连对位记号线也要低一些，是为什么？请注意里子底边线的是2CM宽。
浅蓝色是烫牵条，红线是裁剪线，但不明白为什么要在纸样基础上做调整——为什么不直接调整好纸样呢？手工疏缝定位的时候，比车线旁开0.2CM。
制作顺序：1.前腰省、前刀背缝、后刀背缝、口袋盖、肩线、车上驳领的下片2.上表布驳领片（里外领片都烫衬）。
转弯的地方剪开，对齐侧颈点；3.合挂面。
这时候才缝合上、下两片驳领。
4.挂面的肩部压住驳领（先手工定位两片驳领），之后会用里子再盖住。
5.车合里子（背中缝那里，疏缝直线，机车弯线？），但是并不把肩连起来6.表面里腰线对位7.手工疏缝固定里子布与表布的腰线8.做袖子（表面腋下抽皱，里布袖山抽皱？）。
表布袖口按净线折过来手工疏缝固定，里布袖口留2CM缝份，按1.5折边缝到表面袖口上……听着晕！9.上垫肩10.手缝里布与挂面拼合处，肩缝及与驳领片拼合处11.上表袖12.上里袖13.表面底边14.底布边边。
两种不同的缝制方法。
红色机缝，蓝色手缝。
1.表布：前腰省、缝刀背线、底边线上折、挂面（边缘线？）、肩缝、驳领下片2.驳领上片3.车合挂面与前片4.正正相对手工缝合里子到后领片上。
5.表布袖口烫环形衬，里子放在里面车合，分段固定里袖与面袖6.同前7.侧缝也分段固定表与里（手工）8.上袖子，加垫肩（手工）9.袖笼里布（手工）10.表面底边烫衬后向上折斜针定位（手工）11.里布多净线多留1.5CM折入定位（手工）第三种方法：1.表布省、侧缝、领、袖全都连好2.手工上垫肩（手工）3.里布省、侧缝、领、袖、挂面全部连好4.车合挂面与前片5.车缝后片驳领、挂面肩部与里子。
衣服包边的几种方法
衣服包边的几种方法
衣服包边是一种常见的裁缝技术，它可以增强衣物的耐用性和美观度。
以下是几种常见的衣服包边方法：
1.缝边：这是最基本的包边方法，使用缝纫机或手工将边缘折叠后缝制。
可以选择直线缝或者使用不同的装饰性缝线进行缝制，以增加装饰效果。
2.蕾丝边：蕾丝边是一种常见的装饰性包边材料，可用于裙摆、袖口等部位。
将蕾丝边与衣物边缘对齐，通过缝纫机或手工缝制固定。
3.织带边：织带也是常用的包边材料之一，可以选择宽窄不同的织带进行搭配。
将织带与衣物边缘对齐，使用缝纫机或手工缝制固定。
4.折边：折边是将衣物边缘折叠后缝制，可以通过单折边、双折边等方式进行。
这种方法适用于比较薄的面料，能够使衣物边缘更加平整。
5.刺绣边：刺绣边是一种精致的包边方式，通过使用针线在衣物边缘进行各种刺绣图案，使衣物更具个性和艺术感。
服装缝纫基础1
五、机缝常用缝型及其在服装上的运用机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。
（1）平缝平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图1-30。
（2）分缝分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位，见图1-31。
（3）分缉缝分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-32（4）坐倒缝坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位，见图1-33。
（5）坐缉缝坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线。
也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出0.4或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-34。
（6）分坐缉缝两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。
用于增加牢度，如裤子后裆等，见图1-35。
（7）搭缝搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位，见图1-36。
（8）对拼缝对拼缝是两层衣片平接，用Z型线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图1-37。
（9）压缉缝压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图1-38。
（10）贴边缝（窄贴边也称卷边缝）贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧一致，防止起涟，见图1-39。
（11）闷缝（也称包边缝）闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。
用于装袖衩、装裤腰等，见图1-40。
服饰车缝工艺标准
服饰车缝工艺标准一、服饰车缝工艺标准包括以下方面：1. 平缝：把两层面料正面相对，在反面按规定的缝份均匀地缉一道线。
缝份宽度视面料质地的厚薄松紧、所处的部位不同而有所差异，通常为0.8～1.2cm。
2. 扣压缝：先将面料的缝边按规定的缝份扣倒烫平，再把它放到规定的位置，在折边缉上0.1cm的明线。
3. 内包缝：将两层衣片的正面相对重叠，下层衣片比上层衣片多出0.8cm包转倒上层，距边车0.1cm的缝线，再把包缝折倒，将毛边盖住，在正面车0.6cm的明线。
4. 外包缝：操作方法与内包缝相同，不同之处在于将衣片的反面与反面相对重叠后，下层衣片比上层衣片多出0.8cm，包转倒上层，距边车0.1cm的缝线，再把包缝折倒，将毛边盖住，在正面车0.1cm的明线。
5. 来去缝：将两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。
6. 分压缝：将两层衣片正面相对叠合，沿边先缉1cm，然后把缝份向两侧分开，再将其中一衣片折向另一衣片，使两层衣片正面相对，缝子的一侧为一层缝份，另一侧为三层（两层是衣片、一层是缝份），在三层的一侧沿缝份车0.1cm的明线。
7. 坐缉缝：将两层衣片正面相对叠合，沿边先缉一条明线。
为减少缝份的厚度，平缝是将下层缝头多放0.4cm～0.6cm，缝合后缝份朝下缝方向坐倒，在正面压一道明线，使大缝盖住小缝。
8. 闷缝（也称包边缝）：是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。
9. 卷边缝：先将衣片的毛边向反面折光（折进的量根据需要，有0.3cm、0.5cm、0.8cm、1cm不等），然后将贴边向反面再折转一定的量（根据需要，贴边的量有0.5cm、0.8cm、1cm、1.5cm、2cm 不等），使衣片的毛边被卷在里边，最后沿贴边上口缉0.1cm的明线。
二、在进行车缝时，还需要注意以下事项：1. 裁剪时要保证横平竖直，不可歪斜裁剪，否则裁剪出的面料大小不一，会影响整体的缝纫产品效果。
服装裁剪基本术语
服装裁剪基本术语
服装裁剪有许多*术语，这里只简单讲解服装DIY爱好者必须掌握的几个基本术语，下面就来和小编一起看看服装裁剪基本术语吧。
窝边：在缝合时留出的多余部分，从缝线到布料边缘的距离，也叫缝份、缝头。
折边：处理布边或者对布料进行加强时使用的方法，经常用在衣服的袖口、领口或袋口。
折线：对折、三折时使用的标识线，可以在折线处用熨斗压出折边。
齐明线：缝接布料的一种方法，有时也为了装饰目的而特意缝一条齐明线。
内裆：提包底部较为厚实的部分，有了内裆可以增加提包的体积，容纳更多东西。
牙口：在缝合形状不同的布料时，为了保*位置不发生偏移而做的标记。
返口：在缝合布料的内里时，为了能让布料翻转回来而留出的缺口。
男装夹克的制版、放缝及缝制工艺整理
男装夹克的制版、放缝及缝制⼯艺整理服装云教育 2016-11-01来源 |服装云教育整理编辑，转载请注明出处！款式划分绗缝夹克深蓝⾊短款、⼩⽴领夹克简洁⼜时髦，薄棉通过绗缝的设计丝毫不显厚重，搭配格⼦长裤，打造出英伦风范的味道。
休闲夹克尼龙夹克是出差旅⾏的必备单品，穿着柔软舒适、便于携带。
这件地图图案夹克颇具创意，暖⾊调的搭配组合突出轻松、⾃在的⽣活⽅式。
翻领夹克⼤翻领配合拉链的夹克同样具有军装风貌,也可以叫哈雷机车夹克、摇滚夹克。
领⼝是重点设计环节，暗扣或拉链装置随时可以加上保暖的⽑领，还能根据需求竖起领⼦，或者配条围⼱，防风⼜保暖。
骑⼠夹克强调宽肩收腰线条的赛车夹克采⽤⽴领，今季多以亮⾊为主，拉链和肩膀处的衍缝也做得装饰性⼗⾜。
和豪⽓的军装风相⽐，形象塑造上更加多变。
猎装夹克⽐起常见的⽪质和⽔洗布猎装夹克，尼龙⾯料更显斯⽂。
下摆的两个贴袋设计别致，兼具装饰与实⽤性。
夹克是英⽂jacket 的译⾳，⼀种短上⾐。
翻领，对襟，多⽤按扣（⼦母扣）或拉链，便于⼯作和活动 。
夹克衫是⼈们现代⽣活中最常见的⼀种，风⾏开始于上世纪80年代。
飞⾏员夹克⾃从阿汤哥在《壮志凌云》中穿着美国空军A-2飞⾏⽪夹克从⽽让飞⾏员夹克⼤肆风靡后，飞⾏员夹克⼀直是各⼤品牌秋冬的重点设计对象。
⽻绒夹克夹克的衍⽣品，是以鸭绒、鹅绒或棉纶为材质，款式设计选⽤宽松胸围、紧袖⼝、紧下摆等款式，结合⽻绒和夹克保暖、修⾝特点的新型冬装款式。
将保暖与修⾝集为⼀体，迎合了⽻绒服会穿着者显得较为臃肿，需要更贴⾝设计的市场需求。
⽻绒夹克⼀般拥有开襟、修⾝设计，并以保暖清透的棉纶、⽻绒等作为内胆或填充物，利⽤涤纶、锦纶等舒适防风材质，让这款服饰将温暖、合⾝的优点结合。
拥有“⽐⽻绒更保暖，⽐夹克更有型”的特点。
⽻绒夹克具有以下三个特点。
独特亚洲版型依据亚洲体型统计数据分析的结论，充分考虑到⾐长、胸围、肩缝、侧缝、腰⾝、袖⼝、下摆、前后领窝、前后夹位等部位与⼈体结构的契合性，改良之前⽻绒服的基于欧美体型的版型设计，开发出适合亚洲⼈体及审美的独特夹克版型。
针织T恤缝制工艺与制作—POLO衫缝制工艺
（7）平车做前门襟。门襟四周缉0.15cm宽明线。门襟底端四线拷光，两侧打暗回针，外 门襟底端缉线1cm单线。注意门襟上下宽窄一致，门襟底端刹线方正。门襟外形美观。
（8）四线拷克绱左右横机袖口。袖口横机高2.5cm。绱袖口时注意宽窄一致，吃势均匀。
四线拷克绱左右袖。袖中刀眼对准肩缝，肩缝倒向后身e注意两挂肩对称圆顺，松紧适宜。
在样板上标注丝绺方向，并写明款式名称或款号、规格、衣片名称、衣片需裁剪的片数 等。
六、排料与裁剪
1．排料要领 （1） 检查面料的门福，并取出所需款号和尺码的样板。 （2） 从毛边开始，两边按幅宽留出3cm余量，再划出排料图的幅宽。 （3） 本着精密排料，节约用料的原则，按先初排、后复排定稿的程序排出最佳效果。 （4） 在排料图的一端应标明款号、规格及面料利用率；在排料图的每一裁片上应标明规格及裁片名称。 2．裁剪部件明细表
部位 后中长 胸围
2 下摆围
2 领宽
前领深 后领深 肩宽 挂肩 袖长 袖肥 袖口宽
计算方法 衣长规格÷(1-纵向回缩率）=73÷ (1-1.3%) 胸围2规格÷(1-横向回缩率）=52.5÷（1-3%） 下摆围2 规格÷（1-横向回缩率）=50.5÷（1-3%）
由于领宽部位在缝制过程中容易受到拉伸，故不考虑回缩率，因 缝门襟贴边使得领宽减小，故需加上0.5 前领深规格 后领深规格 肩宽规格 挂肩规格
I
门襟宽 门襟边至缝线处横 R
量
J
前衩长
前片底边至开衩止
口直量
后中领高 后领窝中点垂直向上量 至领折边
三、制图尺寸计算
以S号规格为例，采用规格演算法制图，制图时考虑坯布回缩率，不考虑缝耗，制作裁剪样板时再把缝 耗加进去。经测试，该坯布纵向回缩率为1.3%，横向回缩率为3%。
怎么缝制衣服_缝制工艺
怎么缝制衣服_缝制工艺衣服是由不同的缝型连接在一起的。
由于服装款式不同以及适用范围不同.因此在缝制时，各种缝型的连接方法和缝份的宽度也就不同。
那应该怎么缝制衣服呢?缝份的加放关于服装成品规格起着重要的作用，以下介绍几种常用的缝型。
(1)平缝平缝也称合缝，指把两层缝料的正面相对.在反面缉线的缝型(见图2-3-2)。
这种缝型宽一般为0 .8-1 .2cm。
在缝纫工艺中.这是最简单的缝型。
将缝份倒向一边的称倒缝;缝份分开烫平的称分开缝。
平缝广泛使用于上衣的肩缝、侧缝，袖子的内外缝，裤子的侧缝、下档缝等部位。
缝制时，在开始和结束时作倒回针，以防线头脱散，并注意上下层布片的齐整。
(2)扣压缝扣压缝也称克缝。
先将缝料按规定的缝份扣倒烫平，再把它按规定的位置组装，缉上0.1en、的明线。
扣压缝常用于男裤的侧缝、衬衫的覆肩、贴袋等部位。
(3)内包缝内包缝又称反包缝。
将缝料的正面相对堆叠，在反面按包缝宽度做成包缝。
缉线时注意正好缉在包缝的宽度边缘。
包缝的宽窄是以正面的缝迹宽度为依据，有0 .4cm . 0 .6cm ,0 .8cm ,1 .2cm 等(见图2-3-4)。
内包缝的特点是正面可见一根线.反面是两根底线。
常用于肩缝、侧缝、袖缝等部位。
(4)外包缝外包缝又称正包缝。
缝制方法与内包缝相同。
将缝料的反面与反面相对堆叠后.按包缝宽度做成包缝.然后距包缝的边缘缉0 .lcm明线一道.包缝宽度一般有0 .5cm .0 .6cm .0 .7cm等多种。
外观特点与内包缝相反，正面有两根线(一根面线.一根底线)，反面是一根底线，常用于西裤，夹克衫等服装中。
(5)来去缝来去缝是正面不见缉线的缝型。
缝料反面相对后.距边缘缉0 .5cm的明线，并将缝份修剪成0 .3cm。
再将两缝料正面相对后缉0 .6cm的缝份，且使第一次缝份的毛屑不能露出。
此工艺适用于细薄面料的服装。
(6)滚包缝滚包缝指只必须一次缝合便将两片缝份的毛茬均包干净的缝型，适宜于薄料服装。
缝纫术语解释
缝纫术语解释
以下是一些常见的缝纫术语解释和举例：
- 缝份线/完成线/缝份：缝份线是完成线加上缝份宽度之后的线，通常按照这条线进行剪裁。
完成线是与实物大小一致的线，通常在线迹落在完成线上。
缝份是完成线到布边的余量。
- 表布表/里布：表布是指实物外面的布料，里布是指实物里面的布料。
以包包为例，包包外面能看见的布是表布，包包里面的是里布。
- 缝份压倒/缝份烫开：缝份压倒是指用熨斗将缝份熨烫倒向同一个方向，拼布的时候经常用到，缝份压倒可以让拼接痕迹不那么明显。
缝份烫开是指用熨斗将缝份向左右两侧分开，通常在做手工小物件尤其是多层重叠的时候会采用这个方法，避免缝份都堆叠在一起太厚使得实物不平整。
- 牙口：牙口为在缝份处剪开的小口，牙口宽度通常为缝份宽度的二分之一。
剪牙口作用是对齐，在缝制曲线（帽子）、多块布料组合、缝制拉链等的时候，通常把布料对折，在中心点剪牙口，布料车缝在一起的时候，中心点对齐，至少缝得大体准确，使缝份平整。
- 线迹：线迹是指缝纫机缝制布料时所形成的缝线轨迹。
在布料正面，只能看见上线的颜色，看不见下线的颜色，在布料反面，只能看见下线，看不见上线的颜色。
上线是红色的线，下线是梭子里黑色的线。
这些术语是缝纫过程中的常用词汇，掌握它们对于理解和进行缝纫操作非常重要。
服装裁剪制作如何标记、放置和缝制各种类型的褶
服装裁剪制作如何标记、放置和缝制各种类型的褶
标记和定位褶皱线，取决于标记放置或褶皱的样式。
但是基本的过程依然如此。
一开始是最重要的步骤：用薄的粉笔或铅笔画出标记，因为每1/16“的数字（图a），标记的线条应该清晰准确。
为了清晰地看到折叠的线条，将其夹在约1/8“的标记处，然后标记褶皱深度，并用粗糙的手缝（图b）折叠褶皱线，现在将其他标签彼此精确地放在一起（图c）然后将它们牢牢地缝在缝边上，然后根据褶皱风格和美观按褶皱和顶针缝合。
具体过程可参阅下面的三种不同的褶皱样式：
问：褶有时不保持自己的形状，是否有解决问题的办法？答：针迹褶皱和折叠深度几次。
可以是不可见或可见的“...
a、经典版本：在放置并缝合褶裥之后，用直线缝在靠近边缘的位置上缝上顶针。
b、如果您喜欢看不见的安全褶，请垂直缝合。
c、而不是垂直褶缝线，你可以在这里水平缝 - 无论是通过机器或手工和使用较厚的缝纫线。
也可以在对比色线中为打褶的服装赋予美学细节。
d、即使偶尔的手缝针也是可能的。
看完了上面的解释，下面这些褶你有信心完成吗？。
西服缝制工艺
4．扳止口：先修止口缝份，前 衣片留0.6cm，挂面留0.8cm， 圆头处略小，净出层势，然后将 缝份扳向衣身（挂面包身），用 斜针定线扎牢，扳时扣位以上按 缝线扳止口，扣位以下让挂面出 来0.15cm扳住，将止口放在烫台 上，盖上湿布，烫平烫煞。
5．定扎止口：拆掉驳口线处缝线， 翻到正面，熨烫定型，止口熨烫 平薄，摆角窝势圆顺，左、右片 长短一致，圆势相符，再将挂面 驳头处横丝捋平，拆掉驳口线， 在驳口线扎线卷缝，如图6-1-28 所示。沿挂面、里子拼缝内侧定 线扎牢，肩头留出不缝。
5.定垫袋下口：垫袋下口锁边或倒緝0.1cm明线，将其与大袋布固定。 6.封袋布：如图所示，前衣片掀起，袋布底边緝缝1cm止口，止口要均匀，起 止回针，袋布沿边锁边，四角用无纺衬粘合固定到衣身反面。 7.緝袋角明线：如图所示。将袋布袋口放平，沿边緝缝0.1cm、0.6cm 双之口，三角毛边要封牢。
3.繰肩夹里：胸衬和后肩毛缝放齐，多余修掉，后肩夹里扣烫1cm，与前肩夹里手针 繰牢，如图所示。
4.固定领口：距边0.6-0.7cm，用倒扎针将领扣固定，用大针码将后领缝份定在一起。图（a）所示，嵌线中线于大袋位对准，两 端与线钉重合，上层袋布粘在背面，緝缝上、下嵌线0.5cm，两道线 起止回针封牢，上下平行，间距1cm。如图（b）所示将袋位剪开， 两端剪成三角，然后翻到反面劈烫止口，并熨烫上下嵌线，使之整齐、 服贴。如图（c）所示，嵌线宽度各为0.5cm,上下宽窄均匀。
3做三角袋盖：如图所示
4滚嵌里袋：如图（a）所示，耳朵片正面中间放上袋口滚条，两端緝成三角 形，间隔0.6cm，沿中线剪开，剪至离緝线一两根丝，并将两端长出的滚条开 剪至离留一两根丝。如图（b）所示,把下口滚条按三角斜势两端折转，翻转， 包足，在滚条上清0.1cm止口，上下滚条宽窄一致。如图如图（c）所示
服饰制作缝纫要领
A21服饰制作缝纫要领一：缝份：正常缝份为1CM，如有剪口须按剪口大小缝份特殊要求要按规定执行。
线迹：正常为每3CM明线10---11针，暗线每3CM12---14针包缝9---10针。
商标：正常车线要顺色线，如有特殊要求须按客人规定执行。
洗涤：位置基本为两个位置侧缝和里兜方向要正确。
# Syk1 2h8 a%|做工：各部位线路要均匀不能有弯曲、断线、反线、上下线不和现象兜子：方正顺平、剪口无毛漏、车线顺直、缝节标准、无反翘、左右高低位置要对称。
拉练开线兜宽度要一致注意开剪手法兜牙不能有重叠或离缝现象,侧贴兜的兜口男装不能小于15.5CM ，女装不能小于14CM肩缝：顺平、注意肩弧线的走向、不能有扭曲现象,特殊面料要加粘合衬。
袖隆：弧线部位剪口到位避免车线扭曲、缝份透影，上袖方法要正确：袖子在袖隆上面注意吃势要正确保持袖山美观顺畅特殊面料要加粘合衬。
袖口：平顺、不扭曲、袖叉开气长度要一致。
领口：不能拉伸、吃紧、肩缝里面要对齐，缝份不能过大，领口必须园顺领子：领尖不能反翘反吐，大小左右要对称线路一致，领里领面松度要合适整烫顺畅后再使用开剪领接缝处缝份不能大于门牌: 形状必须符合纸版长度要适宜,必须将门牌整体完成进行整烫,归整平顺后方可使用.里襟: 形状必须符合纸版长度要适宜,必须将门牌整体完成进行整烫,归整平顺后方可使用.下摆: 车线不能有扭曲\反线(要调整低线松度)现象.里子: 行棉必须将棉花推进不能有棉紧现象羽绒服里逢必须码边.扣子: 弹扣要牢固不能有脱落现象, 树脂扣要缠圈(特殊要求下面加垫扣)罗纹: 注意其品质是否正确,成品半下摆规格可以下差1CM,松紧带成品半下摆规格可以上差1CM罗纹领子成品上口必须投产前确定规格，领面有罗纹的款式罗纹不能过松或过紧。
服装缝纫----加放缝份与折边
加放缝份与折边
缝份又称为"缝头"或"做缝"，是指缝合衣片所需的必要宽度。
折边是指服装边缘部位如门襟、
底边、袖口、裤
口等的翻折量。
由于结构制图中的线条大多是净缝，所以在将结构制图分解成样板之后必须
加放一定的缝份或
折边才能满足工艺要求。
加放缝份与折边
(一)根据缝型加放缝份
缝型是指一定数量的衣片和线迹在缝制过程中的配置形式。
缝型不同对于缝份的要求也不相同。
缝型(视频教程) 缝份缝份加放量（厘米）
平缝0.8～1cm，较广泛使用
来去缝1cm，不露毛边，可用在做睡衣，内裤，衬衣等比较薄的面料，适合在家做一些简单的衣服。
外包缝上层1.5，下层1。
适用于较厚的面料，如海军呢、大衣呢等，如衣服的大袖片，肩头，和侧缝的明线。
没有修正的
修正后的
没有修正的
二)反转角的处理方法
服装中有些部位(如袖口、裤脚口等)属于锥形，反映在平面制图中呈倒梯形，在这种情况下必须按照反转角的
方式加放缝份或折边，否则会造成折边部分不平服现象。
但如完全按照反转角处理会使样板的折边部分扩张量
过大，不易于排料和裁剪。
所以遇到此种情况，可反转一部分角度，剩余角度通过在缝制时减小缝份来解决。
如图所示，
(a)是西裤脚口部位的成品形状示意图，折边部分平贴于裤管内侧。
(b)是加放缝份和折边后的平面制图，折边部分完全按照反转角处埋。
(c)是用减少缝份量的方法来弥补反转量。
三种折边处理的缝制技巧
三种折边处理的缝制技巧两折边处理首先还是布边的包缝。
由于包缝机的拉扯，布边或多或少会有一些拉扯变形。
导致出现波浪状（针织尤其明显）这就需要我们在包缝过后进行熨烫，让布料回复平整。
下面就可以进行折边。
折边的时候，竹尺是个不错的工具。
塑料尺子如果碰到高温的熨斗也许会融化。
在折边熨烫的时候，还是要保证压烫，而不要随意移动熨斗。
熨烫折叠之后，就可以进行折边缝了。
整个折边缝这道工序含金量是超高的，那些月入几万的扦裤边摊位，就是只做这一道工序。
1、压明线一些在折边处可以有明线线迹的，我们一般就直接在折边后正面的适当距离压上明显，这样处理简便快捷，且结实平整。
出现变形，熨烫平整。
2、藏针缝（暗针缝，隐针缝）对于一些不允许表面有明线的服装我们要采用暗缝。
首先最传统应用最广泛的是手针暗扦缝。
（用单线），最简单的一种就是在分别在两侧交替挑缝。
作为面的一侧为了正面的隐蔽和美观，只挑缝一两根布丝就可以。
而另一侧作为折边，则可以缝的结实一些。
还有一种传统的更结实一些的扦边针法叫三角缝或千鸟缝，要点是：正走针,倒走线。
刚开始也可以用针简单绷几针以固定最后拆掉,运针方向从左至右阳,针前行,线后退,正面针角小,不露线迹,反面针迹呈交叉之势。
暗缝还可以借助于机器——工业机。
以及家用机家用机会有专门的暗缝线迹和暗缝压脚。
具体参考自己缝纫机的说明书以及该型号的视频介绍。
(分为暗缝和伸缩暗缝，后者用于弹性面料。
）也许好伙伴们比较好奇是如何的工作原理能导致正面只有一点一点的针迹。
这里给个图示。
你要再进行一个折叠。
利用线迹的波峰的尖点作为连接固定。
三折边处理与两折边相比，三折边只不过用一折代替的包缝，或者是为了边更加硬挺，同样是可以进行明显或者暗扦。
要是为了代替包缝，第一道折痕的布边可以略短一些。
如果是为了硬挺，就折满。
暗扦不再复述，参考上面两折边。
这里提到一个折边容易出现的问题就是，拧巴。
在缝合布片的时候，是不会拧的，但是会相错。
也就是缝的时候明明对齐了，缝好之后却显得不一样长。
缝纫折边技巧
缝纫折边技巧
缝纫折边技巧是一种常用的缝纫技巧，它可以使衣物边缘更加平整，美观，耐用。
以下是缝纫折边技巧的章节划分：
一、历史背景
缝纫折边技巧的历史可以追溯到古代，当时人们使用手工缝纫技术来制作衣物。
随着时间的推移，缝纫技术不断发展，折边技巧也得到了进一步的完善。
二、折边的定义
折边是指将布料的边缘向内折叠并固定，以使其更加平整，美观，耐用。
折边可以用于各种布料，如棉布，丝绸，毛料等。
三、折边的步骤
1.将布料的边缘向内折叠约1/4英寸。
2.再将布料的边缘向内折叠约1/4英寸。
3.使用缝纫机或手工缝纫将折边固定在布料上。
4.如果需要，可以在折边上再次缝制一条平行线来增加耐用性。
四、折边的应用
折边技巧可以用于各种缝纫项目，如衣服，窗帘，桌布等。
在制作这些项目时，折边可以使边缘更加平整，美观，耐用，从而增加其使用寿命。
五、折边的注意事项
1.在折边之前，应该先将布料的边缘修剪整齐。
2.在缝制折边时，应该使用适当的缝纫针和线，以确保折边的牢固性。
3.在缝制折边时，应该遵循正确的缝纫顺序，以确保折边的平整度和美观度。
以上是缝纫折边技巧的章节划分，通过学习这些内容，人们可以更好地掌握折边技巧，从而制作出更加美观，耐用的缝纫作品。
服装工艺 中英文 图解 之 - 包边,镶边,嵌边,折光边,还口,卷边
TAPE捆条,滚条包边：Binding包边和滚边是相同的意思.:用在服装上,是批将一片(或是多片重叠后边沿对齐)的边沿包住.一般会用上拉筒.seam binding 接缝包边binded seam 包边缝镶边: 用在服装上,是指衣片的边沿拼上小条布，有些衣服的小后领就属于镶边。
比如下边这位妹妹的衣服，就可以称为黑白撞色镶边连衣裙。
嵌边:嵌边: piping用在服装上,应是镶在两个片之间的小条布. 嵌条里通常会有一根0.3cm的棉绳。
通常也叫出芽条。
折光边clean finish hem折光边，就是折了两道，毛边被折到里面去了，边缘是光的。
折光=还口=卷边=clean finish，是折两下再车线的。
clean finish hem还口，就是没有止口露在外面。
clean finish有人叫还口,有人叫包光,做光边,有人叫折净.总之就是将止口折进到里面,防止毛边外漏.clean finished 原意是：完成要整洁，但是具体如何做要根据具体情况而定。
1.如果在脚边，袖口边，单层时就是指不是毛边，要求卷边。
如果是有里布时，是指里面布要运返包光。
2.如果是指某一条骨位，则指这条骨位要包光，可以是来去缝，也可以是双包。
clean finished大多数情况可以译为还口车有时指字面意思修理干净,比如说有的腰内贴底要拉捆条,英文也会表示"clean finished inner WB with 1/4" biding."即腰内贴拉1/4"捆条.(其实腰内贴下面是散底的,而不是还口的)clean finished是指(运反)还/折口A、4 thread overlock stitch for all knit items.所有针织类4线拷边B、5 threads oveerlock stitch with safety chain stitch for all woven items.所有梭织类5线链式线迹拷边C、Front fly should be in straight.前门禁是直的D、man front fly opening direction.男式前门禁开口指示E、neck binding with clean finished with chain stitch for strech.领包边带包光链式线迹clean finish at neck binding joining and assembly.领部相连部位包边做净G、clean finish at armhole binding joining and aaembly.袖笼相连部位包边做净1、pocket bag clean finish.衣袋做净2、binding to hidden the neck seam raw edge,binding length should be enough covered by the neck opening.领缝暗敲以做隐藏毛边,暗敲长应足够盖过领口3、neck seam binding construction.领缝暗敲4、polo shirt neck binding extend to the placket.POLO衬衫领部暗敲直至止口5、cross insert for the drawstring and distance.交叉放入粗线8 、dra wstring(cord) tight a knot and knot end.用粗线打结9、dra wstring extension.粗线拉伸A、4 thread overlock stitch for all knit items.所有针织四线拷边。
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加放缝份与折边
缝份又称为"缝头"或"做缝"，是指缝合衣片所需的必要宽度。
折边是指服装边缘部位如门襟、
底边、袖口、裤
口等的翻折量。
由于结构制图中的线条大多是净缝，所以在将结构制图分解成样板之后必须
加放一定的缝份或
折边才能满足工艺要求。
加放缝份与折边
(一)根据缝型加放缝份
缝型是指一定数量的衣片和线迹在缝制过程中的配置形式。
缝型不同对于缝份的要求也不相同。
缝型(视频教程) 缝份缝份加放量（厘米）
平缝0.8～1cm，较广泛使用
来去缝1cm，不露毛边，可用在做睡衣，内裤，衬衣等比较薄的面料，适合在家做一些简单的衣服。
外包缝上层1.5，下层1。
适用于较厚的面料，如海军呢、大衣呢等，如衣服的大袖片，肩头，和侧缝的明线。
没有修正的
修正后的
没有修正的
二)反转角的处理方法
服装中有些部位(如袖口、裤脚口等)属于锥形，反映在平面制图中呈倒梯形，在这种情况下必须按照反转角的
方式加放缝份或折边，否则会造成折边部分不平服现象。
但如完全按照反转角处理会使样板的折边部分扩张量
过大，不易于排料和裁剪。
所以遇到此种情况，可反转一部分角度，剩余角度通过在缝制时减小缝份来解决。
如图所示，
(a)是西裤脚口部位的成品形状示意图，折边部分平贴于裤管内侧。
(b)是加放缝份和折边后的平面制图，折边部分完全按照反转角处埋。
(c)是用减少缝份量的方法来弥补反转量。