服装纸样设计 第三章:便 服
服装纸样设计
(女装篇)1·纸样是服装样板的统称,其中包括用于批量生产的工业纸样,用于定制服装的单款纸样,家庭使用的简易纸样,以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
2·纸样的基本特点:地域性系统性。
3·纸样的设计方法:平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。
4根据外形特征基本纸样的设计形:箱型腰部合身型梯形。
5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。
即:躯干:前颈点(基本领口与前中交点)后颈点(基本领口与后中交点)腰节(腰线的标准)下肢:大转子(臀围线的标准)膝关节(下装变化的基础线)月非骨头(裤长的标准)上肢:肩点(衣身和袖的交界点)肘关节(袖的基础线)尺骨头(袖长的标准)6·“斜蛋形”人体节律平衡:7·男性:为倒梯形,男性显得平直,(隐性)归,拔处理。
女性:则为正梯形,女性显得“S”形特征。
(显性)“S”收省。
8·测量要领:净尺寸测量,定点测量,厘米制测量。
9·测量的方法:接触性测量,非接触性测量(拍照扫描)10·背长:沿后中线从后颈椎(第七颈椎)至腰线间距离,随背形测量。
11·号型:号是指人体身高,表示服装长度的参数,型是指人体胸围或腰围,表示服装围度的参数。
12·规格参考尺寸:体形分类,推挡尺寸,参考尺寸。
13·省的作用范围:点试,区域式。
省的三性:省量,省位,省长。
14·胸部最大xx量:乳凸量,前片胸腰差。
15·胸凸全省:是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
16·裙廓形的分类:紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
17·袖子的造型分为两类:装袖类、连身袖类。
18·袖山高和袖肥的关系:袖山曲线和袖肥不变的前提下,袖山越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零,当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。
因此袖山高和袖肥的关系成反比,袖山越高袖肥越小;袖山越低袖肥越大。
服装纸样Ⅰ知到章节答案智慧树2023年山东工艺美术学院
服装纸样Ⅰ知到章节测试答案智慧树2023年最新山东工艺美术学院第一章测试1.从服装设计的流程来看,()是款式设计到工艺制作的中间环节,是将服装设计构思具体化、成衣化的关键技术。
参考答案:服装纸样2.我们在进行纸样设计时,常常采用提高臀围线的方法,来美化人体比例。
()参考答案:对3.在同等身高的情况下,下肢的长度越短,就越接近理想的人体比例。
()参考答案:错第二章测试1.“省道”要表达的意思是在服装上的某个部位()多余的量,使服装由平面转为立体。
参考答案:去掉2.省分解的数量越多,成衣的效果就越不合体。
()参考答案:错3.三维人体扫描仪能进行三维人体表面轮廓的非接触自动测量。
()参考答案:对4.不同的成衣类别需要测量的项目是不同的,一般情况下,越宽松的成衣需要测量的项目越多,越合体的成衣需要测量的项目越少。
()参考答案:错5.服装的成品规格由“人体基本数据”和“人体活动松量”两部分构成。
()参考答案:对第三章测试1.纸样设计中,当省变为褶后,如果褶量仍不能够满足造型的需求,可以继续()褶量来达到造型的要求。
()参考答案:增加2.直筒裙下摆的围度和臀围是相等的。
()参考答案:对3.裙子的腰线如按照身体的自然腰线设计,纸样在后中心会呈现下落的状态。
()参考答案:对4.低腰裙的腰头,如果设计成曲线腰头,会比直线腰头更合体。
()参考答案:对5.省变褶、增褶是一种常用的纸样设计方法,也是实现服装结构、廓形变化的重要手法。
()参考答案:对第四章测试1.后裆斜线的斜度与臀部的凸量有关,臀围突出量越(),这个斜线的斜度也就越大。
参考答案:大2.在裤装后片纸样设计中,为了追求舒适性,可以任意增加后起翘量。
()参考答案:错3.规格及尺寸的核实是打版技术中十分重要的一步,经核实后的样板才能进入样衣制作环节。
()参考答案:对4.裤装前片的侧缝可以采用归拔工艺使侧缝归成直线,将凸量归至腹部。
()参考答案:对5.喇叭裤可以在标准裤上的基础上变化而来,它的上裆长度比标准裤短。
第三章__服装的省位、褶裥变化(章节优讲)
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一、省转移后以收褶的形式表现
省的转移操作是一样的,只是在结构表现上有 所不同,进而造型效果也不同。省量转换后以缩褶 的形式表现,即缩褶量来源于省。
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省的位置随服装款式的需要而定,省是依据它在衣片上的部位而 命名的。如省位的变化是女装款式变化的主要手段之一,许多部位 均可通过省的变化进行结构设计。省经过缝合使平面的布料呈现出 凸起的立体效果。上衣的胸省和腰省缝合所形成的曲面,满足胸部 的隆起;裤腰、裙腰前后的省缝合形成的曲面,满足了腰围与臀围 的差别。省位的变化通过将省转移操作来完成的,即以凸点为旋转 点,把省设计转移量移动到设计部位。
操作三:从A、A’两个点向胸高点画直线,省尖点距胸高点1.5cm,完成
领侧省转移为肩省的操作。最后画出平行于前中线的布纹符号,标记出 前中线为折边线的对折号。
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后片省位转移具体操作过程, 见左图省位转移后为右图效果。
后衣片的省转移操作方法与前衣片相似,但由于后衣片存在的两个 省尖点,不像前片省尖点统一位置,后肩省以肩胛骨部位进行转移,后 腰省则以胸围线部位进行移转即可。
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第三节 褶裥变化的方法
褶裥在辅助结构中一般通过缩褶(抽褶)、打裥等形式完成, 它赋予服装丰富的造型变化。通过缩褶、打裥的方式能将服装面 料较长或较宽的部分缩短或变窄,使服装适合人体,并给人体较 大的宽松量,还能发挥面料悬垂性、层次性祥和飘逸性的特点。 由于褶裥能使服装舒适合体和增加其装饰效果,因而被大量用于 半宽松和宽松的女式服装中。服装褶裥的表现形式很多,如可以 在制订的部位以水平或垂直的形式出现,也可以通过上下两端或 曲线缩褶控制该部位的造型,因此服装褶裥量的多少,抽褶部位 及缩褶后控制的尺寸量,是由服装款式造型和面料的特性决定的。
电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第三章 裤装结构制图
袋盖贴袋及风琴贴袋。
脚口变化 裤装脚口一般为平脚口与翻脚口两类。由于人体脚背是隆起状态,同 时考虑到裤脚口落在脚背上的裁片面料不能有过多的余量,因此前裤片脚 口可以向上略凹进,后裤片脚口可以向下略凸出。
样结构变化
凸肚体裤片纸样处理方法
铅笔裤结构制图
铅笔裤又被称为小脚裤、烟管裤,是指有着纤细裤管的裤子,裤脚很
第一节 裤装结构与人体的关系 第二节 女西裤结构制图 第三节 男西裤结构制图 第四节 牛仔裤结构制图 第五节 裤装的结构变化
第一节 裤装结构与人体的关系
裤装是包裹人体臀、腹并区分 两腿的基本着装形式。裤装的外 形轮廓由裤长、上裆、腰围、臀 围、横裆、中裆及脚口等几大环 节构成。
裤装示意图
一、裤装与人体下肢的关系
单位:cm
女西裤结构图
裁片放缝
女西裤裁片放缝图
女西裤排料
褶裥一般分为正褶裥与反 褶裥两类。
正褶裥是指在裤片正面, 由侧缝方向折向前中心方向的 褶裥;反褶裥是指在裤片正面, 由前中心方向折向侧缝方向的 褶裥。
女西裤排料图
裤装的正褶裥与反褶裥
第三节 男西裤结构制图
男西裤是男士搭配西服穿着的正装裤,适用的面料较广,化纤、毛料 都可以用来制作男西裤。
腿部位多用绑绳与扣子紧固,便于将裤子放置于马靴内。
现代马裤在款式上发生了很大的变化,它一般采用弹性良好的面料制
作,款式变得贴体,与普通裤子的裁剪方法一致,且多为七分裤,从穿着
角度看与靴裤形式变得一样,失去了传统马裤独有的款式特点。
根据裤长,裤装分为短裤、中裤、中长裤 和长裤四大类。
裤长与人体的关系
三、裤装围度与人体的关系
裤装成品腰围尺寸的设置要考虑到人体呼吸、蹲坐等动作与就餐后人 体腹围的增加以及季节等因素。同时,裤装还要考虑到人体进行坐、弯腰、 下蹲、行走时人体臀部的尺寸变化,根据裤装的宽松度,一般将裤装分为 紧身型、适体型和宽松型三大类。
服装纸样3
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型:方法:通过人体测量,得到不同类型人的内限值(净量),取平均值为依据,制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点:集一般人体美的因素与一身,能在一定的范围内适应人的体形要求,是人的体形与基本功能的高度集中,它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型:将服装的基本模型转换成平面纸样,是纸样设计的基础和依据。
特点:根据不同地区、不同人群、不同款式要求,可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法:在基本纸样的基础上,根据款式设计的要求和服装内在的规律,进行变化。
三.服装构成的人体工学定义:研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点:男装:主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装:主要运用褶和省道的变化技术。
四.服装尺寸的设定1.围度尺寸(胸围、腰围、臀围:“三围”)围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度:以穿紧身内衣的测量值为准;基本松度:考虑人体的基本松度和呼吸量;运动度:有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度(不涉及运动度);②腰围:上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度(裤子主要以增加长度来实现)④掌围=净掌围+基本松度(设定袖口和袋口)六.人体测量1.要求:(1)与国际服装测量标准一致;(2)符合纸样设计的要求。
2.要领:(1)净尺寸测量;(2)定点测量;(3)软尺厘米制测量;3.方法:(1)左手起点;右手终点(2)围度:自然贴紧(无扎紧感);长度:随人体起伏。
胸围:以乳点为测点,用软尺水平测量一周腰围:以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点,用软尺水平测量一周臀围:以大转子点为测点,用软尺水平测量一周总结:人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样:将服装基本模型变成平面样板,是纸样设计的依据和基础。
电子课件-《服装裁剪与制作(第三版)》-A18-3452 第三章 裤装缝制工艺
七、休闲裤门、里襟缝制工艺
休闲裤门、里襟缝制材料表
具体缝制工艺如下: 1.粘衬 2.拼裆缝 3.装门襟 4.门襟止口明线 5.门襟装拉链 6.门襟装饰明线
7.做里襟 8.装里襟 9.里襟开剪 10.压裆缝明线 11.门、里襟缝制完成
第二节 男西裤缝制工艺
男西裤主要指与西装上衣配套穿着的裤子,是各类裤子中最基本、最经 典的款式。西裤主要在办公室及社交场合穿着,所以其工艺设计严谨,款式 庄重,裁剪时放松量适中,强调平和稳重。
第一节 裤装部件缝制工艺 第二节 男西裤缝制工艺 第三节 休闲裤缝制工艺 第四节 男西裤工艺质量标准
第一节 裤装部件缝制工艺
一、斜插袋缝制工艺
斜插袋缝制材料表
具体缝制工艺如下: 1.粘衬 2.装袋布 3.固定袋口嵌线 4.嵌线牙 5.装袋垫布
6.兜袋底 7.袋底明线 8.拼侧缝 9.缝袋布侧缝 10.袋口封口
二、直插袋缝制工艺
直插袋缝制材料表
具体缝制工艺如下: 1.粘衬 2.拼侧缝 3.装袋垫布 4.固定袋垫布 5.兜袋底
6.袋底明线 7.装袋布 8.袋口明线 9.拼侧缝 10.袋口封结
三、月亮袋缝制工艺
月亮袋缝制材料表
具体缝制工艺如下: 1.装袋垫布 2.装袋布 3.袋口明线 4.拼袋布 5.兜袋底 6.固定袋口
穿起来比较休闲,颜色更加丰富多彩的裤子。
一般来说,男士休闲裤有三种类型:第一种是多褶型休闲裤;第二种
是单褶型休闲裤;第三种是无褶型休闲裤。
一、规格尺寸
休闲裤 M 号规格表 单位:cm
二、裁片配置
裁片图
放缝图
排料图
三、生产准备
1.料准备
休闲裤所需材料准备表
3.工艺流程 做、装月亮袋→拼后育克→做、装贴袋→合后裆缝→做、装门、里襟 →合内裆缝→合侧缝→做、绱腰→卷脚口→锁眼、钉扣→整烫。
第三章 上装结构制图-1衣身结构
一、衣身与人体体型特征的关系
7.衣身结构线、轮廓线及机构点
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长:38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
1.女上装原型 (160/84A,背长:38)
第一节 衣身结构
二、上装原型的绘制
(1)后背撇势 后背撇势实际上既起腰省的作用,又塑造背弯。 (2)领口造型变化 基础纸样的领宽、领深及领口曲线为基础,以领型的立体效果为
依据,来决定横、直开领的增加量。 (3)肩线造型变化 根据人体形态,在基础纸样中,肩线呈现前凸后凹的形状,呈现
一定角度的肩斜。
四、衣身结构变化
2.衣身各部位结构变化 (4)袖窿造型变化 根据衣袖对人体的贴 体程度,袖窿风格可分为宽松型、较宽松型、 较贴体型、贴体型四种。不同风格袖窿的前 后冲肩量和凹度各不相同。
3.分割线的结构设计 (1)分割线的分类 分割是指根据设计将衣片整体分成若干组成部分。 根据分割线的形态可分为:纵向分割线、横向分割线、弧形分割线等; 根据分割线所起的作用可分为:装饰性分割线和功能性分割线
三、衣身平衡
3.分割线的结构设计 (2)分割线的设计应用 ①通过BP点的分割线
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 (2)褶裥的设计与应用 ④前中心处有横向的抽褶,褶量
较大。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 (2)褶裥的设计与应用 ⑤领圈是一种帘式重褶,也称为
环浪。
第一节 衣身结构
三、衣身平衡
2.褶裥 (2)褶裥的设计与应用 ⑥单肩不对称抽褶
第一节 衣身结构
服装结构设计教案范例
服装结构设计教案范例一、教学内容本节课选自《服装结构设计基础》教材第三章第一节,详细内容围绕“服装基础纸样制作”,包括服装纸样的基本概念、人体测量与尺寸计算、基础纸样的绘制方法以及纸样的修正与调整。
二、教学目标1. 理解服装纸样的基本概念,掌握人体测量和尺寸计算的方法。
2. 学会绘制基础纸样,并能对其进行修正和调整。
3. 培养学生的观察能力和动手能力,提高其服装结构设计的实际操作技能。
三、教学难点与重点教学难点:服装纸样的修正与调整方法。
教学重点:人体测量和尺寸计算、基础纸样的绘制。
四、教具与学具准备教具:人体模型、软尺、画笔、剪刀、胶带等。
学具:A4纸、铅笔、橡皮、直尺、圆规等。
五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)展示不同款式的服装,引导学生观察其结构特点,讨论如何将二维的布料转化为三维的服装。
2. 理论讲解(15分钟)(1)介绍服装纸样的基本概念,讲解人体测量的方法和尺寸计算。
(2)讲解基础纸样的绘制步骤,强调注意事项。
3. 例题讲解(15分钟)以一款简单的连衣裙为例,演示如何根据测量数据绘制基础纸样。
4. 随堂练习(20分钟)学生分组进行实际操作,绘制基础纸样,教师巡回指导。
5. 纸样修正与调整(10分钟)六、板书设计1. 服装纸样的基本概念2. 人体测量与尺寸计算3. 基础纸样的绘制步骤4. 纸样修正与调整方法七、作业设计1. 作业题目:根据所学知识,选择一款服装款式,绘制其基础纸样,并对纸样进行修正和调整。
2. 答案:略。
八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握了基础纸样的绘制方法,但部分学生在修正和调整环节存在一定难度,需要在今后的教学中加强练习。
2. 拓展延伸:(1)学习更多款式的服装纸样绘制方法。
(2)了解服装结构设计在服装行业中的应用。
(3)探索计算机辅助设计在服装结构设计中的应用。
重点和难点解析1. 人体测量与尺寸计算2. 基础纸样的绘制步骤3. 纸样修正与调整方法一、人体测量与尺寸计算1. 测量工具:使用软尺进行测量,确保其弹性适中,避免过度拉伸或压缩。
《服装制板与推板技术》教学课件 第三章 下装的工业制板与推板(裤装)
第二节 裤装的工业制板与推板
任务一 男西裤的工业制板与推板
四、男西裤的推板说明 (一)确定基准线 1.前片 X 轴为横裆线,Y 轴为裤中线。 2. 后片 X 轴为横裆线,Y 轴为裤中线。 3. 腰头 X 轴为下平线,Y 轴为腰前中心线。
第二节 裤装的工业制板与推板
任务一 男西裤的工业制板与推板
(二)计算放码量 1. 男西裤前片的推板 (1)A 点:X 轴为腰围档差 ÷ 8+0.1=0.5+0.1=0.6 cm ; Y 轴为立裆深档差 0.5 cm。 (2)A1 点:X 轴为腰围档差 ÷ 8-0.1=0.5-0.1=0.4 cm ; Y 轴为立裆深档差 0.5 cm。 (3)B 点:X 轴为臀围档差 ÷ 8+0.1=0.4+0.1=0.5 cm ; Y 轴为 1/3× 立裆深档差 =0.17 cm。 (4)B1 点:X 轴为臀围档差 ÷ 8-0.1=0.4-0.1=0.3 cm ; Y 轴为 1/3× 立裆深档差 =0.17 cm。
头,腰部无 省;臀部较为合体,如图 3-23 所示。
图 3-23 牛仔裤式样图
第二节 裤装的工业制板与推板
任务二 牛仔裤的工业制板与推板
二、牛仔裤的规格档差 牛仔裤的规格档差见表 3-5。
第二节 裤装的工业制板与推板
任务二 牛仔裤的工业制板与推板
三、牛仔裤的基准样板 (一)牛仔裤前片的制板 (1)上平线。 (2)前侧缝直线。 (3)下平线(裤长线)为裤长 =103 cm。 (4)立裆深线(横裆线)为 H/4+4(腰头宽)=28.5 cm。 (5)臀围线为立裆深线向上 8 cm。 (6)中裆线为下平线到臀围线距离的 1/2 点上抬 3 ~ 6 cm,取上抬 5 cm。 (7)臀围宽为 H/4-1 cm。 (8)前裆高为 H/20-(0 ~ 0.5) cm,这里取 H/20-0.4。 (9)裤中线为小裆宽点到侧缝直线的 1/2 处。
服装纸样与工艺基础(ppt)
服装纸样与工艺基础
1 第一章 服装纸样设计基础知识 2 第二章 人体体型特征与服装号型 3 第三章 下装纸样设计 4 第四章 女衬衫纸样设计
第一章 服装纸样设计基础知识
第一节 服装结构制图基本概念与术语
基本概念
主要介绍:服装结构、 结构制图、结构制图线 条以及各种图示等基本 概念;
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
四、制图规则
先作衣身, 后作部件;
先作大片, 后作小片;
先作前片, 后作后片。
Title
结构制图的基本规则
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
五、制图要求
原值比例1:1、缩小比例1:2— 1:10、放大比例2:1、
4:1
制图比例
字体工整,笔画清楚, 间隔均匀,排列整齐。
1.图样结构的基本线
0.3
2.尺寸线和尺寸界线
3.引出线
0.3
叠面下层轮廓影示线
4 点画线
0.9
对折线(对称部位)
5 双点画线表
0.3-0.9 折转线(不对称部位)
第一章 服装纸样设计基础知识
第二节 服装结构制图规则、符号与工具
二、制图符号
序 号
符号名称
符号图形
符号用途
1
等分
表示该段距离平均等分
2
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
第二节 直筒裤纸样设计
四、裤子结构制图
第三章下装结构
部位(英文) Bust girth Waist girth Hip girth Neck girth Bust line Waist line Hip line Neck line Bust point Arm hole Length
服装工业制版ppt课件
155/64
97 27.5 66 94.4 21.5
160/68
100 28.5 70 98 22
165/72
103 29.5 74 101.6 22.5
170/76
106 30.5 78 105.2 23
完整编辑ppt
23
第三章 服装推板(放码)
第一节 服装推板的基本原理
一、纸样的设计方法:
(一) 立体裁剪:人台――裁片――款式服装, 适合于单件(量体裁衣)
(二) 平面裁剪:
1、比例
2、原型
原型――→原型纸样――→款式。
我国走过头,走到比例公式了。
完整编辑ppt
24
按比例法,一个公式只能适用一种款式,如果按比例法推 板,一个款式就需要一种推板方法,∴要按原型法进行纸 样放缩。
完整编辑ppt
10
档差:高度:5cm,围度:4,2cm。 2cm常对下装而言,裤子和裙子对腰围苛刻。
系列设置:5.4系列,5.2系列。
号型系列中的各数值均以中间体为中心,向两边依次递 增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比 例的体型。
中间体尺寸
Y
A
B
C
身高 170
170
170
170
男
胸围
64
64
64
64
64
64
160
长袖长
53
53
53
53
53
53
53
短袖长
20
20
20
20
20
20
20
号
后衣长
66
66
66
66
66
66
服装厂纸样房管理制度
第一章总则第一条为规范服装厂纸样房的管理,确保纸样房的安全、卫生、高效运行,提高服装设计、生产、销售的整体质量,特制定本制度。
第二条本制度适用于服装厂所有纸样房,包括设计部、技术部、生产部等相关部门。
第三条纸样房管理应遵循安全第一、预防为主、责任到人的原则。
第二章纸样房安全管理制度第四条纸样房应设立安全警示标志,明确安全操作规程。
第五条纸样房内不得存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第六条纸样房内电气设备应定期检查,确保符合安全标准。
第七条纸样房内不得私拉乱接电线,不得使用非安全电器。
第八条纸样房内禁止吸烟、使用明火,禁止存放易燃物品。
第九条纸样房内应配备灭火器、消防栓等消防设施,并确保其有效。
第十条纸样房内应定期进行消防演练,提高员工消防安全意识。
第三章纸样房卫生管理制度第十一条纸样房应保持清洁、整齐、有序,每日进行卫生清扫。
第十二条纸样房内不得乱丢垃圾、杂物,不得堆放废弃物品。
第十三条纸样房内不得饲养宠物,不得随意摆放食品。
第十四条纸样房内应定期进行消毒,防止细菌滋生。
第十五条员工应养成良好的卫生习惯,保持个人卫生。
第四章纸样房资料管理制度第十六条纸样房内的纸样、资料等应分类存放,便于查找。
第十七条纸样房内的纸样、资料等应按照设计、生产、销售顺序排列。
第十八条纸样房内的纸样、资料等应定期进行整理、归档。
第十九条纸样房内的纸样、资料等不得随意借出,确需借出时,需经相关负责人批准。
第二十条纸样房内的纸样、资料等应建立借阅登记制度,确保资料安全。
第五章纸样房设备管理制度第二十一条纸样房内的设备应定期检查、保养,确保其正常运行。
第二十二条纸样房内的设备操作人员应接受专业培训,熟悉设备性能。
第二十三条纸样房内的设备不得擅自拆卸、改装,不得超负荷使用。
第二十四条纸样房内的设备出现故障时,应及时报修,不得私自修理。
第二十五条纸样房内的设备应建立使用登记制度,记录设备使用情况。
第六章员工培训与考核第二十六条纸样房员工应接受专业培训,掌握纸样制作、管理等相关知识。
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二、男式茄克原型
男装原型
男装装原型
男原型
第三节
男士茄克袖款变化
分类: 分类:装袖和连身袖
装袖类(绱袖) 一、装袖类(绱袖)
1、后缝绱袖(两片袖); 后缝绱袖(两片袖); 加垫肩袖; 2、加垫肩袖; 低袖窿袖; 3、低袖窿袖; 低肩袖; 4、低肩袖;
1、后缝绱袖(两片袖) 、后缝绱袖(两片袖)
后 缝 绱 袖 纸 样
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出茄克的袖原型纸样; 描出茄克的袖原型纸样; (2)确定前袖和后袖的缝线 位置; 位置; 分割出前袖和后袖纸样; (3)分割出前袖和后袖纸样; 标注符号; (4)标注符号;
2、加垫肩袖 、
加 垫 肩 袖 纸 样 制图步骤: 制图步骤:
(1)描出茄克衣身和袖原型 纸样; 纸样; (2)前后衣片肩线向颈侧点 剪开,张开肩垫的高度; 剪开,张开肩垫的高度; (3)衣袖袖山顶点处张开两 倍肩垫高度的尺寸; 倍肩垫高度的尺寸; (4)标注符号。 标注符号。
1、连肩袖(牛角袖) 、连肩袖(牛角袖)
2、育克连肩袖 、
2、育克连肩袖 、
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出款式要求的上衣纸样(原型或低袖窿款式); 描出款式要求的上衣纸样(原型或低袖窿款式); (2)去掉肩线缝份,分割出前后肩育克; 去掉肩线缝份,分割出前后肩育克; (3)描出相应袖纸样,将肩育克放在对应的袖衫弧线上; 描出相应袖纸样,将肩育克放在对应的袖衫弧线上; (4)标注符号,加出缝份。 标注符号,加出缝份。
5、插带条和服袖 、
5、插带条和服袖 、
5、插带条和服袖 、
第四章 男装开襟款式
男装开襟款式按扣合方式分为:钮扣式开襟和拉 链式开襟两种
一、钮扣式开襟
)、明钮式开襟 (一)、明钮式开襟
1、普通开襟 搭门: (1)搭门:
宽度=钮扣直径+1cm左右 宽度=钮扣直径+1cm左右 还应考虑面料厚度) (还应考虑面料厚度)
第三章
便
服
第一节
睡 衣
睡衣分类: 睡衣分类:
1)吊带式 ) 2)分体式 ) 3)连体式 )
第一节
1)吊带式 )
睡 衣
第一节
2)分体式 )
睡 衣
第一节
2)分体式 )
睡 衣
第一节
3)连体式 )
睡 衣
第一节
睡 衣
纸样绘制(男式为例) 纸样绘制(男式为例)
1、款式特征
上衣:普通前开襟、 上衣:普通前开襟、两用 右胸明贴袋、 领、右胸明贴袋、一片袖 橡筋腰头、前开里襟、 裤:橡筋腰头、前开里襟、 宽松式裤型
4、方袖窿衣袖 、
4、方袖窿衣袖 、
4、方袖窿衣袖 、
5、插带条和服袖 、
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出紧身和服袖后片纸样,画出后片带条部分纸 描出紧身和服袖后片纸样, 样; 按照相同步骤画出前片带条福分纸样; (2)按照相同步骤画出前片带条福分纸样; 将前后片带条纸样剪开拼成直条形, (3)将前后片带条纸样剪开拼成直条形,形成侧身带 条纸样; 条纸样; 标注符号,加出缝份。 (4)标注符号,加出缝份。
图例1 图例1:衬衫式茄克 款式特征: 款式特征:
中等合体程度、立领、前后育克、 中等合体程度、立领、前后育克、 明 贴袋(暗褶裥)、后片活褶裥、 一片 )、后片活褶裥 贴袋(暗褶裥)、后片活褶裥、 袖(有袖衩)、普通明钮式前开襟; 有袖衩)、普通明钮式前开襟; )、普通明钮式前开襟
图例2 图例2:半开襟茄克 款式特征: 款式特征:
(二)普通拉链式开襟
(三)翻边拉链开襟
(四)隐蔽式拉链开襟
(五)翻边隐蔽式拉链开襟
第五节
男茄克款式变化
款 式 变 化 分析
认真细致的观察款式图(或茄克样板) 认真细致的观察款式图(或茄克样板)
1、衣片:衣身合体程度、衣长、开襟方式、分割线、口袋 衣片:衣身合体程度、衣长、开襟方式、分割线、 位置形状、下摆、特殊处理; 位置形状、下摆、特殊处理; 2、衣领:领的种类、贴颈程度、领高、特殊处理; 衣领:领的种类、贴颈程度、领高、特殊处理; 3、衣袖:衣袖的种类、合体程度、袖片数量、袖口形式、 衣袖:衣袖的种类、合体程度、袖片数量、袖口形式、 特殊处理; 特殊处理;
二、连肩袖
分 类:
1、连肩袖(牛角袖); 连肩袖(牛角袖); 育克连肩袖; 2、育克连肩袖; 和服袖(连身袖); 3、和服袖(连身袖); 方袖窿衣袖; 4、方袖窿衣袖; 插带条和服袖; 5、插带条和服袖;
1、连肩袖(牛角袖) 、连肩袖(牛角袖)
1、连肩袖(牛角袖) 、连肩袖(牛角袖)
制图步骤: 制图步骤:
3、和服袖(连身袖) 、和服袖(连身袖)
3、和服袖(连身袖) 、和服袖(连身袖)
4、方袖窿衣袖 、
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出和服袖的后片,画出方形分割线,分割出后 描出和服袖的后片,画出方形分割线, 衣片和后袖片; 衣片和后袖片; 按照后片的制图方法,分割出前衣片和前袖片; (2)按照后片的制图方法,分割出前衣片和前袖片; 将前后袖片的中线重叠,袖山高增加1cm 1cm, (3)将前后袖片的中线重叠,袖山高增加1cm,画出 新的袖山弧线; 新的袖山弧线; 标注符号,加出缝份。 (4)标注符号,加出缝份。
2、制图尺寸
胸围、袖窿深、颈围、 胸围、袖窿深、颈围、半 背宽、臀围、腰围、上裆、 背宽、臀围、腰围、上裆、 下裆、腰节长、 下裆、腰节长、袖长
第二节
男式茄克原型
一、男式茄克简介
1、男装变化最多的休闲服装; 男装变化最多的休闲服装; 用于户外非礼仪行场所的活动和运动时穿着; 2、用于户外非礼仪行场所的活动和运动时穿着; 具有实用性、机能性、运动性、舒适性、安全性等等; 3、具有实用性、机能性、运动性、舒适性、安全性等等; 基本结构:宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、 4、基本结构:宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口袋较 多等; 多等; 面料选择:坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等; 5、面料选择:坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等;
翻边宽度是搭门的2 翻边宽度是搭门的2倍
3、翻边式钮扣门襟
(3)门襟翻边
单层1、普通暗钮式开襟
衣片确定搭门线、 (1)衣片确定搭门线、门 襟贴边线和钮扣位; 襟贴边线和钮扣位; (2)左挂面在钮扣位处减 1cm; 去1cm;
贴边:长度=第一粒钮扣到A点的距离; (3)贴边:长度=第一粒钮扣到A点的距离; 小贴边宽= 倍搭门宽-1cm; 小贴边宽=2倍搭门宽-1cm; 大贴边宽= 倍搭门宽; 大贴边宽=2倍搭门宽;
2、育克连肩袖 、
2、育克连肩袖 、
3、和服袖(连身袖) 、和服袖(连身袖)
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出茄克上衣原型,标出与 描出茄克上衣原型, 袖片的连接点; 袖片的连接点; 将袖原型分割成前后片, (2)将袖原型分割成前后片,拼 接到衣片纸样上, 接到衣片纸样上,画出新的袖 缝线。 缝线。 标注符号,加出缝份。 (3)标注符号,加出缝份。
低 袖 窿 袖 纸 样
4、低肩袖 、
低 肩 袖 纸 样
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出茄克上衣原型; 描出茄克上衣原型; 延长前后肩线,修顺袖窿弧线; (2)延长前后肩线,修顺袖窿弧线; 描出袖原型,在袖山顶点处减小袖山高, (3)描出袖原型,在袖山顶点处减小袖山高,修顺袖山 弧线; 弧线; 标注符号。 (4)标注符号。
2、翻边暗钮式开襟
(1)门襟贴边与衣片连接
(2)左翻边
二、拉链式开襟 (一)拉链
1、拉链的品种包括金属拉链、硬塑拉链、 拉链的品种包括金属拉链、硬塑拉链、 尼龙拉链、尼龙搭扣拉链等; 尼龙拉链、尼龙搭扣拉链等; 拉链由拉链带、链牙、拉头、 2、拉链由拉链带、链牙、拉头、上止和下 插座(方块)、插销、 )、插销 止、插座(方块)、插销、贴胶等各种部件 组合而成; 组合而成; 常见的拉链形式有单头闭尾式、 3、常见的拉链形式有单头闭尾式、单头开 尾式、双头闭尾式、双头开尾式等。 尾式、双头闭尾式、双头开尾式等。
宽松式、 立领、 低肩、 宽松式、 立领、 低肩、 前 后育克、 明贴袋(暗褶裥)、 )、后片 后育克、 明贴袋(暗褶裥)、后片 活褶裥、一片袖(有袖衩)、普通明 活褶裥、一片袖(有袖衩)、普通明 )、 钮式前半开襟、下摆装橡筋; 钮式前半开襟、下摆装橡筋;
图例3 图例3
制 图 步 骤
1、修改领窝弧线; 修改领窝弧线; 衣身围度长度变化(根据袖型改变肩线和袖窿弧线) 2、衣身围度长度变化(根据袖型改变肩线和袖窿弧线) 后衣片变化(分割线和特殊处理位置); 3、后衣片变化(分割线和特殊处理位置); 前衣片变化(开襟、分割线、口袋); 4、前衣片变化(开襟、分割线、口袋); 衣领纸样(领里、领面、小部件); 5、衣领纸样(领里、领面、小部件); 衣袖纸样(包括袖片、袖头、袖衩等部件); 6、衣袖纸样(包括袖片、袖头、袖衩等部件); 完成纸样(标注尺寸、加放缝份、标注符号) 7、完成纸样(标注尺寸、加放缝份、标注符号)
门襟贴边(挂面) (2)门襟贴边(挂面)
宽度 与衣片连接方式
2、双排扣开襟
(1)衣片先做领口变化 (2)在前中线两侧确定 钮扣的位置 (3)确定搭门线 门襟贴边(挂面) (4)门襟贴边(挂面) 与衣片分离
2、双排扣开襟
2、双排扣开襟
3、翻边式钮扣门襟
(1)在衣身纸样上加出 搭门 (2)确定门襟翻边线的 位置
3、低袖窿袖 、
制图步骤: 制图步骤:
(1)描出茄克衣片和袖原型纸样; 描出茄克衣片和袖原型纸样; 衣片袖窿深线降低,胸围加大,画出新的袖窿弧线; (2)衣片袖窿深线降低,胸围加大,画出新的袖窿弧线; 降低袖山深线(1/2袖窿深线降低的尺寸),修正袖山 袖窿深线降低的尺寸), (3)降低袖山深线(1/2袖窿深线降低的尺寸),修正袖山 弧线和袖内缝线; 弧线和袖内缝线; 标注符号。 (4)标注符号。