成衣生产的服装纸样设计
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装板房细则
服装板房细则一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有11块纸样（含底领和面领）。
⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
2、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。
服装纸样原理
服装纸样原理服装纸样是服装设计师在设计服装时必不可少的工具。
它是服装设计师将自己的创意通过图纸呈现出来的重要手段，也是制作服装的基础。
服装纸样的原理涉及到服装设计、裁剪、缝纫等多个方面的知识，下面我们来详细了解一下服装纸样的原理。
首先，服装纸样的原理包括服装设计原理和裁剪原理。
服装设计原理是指服装设计师在进行服装设计时，需要考虑服装的款式、剪裁、面料等因素，将自己的设计理念通过纸样呈现出来。
裁剪原理则是指在进行服装裁剪时，需要根据服装纸样的设计尺寸和结构来进行裁剪，确保裁剪出来的面料能够完全符合设计要求。
其次，服装纸样的原理还涉及到服装缝纫原理。
在进行服装缝纫时，需要根据服装纸样的设计结构来进行拼接和缝合，以确保最终的成衣能够完全符合设计要求。
同时，还需要考虑到不同面料的缝纫特点，选择合适的缝纫方法和线迹，确保缝纫效果和质量。
此外，服装纸样的原理还包括了服装的版型原理。
版型是指服装纸样的设计尺寸和结构，它直接影响着最终成衣的合身度和舒适度。
在进行服装纸样设计时，需要考虑到不同身形的版型特点，根据不同的人群需求来进行版型调整，确保最终成衣能够适合不同的人群穿着。
最后，服装纸样的原理还涉及到服装的工艺原理。
在进行服装制作时，需要考虑到服装纸样的设计结构和工艺要求，选择合适的制作工艺和工艺流程，确保最终成衣能够完美呈现设计师的创意理念。
综上所述，服装纸样的原理是一个涉及多个方面知识的综合性理论体系，它直接关系到服装设计、裁剪、缝纫、版型和工艺等多个环节。
只有深入理解服装纸样的原理，才能够更好地进行服装设计和制作，创作出更具创意和品质的服装作品。
希望本文的介绍能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
成衣生产与纸样设计 (女风衣生产指导书)
成衣生产与纸样设计作业名称：女风衣生产指导书班级：学号：姓名：指导老师：目录一、款式图…………………………………………P3二、成衣规格表………………………………………P4三、面辅料规格表与成本预算……………………………………P5四、纸样设计…………………………………………P6五、毛板（面料、里料、衬料）………………………………………P7、P8、P9六、裁剪与排料………………………………………P10七、工艺流程图………………………………………P11八、缝制与检验………………………………………P12、P13、P14 十、包装材料及方法………………………………………P15女风衣——款式图款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81臀围H 98下摆130袖长Ｓ61.5袖口CW 25袖肥35女风衣——规格表款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号S M L XL 档差部位尺寸前衣长Ｌ78 80 82 84 2肩宽ＳＷ36 37 38 39 1胸围Ｂ90 94 98 102 4腰围W 77 81 85 89 4臀围H 94 98 102 104 4下摆126 130 134 138 4袖长Ｓ60 61 61 62 两码1袖口CW 24 25 26 27 1袖肥35 36 37 38 1女风衣——面辅料规格表与成本核算款号： NF-001# 2011年1月4日款式图面料名称（编号）色号幅宽成分单价（元）用量（米）金额（元）双面呢米驼色 1.44米65%羊毛35%涤纶35 1.9 66.5 辅料名称（编号）色号型号成分单价（元）用量金额（元）舒美绸米驼色 1.44米幅宽100%涤纶 4.5 1.25 5.6 布衬白色 1.44幅宽100%涤纶 4 1.05 4.2 纽扣古铜色直径2.5cm 0.3 8 2.4 纽扣古铜色直径1.8cm 0.2 4 0.8 D字扣黑金铜色宽5cm 3 1 3气眼古铜色直径0.8cm 0.06 5 0.3 缝纫线米驼色细线、双股粗线各一个0.0036 1800 3.24 主标/码标/洗标（主标0.3元/码标0.1元/洗标0.1元）0.5 1 0.5 吊牌（主吊牌、洗涤说明书、合格证、备纱袋、吊旗卡） 2.5 1 2.5包装费（大货平均每件12元，包含：衣架、防尘袋、立体纸箱）12 1 12加工费（40元~45元）45合计146面辅料小样女风衣——纸样设计款号： NF-001# 2011年1月4日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81下摆130袖长Ｓ61袖山高15袖口CW 25袖肥36前胸宽16.3后背宽17.5袖笼深25.5腰节线41.5腰节片宽7.5袋盖长14.5袋盖宽 5.5腰带长115腰带宽5袖袢长15袖袢宽 4.5女风衣——面料样板款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前中片、前侧片、前育克、前腰片、后中片、后侧片、后上片、后腰片、腰带、腰袢、袖袢、领里、领座、后领托（压明线部位加1.7cm缝份，缝合部位加1cm缝份 )；领面（一周加1.5cm缝份)挂面：前止口（加1.5cm缝份)下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖口（加3cm缝份)明线部位（加1.3cm缝份)其他部位（加1.0cm缝份)女风衣——里料样板款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前上片、前育克、袖袢（一周加1.3cm缝份)；后上片：后中缝（加 2cm缝份)其他部位（加1.3cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加1.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖缝（加1.3cm缝份)袖山、袖底（加2cm缝份)袖口（不加缝份)女风衣——衬料样板款号： NF-001# 2011年1月5日单位：cm衬料所有片（一周加0.8cm缝份)女风衣——排料与裁剪款号： NF-001# 2011年1月5日顺1——面料2——里料3——衬料序排料图*幅宽*用量面料：幅宽1.44米，用量1.9米；里料：幅宽1.44米，用量1.22米；衬料：幅宽1.44米，用量1.05米。
女装工艺报告
学号：xxxxxxxx女装工艺制作报告名称：女西服制作报告学生姓名：XXX班级：服工11-1班授课教师：XXX老师一、款式设计女西装款式说明：平驳领、单排三粒扣、胸部采用弧线公主线分割来突出女性胸、腰、臀三围曲线的平驳领四开身西服上衣，正统而不缺乏时代感，可作为女性正统的职业套装款式图：二、纸样设计女西装尺寸规格表（单位：cm）三、毛板与排料面料：面料排料图：里料：里料排料图：四、工艺制作工艺流程图：缝制方法：一、粘衬单排扣平驳领女西服，按前述粘衬部位进行粘合。
二、归拔衣片单排扣平驳领女西服，主要归拔部位如图8—10所示。
现在的工业生产中，此工序一般多省略。
三、前片缝制1．车缝前刀背缝(图8-11)A．前片与前侧片正面相对，对准对位点进行车缝。
B．熔车摔的前农身放在烫枕上分缝、烫平。
在胸部弧线弯处(尤其在前片)和腰部打剪口。
2．勾止口(困8—13)(1)用净板画前身止口净线、翻折线。
沿止口净线里侧粘直牵条；距翻折线外0．5cm粘直牵条，牵条要拉紧，根据面料和翻折线长度吃进0．4-0．7cm。
(2)将挂面与前身正面相对，从驳领处开始勾止口，注意领角处挂面略吃，止口至下摆拐角处大身略吃。
(3)净剪止13：驳领处挂面留0．6～0．7cm，大身留0．3～0．4cm缝份，止口处相反进行清剪。
(4)翻烫止口：驳领大身一侧和止口挂面一侧倒缝车O．1cm明线固定止口，墩烫平整。
（5）扣烫下摆4cm折边四、后片缝制(图8—14)(1)缝合后中缝和后刀背缝，并分缝烫平。
(2)后领窝、袖窿粘直牵条，袖窿上的牵条要略拉紧。
(3)扣烫下摆4cm折边。
五、缝合侧缝(1)将前后身正面相对，缝合侧缝，分缝烫平。
(2)扣烫下摆4em折边。
六、缝合肩缝前、后肩正面相对缝合，后肩斜略吃进约O．5em左右(吃势根据面料质地而定)，分缝烫平。
七、袖子缝制(图8—15)这里介绍活袖衩的做法，按照这种方法制作的袖衩较薄且美观，但做好后的袖子不能修改袖长。
浅析《服装工业制板》教学——成衣生产服装纸样设计
缝 合方式对加缝份的有不同的要求。
（ ） 按 照 布 料 厚 薄 的 区 别 可 划 分 薄 、 中 、 厚 三 １ ０ ８ｍ ， 中型 为 １ｍ ，厚 型 为 １ ５ｍ。 ．ｃ ｃ ．ｃ 窝 线 等 处 ，因 为 弧 度 问题 缝 份 太 大 会 产 牛 起 绉 褶 ，一 齐 划 一 ，这 样 有 利 于 提 高 生 产 效 率 ，所 以 衬 衫 领 子 和
（ ）成衣生产服装纸样的缝份加 放要 求 一
差 异 及 厚 薄 不 同 ；服 装 面 料 组 织 紧密 不 同 、确 定 不 同
明贴袋的贴边 翻折记 号等 ；袖 身的袖 口线上的褶裥记
（ ） 对 布 纹 线 的 复核 。检 查 布 料 裁 剪 时 所 用 的 丝 ４ 缕纹 向。
１ 、在 服 装 纸 样 设 计 过 程 中 ，依 据 布 料 组 织 结 构 的 号 等 。
种 放 缝量 ，薄 型面料 的 服 装纸样 外缝放 缝 量一 股 为 明贴 袋缝份 （ 口）以外 ，余均为１ Ｍ缝份 。 止 Ｃ
（ ） 接 缝 弧 度 较 大 的 地 方 放 缝 要 窄 ，如 袖 窿 、 领 纸样 （ ２ 含底 领 和 面 领 ） 。 般 为 ０ ８ ｍ， 然 而 工业 生 产 纸 样 的放 缝 设 计 尽 可 能 整 数 量 、码 数 、裁 片 名 称 等 。 ．ｃ 头 领 窝 线 的放 缝 还 是 为 ｌ ｍ， 缝 制 后 统 一 修 剪 领 窝线 为 纸 样 是 否 达 到 了 设 计 意 图 ，这 种 纸 样 称 为 “ 板 ” ， ｃ ０ ５ ｍ ，既 叮以 使 领 窝 圆弧 部 位 平 服 又 可 以 避 免 因 布 通 过 样 衣 存 在 的 问 题 对 纸 样 进 行 修 改 ，再 经 过 复 核 成 ．ｃ 料 脱 散而 影 响缝 份不 足 。 （ ） 不 同 的缝 合 方 式 对 加 缝 份 量 有 不 同 的 要 求 。 ３ 为 “ 板 ”制 成 成 衣 ，最 后 确 认 为 服 装生 产纸 样 。 复 另外 成 衣 生 产服 装纸 样 还 要 依 据 采 用 的 不 同 ＿艺 要 ． ［
服装纸样 3
二. 纸样设计的方法1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
成衣设计规范
主讲教师
潘文琼
本节重点： 1、丝绺正确 2、清点裁片 本节难点： 见缝插针
一、工艺的实现
（一）、纸样设计
（3）先主后次 先排主要的裁片，后排次要的裁片。
先长后短
先大后小
先主后次
（4）见缝插针
根据裁片几何形状的凹凸缺失进行互补穿插，即采取凹对凸、斜 对 斜、平对平的互相穿插，充分利用一切可利用的面料。
（5）见空补白
排料时如看见有较大位置的空隙，就要进行调整组合，或采用套排 的方式；再者可采用适当修改裁片结构的方式，但必须非常慎重，以免 影响设计效果。
参考教材
中国纺织出版社:
《成衣品牌与商品企划》(庄立新著)、 《品牌服装设计》(刘晓刚著) 《基础服装设计》(刘晓刚、崔玉梅著)； 高等教育出版社: 《服装专题设计》(熊晓燕 江平编)。
（4）拼接合理
避免色差
利用布边
2、排料的基本方法 （1）折叠式排料：
纬向对折，具有排料省时的特点，适宜左右对称的款式和没有倒顺绒及 倒顺花的材料； 经向对折，具有排料省时易于避免色差的特点，适宜左右对称的款式
（2）单层式排料
具有省料、适合任何材料和不受服装款式约束的特点。
（3）套裁式排料
套裁是指两件（套）或两件（套）以上的服装之间的套裁。其特点是 节约材料。
经向对折
单层式排料
套裁式排料
3、排料的基本技巧
排料就如同拚七巧板一样，要最大限度地利用好面料，就必须注意 裁片之间的空隙，空隙量越小，其利用率就越大，同时还要注意避免排 错和排漏。掌握了排料的技巧，就能有效地避免一些不利因素的产生。 排料技巧大致如下：
服装纸样设计课程标准
《服装纸样设计》课程标准一、基本信息适用对象：服装设计专业（工程方向）修订时间：2011-8-28 课程代码：09010006 所属系部：服装与艺术系学分： 10.5 学时：210二、课程的目标1、专业能力目标（1）能够做市场调查，掌握各版型销售情况；（2）能够根据款式确定规格尺寸进行纸样设计；（3）能够制作规格准确，零部件和净样齐全的样板；（4）能够负责对所有样板进行管理和交接的工作；（5）能够对标准版进行缩放的工作；（6）能够进行产品用料的核算；（7）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正；（8）能够试制样衣及对纸样进行分析总结和修正。
2、方法能力目标（1）具有理解工作任务和制定工作计划的能力；（2）具有组织与协作，管理与协调，学习与适应等综合能力；（3）具有自我发展、积极创新和组织协调能力；（4）自主学习，独立思考，自主完成职业任务的能力。
3、社会能力目标（1）具有良好的团队合作能力；（2）善于沟通，善于创新；（3）具有责任感，重诚信；（4）具有优良的职业道德修养和品格修养。
三、整体教学设计思路1、课程定位《服装纸样设计》是以培养学生职业技能和职业素质的核心能力课程。
注重培养学生实践应用能力，其前导课程为服装材料和服装设计学，后续课程为成衣工艺和毕业设计、服装CAD等，所以教学内容涉及多个岗位，符合了本专业技能型专门人才的培养目标和核心岗位群的职业能力要求，本课程对学生的职业能力和职业素养起到支撑和促进作用。
2、课程开发思路总体思路：在理论教学的同时，以项目制作为载体，实施生产性实践教学，以工作过程为契机，以职业技能培养为重点，实现工学结合。
（1）分析服装设计专业核心岗位能力，确定课程的学习内容通过走访服装企业、了解毕业生工作情况、利用网络资源等方式获知服装企业对服装人才的需求，分析服装行业发展特点，对服装打板师等相关岗位所涉及的工作内容、工作任务进行了归纳和整理。
（2）以项目制作为主要载体，完成典型服装纸样制作根据服装纸样设计的内容，以职业技能培养为重点，确定以下项目制作模块：原型纸样制作（上衣原型、袖子原型、裙子原型、裤子原型）、女裙纸样制作、裤装纸样制作、衬衫纸样制作、外套装纸样制作、针织纸样制作、童装纸样设计、服装工业纸样放缩。
女装纸样设计与原理—新文化原型及应用
第 二 次 纸 样
工 业 用 纸 样 修 正
尺 寸 品 质 的 表 示 、
最 终 检 查
流 通
一
洗
次
涤
纸
方
样
法
表
示
布料物理性能 附加机能 质感 色彩、图案
2、衣服的分类
按穿着者的分类 被覆盖部位分类 穿着层分类
婴儿服、童装、少年装、青年装、成 人装、老人服
上装（背心、 有袖上衣）、下装 （裤子 、裙子）、连衣裙
2、原型的产生与发展
原型产生于日本，日本 人于1901年开始制作原型， 当时原型没有收省，日本昭 和10年（1935年）建立文化 式原型，然随服装科学进步， 原型经过很多变化与发展， 于日本平成13年（2001年）， 由日本三吉 ·满智子教授建立 第八代文化式原型（即新文 化原型）。
3、原型种类
二、裙款变化的种类
裙款千变万化， 分类方法也五花八 门。一般采用长度、 廓型和腰位高低等 三种分类法。
1、按长度分类：
超短裙 短裙 齐膝裙 中庸裙 长裙 曳地裙
2、按廓型分类：
窄裙、直筒裙、A字裙、斜裙、圆裙(太阳裙、波浪裙)
3、按腰位高低分类：
束腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙
首页 裙纸样设计 裤纸样设计 衣身纸样设计 袖纸样设计 领纸样设计 成衣纸样设计
一、基本裙(裙原型)制图
1、规格设计(号型:160/66A)
W (腰围)=W*+0~2=68cm H (臀围)=H*+4~6=92~94cm L (裙长)=0.4号±6=58cm 腰长=18cm
2、制图步骤
⑴
⑵
2、制图步骤
⑶
⑷
2
、 制 图 步 骤
(整理)服装制作基础知识
服装制作全过程最基础的知识常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。
从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。
梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装制作的基础知识。
一、梭织服装生产工艺流程面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。
面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
二、面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
三、技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
服装纸样制作的方法与要求
服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作的方法与要求服装纸样制作是服装设计中非常重要的一步，它决定了整个服装的质量和效果。
下面将按照不同的类别介绍服装纸样制作的方法与要求。
首先是上衣类服装的纸样制作。
在制作上衣的纸样时，我们需要准备纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上衣的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，根据设计图纸的款式，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
对于上衣的纸样制作，要求精确、平整，尽量避免出现错位和尺寸不符的情况。
其次是裙子类服装的纸样制作。
制作裙子的纸样时，我们需要使用相同的工具，如纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等。
首先，根据设计图纸上裙子的尺寸，在纸上使用尺子和铅笔标注出所需的平线和曲线。
接着，将纸贴在一个平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
与上衣的纸样制作一样，裙子的纸样制作要求精确、平整，以及避免出现错位和尺寸不符的情况。
最后是裤子类服装的纸样制作。
制作裤子的纸样时，我们同样需要使用纸张、尺子、铅笔、剪刀、缝纫针等工具。
首先，根据设计图纸上裤子的尺寸，在纸上用尺子和铅笔标注出所需的线条和曲线。
然后，将纸贴在平整的表面上，用剪刀按照尺寸和曲线将纸剪裁成所需的形状。
最后，根据纸样的要求，在纸上标记出必要的线条和缝合位置。
裤子的纸样制作同样要求精确、平整，尺寸和曲线要与设计图纸相符。
总的来说，不论是上衣、裙子还是裤子类服装的纸样制作，都需要准确地按照设计图纸上的尺寸和曲线进行操作。
纸样制作时，要注意选择适合的纸张，并保持纸样的整洁和平整，以确保后续的裁剪和缝制工作顺利进行。
对于一些复杂的设计图纸，我们还可以使用计算机辅助设计软件进行纸样制作，以提高效率和准确度。
在任何情况下，纸样制作都应精确无误，符合设计要求，以确保最终成衣的质量和效果。
成衣纸样与工艺
成衣纸样与工艺（三）——男士西服制作在拍下自己完成的西服制作的那一刻，终于松了一口气，同时小小的自豪感油然而生。
看似短短的8周成衣纸样与工艺，从西服的制版，布料和辅料的采购，到裁片验布以及西服的制作，却费耗了我们不少的力气。
下面就跟我一起来体验整个西服的制作。
制版环节经过老师的检验，我们小组最终决定，综合我制作的衣片纸样和另外一位同学的袖子纸样作为样板。
我们制作的是175/88A西服纸样，由于小组综合实力不佳，虽然选好了纸样，但根据要求仍需修改样片。
分工开始，整个小组对纸样进行修改、拓版、放缝等制作，合作得非常顺利。
最后我们将西服纸样用一个专门的文件夹收好，防止纸片褶皱、丢失，并由我来保管。
采料环节我们选择南通轻纺城作为采料地点，且根据之前的经验，倘若布料没有选好，会对服装的美观、整洁度有所影响，因此我们对于选择布料更加慎重。
毛料、混纺、棉、化纤、绸缎等这些都可以作为西服的面料。
在货比三家之后，我们选择了棉涤混纺的黑色布料，长2m，幅宽1.8m。
在此过程中，我们在轻纺城里通过细看、触摸、咨询，基本上对整个西服的制作材料，以及各种布料的价格、性能等也有所了解。
每一次来轻纺城就是一次学习的机会，毕竟这样的环境给予我们的信息是学校和网络所无法直接提供的。
譬如，我发现有的西服面料较软，有的则看起来比较休闲，有的则表面比较光滑，我们选择的黑色面料即是最后一种，也许我们认为这样缝制的时候更加顺畅，而且做出来的西服显得更加正式。
当然，西服的面料颜色也是千差万别的，有深蓝色的，还能发现部分同学选购的带有亮色的，毫无疑问我们选择的黑色是最保守也是最经典的颜色。
接着，我们继续寻购里料和各种辅料。
兜兜转转的在轻纺城搜寻了一段时间，我们也将各种里料和辅料买齐。
下面是我们采购材料的单子。
材料规格颜色共计面料长2m,幅宽1.8m 黑色棉涤混纺50元里料长1.5m,幅宽1.5m 黑色无印符12元辅料纺衬1.5m,无纺衬1.5m,黑炭8元衬0.5m,树脂衬约0.2m大纽扣3颗，小纽扣6颗均为黑色 2.5元男士西服垫肩一对白色2元加上一些辅助工具等，这样我们每个人将近花了80元左右。
服装知识大全
毛衫的挑撞（手缝）一.挑撞简介：针织衫有许多部位，是机器缝合不到的，有时更因外形需求美观，必须用针（刺绣、缝纫的针线活）结合做工夫；或缝线以外的多余子需手工拆掉，这部分的工序叫挑撞。
例如：企领/圆领接口处，杏领的领咀，开胸衫直纹贴/元仝胸贴的收脚，袋口的横贴/无筒位，以及各种收口的位置等。
二.挑撞的基本方法1. 拆纱、修口（收线）拆纱就是将衫上多余的间纱拆除；修口就是将缝线子口用钩针（织针）将线头收藏妥当。
2.挑挑的目的是将机器不能缝合的生口位置，用缝合衫的缝毛用针完善接合工序。
3.撞撞的目的是根据编织的基本结构，用编织的原本毛料，用针把两边线接合。
一、成衣生产的服装纸样设计工厂制版知识/初学者一、成衣生产的服装纸样设计服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即设计效果图－确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装）。
1、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例）①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系，如图（1－1）所示为男装衬衫的生产纸样，需要在纸样制作好后，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线（除褶裥外）和袖级宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等。
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号；领子的钮门记号及与前中线对位记号；明贴袋的贴边翻折记号等；袖身的袖口线上的褶裥记号等。
服装纸样设计第一章 制版符号,人体测量
8
对位号 （剪口）
省道线（省） 褶
裁片的某一位置与另一裁片的对应位置在 车缝时必须缝制在一起
表示裁片收省的位置、形状及尺寸 表示裁片折叠的位置及尺寸
9 10
11
裥
表示裁片折裥的位置及尺寸
12
缩褶号
表示裁片缩缝处理的位置及尺寸
13
钻孔号
某位置需用钻孔来表示点位
14
重叠号
表示两幅纸样在某位置交叉重叠
15
二、人体主要基准点
装 结 构在 相测 关量 的人 点体 与前 线， 有必 深须 入对 的人 了体 解与 。服
二、基准线
确的 定交 纸界 人 样线 体 结， 体 构反 表 线映 的 条体 基 的表 准 主的 线 要起 是 依伏 人 据状 体 。况 各 ，曲 是面
三、人体测量
女 装 尺 寸 测 量 — 围 度 测 量
直角号
表示该位置的直线成直角
16
剪开号
沿线剪开纸样 表示裁片的形状沿该直线对称，纸样只需画出一半来 表示其完整的形状 表示所在的线条为作废的错误线条
17
对折线
18
所在位置
20
扣眼位
表示服装扣眼所在位置
21
拼接号
表示两裁片在该位置车缝在一起
22
省略号
省略纸样某部分不画的标记
第一章 绪论
重点：1、服装纸样设计概念
2、服装纸样设计方法 3、制图符号及标准 4、人体测量与号型标准 难点：1 、 制图符号 2、人体测量
第一节 服装纸样设计概述
一、服装纸样设计概念 服装纸样设计也就是服装的结构设计。服装纸样设计是根据人 的体型特征，分析服装结构的立体构成和平面裁剪的科学。它涉及 的知识面很广，包括人体解剖学、人体测量学、服装设计学、服装 材料学、服装卫生学、服装工艺学和美学等相关学科的内容。服装 纸样设计与服装款式设计、工艺制造共同构成了现代服装工程，是 服装制造过程中不可缺少的部分。 一方面，纸样设计是款式设计的延伸和完善，是将款式设计的 思想及形象思维结果，转化为服装平面结构图的工作过程。它将服 装的造型分解成平面的衣片形状，揭示服装各个部位之间的关系， 并对款式设计中不合理的部分进行科学的修改，使服装的造型趋于 完美，纸样设计可以说是款式设计的再创作、再设计； 另一方面，纸样设计又是服装工艺制造的前提和准备，为服装 的工艺制造提供了全面科学的裁片、数据和制造指引。 因此，服装的纸样设计在整个服装生产过程中起着承上启下的 作用。
服装纸样设计第一章 制版符号,人体测量
二、人体主要基准点
装 结 构在 相测 关量 的人 点体 与前 线， 有必 深须 入对 的人 了体 解与 。服
二、基准线
确的 定交 纸界 人 样线 体 结， 体 构反 表 线映 的 条体 基 的表 准 主的 线 要起 是 依伏 人 据状 体 。况 各 ，曲 是面
三、人体测量
女 装 尺 寸 测 量 — 围 度 测 量
客供样衣
服装工业样板 的 设计依据
国家服装号型标准 客户提供的号型标准 规格设计的依据
体现款式造型特征
体现面料的塑性特点
四、样板设计的基础--------样板设计基本步骤
样板设计基本步骤
先基础，再分段
先前片，再后片 先大片，后部件 先净样，再毛样 纸样标注
第三节 人体测量与号型标准
一、测量要领和方法 二、人体主要基准点和基准线 三、人体测量
12
拔伸符号
13
剪口符号 纽扣及扣眼 符号 明线符号
14 15
16
拉链符号
三、工业样板的类型
面料样板 里料样板
裁剪样板
衬料样板 部件样板 工业样板 按用途分 修正样板 净片样板 工艺样板 定量样板 定形（扣烫）样板 定位样板
四、样板设计的基础--------服装工业样板的设计依据
自行设计 结构设计的依据
2 3 4
对折符号 顺向符号 拼接符号 省符号
表示相邻裁片需拼接的标记以及拼接位置，如：两片袖的大、小 袖片的缝合
省的作用往往是一种合体的处理，省的余缺指向人的凹点，省尖 指向人的凸点，它一般用粗实线表示，裁片内部的省用细实线表 示，省常见有以下几种：腰省、胸省、法式省、肘省、半活省和 长腰省 褶一般有以下几种：活褶、细褶、十字褶、荷叶边褶和暗褶。通 过部分折叠兵车缝成褶。当把褶从上到下全部车缝起来或全部熨 烫出褶痕，就成为常说的裥。常见的裥有：顺裥、相向裥、暗裥 和倒裥，裥是褶的延伸。所以，表示的符号可以共用。在褶的符 号中，褶的倒向总是以毛缝线为基准，该线上的点为基准点，沿 斜纹折叠，褶的符号表示正面褶的形状 表示相关裁片的条纹应一致的标记，符号的纵横线与布纹对应， 如：采用有条纹的面料制作西装，大袋盖上的条纹必须和大身上 的条纹对齐
成衣生产与纸样设计 (女风衣生产指导书)
成衣生产与纸样设计作业名称：女风衣生产指导书班级：学号：姓名：指导老师：目录一、款式图…………………………………………P3二、成衣规格表………………………………………P4三、面辅料规格表与成本预算……………………………………P5四、纸样设计…………………………………………P6五、毛板（面料、里料、衬料）………………………………………P7、P8、P9六、裁剪与排料………………………………………P10七、工艺流程图………………………………………P11八、缝制与检验………………………………………P12、P13、P14 十、包装材料及方法………………………………………P15女风衣——款式图款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81臀围H 98下摆130袖长Ｓ61.5袖口CW 25袖肥35女风衣——规格表款号： NF-001# 2011年1月3日单位：cm 型号S M L XL 档差部位尺寸前衣长Ｌ78 80 82 84 2肩宽ＳＷ36 37 38 39 1胸围Ｂ90 94 98 102 4腰围W 77 81 85 89 4臀围H 94 98 102 104 4下摆126 130 134 138 4袖长Ｓ60 61 61 62 两码1 袖口CW 24 25 26 27 1袖肥35 36 37 38 1女风衣——面辅料规格表与成本核算款号： NF-001# 2011年1月4日款式图面料名称（编号）色号幅宽成分单价（元）用量（米）金额（元）双面呢米驼色 1.44米65%羊毛35%涤纶35 1.9 66.5 辅料名称（编号）色号型号成分单价（元）用量金额（元）舒美绸米驼色 1.44米幅宽100%涤纶 4.5 1.25 5.6布衬白色 1.44幅宽100%涤纶 4 1.05 4.2纽扣古铜色直径2.5cm 0.3 8 2.4纽扣古铜色直径1.8cm 0.2 4 0.8D字扣黑金铜色宽5cm 3 1 3气眼古铜色直径0.8cm 0.06 5 0.3缝纫线米驼色细线、双股粗线各一个0.0036 1800 3.24主标/码标/洗标（主标0.3元/码标0.1元/洗标0.1元）0.5 1 0.5吊牌（主吊牌、洗涤说明书、合格证、备纱袋、吊旗卡） 2.5 1 2.5包装费（大货平均每件12元，包含：衣架、防尘袋、立体纸箱）12 1 12加工费（40元~45元）45合计146面辅料小样款号： NF-001# 2011年1月4日单位：cm型号M部位尺寸前衣长Ｌ80.5肩宽ＳＷ37胸围Ｂ94腰围W 81下摆130袖长Ｓ61袖山高15袖口CW 25袖肥36前胸宽16.3后背宽17.5袖笼深25.5腰节线41.5腰节片宽7.5袋盖长14.5袋盖宽 5.5腰带长115腰带宽5袖袢长15袖袢宽 4.5款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前中片、前侧片、前育克、前腰片、后中片、后侧片、后上片、后腰片、腰带、腰袢、袖袢、领里、领座、后领托（压明线部位加1.7cm缝份，缝合部位加1cm缝份 )；领面（一周加1.5cm缝份)挂面：前止口（加1.5cm缝份)下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加3.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖口（加3cm缝份)明线部位（加1.3cm缝份)其他部位（加1.0cm缝份)款号： NF-001# 2011年1月5日加缝份部位及宽度前上片、前育克、袖袢（一周加1.3cm缝份)；后上片：后中缝（加 2cm缝份)其他部位（加1.3cm缝份)前下摆片、后下摆片：下摆（加1.5cm缝份)其他部位（加1cm缝份)大袖片、小袖片：袖缝（加1.3cm缝份)袖山、袖底（加2cm缝份)袖口（不加缝份)款号： NF-001# 2011年1月5日单位：cm衬料所有片（一周加0.8cm缝份)款号： NF-001# 2011年1月5日顺1——面料2——里料3——衬料序排料图*幅宽*用量面料：幅宽1.44米，用量1.9米；里料：幅宽1.44米，用量1.22米；衬料：幅宽1.44米，用量1.05米。
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成衣生产的服装纸样设计
一、成衣生产的服装纸样设计ﻭ服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样)，即设计效果图-确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。
在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装)。
１、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例) ﻭﻭ①对设定尺寸的复核。
依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。
ﻭ
②对各缝合线相吻合的复核。
服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线(除褶裥外）和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。
ﻭ
③对各对位记号的复核。
男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。
ﻭ④对布纹线的复核。
检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。
⑤对缝份的复核。
男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口)以外，其余均为1CM缝份。
⑥对纸样总量的复核。
男装衬衫纸样共有１1块纸样（含底领和面领)。
ﻭ
⑦复核各资料是否齐全。
包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。
２、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。
二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工。