服装纸样设计裙裤1
裙裤制版指导书
——校内实验室、实训基地课程裙裤制版指导教师华学院实训中心制四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2、实训内容：1：5西服裙制图4课时五．实训步骤（一）.款式分析规格设计：W=净腰围+2 H=净臀围+4 裙长=58HL以上裙装原型无大变化，HL以下有收缩感。
前后作图步骤：（二）.基础线制图.1.臀围线=身高/10+1前臀围=H/4+ 前腰围=W/4++52.后臀围=H/后腰围=W/+5（三）.轮廓线制图.1.前后腰围平分成三等分，靠进侧缝的腰围点上翘.2.开叉：后中臀围线向下18CM处开叉，叉口宽为5CM （四）.作业：西服裙1:5结构制图四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2、实训内容：1：1西服裙制图. 4课时五．实训步骤1.进行女西裙裙身前后片的纸样制作，注意省、衩的尺寸和位置；2.进行女西裙裙身前后片里布的纸样制作，注意与面布的尺寸配合；3.进行女西裙零部件的纸样制作，注意区别净样和毛样；4.女西裙全套纸样的毛样制作，掌握特殊部位的缝份加法；5.全套纸样剪切前的检查，包括公式、数据、符号、标记以及数量；6.纸样剪切成片，并整理成套，要注意核对数量以免遗漏。
四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2、实训内容：喇叭裙结构制图 4课时。
五．实训步骤一.裙子的结构变化比较复杂，特别是喇叭裙在样板处理上要得当，既要符合款式要求，又要准确。
二.制作样板时要认真核对结构制图，减少误差，力求准确、无误。
三、需要订正的部位要做好样板订正工作，如、裙子拼接处、下摆、袋口、侧缝等。
四.检查裁片，并标注纱向线、各部位名称、裁剪数量、合印标记等。
五.样板制作完成后，整理好，以备裁剪。
六.样板制作过程应严格按照工业化生产中的技术要求去做。
四．实训内容及时间安排1.课时安排：课时为4节。
2.实训内容：1：1园裙制图 4课时五．实训步骤一.在设计半圆裙和整圆裙的纸样时，我们经常利用面料的一个角，即圆心角度为90º，如果设腰围尺寸为W，腰围圆周半径为R，则半圆裙的腰围半径R=W/π，整圆裙的腰围半径为R=W/2π。
服装专业精品课件：女西裤的纸样设计
3、直裆线 4、臀围线 5、中裆线
脚 口 -2
围度线 1、臀围大
6、下裆辅助线
2、前裆宽0.4H/10 7、前侧缝辅助线
3、横裆劈势0.7~1
4、烫迹线
5、脚口大
6、中裆大
c
a
0.4H/10
d
4
0.7~1
裤长-腰宽
H/4-1 b
直裆-腰宽
想一想
假如给定这么一款喇叭裤 主要部位规格不变应如 何制版？
• 作业 • 1、说明女西裤的款式特点。 • 2、按1：5的比例，绘制女西裤的结构图。
看
结构 2、横裆线下部形成
一
了左右裤筒包裹左右
看
下肢，而裙片则没有。
比
一
比
慧眼识图
③ ②
①
④
款式特点：
1、装腰型 直腰，五个 串带袢。
2、前裤片左 右各两个反 褶裥，后裤 片左右各两 个省，侧缝 设直插袋。
3、前中开门 襟装拉链。
4、裤管略呈 锥形，前后 裤片从上至 下均有烫迹 线，修长挺 拔
长度线
女西裤的纸样设计
脑力风暴
周末小明逛街，看中一条裤子， 但是发现这条裤子上有三个大洞， 可小明还把它买回家，聪明的 你说说看这是为什么呢？
共同点：1、结构上部，都 是以腰围线为基准线。
2、以臀围腰围为 主要控制部位。
3、收省、裥结构 来处理臀腰差。
不同点：
1、西装裤在臀围线下
部至横裆线之间有裆部
裤裙装纸样设计
苏州大学应用技术学院 服装系:张蓓蓓
Contents
1 2 3 4 5 第一章 绪论 第二章 下装腰臀围差的结构处理 第三章 裙装结构设计 第四章 裤装结构设计 第五章裤裙装工业样板设计 裤裙装工业样板设计
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
一、人体区域的划分和连接点 1、人体区域的划分及体块 人体区域的基本划分为头、躯干、上肢 和下肢四大区域。
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
3、脂肪和皮肤 人体皮下脂肪的多少可以呈现出不同的体型特征，女性比男性的皮 下脂肪多，女体的表面平滑、柔软而富有曲线美；男体肌肉发达脂 肪少，表面显得棱角分明。脂肪的多少也随之改变了人的体态，可 以形成菱形、X形等体型特征。图1-1-3肥胖型与肌健体型特征的比 较。
第三章 裙装结构设计
第二节裙子廓形变化的规律
4.半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的 一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是 一个整圆，整圆裙是裙子整体结构 设计的极限。 这两种款式的裙子臀围加放更多， 裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的 风格，在这种情况下省道的作用消 失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程 度更大。
第三章 裙装结构设计
总结：
一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度； 二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度 及人体的体型有关。裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省 的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
第三章 裙装结构设计
第三节 裙子基本纸样的省移
腹凸、 腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在
第三章 裙装结构设计
图1-1-3肥胖型与肌健体型特征的比较
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
三、男女体型差异及特征 从服装纸样的技术要求而言，人体骨骼、肌肉、脂肪和皮肤的生理差 别和形态特征是必须要加以研究的。 1、男、女骨骼的差异 男性的骨骼强悍，有棱角；女性则平滑柔和；男性上身骨骼较发达， 肩较宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄；女性肩窄小，胸廓体积小，下身 骨骼较发达。总体而言，男性为倒梯形，女性则是正梯形。 2、男、女肌肉及表层组织的差异 由于生理上的原因，女性与男性肌肉和表层的差异点是：女性乳房隆 起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛突出，由于骨盆宽厚使 臀大肌高耸，促成后腰部凹陷，腹部前挺，呈现S型曲线；而男性颈 部竖直，胸部前倾，收腹，臀部收缩而体积小，故整体形成挺拔有力 的造型 由于男、女肌肉与表层组织的差异，决定了女装纸样设计主要在于褶 和省的变换运用，而男装的纸样设计主要在于用材料的性能和分割的 技术处理上。
常见裙子款式的纸样设计ppt课件
/zouguang/
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（2）悬垂褶裙
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（2）悬垂褶裙
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（3）育克裙
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（3）育克裙
1、直裙纸样（西装裙）
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常见裙子款式的纸样设计
2、斜裙纸样
（1）A字裙
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常见裙子款式的纸样设计
2、斜裙纸样
（2）圆台裙
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常见裙子款式的纸样设计
2、斜裙纸样
（2）圆台裙
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常见裙子款式的纸样设计
3、节裙纸样
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（1）百褶裙
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
常见裙子款式的纸样设计
裙子让女人如此多娇！
1
常见裙子款式的纸样设计
1、直裙纸样（西装裙）
款式特点：
直筒紧身 下端有开衩 腰部收省 有衬裙 有腰头 后中线装拉链
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常见裙子款式的纸样设计http:/
1、直裙纸样（西装裙）
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常见裙子款式的纸样设计
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（4）育克缩褶裙
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常见裙子款式的纸样设计
3、变化款式纸样
（4）育克缩褶裙
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[图解与教程]成人女裤纸样（前片）
![[图解与教程]成人女裤纸样（前片）](https://img.taocdn.com/s3/m/e35383bb690203d8ce2f0066f5335a8102d266b7.png)
[图解与教程]成人女裤纸样（前片）
注意：此款画法适合号型为160/68A(女性中间标准体)，可以参考制图步骤,可以带入公式，具体数字请谨慎带入。
A:借来的大致款式图（合体款，微喇，一般低腰）
B:成衣规格（单位：厘米）
C:制图步骤（看红线）
1.画长方形，宽为前片臀围，长为上档长-腰头宽，2
2.5×20
2.画臀围线，距离长方形下口线8厘米画平行线。
3.定小裆宽：0.04H=3.8, 贴体款可以用净H.
4.定裤中线（烫迹线）位置，左边撇进量为0.6
4.画裤中线，画一条垂直线，长度为裤长-腰头宽=92厘米
5.定脚口大小，前片脚口为SB-2=19,把19平分到两边
6.定中裆线位置以及膝围尺寸。
找臀围线和脚口线中点并上提4厘米，膝围尺寸可以测量得到。
这里直接取17厘米。
7.到这里位置裤子框架已经画好，是不是很简单？
接着连好辅助线，全部连直线，如图。
8.把部分辅助线修改成圆顺的弧线。
10.画前中线，如图红线所示
11.把前中线低落1.5厘米
从该点向上平线作已知长度的线段。
线段长为W/4+0.5
得到红色线的左端点，即侧缝线端点
12.连接侧缝线在HL以上的部分。
13.修改腰围线和整条侧缝线为圆顺曲线。
侧缝线呈S形。
WL两端呈直角
14.完成图（可继续在裤片上设计口袋和门襟）
再次提醒：因为每个人身高体型各不相同，需要结合自己的尺寸来画图。
此图尚有不足之处，谨作为参考。
本图的部位代号如H,W等均为成衣尺寸（非人体净尺寸）。
后片画法待续…………。
女式平脚裤纸样
3.毛样制作（图5-19）
图5-19
毛样的制作就是在净样的基础上将对称的纸样展开，并增加缝份和加注纸样详细信息的过程。前面的纸样分析中，注明了各条拼合缝的工艺处理以及缝份大小。需要说明的是，为了节省花边，这里的花波可以区别于通常的平底波采用平波位排料裁剪。
（1）花边面料每打的用料为：[1008（侧下）+210（侧上）]×（100+3）%≈1254.5cm。
（2）平纹布每打的用料为：4.5cm（里裆）×（100+3）%≈4.65cm。
四、纸样弊端修正
1.腰头尺寸调整：图5-24（1）
图5-24（1）、图5-24（2）
腰围的调整主要是对于工艺回缩量的调整。制图中采用的工艺回缩率1.1倍，当臀围达不到要求的尺寸时，可以总加腰围工艺回缩量来补足臀围的尺寸。图中虚线为修改前纸样，实线为修改后纸样。
（3）前后档弯的绘制，参考图示中的标注。
（4）图5-18中虚线为后片与前片重叠制图。需要注意的是，由于客供花边的宽度是固定的16cm，所以在制图时要考虑分割线的位置适合花边的宽度。
（5）这一款式的难点在于将臀围、腰围、脚口以及前后裆弯的大小处理的恰到好处。
（6）里浪制作为偏菱形，按照4：6的比例分配，前小后大。
五、纸样拓展运用
1.款式与结构（图5-25）
图5-25
与前一款式类似的花边裤相比，不同之处是，这一款式的拼接位于后下方，与前一款式正好相反。由此也引出了这两个款式着装效果的不同：前一款后片具有包臀效果，而这一款式则是处于对臀部的半包括状态。
2.纸样制作（图5-26~图5-27）
图5-26
图5-27
6种裤（裙）腰的纸样与制作方法
6种裤（裙）腰的纸样与制作方法来源：时装局部精做腰的缝制上分有装腰、连腰和松紧腰等。
装腰是将裤（裙）身与腰部分开裁剪，然后再缝制拼接的一种腰型；连腰是将裤（裙）身与腰部连在一起裁剪缝制的一种腰型，而松紧腰则是通过抽裥、装松紧带等方法缝制的腰型。
腰的缝制主要包括腰头制作和装腰拼接两部分。
腰头制作一般要先粘衬、拼接，再整烫腰里、腰面等。
其腰围尺寸要与裤（裙）片复合对位，拼接缝应尽量与裤（裙）缝相配。
或处于裤襻位置。
腰头与裤（裙）身装配之前，裤（裙）片上的褶裥、口袋及拉链、门襟等都应先做好。
拼接时，腰头与裤（裙）片可先用大头针定位或手工假缝定位，然后在机缝固定，这样能防止错位现象的出现。
连腰的缝制讲究腰部的服帖平整，缝制时，裥和省的针缉是关键，要特别注意缝线的流畅和腰部的造型。
实例篇1、低腰裙腰1、腰里布粘衬，拷边。
2、缝合一侧腰里布，缝份分开。
3、腰里布与裙片定位。
4、腰里布两端缝份折转。
5、缉缝腰里布和裙片。
6、腰里布与裙片摊平，缝份座倒于腰里布一侧，腰里布及两层缝份再缉一道，以防腰里布外翻。
7、腰里布翻转、整烫。
8、手工缲缝腰里布两端。
9、手工缲牢腰里布与省道和侧缝等。
2、高连腰裤腰1、腰里布粘衬、拼接、包边，并与裙片缉缝。
2、腰里布摊平，缝份侧倒于腰里布一侧，再缉一道。
3、手工缲缝腰里布两端，固定腰里布与省道、缝份等。
4、整烫。
3、女裙腰1、裙腰粘衬，对折烫。
腰面布缝份折烫，并与裙片缉缝。
2、缉缝腰头两端。
3、修剪缝份，翻转腰头两端，整烫。
4、扣压缉缝腰面布于裙片。
4、全部松紧腰1、拼缝腰头两端，分开烫缝份。
2、腰头里边与裙片缉缝。
3、腰头翻转，腰头外边与压缉缝于裙片。
4、腰头上缉几道平行线迹。
5、锁钮眼于腰里，并穿橡皮筋。
5、局部松紧腰1、无松紧腰面部位粘衬，腰头对折烫，腰外边与裙片缉缝。
2、橡皮筋定位于腰面。
3、橡皮筋处拉紧，腰面外边压漏落缝，缉牢腰里。
最后，橡皮筋拉紧，中间缉一道或几道缝线。
牛仔裙纸样设计
牛仔裙制板班级：学生姓名：组别：评价：【学习目标】1.了解牛仔裙的款式特点，掌握牛仔裙的结构制图步骤与要点2 .能够手工绘制出牛仔裙1:1前后片版型3.感悟服装专业人才需要掌握的各种专业知识，促使自己发展成为理论与实践兼备的人才。
难点：牛仔裙结构制图步骤与要点重点：牛仔裙的结构制图步骤与要点【使用说明与学法指导】1.课时安排：4课时2.认真阅读教材助读，完成预习案3.课型：专业练习课4.学法指导：自主操作法、小组讨论法【预习案】预习自测1.观察P85页牛仔裙款式图得知：牛仔裙的款式特点为________________________________________________ _________________________________________ ，，由于裙臀部贴身，臀围放松量一般为________ 。
2._______________________________________________________ 观察P85页牛仔裙款式图得知：牛仔裙裙摆___________________________________________________________ ,前中 _____________ 、配____________ , 后中缝下端______________ ，后片装两个_____________ ,缉______________ °3.__________________________________________ —步裙前后臀围大公式是____________ ,前腰围大公式是_____________________________________________ ,后腰围大公式是____________ o4._______________________________________ 作腰围起翘线时，腰围线水平量上作水平线。
5._______________________________________ 牛仔裙面料应选用较紧密的________ ,如、°6.牛仔裙是 ____________ 的下装，前后片省道应_______________ , _____ 拼接后弧线须进行修正。
女装纸样一11月29日[1]
![女装纸样一11月29日[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/4f6cd36650e2524de4187e2b.png)
目前流行的一些裙子款式
女装纸样一11月29日[1]
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女装纸样一11月29日[1]
女装纸样一11月29日[1]
• 斜裙 由腰部至下摆斜向展开呈A字形的裙。多用棉布、丝绸、薄呢料 和化纤织物等裁制。按裙型构成可分为单片斜裙和多片斜裙。单片斜 裙又称圆台裙。是将一块幅宽与长度等同的面料，在中央挖剪出腰围 洞的裙，宜 选用软薄面料裁制。多片斜裙由两片以上的扇形面料纵向 拼接构成。通常以片数命名，有两片斜裙、4片斜裙、16片斜裙等。
三、后腰围大1 / 2 处取省中心线位置，垂直于腰 口，省大3.5cm，省尖长12cm）， 画顺腰口省道处弧线。
四、侧腰口至臀围线处曲线轨迹画圆顺。 五、下摆处收进1.5cm～2cm，臀围线向下
5cm处开始画，曲线轨迹画圆顺。 六、后开叉：后腰口中心处向下量36cm～
37cm，为开叉止位，开叉净宽5cm， 通至腰口。
长，长度大于3/5号+8。
女装纸样一11月29日[1]
• 按整体造型 (1)直裙：结构较严谨的裙装款式，如西服裙、旗袍裙、筒形裙、 等都属于直裙结构。其成品造型以呈现端庄、优雅为主格调，动感不强。
• (2)斜裙：通常称为喇叭裙、波浪裙、圆桌裙等，是一种结构较为简单，动感 较强的裙装款式。从斜裙到直裙按照裙摆的大小可以分为：圆桌裙、斜裙、 大A型裙、小A型裙、直筒裙、旗袍裙。
女装纸样一11月29日[1]
女装纸样一11月29日[1]
女裤标准纸样教案
女裤原型（标准纸样）一、女裤相关尺寸的测量腰围：沿腰部最细处水平围量一周。
臀围：沿臀部最丰满处围量一周。
（注意精确量法）股上长（直裆长）：自腰线至臀股沟随臀部体型测量。
由于测量不大方便，通常习惯于请被测者坐在凳子上（凳高在就座后大腿与地面持平最佳），并细带于腰线上，带至凳面的距离即直裆长。
基本裤长：从侧腰处量至脚踝部外侧凸点。
脚口：在脚踝处水平围量一周，并根据需要加放。
二、女裤标准纸样的绘制1、参考规格2、制图步骤（见资料）三、女裤标准纸样结构分析（一）裤子的结构根据人体腰部以下结构，裤子的长度由股上长和股下长两部分组成，而围度部分主要由五部分组成：腰围、臀围、横裆、中裆和脚口。
（二）线条名称（三）主要部位结构分析1、前后腰围线裤子的前后腰围线与其他服装的腰围线作用不同，如裙子的腰围线、衣片的腰围线等都趋于直线，并且前后腰围线结构相同。
而裤子前后不同，后腰围线由于后翘的影响而呈斜线，这是由于裤子的横裆影响所造成的。
2、臀围和腰围的放松量臀围的放松量是根据裤子的外形而定的。
通常合体裤为8－10cm，宽松裤为14－20，甚至更多，而紧身形的裤子为2－4cm左右，弹性面料的紧身裤甚至不加放松量。
腰围可以不加松量，若是秋冬季裤子，裤腰里腰塞入内衣的，则可放1－2cm松量。
3、前后裤片腰部省量的设置人体一般是臀围大腰围小。
为了使裤子显得合体，必须在腰部收省，腰部收省应遵循一个原则，即前片收省量小于后片，而不能相反。
这是因为臀凸大于腹凸所决定的。
由于每个人臀腰差不同，因此省量的大小应有所变化，一般臀围较大而腰围较小者省量应大点。
前片的省量也可以以褶裥的形式出现。
若臀腰差过大，还可以从前裆线适当多撇进些或将前腰省加大一些，进行调整，以避免因侧缝上端收拢太急而形成鼓包。
4、前后烫迹线裤子的烫迹线使确定和判断裤子造型和品质的重要依据。
其标准为：前后烫迹线在中裆和脚口均位于平分线上，必须与布丝的经向一致。
虽然在结构上不起甚么作用，但对裤子的造型的整体控制是很关键的。
第二讲 直筒裙的结构设计及纸样
三、结构制图
• 制图公式：
• • • • • • • • • 前片： 1.基本线：SL=60-3 2.上平线 ：同基本线垂直 3.下平线：同基本线垂直 4.臀直（臀长）：号/10+2cm左右 5.臀围大：H/4+0.5 6.下摆大：与臀围大相等 7.腰口大：w/4+0.5+4cm省量 8.腰省长：9cm、 9cm 9.腰省大：2cm、 2cm
• • • • • •
后片： 1.臀围大：H/4-0.5 2.下摆大：与臀围大相等 3.腰口大：W/4-0.5+4cm省量 4.腰省长：10cm、 9cm 5.腰省大：2cm、2cm
• 总结：本节课主要讲授了直筒裙的绘制方法，通 过立体人模演示裙片的结构来完成裙片的绘制。 • 作业：1、用1：5的比例绘制直筒裙的结构图，要1：3的比例绘制直筒裙结构图、缝 份加放图、裙里子图。
第二讲 直筒裙的结构设计及纸 样制作
• • • •
教学目的：掌握直筒裙的结构制图及纸样制作 教学重难点：掌握直筒裙的结构制图及纸样制作 教学课型：理论课 教学课时：2课时
一、直筒裙的款式介绍
二、规格设计
• • • • • • 号型：160/68A 身高（号）：160cm 裙长（S L ）：60cm（0.4号+X） 腰围（W）：68cm(加放量0到2cm) 臀围（ H）：92cm(加放0至6cm) 腰头宽：3cm
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结论：上领小，下领大。
二、人体体型与服装结构的关系 2、躯干与上装的关系 躯干包括肩、胸、背、腰、腹、臀部等。
（1）肩部 男宽而平、女窄而斜 结论：前肩斜度大于后肩斜度；后肩斜线略大于前肩 斜线，女肩宽小于男肩宽，女肩斜大于男肩斜。
女体躯干短，四肢长 男体躯干长，四肢短
一、男女体体型差异
从服装廓型上看，男装多为梯形或倒梯形 女装多为X型。
男装外观平整，起伏变化较小 女装则要通过省道与分割来强化胸部的隆起及腰部收缩；
男装结构线多为直线，女装则以优美曲线为主： 男装造型风格简洁庄重，而女装造型风格活泼多变。
女装纸样设计灵魂 —— 褶、省的变换、运用 男装纸样设计灵魂 —— 运用材料的性能，归、拔
d.腰省的位置及大小 e.腰省的长度
五、裙子结构设计与变化 （一）裙子的轮廓变化
1.窄裙 （H型） 2.半窄裙（ H型—A型） 3.斜裙 （ A型） 4.圆裙 （ A型） （二）裙子的分割变化 1.裙子的竖线分割设计： a.六片裙 b.十片裙 2.裙子的组合与分割设计： a.育克 裙 b.过腰裙 （三）裙子的褶饰变化 1.褶裥裙 2.节裙 3.鱼尾裙
四、样板的补正 1.前后厚度的大体型 2.臀部突出的体型 3.臀部扁平的体型 4.大腿部向外突出的体型
一、男女体体型差异
躯干部分 男体特征主要体现在最宽的 部位在肩膀，男体腰节线比女 体低 女体特征是最宽部位在臀部 骨盆处，女子的上身比男子的 上身短。
体型特征 男 肩宽 胸廓大 呈倒梯形 女 肩窄 胸廓小 呈正梯形 男体线条平坦、起伏小， 女体线条起伏大、侧面呈 “S ”型
颈围：男体大、女体小 四肢与躯体的比例
女性腰部窄与男性，男性吸腰量小于女性吸 腰量。
二、人体体型与服装结构的关系 3、上肢与衣袖的关系 上肢由上臂、下臂、手三个部分组成。
结论：后袖山弧线外凸，前袖山弧线内凹。 前后袖山弧线不对称，由于肩胛骨的突起。
二、人体体型与服装结构的关系 4、下肢与裤裙的关系 （1）腹部与臀部 （2）下肢
结论：1.臀部的外凸，决定了西裤后窿门大于前窿门， 臀腰差的存在、腹部的浑圆、后臀外凸特点，是腰口 收裥和后省的原因。 2.膝关节是测量长裤中档、裙长等下装长度的重要依据
量体方法
基本测量部位
测量五大部分（二长、二围、一宽） 上衣：衣长、袖长、胸围、领围、肩宽 裤子：裤长、上裆长、腰围、臀围、脚围
第二章
制图常识
服装结构制图的尺寸依据
一、人体测量部位及方法
1.测量工具 2.测量前的准备 3.测体部位及方法 胸围 腰围 臀围 肩宽 背宽
乳峰点的间距 臀高 股长
二、服装号型系列
见证奇迹的时刻：男性7.5个头长，女性7个头长
教学过程：
2.人体结构 （1）点（2） 线（3）面（4） 人体与服装相 对应的部位 环节二 观看 图片
二、人体体型与服装结构的关系 1、颈部与衣领的关系 人体颈部呈上细下粗不规则的圆台状，上部和头部相连。从 侧面观察，颈部向前呈倾斜状，下端的截面近似桃形，颈长 相当于头长1/3.
—— 技术处理：工艺
三、人体测量
本节主要介绍人体测量的部位与方法
本节包括三个方面的知识内容 1.测量工具 2.测量方法 3.人体测量的部位
三、人体测量
重难点 人体各部位测量方法 人体各部位
三、人体测量
测量工具
软尺
人体测量方法： 服装制图的数据采集，一般分为两种方法，其 一是直接测量人体，并在相关部位加放一定的放 松度，获得数据；其二是查阅服装规格数据表或 通过裁剪制图公式计算，获得数据。
（一）测量要求
1、要了解人体的体型结构，熟悉跟服装有 关的人体部位，只有熟悉人体，才能做到测 量准确。 2、要熟悉了解服装的品种和款式的区别。 3、要了解被测者的姓别、年龄、体型、性 格、职业、爱好及习惯。
一般说，男服较宽松，易活动；女服较 紧凑、合体；儿童服宜宽大；老年人要求宽 松、舒适。 4、要了解穿用条件，掌握一般的衣料知识， 掌握服装的加放松度。
1.号型意义 3.号型标志 5.号型应用
2.号型分类 4.号型系列 6.服装号型系列控制部位数值
单位：cm
2、装号型系列表： 男上装号型系列表 5 ：4 系列 表 2-4-1
号
150
80
155
80
160
80ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
165
80
170
175
180
185
84
84
88
84
88
84
88
88
号型系列 号型系列以个体型中间体为中心，向两边依次递增或
递减组成。 身高以5cm分档组成系列。 胸围以4cm分档组成系列。 腰围以4cm、2cm分档组成系列。 身高与胸围搭配组成5·4号型系列。 身高与腰围搭配组成5·4、 5·2号型系列。
三、服装号型与服装制图规格的关系 1.号型系列和分档数值不能变 2.控制部位数值不能变 3.放松量可以变
服装结构制图的常用工具
服装结构制图中的图线、符号与 部位代号
一、服装结构制图线条及其主要用途 二、服装制图符号及其含义 三、服装结构制图部位代号及其说明
服装结构制图的格式
一、服装结构制图上的标注尺寸 1.标注尺寸的基本规则 2.标注尺寸的不同画法
二、服装结构制图的布局 1.结构图的取向 2.结构图的位置
太松，以顺势贴身为宜。 间接测量法：用仪器、投影仪、摄像等
注意：在读皮尺数据时，眼睛应平视刻度尺
三、基本部位测量体方法
❖ 上装
头围：从额头在耳上方通过头部最大围度，轻绕一圈 测量。 颈根围：围绕颈根部通过左右侧颈点、前颈点、后第七 颈椎点围量一周。为基本领窝尺寸。 肩宽：从后背左肩端点，经过第七颈椎点，量至右肩端 点。 胸围：围绕胸围一周，通过胸高点保持水平测量，被侧 者呈自然呼吸状态。 腰围：在腰部最细处水平围量一周。 臀围：在臀部最丰满处水平围量一周。 胸宽：经过胸部，从左腋点随体量至右腋点。 背宽：经过背部，从左腋点随体量至右腋点。
裤装的结构制图
一、概述 二、裤子的分类 三、结构分析
1.基本结构：裤长、腰围、臀围、裤口围 2.结构线 3.轮廓变化：长方形、倒梯形、梯形、菱形 4.关于臀围放松量 5.关于腰围放松量 6.臀腰差与腰口裥、省的大小
7.关于大小档弯 8.关于后档斜线与后翘 9.关于落档 10.关于股上 11.关于臀围线 12.关于前后裤中线 13.关于前后裤口线 14.关于前后中档线 15.关于裤腰头
一、概述 1.裙子的种类 H型 A型 V型 2.裙子的面料选择 3.裙子长短和裙摆大小的确定
二、裙片的设计 1.腰部 2.臀部 3.裙摆
三、回忆筒裙的结构制图 四、展开分析筒裙的结构制图
1.腰围 ：a.腰围线的位置 b.腰围的放松量
2.臀围 3.腰省：a.省道的设计
b.省道转移：量取法、旋转法、剪开法 c.腰省的设定
（二）测量注意事项
1、 量体时要 留心观察体型 特征，如有特 殊部位，应做 好体型符号记 载，以备裁剪 时参考。 的加放松度。
2、软尺不能拉得太紧或太松，以顺势贴身为宜。 测量长度时，应要求被测量者取直立或静坐两种姿势。 直立时两脚要合并，且成60度分开，全身自然伸直，头放正，双
眼正视前方，两臂自然下垂贴于身体两侧。 静坐时，上身自然伸直与椅面垂直，小腿与地面垂直，上肢自然
二、人体体型与服装结构的关系 2、躯干与上装的关系 躯干包括肩、胸、背、腰、腹、臀部等。
（2）前胸与后背的关系 结论：男性后腰节长>前腰节长
女性后腰节长<前腰节长
二、人体体型与服装结构的关系 2、躯干与上装的关系 躯干包括肩、胸、背、腰、腹、臀部等。
（3）腰部 呈扁圆状，小于胸围和臀围 结论：男性腰部较宽，凹陷不明显，侧面呈双曲面
第一章 服装与人体诸因素的关系
教学重点:测量人体方法 •教学难点:人体体型与服装 结构的关系
教学过程：
人体体型
1人体比例 2人体结构 人体比例最简单、最方便的测量单位是头，正常成年男性约为？
头高，成年女性约为？头高。
环节一：互相测量
环节二：认识人体
教学过程：
1.人体比例 环节一 互相测量 请身材比较标准的学生上台，再叫来一位测量者。
三、服装结构制图的比例 常见比例有1：10、1：20、1：30
服装结构制图中常用的具体技术操作
一、服装结构制图的顺序
1.图线的绘制顺序 2.衣片的制图顺序 3.面辅料的制图顺序 4.上下装的制图顺序
二、服装结构制图中图线的连接 1.直线与弧线的连接方法 2.弧线与弧线的连接方法
裙装的结构制图
四、成品服装的放松量
1.人体运动与放松量 2.服装放松量 3.常用服装放松量
服装结构制图的相关因素
一、服装造型款式与服装结构制图 二、服装的材料性能与服装结构制图
1.材料的质地 2.材料的伸缩率 3.材料的经纬丝缕 三、衣缝结构与服装结构制图
四、折边处理与服装结构制图 五、组合形态与服装结构制图 六、熨烫工艺与服装结构制图
服装纸样设计——裙裤
2014-2015第一学期 主讲教师：
必修、考试、学分3
服装制图概述
服装结构制图的概念 服装结构制图又称服装裁剪制图，
是将立体的服装款式分解为平面的服装 结构图的一种手段。它依据一定的规格 尺寸、计算方法，按比例将服装结构分 解、展现在纸上形成纸样。
一 服装制图与服装样板
二 服装制图与服装裁剪
体型 以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分的人体类型。 体型划分为四类，分类代号分别为Y、A、B、C。 体型分类代号表示如下： a) Y体型表示胸围与腰围的差数在17cm~22cm之间。 b) A体型表示胸围与腰围的差数在12cm~16cm之间。 c) B体型表示胸围与腰围的差数在 7 cm~11cm之间。 d) C体型表示胸围与腰围的差数在 2 cm~ 6 cm之间。