旗袍(形成于民国时代的华人女性传统服装)

旗袍文化一、前言中国旗袍起源于中国上海。

旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。

它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性情与气质。

旗袍是清代的旗人之袍，是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。

行家把上个世纪20年代看作旗袍流行的起点，三十年代它到了顶峰状态，很快从发源地上海风靡至全国各地。

经过多年的修正与改良，旗袍已经成为最能体现中国女性美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装——旗袍，穿在发髻高挽、身段窈窕的中国女子身上，那种东方的美、东方的神韵，令人叹为观止。

旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征，为什么它会成为经典，答案也正在这里。

旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究，我们不能设想一个菜贩身着旗袍脚趿拖鞋的模样，这是对美的糟蹋，我们同样也不能接受一个身着旗袍的女人不停地挖鼻孔和吐口水。

旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。

旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。

愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。

说到传统，人们总要想到封建主义的保守、封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。

数千年来，中华女性的着装是严肃的。

直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。

凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里，那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表现”。

把美好的体貌表现出来的唯一媒介是好的服装。

“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。

旗袍的出现或许就因为如此吧。

人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。

比起科技带给世界的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。

服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。

女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。

旗袍的审美，似乎可以从这里谈起。

二、旗袍的历史演变1、清朝时期旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。

由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。

在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。

清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。

历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。

唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。

在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。

清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，图表1清代蒙古人交领式袍服定都北京，继而统一全国。

随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。

至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。

庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。

从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。

清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。

至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。

满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。

“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。

至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。

旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。

此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。

帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。

为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。

在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。

洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。

日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

2、民国时期——20世纪20年代1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服图表 3元宝领旗袍图表 2满族女子薄长袍制上等级森严的种种桎桔。

服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。

由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。

西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。

旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

20世纪20年代是旗袍发展的启蒙期。

民国建立初期, 辛亥革命刚刚推翻旧制, 政权仍不稳定, 人们思想及社会风俗逐渐转变, 且外界文化传入甚少,故旗袍样式与以往大致无异, 以直身平面裁剪为主;直筒、宽腰、不修身, 袖口比较宽大一般呈倒喇叭形状。

在装饰方面, 没有清代旗袍繁琐复杂的镶嵌滚绣的传统工艺, 多在衣服边缘进行装饰。

旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。

1929年，当时的国民政府颁布服制的条例，规定旗袍为“齐领，前襟右掩，长至膝与踝中点，与裤下端齐，袖长至肘与手脉中点，色蓝，纽扣六”，这是典型的旗袍式样。

此时旗袍属于经典旗袍且主要流行于上海, 随后盛行于全国各地。

改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。

3、民国时期——20世纪30年代20年代以后到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。

也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

20世纪30年代是旗袍发展的鼎盛期。

此时国家经济、文化等各方面都受到西方影响且民国政图表4民国时期旗袍图表5民国改良旗袍府颁布了相关服装的条例, 将旗袍定为国服, 故旗袍样式有较大改进, 样式逐渐丰富, 注重体现女性的线条美和自身品味。

由单一平面剪裁变为多种剪裁方式的综合应用;贴合、收腰、修身, 袖口变窄;在肩上缝制了垫肩, 袍身增加了胸省, 出现了一些搭配旗袍穿的小物件, 比如帽子、披肩、头花配饰等。

此时旗袍属于改良旗袍且已流行于全国各地。

当时的式样变化主要集中在领、袖及长度等方面。

先是流行高领，领子越高越时髦，即使酷暑难熬的盛夏，在薄如蝉翼的旗袍上，也是配以高耸及耳的硬领。

不久又盛行低领，领子越低越摩登，即使是在寒冬之日，亦仅缀一道狭边。

袖子也是如此，时而兴长，长过手腕；时而又兴短，短至露肘。

同时，衣长的变化也是一个时期流行长，长到下摆曳地数寸；一个时期又兴短，短者下不过膝盖。

两边的衩开得很高，里面衬马甲，腰身变得很窄，称身贴体，能充分的显示女性的曲线美。

至30年代末期，由于受到欧美国家长裙渐盛的影响，旗袍又盛行加长，长及脚面，而开衩却提高到大腿，腰身紧缩，以达到显示女性身段修长的目的。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。

商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。

当时上海是上流名媛的福地，她们热衷于游泳、打高尔夫、飞行术、骑马，奢华的社交生活和追赶时髦，注定了旗袍的流行。

由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，从遮掩身体的曲线到显现玲珑突兀的女性美，使旗袍彻底摆脱了旧有模式，成为中国女性独具民族特色的“国服”。

上海又是妇女寻求解放的重镇。

传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。

服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的图表6民国女子旗袍合照自然之美。

旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。

后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。

据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。

当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。

全世界家喻户晓的旗袍，被称作Chinese dress的旗袍，实际上正是指30年代的旗袍。

旗袍文化完成于30年代，30年代是属于旗袍的黄金时代。

可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。

外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。

由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐。

而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。

这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流，我们所讲的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体。

旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已迥然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。

图表720世纪各式女士旗袍4、民国时期——20世纪40年代旗袍发展的平缓期。

受战争背景的影响, 国家经济萧条, 物价上涨, 为节省成本及使用方便, 旗袍整体风格更为简洁, 出现了“短”的流行趋势;且随着欧洲文化的渗透, 旗袍“中西结合”风格明显。